Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепления на Renault Logan

Как отрегулировать сцепления на Renault Logan

Как правильно отрегулировать сцепление? Предназначение сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

регулировочная гайка зазор троса

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Свободный ход педали сцепления

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.
Читайте так же:
Регулировка зажигания бензопил патриот

Как отрегулировать сцепление

Эксплуатация любого автомобиля подразумевает уход за ним. Но, не зная инструкции и сомневаясь в правильности своих действий, не стоит лезть под капот машины. В статье будет рассказано, как отрегулировать сцепление грузового автомобиля МАЗ.

Устройство сцепления

В автомобиле МАЗ сцепление сухое, двухдисковое, устроенное по фрикционному типу с расположением по периферии пружин цилиндрической формы. Установлено оно в литом чугунном картере. Оно предназначено для непродолжительного разделения коленвала двигателя с коробкой передач, а также плавного их соединения в то время, когда автомобиль трогается с места и при дальнейшем переключении скоростей.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.
Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на юмз 6 если оно буксует

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

  • затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
  • найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
  • ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
  • добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
  • займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
  • произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как подтянуть ручник на Калине.

Регулировка троса сцепления

Установка свободного хода педали

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

  • Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
  • Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
  • Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
  • После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
  • Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали. Если же вы почувствовали что это значение все еще повышено или понижено, следовательно нужно еще раз всё проверить, тем более что теперь вы в курсе, как отрегулировать сцепление и во второй раз проблем возникнуть не должно.

Как отрегулировать тормоз сцепления на грузовике Mack

Большинство моделей грузовиков Mack имеют одинаковую модель механических коробок передач. Коробка передач внутри грузовика Mack требует сцепления для работы коробки передач. Цель сцепления – отключить трансмиссию и включить трансмиссию, чтобы переключить передачу. После того, как сцепление запрессовано, трение от пластины сцепления к маховику не позволит маховику вращаться достаточно долго, чтобы переключить рычаги переключения передач.

  • 1 Шаг 1
  • 2 Шаг 2
  • 3 Шаг 3
  • 4 Шаг 4
  • 5 Шаг 5
  • 6 Шаг 6
  • 7 Шаг 7
  • 8 Шаг 8
  • 9 Шаг 9
  • 10 подсказки
  • 11 Предупреждение
  • 12 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отогнать грузовик Mack на ровную поверхность и заглушить двигатель. Используйте воздушные тормоза, чтобы грузовик не катился.

Шаг 2

Полностью нажмите педаль сцепления на пол и поместите деревянный блок между ней и основанием сиденья водителя. Это сохраняет сцепление сжатым, пока оно регулируется. Деревянная глыба должна быть длиной не менее трех футов, чтобы педаль сцепления удерживала пол.

Шаг 3

Скользите под грузовиком Мак рядом с дверью со стороны водителя. Найдите корпус раструба в нижней части коробки передач. Корпус колокола будет иметь отверстие для доступа внизу. Проложите фонарик через отверстие для доступа и найдите головку болта 9/16, которая прикреплена к маленькой запирающей вилке. Головка болта и стопорная вилка должны находиться в положении «6 часов» (прямо вниз), чтобы можно было регулировать сцепление.

Шаг 4

Вставьте наконечник отвертки с плоской головкой в ​​отверстие для доступа и поверните маховик, чтобы болт 9/16 и стопорная вилка оказались в положении 6 часов. Поверните маховик, поместив наконечник отвертки между шестернями и повернув его.

Шаг 5

Открутите и снимите болт 9/16 с муфты с помощью храповика и гнезда 9/16. Затем потяните болт вдоль с запирающей вилкой. Блокировка предохраняет сцепление от поворота от регулировки.

Шаг 6

Установите сторону болта приспособления для регулировки сцепления вверх до сцепления. Вверните болт в отверстие для болта, из которого вышел болт 9/16, пока он не затянется. Затем закончите затягивание болта с помощью храповика и гнезда.

Шаг 7

Держите ручку инструмента регулировки сцепления назад к задней части корпуса раструба. Вставьте наконечник инструмента между головкой болта и выемкой на пластине сцепления. Поверните сцепление по часовой стрелке, чтобы отрегулировать сцепление. Сделайте один полный оборот сцепления с помощью инструмента, а затем проверьте свободный ход педали сцепления.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка яркости экрана андроид

Шаг 8

Снимите деревянный блок и проверьте свободный ход сцепления, надавив на него рукой. Перед включением сцепления в педали должно быть не менее двух дюймов свободного хода педали. Если нет, продолжайте поворачивать инструмент регулировки сцепления по часовой стрелке, пока у педали не будет свободного хода в два дюйма.

Шаг 9

Отвинтить инструмент из муфты и винт 9/16 болта с запирающей вилкой обратно в диск сцепления. Убедитесь, что стопорная вилка расположена между двумя выемками с обеих сторон головки болта. Затяните болт с помощью храповика и гнезда.

Снимите блок дерева и проверните двигатель. Нажмите и включите сцепление, чтобы педаль сцепления оставалась на расстоянии двух дюймов свободного хода. Заглушите двигатель.

Как заменить сцепление мотоцикла

Как заменить сцепление мотоцикла

Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.

О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.

О необходимости замены сцепления мотоцикла свидетельствуют некоторые «симптомы». К ним относятся:

  1. Шум в кратере.
  2. Тугой выжим рычага.
  3. Вибрация.
  4. Пробуксовка сцепления. Является одним из наиболее серьезных симптомов. Это характеризуется отсутствием жесткой связи между двигателем и колесами.
  5. Неприятный запах гари. Также следует отметить, что сгоревшее сцепление не всегда имеет характерный запах, бывают случаи, когда запах отсутствует.

Бывают моменты, когда сцепление «ведет», т.е. мотоцикл делает попытки езды вперед при выжатом рычаге до конца. При этом наблюдается затрудненное переключение передач, а нейтральную практически невозможно поймать.

Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.

Регулировка сцепления на мотоцикле

Регулировка сцепления на мотоцикле

Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин. Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла). Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером.

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов.

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

  1. Удостовериться в наличие свободного хода ручки. Если его нет, то сцепление будет находиться постоянно в выжатом состоянии.
  2. Открыть левую крышку, при этом не сливая никаких жидкостей, и равномерно затянуть все «грибки». После этого следует проверить работу сцепления. Если проскальзывание продолжается, стоит повторить процедуру.

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.

Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора пила патриот 2512

Для того, чтобы установить на мотоцикл новое сцепление, следует выполнить следующие шаги:

Регулировка сцепления на мотоцикле

  1. Первым делом следует снять крышку сцепления, предварительно избавившись от пластика и клетки, в случае ее наличия.
  2. Затем необходимо открутить кронштейн троса сцепления и снять крышку.
  3. Следующим шагом является аккуратное отсоединение прокладки. Стоит сказать, что если прокладка осталась целой, то допустимо ее повторное использование.
  4. Открутить болты пружин.
  5. Далее следует снять диски. Однако, перед этим процессом необходимо как следует осмотреть корзину сцепления на наличие расколовшихся дисков и других повреждений. В том случае, если таковые присутствуют, то нужно быть предельно осторожными во время их снятия, чтобы ни кусочка не уронить. В противном случае придется поднимать поддон, чтобы его достать.
  6. Снятие дисков. Это следует делать поочередно и складывать в том порядке, в котором они снимаются. Обратим внимание на то, что фрикционные диски чередуются со стальными.
  7. Следует произвести проверку износа сцепления. Это делается с помощью замеров длины пружин и деформации стальных дисков. Все значения, которые допустимы для исправного сцепления, значатся в руководстве по эксплуатации мотоцикла.
  8. Далее необходимо установить все диски сцепления на место в нужном порядке, при этом произведя замену старых дисков новыми, и закрутить болты пружин. Необходимо отметить, что перед тем, как собирать сцепление назад, полезно осуществить промывку узла. Для этого подойдет универсальный очиститель. После промывки обязательно все нужно вытереть насухо. Мокрые же фрикционные диски необходимо перед установкой пропитать маслом.
  9. Установить назад крышку. Однако, при данном процессе есть вероятность появления проблем с точной установкой толкателя. Чтобы установить его точно, необходимо отвести толкатель в «выжатое» состояние (против часовой стрелки).
  10. Прикрутить крышку. Но перед этим обязательно следует удостовериться в правильной работе нового сцепления. Это можно сделать с помощью нажатия нескольких болтов, а также установки кронштейна тросика и выжима рычага.
  11. На резьбу винтов прижимного диска и крепления крышки перед установкой следует нанести резьбовой герметик слабой фиксации.
  12. Закрутить болты. Данный процесс осуществляется таким образом, чтобы каждый следующий болт был противоположным предыдущему. Сначала необходимо все болты наживить и только потом затягивать. В противном случае, крышка с вероятностью 99% будет течь. Для затягивания болтов подойдет динамометрический ключ 12 Нм.
  13. Последним этапом замены сцепления мотоцикла является установка пластика, клетки, слайдера, одним словом, всего того, что было снято в первую очередь.

Замена дисков сцепления на мотоцикле

Таким образом, после полной замены сцепления нужно заменить масло, завести мотоцикл и провести тест работы сцепления на ходу. Однако, масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла. Но, если диски сгорели, то замена масла является необходимым процессом, ведь оно наполнилось большим количеством стружки и пыли.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Читайте так же:
Как регулировать обороты генератора

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

    Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

    Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

    Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector