Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка хвостовика заднего моста газель

Регулировка хвостовика заднего моста газель

Информация

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело – регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» – своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

  • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
  • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
  • проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки в движении

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на скутере альфа

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии “внештатного” шума.

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки – 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
  • преодолевать «одним махом» длительные подъемы – это приведет к перегреву редуктора;
  • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
  • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора (“ГАЗель” имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Редуктором заднего моста именуется гипоидное механическое устройство, где хвостовик, либо ведущая шестерня, пересекает плоскость планетарной (ведомой) шестерни, образуя путем углового реформирования передачу вращающего момента.

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Вам понадобится

  • – крепкая нить;
  • – регулировочные кольца;
  • – динамометрический ключ;
  • – мелкая наждачная бумага;.
  • – штангенциркуль.

Инструкция

1. Редуктор подлежит регулировке в случае, если при скорости свыше 30 км/ч слышен шум. Поводом сбоя устройства могут быть долгая эксплуатация машины в тяжелых условиях, скажем, непрерывные перегрузки либо езда с прицепом.

2. Начните ремонт редуктора с его осмотра. Для этого почистите все детали щеткой и отмойте их в керосине. При обнаружении каких-нибудь недостатков (повреждение зубьев шестерни) непременно смените поврежденную деталь.

3. Обратите внимание на краю между вершиной зубьев и рабочей поверхностью: они обязаны быть острыми. Если имеются закругления либо забоины, замените основную пару. Небольшие недостатки дозволено устранить мелкой шкуркой, а после этого подвергнуть их полировке.

4. При сборке редуктора поставьте новую гайку фланца, манжету и распорную втулку. Если вы собираете устройство в ветхом картере, произведите расчет метаморфозы размеров ведущей шестерни, ее регулировочного кольца . Таким образом вы узнаете разницу в отклонении толщины между новой и ветхой шестернями. Эти обозначения указываются отметками «-» и «+» в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни. Так, если на ветхой шестерне стоит число «10», а на новой – «-3», то разница будет 13: 3-(-10)=13. Таким образом, толщина нового регулировочного кольца должна быть поменьше ветхого на 0,13 мм.

5. Мелкой шкуркой очистите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Запрессуйте в картер наружные кольца подшипников. При помощи особого приспособления внутреннее кольцо заднего подшипника установите в картер. Дальше фланец ведущей шестерни и внутреннее кольцо переднего подшипника закрутите гайкой, применяя момент 0,8–1,0 кгс.м

6. С подмогой яруса поставьте картер в горизонтальное расположение. Для определения величины зазора между пластиной приспособления и круглым стержнем, установленным в постель подшипников, используйте плоский щуп. Разница между отклонением новой шестерни и зазором будет обозначать толщину регулировочного кольца.

7. Отрезком трубы, используемым в качестве оправки, установите на вал регулировочное кольцо. Вал поставьте в картер. Дальше установите детали в дальнейшем порядке: распорная втулка, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжета и фланец ведущей шестерни. Динамометрическим ключом закрутите гайку до 12 кгс.м.

Читайте так же:
Трос ручника ланос регулировка

8. На шейку фланца плотно примотайте крепкую нить, присоединив к ней динамометр. Таким образом вы определите момент прокручивания вала ведущей шестерни. С новыми подшипниками фланец проворачивается при усилии ,6–9,5 кгс. В отвратном случае дотяните гайку. Помните, что момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. В случае если при проворачивании момент силы превышает 9,5 кгс, следует разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

9. В корпус дифференциала с подшипниками поставьте картер. На крышке подшипников зафиксируйте болты. Если на шестернях полуосей вы нашли осевой люфт, установите регулировочные кольца большей толщины. Полуосевые шестерни обязаны быть установлены плотно, но, в то же время, прокручиваться от руки. Дабы затянуть гайки воспользуйтесь стальным ключом толщиной 3 мм.

10. Отрегулируйте заблаговременное натяжение подшипников дифференциала, а также зазор в основной паре, устранив зазоры в зацеплении и закрутив гайку ведомой шестерни. Для измерения расстояния между крышками используйте штангенциркуль. Закрутите 2 гайку до упора. Зазор между крышками должен быть огромнее на 0,1 мм. При вращении первой гайки выставьте зазор в зацеплении (0,08-0,13 мм). При положительном ремонте будет слышен маленький стук зубьев.

11. Затяните обе гайки, при этом контролируя рукой величину зазора в зацеплении. Закручивайте гайки до тех пор, пока расстояние между крышками будет не больше 0,2 мм. На 3 цикла поверните ведомую шестерню, прощупывая в зацеплении люфт всякой пары зубьев. Установите стопорные пластины.

Как отрегулировать редуктор давления воды?

Далеко не всегда напор воды в кране соответствует желаемому. Чтобы пользование водой стало комфортным, необходимо отрегулировать редуктор давления воды.

В каких случаях необходимо менять заводские настройки? Что будет если оставить регулятор без настройки? Обсудим в статье эти вопросы.

Регулировка — что это такое?

Регулировка редуктора давления воды – это настройка прибора на поддержание напора после него на заданном уровне.

Напор воды на выходе регулируется клапаном, который нагружен пружиной.

Увеличение или уменьшение сжатия пружины позволяет изменять напор в большую или меньшую сторону.

Заводские настройки

Заводская настройка большинства моделей редукторов выполнена на 3,0 бара. У некоторых производителей настройка на 2,0 бара. Например, у VALTEC для регулятора 1/2″ диаметром. При этом, все производители исходят из того, что входное давление находится в стандартных пределах 5,0 – 6,0 бар.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

  • потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
  • верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
  • нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
  • не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Читайте так же:
Регулировка натяжения ремня вариатора на снегоходе буран

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

  • шестигранник на 4 или 6 мм;
  • стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
  • спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

  • перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
  • установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
  • приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
  • визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
  • снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
  • вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
  • для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
  • для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
  • произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
  • при необходимости скорректировать настройку;
  • закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Последствия отсутствия регулировки

Если регулировку не производить, никаких опасных, с технической стороны, последствий не наступит. Однако пользоваться водой из крана или смесителя, при избыточно высоком, или наоборот, очень слабом напоре, весьма не удобно.

Заключение

Регулировка давления воды после редуктора — очень простая процедура, которую легко выполнит каждый пользователь. Не стоит лишать себя комфорта в пользовании водой из крана.

Как отрегулировать гайку на редукторе

Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне — его лучше попытаться отремонтировать — стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.

Инструмент:
— тиски достаточные зажать фланец (куда кардан крепится)
— безмен бытовой
— штангенциркуль если собираемся менять подшипники
— очень удачен для кручения рег. гаек — обычный ключ для двигателя(не силовой который а тонкий) — или отвертку с монтировкой
"скомбинировать".
— ключ 24 — такой чтобы можно было до 0.7 — 1 метра удлинить
— ну мелочь всякая — ключи 10,14,17 вороток от струмента если кольца выбивать понадобится.

Запчасти:
— сальник (15-20 р)
— распорная втулка (50 р)
— подшипники (4 штуки) — это уже опционально (около 200 р за все)
— новая гайка на 24 — тоже необзатно
— т.н. "маслоотражатель" — по желанию

Читайте так же:
Регулятор давления stc регулировка

Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) — по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором — первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть — а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?

Сняли редуктор.
Открутили стопорные пластинки регулировочных гаек ведомой шестерни.
На гайке со стороны шестерни — поставили риску (лучше ножовкой) — ну например вверху — в направлении болтика стопорной пластины.
Потом отпускаем противоположную гайку побольше(ну на оборот например) и закручиваем эту,помеченную, до упора и ставим еще риску.
Таким образом мы получили два положения рег. гайки для "0" бокового зазора(только что поставили) и для рабочего.
Теперь можно смело разбирать остальное — ну постели подшипников пометить (вообще то на них цифры выбиты — можно просто запомнить) а
внешние кольца просто разложить в разные места вместе с постелями. (Гайки то уже помечены фактически).
Значит 4 болта крепежа постелей подшипников коробки дифференциала открутили (головка на 17 у некоторых почему то на 14) — постели
снимаются и вся коробка дифференциала с прикрученной к ней ведомой шестерней и подшипниками откладывается.

Теперь надо фланец зажать в тиски и открутить гайку на 24. Потом под ней шайба толстая снимается, вытаскивается фланец со
шлицов(достаточно легко) — и с другой стороны вынимается ведущая шестерня с задним подшипником и распорной втулкой.
Осталось выбить сальник и разборка закончена — его удобно выбивать вместе с наружным кольцом переднего подшипника — ну короче на месте
видно будет. Ну наружное кольцо заднего подшипника точно также выбить — корпус "голый" остался.

Дефектуй не дефектуй детали — ясно что ремонтируем не от хорошей жизни — но все таки — пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни — идет? тааак — доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего — хорошо бы заменить подшипник — хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки — в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.

***Если меняем задний подшипник ведущей просто обзатно измерить надо и сравнить с тем который стоял. Вложить подшипники в кольца, чуть
прокрутить с нажимом и замерить штангелем высоту от внешнего кольца(толстой части) до выступающего (как фланец) края внутреннего.
Если новый "выше" не больше чем на 0.1 — фиг с ним — годится — он же новый — немного "укатается" и станет таким же.
Если "ниже" или намного выше — приплыли — может даже лучше отказаться от замены его чем менять толщину регулировочной прокладки.

Ну ладно собираем.
Забиваем кольца подшипников в корпус.
Вкладываем передний подшипник,маслоотражательную шайбу и забиваем сальник (хорошо бы на краску но и так сойдет) — мажем рабочие
кромки Литолом.
На ведущую (с надетым подшипником и регулировочным кольцом конечно) надеваем распорную втулку и вставляем изнутри. На вылезший со
стороны сальника конец надеваем фланец,толстую шайбу и накручиваем гайку.
Тааак скоро нужна будет сила — новая распорная втулка почти на 2 мм длиннее — осаживать ее тяжко — но это надо нам а не дяде.
Зажимаем фланец в тиски как следует. Если то на чем тиски плохо закреплено (стол например а не стационарный верстак) — хорошо бы еще трубу
или палку около метра длиной. Значит зажали фланец, закрутили ключом на 24 пока идет, на ключ удлинитель а "трубу-противовес" между
губками тисков чтобы упереться в направлении противоположном закручиванию гайки.
Конструкция типа ножниц что то получается — и двумя руками крутим — "раздвигая". По ходу дела пробуем корпус на предмет люфта
относительно зажатого фланца — сначала хорошо ощутим (те самые 2 мм) — потом меньше,меньше — пропал. Все теперь крутить надо по чуть-чуть
и аккуратно — придется вынуть из тисков и измерить момент сопротивления вращению. Эта процедура описана у Твега — потянуть безменом за
дырку во фланце, стараться держать безмен по касательной и "засечь" показания при "устоявшемся" вращении (а не при страгивании).
Полученное показание безмена умножить на 3.5 — будет те самые кгс*см. Для новых подшипников 16-20 (тут удобнее крутить за ключ на 24 —
отмерить 10 см от оси,намотать изолентой это место — безмен должен показать в пределе 1.6 — 2 кг).
Для старых — 4-6 — это проще за дырку фланца.
Ну и вот так и придется — зажать в тиски, сгородить "ножницы" — чуть подтянуть — достать — измерить — пока не попадем "в норму".

Читайте так же:
Регулировка карбюратора на яву 350 старушку

Закончили? — а победа то близка! он же почти собран считай.
Устанавливаем коробку дифференциала — внешние кольца подшипников — прикручиваем постели. Сильно пока не тянем — но чтобы гроверы уже
сжались надо. Вкручиваем регулировочные гайки — которая без рисок — немного, с рисками до упора — пока ведомая шестерня не перестанет
"телепаться" — то бишь тот самый "0" боковой зазор.
Смотрим где "поздняя" риска очутилась. На прежнем месте или чуть(до зуба) "раньше" — нормальный вариант особо если менялись подшипники
коробки дифференциала. Другие положения — КАРАУЛ. — что то не так — не исключено что ведущая не встала на место — может подшипник
"высокий" все таки влепили, может его наружное кольцо не село до упора — надо разбираться — такой редуктор нам на фиг не надо.
Ну если все собрано аккуратно — то и проблем здесь не будет — выкручиваем гайку с рисками в положение "рабочего" зазора (на угол равный
разнице между рисками — т.е. если "0" чуть раньше попал то и рабочий на столько же сместить). Противоположную гайку тянем до упора — потом
отпускаем до "свободы" — кольца установились. Теперь протягиваем как следует болты крепления постелей — а регулировочные гайки руками до
упора сначала (в кольца подшипников) и после этого момента каждую на один зуб чтобы создать преднатяг.
Если не попадают при этом так чтобы поставить стопора — в принципе можно дотягивать дальше — но вот ту что с рисками лучше бы в ближайшее
положение — а противоположной ей "компенсировать" потерю натяга. Ну в общем туманно — но смысл понятен — и натяг соблюсти и сильно
боковой зазор не нарушить.

Все стопора на места — сборка закончена. Можно еще для полной гарантии — помазать зубья ведомой какой нить краской — прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) — глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано — 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде — ручками послабей давим все таки) — центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.

Ну вот — все что смогли со старым сделали — масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен — если их довели до ручки — увы — только с музыкой ездить. правда возможно
что и довольно долго.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector