Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать клапана на мазде 626 8 клапанов

Как отрегулировать клапана на мазде 626 8 клапанов

Сообщение fo6os » 22 дек 2010, 20:38

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение ron dennis » 22 дек 2010, 20:49

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение Vovchikk » 22 дек 2010, 20:54

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение fo6os » 22 дек 2010, 20:56

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение ron dennis » 22 дек 2010, 21:04

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение ron dennis » 22 дек 2010, 21:07

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение Vovchikk » 22 дек 2010, 21:36

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение ron dennis » 22 дек 2010, 21:51

Vovchikk начитался я уже грамотной литературы На холодную не должно с верхним распредвалом стучать! На твоих тракторах головки наверное чугунные были с нижним распредвалом? Тогда это уже совсем другая история. На уазике которые выше 0,15 те и тарабанили а 0,05 это ерунда, кстати чем зазоры измерял, щупами поди? Температуру головки измерял перед регулировкой? Там тоже нижний распредвал? Если на все вопросы ответ ДА, тогда ты нифига не понял из того что я писал выше.

Зазор действительно делается чтобы во всех режимах клапан гарантировано полностью закрывался, я же писал про два крайних случая, читай внимательнее!

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение fo6os » 22 дек 2010, 22:25

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение Vovchikk » 22 дек 2010, 22:44

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение Vovchikk » 22 дек 2010, 22:47

Re: Двигатель ZL-VE, регулировка тепловых зазоров клапанов

  • Цитата

Сообщение ron dennis » 22 дек 2010, 23:30

fo6os ну на иномарках с конструкцией как у мазды наверное кроме щупов альтернативы нет.

А на отечественной старой технике лучший друг — это микрометр, да ещё если известна «температурная зависимость» зазора вообще сказка.
Например делал эксперимент когда то на жигулях. Стоит машина 10 часов в гараже, градусник на стене показывает +20 градусов, градусник помещённый 10 часов назад на клапана показывает +13, х.з. почему такая разница, но зазор уже должен быть не 0,15 а 0,13 исходя из графика

Vovchikk разница между верхним и нижним распредвалом — длииииииииииииинные штанги(возвращаюсь к тому что ты не внимательно читаешь мои посты), которые сжимаясь на холоде как раз настолько увеличивают зазор, что даже головка не компенсирует, она намного короче. Теперь мне абсолютно ясно что ты ни понял ничего.
Я бы не стал так утверждать, что на всех двигателях допускается крайние клапана зажимать на пять соток, возможно у тех про которые ты так упорно твердишь они впускные, а впускные не так критичны к уменьшению зазора как выпускные.
По поводу 0,5мм повторюсь, это крайний случай для движков с конструкцией как у мазды и может быть только у впускных клапанов на морозе, и при полном отжиге а на хх и тем более просто на остановленном разогретом движке будут совсем другие зазоры.
По поводу зазоров 0,25-0,30 не факт что у всех, я регулировал зазоры в движке mitsubishi на MAZDA LUCE дак там 0,13 у всех. На жигулях по моему 0,14-0,17

Читайте так же:
Как отрегулировать рейку мазда 6 2008 года

Заменил маслосъёмые!

Замена колпачков напрашивалась давно. Симптомы — расход масла в 1л на 1000 км при удовлетворительной компрессии + нехилый нагар на свечах. Колпачки были закуплены неизвестной фирмы, по цене 18$ за комплект (других не было в нашей деревне, к сожалению). Прокладка крышки стоила 9$.

Т.к. жаба душила отдавать машину на СТО (там просили 35$+ за работу), было принято решение менять МСК самостоятельно. Руки у меня заточены под клаву, а не под ключ, поэтому пришлось просить помощи у моего дяди, который на ремонте авто съел не одну собаку (пользуясь случаем, предаю ему тучу всяческих респектов и спасиб!)

В качестве спец-инструмента, у знакомых были арендованы аж два рассухаривателя клапанов.

А это, собственно, новые колпачки (восьмой, как водится, только что держал в руках, но уже потерял 🙂

Снимаем клапанную крышку, а так же пластиковый кожух ремня ГРМ. Попутно приходится открутить троссик газа и толстый патрубок воздухана.

Прокладка на крышке деревянная на ощупь и рассыпавшаяся на куски:

Выкручиваем свечу, чтобы наощупь определить, какой поршень сейчас вверху. Очень не хочется уронить клапан в цилиндр.

Свеча покрыта толстым слоем нагара:

Теперь следует определиться с метками ГРМ. На шкиве распредвала нанесены какие-то метки, но не понятно, на что они указывают (либо шкив был поставлен от балды предыдущим мастером)

Шкив распредвала с какими-то метками:

Коленвал крутится через вот эту дырку в арке:

Метки ВМТ для первого цилиндра находятся на пластиковом кожухе (метки на шкиве не видно, не удалось подлезть фотиком). Буква Т соответствует нулю.

Выставляем коленвал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Проверяем на ощупь, цилиндр действительно ушёл вверх и клапан, освободившись от сухарей, не должен упасть внутрь. Однако рассухариватель прикрутить не удаётся. Если для выпускных клапанов ещё можно что-то придумать, то для впускных — ничего не выходит. Принимаем решение снимать распредвал. Помечаем положение шкива относительно метки.

Теперь будем снимать шкив, а так же коромысла и кронштейны с осями (т.н. «паук»). Один человек держит гайку на коленвале, другой откручивает гайку шкива распредвала.

Металлическую крышку так просто не снять — она цепляется за крепление пружины натяжного ролика (красная стрелка). Пришлось немного отпустить этот самый ролик (зелёная стрелка). Синяя стрелка — сальник распредвала. Выглядит нормально, но подлежит замене, ибо деревянный на ощупь.

Тут оказалось, что японцы заготовили нам подлянку — как только мы отодвинули крышку , из головы полилась ОЖ. Пришлось подставлять ёмкость. Вылилось примерно пол литра.

Текло отсюда. Соответствующая прокладка явно требует замены.

Теперь приходится открутить распределитель зажигания, ибо не сняв его, невозможно извлечь кронштейны с осями и коромыслами. Мешает шпилька, к которой распределитель прикручивается:

При снятии рапределителя тоже вытекает немного ОЖ. Так просто отодвинуть в сторону распределитель не получится — приходится открутить крепление нескольких патрубков. Перед снятием запоминаем, как располагаются подвижные части, чтобы не сбить угол зажигания при сборке.

Прокладка на распределителе тоже требует замены:

Читайте так же:
Регулировка форсунок омывателя лобового стекла мазда 3

Теперь можно легко прикрутить рассухариватель.

Рабочая поверхность была закрыта простынёй, ибо очень не хотелось искать убежавший сухарь. Идея была простой, но эффективной. Сэкономила много времени и нервов. Получилось что-то похожее на операционный стол 🙂

Ещё одним жизненно важным устройством является обыкновенный магнит. С помощью него и отвёртки, сухари легко извлекать, а так же наставлять на путь истинный 🙂

Нажимаем рассухаривателем, легонько стучим по нему, выпавшие сухари извлекаем намагниченной отвёрткой. Далее снимаем тарелку и две пружины. Главное, чтобы поршень соответствующего клапана был вверху, иначе клапан упадёт в цилиндр.

Сами сухари не симметричны. Они имеют форму трапеции и различную толщину сверху и снизу.

После снятия сухарей, тарелки, пружин, снимаем старый колпачёк и на его место вставляем новый. Рукой его установить нельзя — нужно найти подходящую трубку и легонько постучать молотком. Не следует забивать до упора, чтобы не повредить резинку. От старого колпачка остаётся легко различимый след. По нему и ориентируемся.

Процесс простой, но тяжёлый для нервов (ну никак сухари не становятся на место!!) и физически (надо стоять в неестественной позе очень долго). За пару часов совершаем операцию над всеми клапанами.

Вот они, старые колпачки. Порваные, потрескавшиеся, деревянные:

Всё вышеописанное заняло примерно 6 часов. Завтра будем вырезать прокладки и собирать всё назад, пытаться правильно поставить ГРМ и зажигание.

А ещё в процессе мы сломали рассухариватель:

А так же зохавали офигительнейшие блины, за которые огромный респект моей бабушке!

День второй.

День начался с поездки на рынок в поисках сальника распредвала. Как всегда, с запчастями на Мазду напряг, но каким-то чудом нашёл. Цена — 4$.

Сальник распредвала и прокладка крышки:

Искать в продаже прокладки, стоявщие по краям распредвала — дело гиблое. Принято решение изготовить их самостоятельно из плотного картона.

Старые прокладки на роль трафарета не годятся.

На поверхность, к которой должна прилегать прокладка намазываем чёрное масло и ставим «печать» на чистый картон. Потом вырезаем ножницами.

Прокладки готовы, можно ставить назад «паука» и распределитель. Где необходимо, промазываем поверхности герметиком. Прокладки тоже смазываем.

Крышку так просто поставить на место не удалось — мешал прижимной ролик. Пришлось его открутить.

Прикрутили «паука», поставили прижимной ролик. Прокрутили коленвал до метки ВМТ, надели в нужном положении шкив, потом ремень ГРМ. Поставили распределитель (пришлось помучаться, чтобы шестерни вошли в зацепление в нужном положении).

Пришла пора выставления зазоров клапанов. На форуме подсказали, что зазоры должны быть 0.3 на горячем, 0.25 на холодном двигателе (странные цифры какие-то, но всё равно ставим их). Т.к. щупа на 0.25, естессно, не было, воспользовались щупом на 0.15 и лезвием (оно должно быть 0.1 в толщину).

Выставляем все восемь зазоров, не забывая подкручивать коленвал в нужное положение.

Прикручиваем ещё пару болтов, подсоединяем несколько разъёмов и патрубков. Всё. Можно пробовать заводить. Двигатель схватывает сразу, через секунду глохнет. Пробуем ещё раз. Вуаля! Всё ок. Обороты держаться стабильно, на газ реакция адекватная. Глушим, пока всё вокруг маслом не забрызгало.

Ставим крышку головы с новой прокладкой, прикручиваем патрубок воздухана и троссик газа. Заводим, потихоньку доливаем ОЖ, жмякаем патрубки — прогоняем возможную воздушную пробку из системы охлаждения. Осматриваем все соединения с прокладками — вроде везде герметично.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на мазде 323 дизель

Всё. Ремонт закончен! Ура!

8х маслосъёмные колпачки — 18 $
Прокладка клапанной крышки — 9$
Сальник распредвала — 4$
6+4 часов свободного времени

Какие результаты — пока не ясно, время покажет. Субъективно — характеристики двигателя улучшились 🙂 Будем смотреть расход масла, следить за ОЖ на случай воздушной пробки. Неплохо было бы так же добыть стробоскоп и глянуть угол опережения. Правильность зазоров клапанов тоже под сомнением. Ну да ладно, подождём, посмотрим, чего у нас вышло 🙂

Замена ремня ГРМ Мазда 626 с двигателем 2.0

Ременный привод появился еще в 1956 году. До этого в силовых агрегатах автомобилей использовалась только цепь. Ремень связывает валы двигателя, производя синхронизацию их работы. Привод ГРМ – это очень важно. Беря в учет данный факт, нужно все время следить за его состоянием и вовремя совершать замену. Замену ремня можно поручить специалистам, но можно и произвести ее самостоятельно. Для этого нужно только внимательно ознакомиться с инструкцией. Здесь мы будем говорить о замене ременного привода на Мазда 626 2.0.

Из-за чего привод обрывается

Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:

  • Если вы частенько ездите по плохим дорогам, если любите гонять с большой скоростью, то это обязательно отразится на состоянии ремня негативным образом. В этом случае коленвал раскручивается максимально, и двигатель получает повышенные нагрузки. Прицеп также не способствует продлению службы привода.
  • Попадание рабочих жидкостей на ремень способствует разрушению его структуры. В особенности это касается моторного масла. Конечно, современные расходники сделаны из резины, обладающей повышенной стойкостью к воздействию химических веществ, но все же это реально может снизить срок эксплуатации расходника.
  • Иногда в целях экономии мы покупаем расходные материалы по низким ценам. Такая экономия не оправдана, ведь дешево можно купить только некачественное изделие.
  • Если вы давно не меняли натяжной и паразитный ролики, подшипники на них могут заклинить, что способно привести к обрыву.
  • Иногда заклинивает шестерня помпы, что тоже приводит к обрыву ремня.
  • Водяной насос может заклинить, из-за чего происходит перескакивание зубьев по шестерне. Вал помпы при этом перекашивается. Но заклинивание происходит постепенно, поэтому его можно предотвратить. На первом этапе будет слышен писк, а в момент разрушения сепаратора – треск.

Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.

При обрыве ремня происходит полная остановка мотора на ходу. Запустить мотор после этого уже не получается, а стартер вращается легче, чем обычно. Иногда во время разрыва может быть слышен стук. Это свидетельство того, что клапаны все же столкнулись с поршнями. После этого уже не нужно пытаться завести мотор, иначе ему может быть нанесен дополнительный вред.

Читайте так же:
Фары для мазда мпв с регулировкой

Регламент замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля указан регламент использования ремня ГРМ. В Мазде это 150 000 км. Еще там указано, что вместе с ремнем нужно заменить и натяжной ролик. Конечно, если он еще не износился, делать это необязательно, но ведь очень скоро на нем может появиться люфт, и тогда уже придется вновь разбирать весь механизм из-за замены одного ролика. Поэтому лучше сделать это сразу.

Досрочная замена ременной передачи может быть необходима в следующих случаях:

  • ремень покрылся трещинами;
  • края разлохматились и видны отдельные нити;
  • появились трещины между зубцами;
  • зубцы истерлись или потрескались.

Рекомендуется почаще производить осмотр ременной передачи, тем более, что сделать это несложно. Вместе с ремнем нужно совершить осмотр звездочек и стенок цилиндров. Если на них появились подтеки масла – это тревожный сигнал.

Внимание: если мотор стал работать неустойчиво, а на холостых оборотах раздаются выстрелы из выхлопной трубы, значит нужно осмотреть ремень еще раз. Скорее всего, фазы распределения газов сдвинулись. Это может случиться в том случае, если ремень перескочил на несколько зубцов.

Выбор фирмы

Современные ремни – сделаны из высококачественного материала, они обладают высокотехнологичными качествами, поэтому стоят недешево. Чтобы выбрать качественный расходник, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Возьмите с собой старый расходник, чтобы не ошибиться с размером зубцов и некоторыми другими параметрами. Дли на и ширина зубцов должны полностью совпадать.
  • Выбирайте только самые лучшие варианты. Экономить здесь не следует.
  • Дешевые ремни всегда жесткие. Но выбирать стоит эластичный расходник. Он хоть и дороже, но прослужит значительно дольше.
  • Поверхность ремня должна быть гладкой. Заусенцы и наплывы на ней не допускаются, это брак.

Не стоит покупать подобные расходные материалы в интернет магазинах, так как проверить приведенные выше параметры в этом случае не представится возможным. Лучше покупать ремни в проверенных торговых точках. Кстати, там они продаются в комплексе.

А вот как можно выявить подделку. Если вы считаете, что вам предлагают поддельный товар, попросите показать несколько образцов. На тыльной стороне размещены их номера. У фирменных расходников они всегда разные, а у подделок – одинаковые.

Замена ремня

Главное при замене ременной передачи – следить за совмещением меток. Если они будут сдвинуты, это приведет к нарушению функции распределения газов. Для замены потребуется набор обычных инструментов:

  • ключ для снятия колес;
  • домкрат;
  • накидные ключи;
  • головки;
  • удлинители;
  • плоскогубцы;
  • отвертки;
  • фиксаторы.

1. Ставим авто на ровное место. Фиксируем ее, установив на тормоз. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо справа.
2. Снимаем защитный кожух.
3. Снимаем защиту картера, брызговики и прочие элементы, которые будут мешать в дальнейшей работе.
4. Заклиниваем коленвал при помощи большой отвертки. Ее надо вставить между зубцов маховика.
5. Откручиваем болт, крепящий шкив коленвала. После этого демонтируем шкив, а болт вкручиваем обратно.
6. Вращаем коленвал до совпадения отметок на звездочках и маховике.
7. Ослабляем натяжение натяжного ролика. Снимаем ремень, затем снимаем и сам ролик.
8. Вынимаем сальники.

Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.

Читайте так же:
Регулировка рабочего цилиндра сцепления мазда 6

9. Новый привод надо надевать так, чтобы слабина образовалась со стороны натяжителя. Следите за совпадением меток.
10. Начинаем натягивать ремень. Для этого в отверстие натяжного ролика вставляем пассатижи, проворачиваем и закручиваем гайку. Ремень качественно натянут, если его не получается прокрутить больше, чем на 90 градусов.
11. Проводим сборку от обратного, заводим мотор и слушаем, как он работает.

Видео

Уход за термостатом и инжектором на Mazda 626

Термостат служит регулятором температуры охлаждающей жидкости в двигателе. С его помощью уменьшается время прогрева двигателя и поддерживается наиболее оптимальный тепловой режим.

Инжектор — это система впрыска топливной смеси в двигатель, которая под давлением до 5 атм. поступает в двигатель с помощью электронасоса. Топливо подаётся на форсунки, его количество регулируется процессором в зависимости от сигналов датчиков на двигателе.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Уход за термостатом и инжектором на Mazda 626

Как проверить термостат Мазда 626 на исправность?

Как и любое авто с инжекторным двигателем, Мазда-626 имеет термостат для регулировки потока охлаждающей жидкости. Чем выше температура двигателя, тем больше открыт термостат, и тем больше пропускает охлаждающей жидкости в двигатель. Однако, как и любая деталь, он может выйти из строя.

Термостат может заклинить в закрытом или открытом положении. Если он остаётся постоянно закрытым, охлаждающая смесь не поступает в двигатель, и он перегревается даже в мороз. Незакрывающийся клапан, наоборот, значительно увеличивает время прогрева двигателя до рабочего состояния. Неисправный термостат обычно ремонту не подлежит и заменяется новым, как и другие запчасти для Мазды 626, подлежащие замене.

Можно очень просто проверить исправность термостата: его снимают с машины и помещают в сосуд с почти кипящей водой. Если клапан термостата откроется, значит, он рабочий. Если же остаётся открытым или открывается частично — его нужно заменить.

Как почистить инжектор на Мазда 626

В любом инжекторном авто, в том числе Мазда-626, требуется очистка форсунок инжектора от образующейся корки, которая очень устойчива и удалить её своими силами просто нереально. Наилучшим выходом является использование специальных присадок к топливу. Присадка просто заливается в бензобак и очищает всю систему автомобиля, при этом не требуя никаких дополнительных действий.

Если пользоваться присадкой через каждые 5 000 км пробега, то очистка инжектора будет не нужна. Присадки всегда доступны, стоят недорого, поэтому лучше применять их сразу в новом двигателе. Однако для уже загрязнённого двигателя присадки не только бесполезны, но и опасны: они не устраняют проблему, а усугубляют её тем, что загрязнения попадают в трубопроводы, застойные зоны, в фильтры форсунок и там оседают.

Качественную промывку загрязнённой топливной системы нужно проводить на СТО, на специальном оборудовании и грамотными мастерами. Как компромиссный вариант, можно в домашних условиях произвести промывку, для которой понадобится:

  • хорошая промывочная жидкость;
  • комплект новых свечей;
  • 2 литра обычного топлива;
  • спринцовка.

Промывку нужно производить вдвоём, с помощью смеси из топлива и промывочной жидкости из спринцовки. Это довольно трудоёмкая и грязная процедура, требующая терпения и определённых навыков. Если вы не чувствуете уверенности в своих силах, лучше всё же обратиться к специалистам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector