Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Audi 80 | Регулировка педали сцепления | Ауди 80

Audi 80 | Регулировка педали сцепления | Ауди 80

Колеса и шины Audi Тормозная система Audi Снятие тормозного суппорта и диска. Проточка тормозных дисков.

регулировка сцепления audi 80

Рулевое управление Audi Неисправности генератора и способы устранения. Неисправности стартера и способы их устранения. Предохранители и реле. Ремонт кузова Audi Снимите коробку передач.

Регулировка сцепления Audi 80 B3

Установите оправку для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на? Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

регулировка сцепления audi 80

Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять регулировка сцепления audi 80 и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины.

регулировка сцепления audi 80

При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений.

регулировка сцепления audi 80

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

В Ауди 80 регулировка сцепления audi 80 сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод или заедание пружины. Как снимать со сцепления рабочий цилиндр? Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости.

И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре нужно вытащить цилиндр из картера коробки.

регулировка (прокачка)сцепления

Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии. Нанесите немного смазки на цилиндр по открытым стенкам корпуса и потом на приводной толкатель намажьте пасту MoS2. Рабочий регулировка сцепления audi 80 поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.

регулировка сцепления audi 80

После, прокачайте регулировка сцепления audi 80 сцепления. Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет оно есть во многих мастерских и сервисахпоэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры: Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса правого или левого, без разницы приблизительно на 1,5 витка; Два эти клапана объединить одним шлангом; После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления; Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления; Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке; Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки; Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления регулировка сцепления audi 80 Audi Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления.

Читайте так же:
Бмв двигатель м20 регулировка клапанов

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепления своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

хорошее сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

  • Слейте масло из картера главной передачи;
  • Снимите защиту моторного отсека;

  • Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

  • Разъедините фланцевый разъем глушителя;

  • Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировка привода при сборке.

Продолжаем работы

  • Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
  • Снимите крепления траверсы трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
  • Снимите передние колеса, затем нижние шаровые опоры стоек;
  • От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;
  • После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
  • Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
  • Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие щели между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Наслаждайтесь открывшейся картиной, то есть стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на ауди 80 карбюратор

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

это Займет минут 15 – 20. Из инструментов понадобится тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать о установка корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натяжением, а затем затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом валу двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т. д. с внешним диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то лучше сразу заменить.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

например, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Посмотрите видео: Замена сцепления на ауди 80 б3. снятие коробки передач.

Тугая педаль сцепления

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

  1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
  2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

  • при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
  • рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
  • свободный ход педали приходится часто регулировать;
  • при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
  • сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
Читайте так же:
Регулировка багажника бмв х5 е70

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

  • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
  • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
  • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

  1. Утечка жидкости из контура.
  2. Завоздушивание системы.
  3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
  4. Выход из строя гидравлического поршня.
  5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
  6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

ремонт сцепления

Лопнул тросик сцепления

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Читайте так же:
Нет регулировки холостого хода ауди

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Сцепление Ауди А6 С5 и принцип его работы

Привет, в этой статье мы детально рассмотрим устройство сцепление на автомобилях Ауди А6 С5 кузов. Само сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для кратковременного разъединения и плавного соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач во время трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

На всех моделях устанавливается сухое одно дисковое сцепление, которое состоит из ведомого и нажимного дисков сцепления, центральной диафрагменной пружины, кожуха и подшипника выключения сцепления.

Ведомый диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина.

С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие скручивание валов трансмиссии.

Гидравлический привод сцепления:

  • 1 – бачок;
  • 2 – шланг подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления;
  • 3– трубки с муфтами;
  • 4 – кронштейн;
  • 5 – педаль сцепления;
  • 6 – болт,
  • 7 – главный цилиндр привода сцепления;
  • 8 – палец;
  • 9 – коробка передач;
  • 10 – рабочий цилиндр сцепления;
  • 11 – штуцер прокачки;
  • 12 – пылезащитный колпачок;
  • 13 – фиксатор;
  • 14 – кронштейн;
  • 15 – болт,
  • 16 – гайка,
  • 17 – прокладка;
  • 18 – прокладка;
  • 19 – фиксатор.

Неравномерность крутящего момента двигателя вызывает крутильные колебания валов трансмиссии, в результате чего нагрузка на них существенно увеличивается. Особенно опасно возникновение резонанса, когда частота передающихся нагрузок совпадает с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей.

Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления установлен с передней стороны коробки передач на муфте выключения сцепления. Подшипник перемещается рычагом выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре перемещается поршень и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления.

Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Сцепление регулируется автоматически.

Читайте так же:
Регулировка света фар audi

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

С помощью зажима 3094 надо пережать шланг А подачи жидкости к главному цилиндру сцепления.

Снимите шланг подачи жидкости с главного цилиндра сцепления. Лезвием плоской отвертки снимите фиксатор C и выньте трубку В .

Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. При наличии, снимите выключатель над педалью сцепления.

Отсоедините главный цилиндр от педали сцепления. Для этого лезвием плоской отвертки поверните фиксатор пальца в направлении стрелки 1 и извлеките фиксатор в направлении стрелки 2 . Выверните болты крепления главного цилиндра привода сцепления и, потянув, снимите главный цилиндр.

Установка проводится в обратной последовательности.

Соедините педаль сцепления с главным цилиндром и закрепите пальцем. Вставьте трубку В в главный цилиндр и закрепите фиксатором С .

Удалите воздух из гидравлического привода сцепления.

Как удалить воздух из гидропривода сцепления

Для удаления воздуха необходимо специальное оборудование, работающее от сжатого воздуха. После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к бачку главного цилиндра жидкость сливают через штуцер прокачки на рабочем цилиндре до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Рекомендуется подавать сжатый воздух под давлением не более 2,5 бар.

При использовании этого метода с большим бачком с жидкостью обеспечивается дополнительная защита гидравлической системы сцепления от возможного попадания воздуха во время прокачки.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

В соответствии с инструкцией соедините приспособление для удаления воздуха под давлением с бачком главного цилиндра.
Отверните штуцер прокачки на пол-оборота и позвольте жидкости стекать в стеклянный сосуд до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.

После удаления воздуха из гидравлической системы сцепления заверните штуцер прокачки, снимите с него шланг, а затем приспособление с бачка.

Очистите штуцер прокачки от тормозной жидкости и установите на него защитный колпачок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте тормозную жидкость.

Что относится к механизмам выключения сцепления

С помощью чего происходит выключение сцепления:

  • 1 – коробка передач.
  • 2 – шпилька с шаровым пальцем.
  • 3 – промежуточный элемент.
  • 4 – тарельчатая шайба.
  • 5 – уплотнительное кольцо.
  • 6 – уплотнение входного вала коробки передач.
  • 7 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления.
  • 8 – фиксирующая пружина.
  • 9 – рычаг выключения сцепления.
  • 10 – самоконтрящийся болт.
  • 11 – подшипник выключения сцепления.
  • 12 – болт.
  • 13 – рабочий цилиндр сцепления.
  • 14 – толкатель.

Будьте внимательные во время сборки.

Выпуклая сторона шайбы 4 должна быть направлена к направляющей втулке. При сборке болт 10 и уплотнительное кольцо 5 необходимо заменить новыми.

Не промывайте подшипник выключения сцепления в растворителе, чтобы не вымыть из него смазку. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить. При установке рабочая поверхность рычага выключения сцепления смазывается консистентной смазкой Z 381 351 ТЕ.

Фиксирующая пружина 10 крепится на рычаге выключения сцепления. Шаровой палец 2 и головка толкателя 14 смазываются смазкой на основе дисульфида молибдена.

Перед установкой рабочего цилиндра привода сцепления в картер коробки передач необходимо посадочную область а смазать тонким слоем смазки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector