Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой карб самый оптимальный для Волги

Какой карб самый оптимальный для Волги.

с точки зрения мощностьрасход. К-126, 151, 131, Озон, Солекс-21073, Солекс-31029, Вебер; и какой расход (мин.макс.) с этими карбами.

151 в принципе должен быть лучшим, так как, родной и самый «современный» из родных, Солекс 21073 — худшим, так как не рассчитан под объем двигателя Волги, как и Озон, собственно. Про Вебер вообще ничего не слышал.
Но, при всем этом самым оптимальным будет чистый и правильно отрегулированный карб (состояние двигателя, ходовой и трансмиссии не обсуждается — оно должно быть хотя бы нормальным, как и качество бензина). У меня стоял 126Г, с окошком который, — так при своевременном уходе (чистка, регулировка) расход был 12-14 литров в режиме город (каждый светофор — газ в полик) / трасса (120 км/ч крейсерская — 150 максим.).
Меньше расхода на Волге НЕ БЫВАЕТ. Если бывает, то на ней не ездят, а тошнят не больше 70 км/час, с жигулевскими жиклерами, которые больше 120 не дадут просто разогнаться. Такой опыт, кстати, тоже был — вернее достался от предыдущего хозяина.
И последнее, если кому то нужна машина, экономящая топливо, ему однозначно не нужна Волга. Как говорил один из гуру БМВ-Клуба: «Купите Дэу Тико, и ведра бензина хватит вам на две недели». Это касалось вообще-то БМВ, но к Волге применимо также.
PS Карбюратор — отстой, надо переходить на инжектор, и давно уже .
PPS Как я хотел 406 дв. на свою 24-10 !

На Волгу АКА 2410 есть только следующие карбы
126ГМ
К151С
ДААЗ2410

что лучше — К-151С или ДААЗ2410 (при условии, что оба чистые отрегулированные).

Кстати, мне тоже НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

я стоко писать не умею

Без С.
Что имеем 31029, 4021-76 бензин, и соответственно к 151.
Ускорение мне в городе хватает практически с головой — тапку в пол не выжимаю и ездию с оборотами при разгоне от 2000 до 3000 — получаецца достаточно динамично, но конечно не как в драг-рейсинге и БМВ М-ками гонятся не стоит Правда чаще ездию 1800-2500 об/мин. На макс скорость машинка проверялась и была разогнана до 140 — и место под педалькой еще было достаточно — останавливала ходовая и резина.
Средний расход в городе имеем 12/100, при контрольном замере на 100 литрах машинка в смешанном цикле прошла 940 км.

Для справки: 2500 об/мин соответствуют на 4-ой — 80 км/ч, на 5-ой 100 км/ч.

Расход 12 по городу — сейчас. Летом было 11.
По трассе 9.3 при скорости 110-120.

Но на сегодня лучший 151С

Солексам — есть. Кроме размеров жиклеров у него нет отличий от ТАЗов и всего прочего

а я его вабще сам регулирую:

Там всего две регулировки — уровень в поплавковой камере и холостого хода. При наличии точного тахометра — регулируется самостоятельно и без газоанализатора. (еще есть канечно и ускорительный насос — но там тоже все просто — правда мне туда лезть не пришлось еще).

А это еще проще, я уже делал дважды.

Серега, не льсти себе — твой спидометр врет .
Такой расход только при спокойной езде не больше 90 км/ч может получаться. И не пытайся доказывать — если б сам не ездил, тогда поверил бы.
Так что если расход 12-13 литров (город/трасса — пофиг), то можно считать, что все в порядке.
Вот мой нынешней расход (на BMW 535i) начинает пугать — после установки в субботу прямотока компьютер выдает 20 л/100 км. При этом врет он немного — примерно на 1 литр завышает. Наверное опять пора к инжекторщику.

У меня стоял ранее К-126Г с окошком. Нормальный карб, но ввиду старости его (197х г) провалы были и ел до 14-15л/сотню по городу. Поставил с дуру и по веянию модного тогда времени Солекс с Нивы или 2106 типа, новый, купленный на Перова. Попался хороший. К нему взял кастрюлю воздушного фильтра + переделки.

Вроде все ок было — и максималка до 140, и расход до 11.7л в городе и 9-10л по трассе при 120км/ч.

но оптимальным считаю ставить сразу же 151С в проверенном магазине с гарантией возврата или сразу ехать к хорошему карбюраторщику.

А инжектор рулез таки даже на малолитражках, неговоря уже про 2.5л объем движка.
Подсоса нет, прогревать не надо, педаль газа давить при заводке не надо, не перельешь, расход меньше, динамика и приемистость выше, провалов нет (это если все датчики в порядке

В ответ на:

но оптимальным считаю ставить сразу же 151С в проверенном магазине с гарантией возврата

А проверенный магазин — это где? Например, в Бортничах можно брать?

Читайте так же:
Инструкция по регулировке тнвд на камазе

В Бортничах можно.

Эксплуатирую с мая 2002г.(с обраткой). Двиг. 402, КПП 5ст. После установки и проверки СО поехал на море в Затоку. На крейсерской 120 км/h расход упал с 11.7 (на 126-м) до 9. Первые впечатления: — машина туповата, -небольшой провал при трогании, -очень критичен к мусору осенью на трассе пришлось полностью разбирать и дуть (простой до безобразия), после этого купил книжку в России (по моему автор Сухоруков-очень доходчиво пишет)и поставил доп. филтр тонкой очистки топлива.
Весной выточил несколько топливных жиклеров 1-й камеры (110, 112, 114) — стоял 108 и в течении месяца все их опробовал. Сейчас стоит 112. Итого:-провалы исчезли, -прием покруче чем на 126 однозначно (на 151 не ездил). Расход по трассе в этом году (крейс. 120) меньше 9, по городу плюс смеш цикл — чуть больше 10. Удачи, Виктор.

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

ГАЗ 31029, Волга 31029 (1992-1997 гг.)

В 1980 году семейство «Волг» разделилось. Выпускались как машины повышенной комфортности, представленные моделью ГАЗ-3102, так и ГАЗ-24, «осовремененный» в 1985 году и получивший наименование ГАЗ-2410. Через семь лет народная «Волга» пережала серьезную модернизацию и стала называться ГАЗ-31029.

ГАЗ 31029, Волга 31029

История
ГАЗ-2410 «Волга» 1985-1992 г. в.
1992 Серийное производство ГАЗ-31029 «Волга»
1993 Модификация «такси» с газобаллонным оборудованием
1995 Частичная установка модернизированных агрегатов — переднего моста, ГУР, дисковых тормозов, 5-ступенчатой КП
1996 Машины в люк совой комплектации получают 16-клапанные моторы
ГАЗ-3110 «Волга» 1997-2004 г. в.

КУЗОВ

Один из главных плюсов модели — кузов. Заводская защита от коррозии недостаточна, но если владельцы регулярно обрабатывали кузов антикором, он легко доживает без ремонта до наших дней. При покупке авто очаги коррозии нужно искать на арках колес, порогах, заднем «фартуке». Усталостные разрушения на кузове «Волги» обнаружить не удастся: прочность — его неоспоримое достоинство.

САЛОН

Салон машины — просторный, и в него совершенно свободно помещается пять человек. Однако по поводу эргономики передних сидений есть замечание — они установлены на большой высоте от пола и высокие люди могут упираться головой в потолок. Торпедо и карты дверей не скрипят. Если из-за дефектов сборки под обивкой что-то гремит, это легко устранить с помощью фетровых или пружинных шайб. Багажник автомобиля достаточно вместительный, но использовать его на 100% мешает полноразмерная запаска, «удачно» размещенная посередине отсека.

ДВИГАТЕЛЬ

8-клапанные ЗМЗ-402 надежны, но даже при правильном уходе их ресурс невелик — в среднем до 150 тыс. км. а нередко и меньше — многое зависит от качества комплектующих. Мотор охотно «кушает» не только бензин, но и масло. И не столько на угар, сколько на утечку через неплотности в соединениях системы смазки. Также необходимо регулярно проверять и герметичность системы охлаждения с большим количеством патрубков. Наиболее распространенный карбюратор К-126 отличается простотой настройки; более поздний К-151 снижает «аппетит», но часто требует регулировки; «жигулевский» «Солекс». устанавливаемый автовладельцами, часто засоряется. Нередкое явление — запах бензина в салоне; он свидетельствует о плохо установленной на баке крышке топливоприемника или о растрескивании резиновых шлангов бензопровода. Люксовые версии — ГA3-31029-50 и 31029-51 — оснащались 16-клапанными моторами 3M3-4063.10 (карбюратор) или ЗМЗ-4062.10 (инжектор), причем последний агрегатировался исключительно с 5-ступенчатой КП.

ТРАНСМИССИЯ

Коробки передач «Волг» в целом не менее жизнестойкие, чем двигатель, но иногда подводят вилки переключения. Далеко не всегда выхаживает положенный срок задний мост — многие владельцы считают достижением пробег без ремонта 100 тыс. км. Зазор в главной паре редуктора приходится регулировать. К недолговечным деталям относят подшипники полуосей. Кардан машины живуч благодаря простоте конструкции, однако именно из-за нее он часто создает вибрации.

ПОДВЕСКА

Подвеска ГАЗ-31029 имеет репутацию вечной, что впрочем, тоже не совсем верно. В зависимости от условий от условий эксплуатации, а главное — от периодичности шприцевания шкворней, «передок» может выходить без ремонта от 60 до 100 тыс. км. Амортизаторы служат около 50 тыс. км. втулки стабилизатора не требуют особого внимания, а рессоры проседают уже в первый год эксплуатации.

Люксовые версии часто комплектовались передней подвеской, заимствованной у самой «продвинутой» «Волги» ГАЗ-3102. Благодаря измененной кинематике подвески и дисковым тормозам этот автомобиль лучше приспособлен для скоростной езды. Такие машины часто покупали директора предприятий, желающие выглядеть скромно. Некоторые вер¬сии оснащались неразрезным задним мостом, называемым «чаиковским» (впервые его использовали на «Чайке»). Передаточное число его редуктора — 3,9 вместо 4,1. Машина с таким скоростным мостом хорошо подходит для дальних поездок.

РУЛЕВОЕ

Предусмотренные регулировки продлевают «жизнь» рулевого механизма до 250 тыс. км. однако облегчить усилие на руле не могут никакие настройки. Наконечники рулевых тяг можно подтягивать по мере износа, поэтому они служат до 100 тыс. км. Изредка встречаются ГАЗ-31029 с гидроусилителем руля — как отечественным, так и импортным, но самым надежным считается немецкий агрегат ZF.

Читайте так же:
Регулировать клапана ваз схему

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система в целом соответствует динамике машины даже с барабанными передними механизмами. Досаждают разве что периодические утечки жидкости, в основ¬ном из главного цилиндра. «Ручник» не любит бездействия — его трос «закисает» в местах выхода из оболочки около колес.

ГАЗ-31029 можно порекомендовать человеку, который хочет купить большой автомобиль за небольшие деньги — и при этом получить комфортабельную машину для повседневной эксплуатации. Однако ее водителю следует всегда быть готовым взять в руки гаечный ключ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ Просторный и комфортабельный салон. Невысокая стоимость. Высокая ремонтопригодность. Возможность самостоятельного обслуживания

— Высокий расход топлива. Нестабильное качество комплектующих и запчастей. Невысокая стойкость к коррозии. Нерациональное размещение «запаски»

Уходит бензин из карбюратора, возможные причины поломки

Знакомая для многих владельцев подержанных машин ситуация — не заводится мотор по причине отсутствия топлива в карбюраторе. Куда же он пропадает, ведь в бензобаке горючее есть, и насос тоже работает.

Без поверхностных данных по функционированию топливной системы своего автомобиля крайне сложно делать какие-либо выводы. Напротив, если знать, хотя бы в общих чертах, перечень основных неисправностей, создающих подобную ситуацию, можно быстро и эффективно исправлять проблемы на месте.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Итак, вот основные причины, которые сказываются на то, что двигатель не запускается в такой ситуации.

  • В системе подачи топлива нет давления.
  • Выработался бензофильтр.
  • В трубке подачи от бензобака образовалась пробка из мусора.
  • Наблюдаются проблемы с вакуумным шлангом.
  • Бензин уходит из карбюратора.

ЭМР или экономайзер

Последний пункт рассматривается довольно часто. Ну как тут не удивляться. Ставишь машину на ночь или день, в общем, на 10-12 часов. В магистрали и баке топливо есть. Фильтр установлен до насоса, выше, он тоже полный. Всё навесное оборудование новое, нет утечек никаких, хомуты свежие и хорошо затянуты. Каждый раз перед запуском двигателя приходится снова качать бензин рукой, так как он испаряется из поплавковой камеры по непонятным причинам.

Автомобилисты слышали про экономайзер мощностных режимов. Он ставится на различные карбюраторы, в том числе и на Солекс. Предназначен для дополнительного обогащения ТВС, поступающей в карб на пиковых режимах работы двигателя. Благодаря ЭМР удаётся увеличить мощность и приёмистость силовой установки при нажатии на педаль акселератора.

Всё это хорошо. Только многие владельцы карбюраторных автомобилей забывают, что на ЭМР есть диафрагма, которая может пропускать бензин со временем. Вот и причина неисправности найдена без каких-либо проблем. Надо просто разобрать устройство и посмотреть, цела ли мембрана. Если она порвана и пропускает, то карбюратор будет периодически высушиваться, как ни старайся.

Микротрещина

Тоже вполне знакомая ситуация. Микротрещина не заметна сама по себе и может сильно потрепать нервы водителю. Он думает, что утечек нет, но бензин уходит. Как правило, это можно проверить следующим образом.

  • Заглушить мотор, убедиться в том, что поплавковая камера полная. Для этого вовсе не обязательно снимать верхнюю часть карбюратора. Достаточно накачать вручную насосом (будет слышно).
  • Дождаться, пока ДВС остынет. Вновь попытаться накачать камеру карба до полной, оставить как есть до утра (на 12 часов).
  • Проверить, сколько ещё можно накачать горючего.

Этим способом легко проверить не только наличие микротрещины, но и интенсивность испарения бензина от высокой температуры. Часто топливо бывает некачественным или карбюратор по каким-либо причинам быстро и сильно перегревается.

Теперь о том, какие выводы можно сделать, если топливо испаряется на холодный мотор. В этом случае рекомендуется демонтировать карбюратор, поставить его на чистый лист белой бумаги. Поплавковая камера должна быть полной. После этого надо периодически поднимать устройство и смотреть, в каком месте намокает (т. е., имеется трещина). Желательно карбюратор не переворачивать, чтобы каналы и полости оставались полными.

Залипание игольчатого клапана

Выше было написано, что первое подозрение всегда падает на бензонасос. Его надо проверять обязательно. Делается это в ручном режиме: надо подкачать педальку, одновременно слушая, идёт ли топливо. В описанной нами ситуации горючее будет подаваться, но после нескольких качаний. Затем двигатель запустится, однако через некоторое время начнутся опять проблемы.

В любом случае, это не связано с топливным насосом. Проблему надо искать в самом карбюраторе. Возможно, что замёрзла или прилипла игла. Такое часто бывает зимой или на грязных топливных баках, когда вместе с бензином внутрь попадает липкая жижа. Она воздействует на игольчатый клапан, и он больше не может нормально работать.

Читайте так же:
Лада веста регулировка замка багажника

Когда залипает клапан, в поплавковую камеру бензин либо вовсе не попадает, либо попадает моментами. Это хорошо заметно, если пошевелить иглу руками — она начнёт работать. Неисправность выскакивает вновь через определённое время, так как причина залипания не устранена.

Одно из самых верных и эффективных решений в этом случае — обработать запорную иглу алмазной пастой. Притереть просто и всё. Она больше не будет залипать. В крайнем случае, если и это не помогает, игольчатый клапан можно заменить на новый. Особенно часто страдают этой проблемой карбюраторы Солекс.

Сильное разряжение в баке

Бензин может быстро испаряться внутри поплавковой камеры. Происходит такое в большинстве случаях из-за большого разряжения в бензобаке. Если прислушаться в зоне топливного резервуара после остановки двигателя, то можно заметить глухой стук с периодичностью 1/сек. После открытия заливной крышки горловины, воздух с шумом и сильно засасывается внутрь.

Проблема решается чисткой клапана. Вернее, его надо промыть.

  • Отсоединить шланги и разъём питания.
  • Среднюю планку отогнуть и сдвинуть влево.
  • Заглушить трубку, идущую к вентиляционному переходнику картера. Можно это сделать, используя болт нужного размера.
  • Клапан промыть.

Теперь надо вооружиться очистителем для карбюраторов и куском вакуумного шланга (50 сантиметров).

  • Поставить клапан вертикально.
  • Подключить к нему разъём питания.
  • В штуцер залить жидкость для очистки карба, затем надеть сверху шланг.
  • Запустить мотор автомобиля (желательно, чтобы двигатель не был холодным).
  • Продуть в шланг, одновременно газуя педалью акселератора.
  • Клапан начнёт постепенно открываться, под давлением будет выходить жидкость.
  • Повторить процедуру с другим штуцером.

Продувать вакуумный шлаг рекомендуется компрессором. На завершающем этапе важно правильно собрать все шланги обратно. На верхний штуцер надеть трубку вентиляции адсорбера, на нижний — трубку вентиляции картера.

Засорились жиклёры

Быстрое испарение бензина также может свидетельствовать о засорении жиклёров. В этом случае надо продуть карбюраторное устройство. На это влияет несколько обстоятельств, в том числе наличие в топливе лишних примесей, ржавчины и мусора, попавших из бака через повреждённую сетку-фильтр. Мусор также может всасываться через зазор, образовавшийся между остовом фильтра и карбюраторным устройством.

Признаками забитых жиклёров помимо описанной выше ситуации, становятся:

  1. падение мощности;
  2. плохая отзывчивость на педаль акселератора;
  3. неустойчивая работа в режиме холостого хода;
  4. детонация.

Наилучшей чисткой карба в этом случае станет мероприятие со снятием. Понадобится комплект гаечных ключей, отвёрток, чтобы разобрать карбюратор. Каналы и жиклёры продуваются сжатым воздухом из компрессора.

Устройство удастся прочистить также без снятия. Этот метод довольно эффективен, если уровень загрязнения не столь большой. Используется карбклинер — спрей для быстрой очистки карбюраторов.

  • Надо снять с помощью гаечного ключа корпус ВФ.
  • Пустить струю из карбклинера на заметные следы загрязнения, прочищая мокрой тряпкой по возможности, чтобы в процессе продува грязь не попала внутрь двигателя.
  • Запустить мотор, прогреть до 90°.
  • Повысить обороты, вжав педаль акселератора до упора в пол. Пустить струю очистителя в карб.

Эту процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Одновременно с этим желательно прочистить поддон. Снять его, хорошенько вычистить и продуть.

И напоследок. Как это ни банально звучит, но рекомендуется вначале всегда проверять самое простое — поступает ли топливо на карбюратор. Вполне возможно, что шуметь бензонасос будет, но впустую.

В принципе, опытный автомобилист различит звук поступающего топлива, однако, новичку будет трудно это сделать. Поэтому желательно скинуть шланг, по которому горючее входит в карбюратор, подставить любую пустую ёмкость, затем подкачать рукой. Если топливная жидкость пойдёт нормальной и сильной струёй при каждом опускании педали, значит, всё с поступлением нормально, и причину надо искать в другом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волга 31029 запуск двигателя

Т.е. это можно проконтролировать по движению клапанов. Или есть более точный метод диагностики этой проблемы?

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 18 янв 2010 12:29

А можете подробно описать методу по диагностике зажигания, в последовательности шагов.

Трамблер на месте, он новый. Крышка целая, бегунок не проверял.

Re: ГАЗ-31029 не заводится

ПЕТЁКК » 18 янв 2010 12:40

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 18 янв 2010 14:25

Во первых чтобы дернуться, надо машину из сугроба достать, и найти кем дергать. Да и не выход это, исправная машина должно итак заводиться.

Re: ГАЗ-31029 не заводится

ПЕТЁКК » 18 янв 2010 14:32

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 18 янв 2010 14:48

Re: ГАЗ-31029 не заводится

serg6033 » 18 янв 2010 17:32

Re: ГАЗ-31029 не заводится

Мартин » 21 янв 2010 16:06

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 26 янв 2010 21:12

Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
1) Вытаскиваем подсос, смотрим чтобы заслонка полностью закрылась и смотрим чтобы она имела небольшой ход для открывания.
2) Пробуем завести, желательно чтобы кто-то смотрел на заслонку, в момент старта она должна приоткрываться, если не приоткрывается — менять диафрагму в крышке карбюратора которая за открытие отвечает
3) Проверяем ускорительный насос в карбюраторе для чего смотрим в карбюратор на носик ускорительного и дергаем рычаг акселератора
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
5) Если запуск не удался, выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то переходим к следующему пункту если сырые, то проблема в зажигании
6) Заливаем шприцом в обе камеры по 5 кубиков бензина и пробуем завести. Затем выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то снимаем карбюратор и на чистку и промывку если сырые, то проблема в зажигании.

Читайте так же:
Как отрегулировать рычаг кпп камаз

Если проблема в зажигании:
1) Стандартная схема описана везде, не буду дублировать, единственное что добавлю, в случае если полетел добавочный резистор, то искра при кручении стартером будет. На небольшое время можно замкнуть все контакты в одном месте и попробовать завестись. Но не рекомендую ездить на такой схеме, спалите катушку зажигания. Правда это относится к старым волгам в 13 коммутатором, на 131 добавочный резистор можно исключить, а + и К замкнуть.

PS: данная схема позволяет определить неисправность в 90% случаев, однако в это не включены проблемы с плохим или отсутствующим бензином или сбитой фазой газораспределения.

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 26 янв 2010 21:14

Re: ГАЗ-31029 не заводится

NoFutuRe » 27 янв 2010 02:40

[quote=»wakhsavior»]Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:

4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью

если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.

Заводят х. й за щеку, а двигатель запускают.

Re: ГАЗ-31029 не заводится

wakhsavior » 27 янв 2010 09:16

wakhsavior писал(а): Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:

4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью

если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.

Если она сразу не завелась, то чуда ждать не приходится, а это делается для того, чтобы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, чтобы локализовать проблему.

Волга 31029 запуск двигателя

Доброго времени суток.

Столкнулся с проблемой. Подскажите плиз в каку сторону рыть.

Волга 31029, дв. 402, карб дааз 4178.

Запуск на холодную нормальный. Двигатель прогревается, все ок. Прогретая машина на которой я проехал скажем 50 км или просто прогрел на месте. Глушу двигатель. Первые скажем минут 5-10 после этого она нормально запускается.

Стоит ей постоять чуть дольше и начинается беда с запуском. Стартер крутит, движка не схватывается. Крутить можно долго. В какой-то момент схватывает нормально заводится.

Проблема наблюдается только на двигателе который приостыл. На прогретом двигле или остывшем все ок. Проблема появилась только вот пару-тройку недель назад.

В момент такого поведения свечи не залиты, нагар на свечах чуть темнее нормального цвета.

Не заводиться Волга 31029, Дайте совет

ГАЗ 31029 Волга

21 января 2013, 22:45 #1

Проблема такая: начнём с того что аккумулятор хороший, стартер крутит хорошо. Вроде как начинает схватывать на один цилиндр, но не заводиться. Когда крутишь стартер начинает плавиться провод массы который идёт от двигателя (генератора) к кузову (крепиться к лонжерону) А вот с троса заводиться с пол пинка! замкнутый круг какой-то. Подскажите кто-нибудь в чём дело!

ГАЗ 31105 Волга

21 января 2013, 23:03 #2 + 1

я думаю что это стартер ,когда им крутишь он замыкает и поэтому не хватает тока,а когда с троса замыкания нету вот и вся проблема.

ГАЗ 31029 Волга

21 января 2013, 23:06 #3

У меня там на массе проводо идёт тонкий, по идее должен же быть толстый провод что-бы была масса между кузовом и мотором. Я прав?

ГАЗ 31029 Волга

21 января 2013, 23:21 #4

ялта, 21 января 2013, 23:03, #2

я думаю что это стартер ,когда им крутишь он замыкает и поэтому не хватает тока,а когда с троса замыкания нету вот и вся проблема.

А почему тогда плавиться провод массы?

ГАЗ 31105 Волга

Читайте так же:
Как отрегулировать схождение колес своими руками уаз буханка

21 января 2013, 23:41 #5

потому что стартер замыкает на двигатель а двигатель на кузов ,а там тонкий провод вот он и горит ,где слабее там и горит .

ГАЗ 31029 Волга

22 января 2013, 12:30 #6

ялта, 21 января 2013, 23:41, #5

потому что стартер замыкает на двигатель а двигатель на кузов ,а там тонкий провод вот он и горит ,где слабее там и горит .

Колоче говоря надо стартер смотреть!

22 января 2013, 18:14 #7

У меня недавно такая проблема была, встала на дороге заводиться не хочет. Пол машины перебрал пока нашел. Ларчик просто открывался сгорел каммутатор, поменял и зразу завелась.

Renault Megane Экстрим

22 января 2013, 18:25 #8

serge199222, 21 января 2013, 23:21, #4

А почему тогда плавиться провод массы?

Сопротивление высокое. Закон Ома строг. но справедлив.Или контакт на массе заржавел. тоже закон Ома.

Evgen56, 22 января 2013, 18:14, #7

У меня недавно такая проблема была, встала на дороге заводиться не хочет. Пол машины перебрал пока нашел. Ларчик просто открывался сгорел каммутатор, поменял и зразу завелась.

При чем здесь коммутатор. с толкача то работает.

22 января 2013, 18:31 #9

ALEXANDRE, 22 января 2013, 18:25, #8

Сопротивление высокое. Закон Ома строг. но справедлив.Или контакт на массе заржавел. тоже закон Ома.

При чем здесь коммутатор. с толкача то работает.

тда смотри релюшку стартера, предохронители

Renault Megane Экстрим

22 января 2013, 18:41 #10

Evgen56, 22 января 2013, 18:31, #9

тда смотри релюшку стартера, предохронители

Если стартер крутит, но плохонько, то не хватает оборотов для раскрутки двигателя. А с толчка оборотов достаточно, и свечи, пока на галстуке тащат, прогреваются. Короче, где то коротыш или большое падение напряжения, вольтов не хватает для удовлетворительного пуска и искры, тем более, что движок наверняка не в лучшей форме,а масло минералка.

ГАЗ 31105 Волга

22 января 2013, 18:55 #11

не забывай выключать массу ,пока не устранишь,чтобы не сгорела машина.

ГАЗ 31029 Волга

23 января 2013, 07:18 #12

ялта, 22 января 2013, 18:55, #11

не забывай выключать массу ,пока не устранишь,чтобы не сгорела машина.

ГАЗ 31029 Волга

31 января 2013, 09:02 #13

Нашёл проблему или подсказать?

8 февраля 2013, 04:27 #14

На счет плавления провода массы,Смотри 1-)Поставь мощный плетеный медный на минус от движка к корпусу провод ,и пробуй.Так как сопротивление тока сильней твоего провода .Особенно при работе стартера напряжение сильное.

ГАЗ 31029 Волга

19 марта 2013, 23:16 #15

VOLGA 21 RUS, 31 января 2013, 09:02, #13

Нашёл проблему или подсказать?

Да, уже разобрался. На стартере втулки разбило, и якорь задевал об обмотку. Решил проблемк купив новый стартер.

ГАЗ 31029 Волга

25 марта 2013, 10:21 #16

Всем здравствуйте, у меня тоже такая же проблема с утра из дома принес свежий аккомулятор маслал маслал так и не завел, на улице -16, недавно и в -25 завел, а сегодня не захотела, вчера ездил нормально. Стартер крутит хорошо. Вчем проблема может быть?

двигатель 402 карбюратор

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

25 марта 2013, 12:49 #17

Бензинчик подкачать не забыл перед запуском? А потом если сразу не завелась, а педалькой газа баловался, то может и залил свечи.

ГАЗ 31029 Волга

25 марта 2013, 13:31 #18

не сосвечами я аккуратненько, уже научен горьким опытом, по первости как пересел с жигулей пару дней заливал, щас сначала бензонасосом пару раз кочну, потом подсос вытащю и завожу, вечером думаю тромблер всрыть может бегунок заедает че нить, а так больше идей нету, топливо в норме, заряд на аккомуляторе есть.

21 января 2016, 19:46 #19

У меня такая проблема поменял карбюратор машина не заводится искра есть подсказку

Восточный край Воронежской обл

21 января 2016, 19:51 #20

Сейчас на форуме:

Популярное на сайте

Сейчас комментируют:

Там нет бронепроводов.Да и датчики надо не методом научного тыка проверять.

В приоре все есть,не зубоскаль, лучше человеку помоги.Какой вопрос такой и ответ.

потому, что на бензине. Уазики в принципе на нем не должны ездить, только на буксире.

Наконец то, деньги кончились на бензин? Став коня в стойло и ехай на автобусе.

В приоре есть встроенные зонты? :smile-1: Я как то думал, что это удел бентли, там ес

Ботинки меньшего размера надень.

«Приора» плохо заводится на холодную по причине неисправностей с ДМРВ, датчиком температур

Сначала свечи, бронипровода посмотри, дроссельный узел промой, фильтр бензиновый посмо

Всем привет! раньше была проблема после -20 машина заводилась но тротила и еле ехала . Раз

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector