Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов двигателя Cummins 6ISBe

Регулировка клапанов двигателя Cummins 6ISBe


Дизельные двигатели марки «Cummins» считаются одними из лучших в мире, что подтверждается их присутствием в конструкции большинства наиболее массовых грузовиков, включая отечественные «КамАЗы». Тем не менее, для того, чтобы двигатели прослужили проложенный им срок, необходимо проводить регулярное техобслуживание, в том числе регулировку клапанов.

Зачем проводится регулировка клапанов?

Эксплуатация двигателя неизбежно вызывает нарастающую разбалансировку рабочих узлов и деталей. Это происходит как вследствие штатной работы, так и при нарушениях правил эксплуатации дизельных агрегатов. Результатом становятся отклонения в зазорах клапанов от оптимального показателя.

Продолжительная работа двигателя, имеющего признаки неисправности, ускоряет его износ и потенциально грозит более серьезными поломками вплоть до полного выхода агрегата из строя. Перед тем, как отрегулировать зазоры клапанов, следует устранить причины, которые вызвали разбалансировку. В противном случае неисправность проявится вновь в скором времени. Основными причинами являются:

  • ранее неправильно проведенная регулировка зазоров и ошибки при затягивании болтов в
  • головке цилиндра;
  • физический износ или другие поломки в узлах ГРМ;
  • использование некачественной охлаждающей жидкости, вызвавшее перегрев двигателя;
  • загрязнение воздушного тракта;
  • загрязнение моторного масла;
  • поломки, связанные с неполным прогоранием топлива;
  • чрезмерно долгая работа на высоких оборотах;
  • злоупотребление запуском двигателя с помощью эфира.

Яркими признаками того, что двигатель требует немедленного техобслуживания, являются металлический стук в работающем агрегате, повышение расхода топлива и падение мощности агрегата.

Даже если не было ни одного из выше перечисленных происшествий, через каждые 150-200 тыс. км пробега необходимо производить регулировку клапанов просто в профилактических целях.

Порядок проведения регулировки клапанов на двигателе Cummins 6ISBe

Приступать к обслуживанию двигателя следует только в том случае, если температура охлаждающей жидкости не превышает 60 градусов. Регулировать горячий двигатель запрещается.

Чтобы получить доступ к собственно клапанам, необходимо снять с мотора крышку коромысел. С этой целью сперва отсоединяют сапун картера, начиная со штуцера маслосливной магистрали. Далее от крышки отсоединяют штуцер трубки сапуна, при этом снимая его еще и с картера задних распредвалов. Чтобы выполнить эту процедуру, следует ослабить хомут на трубке сапуна и вынуть штуцер. Теперь крышка коромысел легко снимается вместе с прокладкой.

Проделав это, получаем прямой доступ к коленчатому валу. Его нужно провернуть, установив поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке. Это положение определяют следующим способом: та часть кольца датчика оборотов, на которой нет пазов, должна оказаться вверху на 12 часов. В том случае, если коромысла не высвободились, проверните коленвал, сделав полный оборот.

Далее идет самый ответственный этап — замер и регулировка зазоров. Нужно определить зазоры коромысел, как на выпускных, так и на впускных клапанах. На впуске он должен составлять 0,25 мм, а на выпуске — 0,5 мм.

Правильность выставленного зазора проще всего определяется при помощи измерительного щупа. Он должен входить в пространство между крейцкопфом и гнездом коромысла с некоторыми сопротивлением. Если щуп входит слишком свободно, слишком трудно или не входит вовсе, значит зазор выставлен неправильно. Чтобы его отрегулировать, отворачивают контргайку и с помощью специального регулировочного винта выставляют нужное положение. Повторную проверку проводят только после того, как затягивают контргайку обратно.

Проворачивая коленчатый вал, по этой же схеме регулируются и все остальные клапана двигателя. Закончив с регулировкой, следует установить обратно прокладку и крышку коромысел. При этом стоит обратить внимание на прокладку. Если она деформировалась или растрескалась, ее следует заменить на новую.

Регулировка клапанов на 3.5

Повторюсь за 104 т.км расход не изменился, динамика не изменилась, распредвалы не износились, так понятней?

В штатах люди проезжают по 200 т.миль. И ничего не происходит! И даже не а курсе, что есть такая процедура как регулировка клапанов!

Читайте так же:
Регулировка впускного и выпускного клапана
Валерон
Пользователь
  • #11

Повторюсь за 104 т.км расход не изменился, динамика не изменилась, распредвалы не износились, так понятней?

В штатах люди проезжают по 200 т.миль. И ничего не происходит! И даже не а курсе, что есть такая процедура как регулировка клапанов!

Постоянный пользователь
  • #12
Валерон
Пользователь
  • #13
Technician
Активный пользователь
  • #14

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Veniamin
Постоянный пользователь
  • #15
Валерон
Пользователь
  • #16

Спасибо.он уже скинул инфу.да и в нэте чуть нашел

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Смотря в чем они опытные. Я тоже считал себя опытным механиком, так как более 25 лет проработал в ремонтах машин. Но в пилота вникал больше года.
Вы можете в шрусы не заглядывать больше 5 лет, если все пыльники целы и без трещин, там стоят подшипники и его моторесурс определяется смазкой и естественной выработкой. К двигателю такие определения не приемлимы. Вы же не будете утверждать, что масло оно есть в моторе и можно его не менять до 100 тысяч пробега. Оно ведь есть в моторе, подливай иногда да и все. Но вы же меняете его тем не менее. Пусть не совсем по регламенту, но меняете. И вместе с маслом меняете и фильтра.
Я же как опытный механик скажу вам больше. Я сам лично регулировал клапана на машине. Но и кроме этого сам менял распред валы на нем. Вкладыши, и полностью все регламентные работы. После замены валов я отслеживал все изменения в зазорах. То есть проверку делал не каждые 30-45 тысяч, а чуть ли не каждые 5 тысяч. И это не из-за того, что я там чего то "накосорезил", а мне нужно было понять динамику изменений в зазорах и проследить как валы прикатываются с коромыслами, а именно ролики. Так вот я со своей стороны, вполне серьезно могу дать даже поправку. регулировать надо не через 45 тысяч пробега, а гораздо раньше. Через 30-ть. И чем точнее будет делаться регулировка, тем более экономичнее мотор будет расходовать топливо. Я не знаю какой вес машины Кросс тур, но наш пилот наверняка тяжелее. Мощность двигателя меньше чем Кроссе и как следствие этого всего, я сразу наблюдаю повышение расхода топлива на трассе. Стоит только подвести двигатель до нормального состояния как расход тут же нормализуется. То есть на Пилоте двигатель более чувствителен к изменениям чем на Кроссе. Это из-за мощности мотора и веса самой машины. А то что все говорят, что регулировать не надо, так как мотор тихо работает, то это честно говоря полный бред. Сам по себе мотор очень тихий из-за размеров его деталей. Все "игрушечное" и как правило и издаваемые им звуки совершенно другие. Цокающие коромысла едва слышны из-за роликов и они слишком маленькие, чтобы издавать громкие звуки. От этого и создается такое ошибочное мнение, что вроде бы двигатель тихо работает и можно ничего не трогать. Это грубая ошибка дилетантов.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора 11113 ремонт
Постоянный пользователь
  • #17

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Смотря в чем они опытные. Я тоже считал себя опытным механиком, так как более 25 лет проработал в ремонтах машин. Но в пилота вникал больше года.
Вы можете в шрусы не заглядывать больше 5 лет, если все пыльники целы и без трещин, там стоят подшипники и его моторесурс определяется смазкой и естественной выработкой. К двигателю такие определения не приемлимы. Вы же не будете утверждать, что масло оно есть в моторе и можно его не менять до 100 тысяч пробега. Оно ведь есть в моторе, подливай иногда да и все. Но вы же меняете его тем не менее. Пусть не совсем по регламенту, но меняете. И вместе с маслом меняете и фильтра.
Я же как опытный механик скажу вам больше. Я сам лично регулировал клапана на машине. Но и кроме этого сам менял распред валы на нем. Вкладыши, и полностью все регламентные работы. После замены валов я отслеживал все изменения в зазорах. То есть проверку делал не каждые 30-45 тысяч, а чуть ли не каждые 5 тысяч. И это не из-за того, что я там чего то "накосорезил", а мне нужно было понять динамику изменений в зазорах и проследить как валы прикатываются с коромыслами, а именно ролики. Так вот я со своей стороны, вполне серьезно могу дать даже поправку. регулировать надо не через 45 тысяч пробега, а гораздо раньше. Через 30-ть. И чем точнее будет делаться регулировка, тем более экономичнее мотор будет расходовать топливо. Я не знаю какой вес машины Кросс тур, но наш пилот наверняка тяжелее. Мощность двигателя меньше чем Кроссе и как следствие этого всего, я сразу наблюдаю повышение расхода топлива на трассе. Стоит только подвести двигатель до нормального состояния как расход тут же нормализуется. То есть на Пилоте двигатель более чувствителен к изменениям чем на Кроссе. Это из-за мощности мотора и веса самой машины. А то что все говорят, что регулировать не надо, так как мотор тихо работает, то это честно говоря полный бред. Сам по себе мотор очень тихий из-за размеров его деталей. Все "игрушечное" и как правило и издаваемые им звуки совершенно другие. Цокающие коромысла едва слышны из-за роликов и они слишком маленькие, чтобы издавать громкие звуки. От этого и создается такое ошибочное мнение, что вроде бы двигатель тихо работает и можно ничего не трогать. Это грубая ошибка дилетантов.

Technician
Активный пользователь
  • #18

Для машины лучше от этого не будет, если пропускать сервисные интервалы. Так и двигатель угробить можно запросто. Если не уверен в сервисе, то значит надо пообщаться с одноклубниками и обсудить кто где что делал и по рекомендациям туда и ехать. Как правило к хорошим спецам всегда запись делается заранее, так как очередь большая. Но лучше неделю-две подождать и допустить небольшой перепробег, чем вообще ничего не делать. Это неправильно. Любой механизм имеет износ, происходят изменения, и компенсировать эти изменения надо в обязательном порядке, в противном случае все начнет "нарастать" как снежный ком и в результате можно влететь в достаточно кругленькую сумму на окончательном ремонте агрегата.

Но если вообще нет никаких вариантов для обслуживания, то надо учится самому все делать. Я конечно понимаю, что скажем врач нейрохирургу это достаточно опасно делать, так как его руки совершенно к другому привычны и открутить болт или гайку может сказаться потом на качестве выполняемой им основной работе, да еще под микроскопом. Но что поделаешь, одевать перчатки, беречь пальцы, чтобы не поранить и держать скальпель потом уверенно, не трясушимися руками от перенапряженных мышц. Но в большинстве случаев, мы ведь дома сами можем и розетку разобрать, провода подкрутить, и выключатель сделать, пылесос или стиральную машинку посмотреть. Почему боимся сделать что то с машиной? По сути дела такой же механизм, только немного с большими компонентами, которые взаимосвязаны между собой.
Не обязательно скажем прямо сегодня взять все раскидать и лезть что то крутить. Достаточно начать с малого. Почитать мануал, посмотреть отчеты в интернете, видео и так далее. Для начала осознать последовательность действий, мысленно прокрутить все. Потом в выходной день для начала открыть капот и посмотреть все как все это на месте выглядит и сопоставить теорию с действительностью. Попробовать снять патрубки и впускную кастрюлю, потом попробовать снять клапанную крышку что поудобнее добраться (переднюю) и просто щупом попробовать пощупать зазор. Не надо ничего крутить, а просто попытаться понять щупами как определяется зазор, что он большой или малый, меняя толщину щупа. Потом собрать все обратно. От такого "вмешательства" двигателю абсолютно ничего не будет. Сборка/разборка тоже много чему учит. В какой последовательности удобнее и проще все откручивать и закручивать. Моменты затяжки и так далее. И во второй раз уже такого панического состояния и боязни машины не будет. Когда руки почувствуют "железо", тогда можно будет уже пробовать отпускать контргайки и пробовать подводить зазоры. Понятие о зазоре уже есть, щуп зажатый не двигается, слишком большой зазор то щуп "пролетает со свистом". Главное чтобы все делалось не спеша и чувствовать себя увереннее.

Читайте так же:
Трудовое право регулирует авторские права

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Бензиновые двигатели 1,6, 1,8 и 2,0 л Hyundai Elantra

1.8 Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA) / Hyundai Elantra

Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,8 и 2,0 л (MLA)

Порядок выполнения

Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 21°С) и головке цилиндров, установленной на блоке цилиндров.

  1. Снимите с двигателя кожух.
  1. Снимите крышку с маслоналивной горловины.
  1. Выверните винты и снимите центральную крышку.
  1. Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
    1. Выверните болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня и снимите его.
    1. Снимите крышку головки цилиндров.
      1. Отсоедините высоковольтные провода, при этом не прикладывайте к ним значительных усилий.
      2. Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера.
      3. Отсоедините от головки цилиндров трос акселератора.
      4. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и прокладку.

      При прикладывании значительных усилий или изгибе высоковольтных проводов возможно повреждение центральной жилы провода.

      1. Установите поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.
        1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

        b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, в противном случае, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

        1. Проверьте клапанные зазоры.
          1. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
          • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
          • Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде необходимо для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.

          Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

          – впускные клапаны: 0,20 мм;
          – выпускные клапаны: 0,28 мм.

          Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 80°C):

          – впускные клапаны: 0,29 мм;
          – выпускные клапаны: 0,34 мм.

          Предельно допустимый клапанный зазор:

          – впускные клапаны: 0,12–0,28 мм;
          – выпускные клапаны: 0,20–0,36 мм.

          b. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.

          c. Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).

          • Плоским щупом измерьте зазор между регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
          • Запишите значение измеренного зазора. Это значение необходимо будет для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
          1. Отрегулируйте зазоры впускных и выпускных клапанов.
            1. Поверните коленчатый вал так, чтобы контур кулачка распределительного вала на настраиваемом клапане был направлен вверх.

            b. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана, вставьте стопор между распределительным валом и толкателем и снимите специальный инструмент.

            c. Маленькой отверткой или магнитом достаньте регулировочную прокладку.

            d. Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной прокладки.
            e. Вычислите толщину новой регулировочной прокладки так, чтобы клапанный зазор находился в пределах заданной величины.

            Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C)

            T: Толщина снятой регулировочной прокладки
            A: Измеренный клапанный зазор
            N: Толщина новой регулировочной прокладки
            Впускные клапаны: N = T + (А – 0,20 мм)
            Выпускные клапаны: N = T + (А – 0,28 мм)

            f. Выберите новую регулировочную прокладку с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

            В качестве запасных частей поставляются регулировочные прокладки 20 размеров с толщиной, от 2,00 мм до 2,76 мм с шагом 0,04 мм.

            g. Установите новую регулировочную прокладку на толкатель клапана.
            h. Специальным инструментом (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
            i. Повторно проверьте клапанный зазор.

            Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости 20°C):

            – впускные клапаны: 0,20 мм;
            – выпускные клапаны: 0,28 мм.

            Предельно допустимый клапанный зазор:

            – впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
            – выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.

            регулировка клапанов ЭЛАНТРА J3
            Замена ремня ГРМ хендай Элантра 2.0 beta 2.0 двигатель G4GC или XA56
            Hyundai Elantra 1.6 : Регулировка тепловых зазоров клапанов с ГБО после пробега в 90 тыс.км
            Переборка двигателя G4GC Elantra J3
            Hyundai Elantra замена ГРМ и маслосъёмных колпачков.

            Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ

            На подавляющем большинстве двухколесных помоек китайского производства привод распределительного вала реализован цепью. Я не знаю с чем это связано. Может быть с какими-нибудь известными только китайцам канонами Фен Шуй… А может такая схема привода выбрана китайцами не случайно, а с целью снижения издержек производства или из принципиальных соображений. Не знаю, и спорить на этот счет у меня нет особого желания.

            Лично для меня, как человека постоянно занимающегося ремонтом подобного рода трухи — привод ГРМ цепью не очень предпочтительное техническое решение. Цепь — это всегда проблема. Объясню почему. Во время эксплуатации двигателя цепь постепенно растягивается из-за чего фазы газораспределения смещаются на значительный угол, который в один «прекрасный» момент может достигнуть критического значения и поршень во время работы двигателя ударит в клапан со всеми вытекающими…

            Также, нередки случаи, когда цепь попросту рвется или перескакивает через зубья либо спадает, что в большинстве случаев также приводит к удару поршня об клапан. К тому же, один только факт того, что для замены цепи придется снимать и разбирать весь двигатель или к примеру, при снятии ГБЦ придется заново устанавливать фазы газораспределения — вызывает у меня сильное раздражение.

            Но время идет и к моей великой радости в наших краях стали появляться малокубатурные «китайцы» оснащаемые двигателем 162 FMJ у которого привод клапанов реализован штангами от двух нижних распределительных валов. Многие скажут, что данная схема является классикой автомобилестроения, а значит устаревшей, инертной и пр. С этим нельзя не согласиться, но только лишь в том, что данный привод устаревший и инертный. Во всем остальном, включая надежность, долговечность и удобство обслуживания ему нет не было и наверное не будет равных.

            Инструменты

            Для регулировки теплового зазора клапанов нам понадобиться: рожковый ключ на 8, большая отвертка с плоским шлицом, торцовый ключ на 14 или головка с воротком, маленькие плоскогубцы или специальный ключ с внутренним квадратом, измерительный щуп толщиной 0,06-0,08 мм и герметик.

            Регулировка

            Подготовка к работе

            Перед началом регулировки даем двигателю остыть пару часов или закатываем его в теплое помещение если он у вас стоял на морозе. Обдуваем продувочным пистолетом разъем крышки клапанов от пыли и начисто вытираем его тряпкой. С левой стороны мотоцикла выкручиваем пробки на крышке генератора — их там две.

            Снимаем крышку клапанов. Крышка клапанов находиться сразу под бензобаком и крепиться к головке тремя болтами на 8.

            крышка клапанов двигателя 162 FMJ

            Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия

            Вставляем в отверстие крышки генератора ключ или головку на 14 и потихоньку проворачиваем двигатель против часовой стрелки (влево) пока штанга приводящая в действие впускной клапан не откроет его.

            Зачем это нужно?

            Дело в том, что в этом двигателе нет меток, которые показывают нам положение распределительного вала. В свою очередь, распределительный вал вращается несколько медленней коленчатого вала и становиться в нужное нам положение: в конце такта сжатия, когда клапана будут полностью закрыты — каждый второй оборот коленчатого вала.

            Поэтому мы проворачиваем коленчатый вал до того момента, когда откроется впускной клапан. Впускной клапан открывается в начале такта впуска за которым сразу же идет такт сжатия и после того как впускной клапан откроется — доворачиваем влево коленчатый вал пока риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет ровно посередине верхнего смотрового окна в крышке генератора. Это и будет нужное нам положение коленчатого и распределительного вала, когда поршень займет крайнее верхнее положение в такте сжатия.

            Повторим алгоритм действий еще раз

            1. Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки
            2. Контролируем момент, когда штанга выйдет и откроет впускной клапан
            3. После открытия впускного клапана — доворачиваем вала покуда риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет строго посередине смотрового окна крышки генератора.

            Установка верхней мертвой точки на двигателе 162 FMJ

            метка на генераторе двигателя 162 FMJ

            Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом

            После того как поршень и распределительный вал займет нужные нам положения — берем измерительный щуп, производитель рекомендует устанавливать тепловой зазор в пределах от 0,06 и до 0,08 мм для обоих клапанов. И пытаемся вставить его между стержнем клапана и регулировочным болтом коромысла.

            1. Если щуп проходит без заметного усилия, то откручиваем контргайку на регулировочном болте, подкручиваем регулировочный щуп так, чтобы регулировочный щуп проходил между болтом и стержнем клапана с едва заметным усилием. По достижении необходимого усилия перемещения измерительного щупа — фиксируем регулировочный болт плоскогубцами и заворачиваем контргайку. После затяжки контргайки производим повторную проверку зазора и в случае необходимости — корректируем его вышеописанным способом.
            2. Если щуп не проходит между клапаном и регулировочным болтом — производим те же действия.

            регулировка клапанов двигателя 162 FMJ

            регулировка клапанов двигателя 162 FMJ

            После окончательной регулировки — проворачиваем ключом на несколько оборотов двигатель, позиционируем распределительный вал в положении как при регулировке и по новой проверяем зазор. В случае необходимости — корректируем. Наносим на плоскости крышки клапанов и пробок герметик и затягиваем их в обратном порядке.

            голоса
            Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector