Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепление на тойоте королле 150

Как отрегулировать сцепление на тойоте королле 150

Toyota Corolla MMT

Селектор РКПП MMT

Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ — на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).

1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 — 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.

2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

адаптация mmt (ММТ) тойота робот ручная

4. Ждём не менее 10 секунд.

5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)

6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.

9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение «минус»: N — E — M — «-«.

12. Отпускаем тормоз.

13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.

Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:

15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).

16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).

17. Ждём не менее 10 секунд.

18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.

19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.

20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:

Читайте так же:
Как отрегулировать ближний свет фар на тойоте аурис

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.

21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).

22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.

23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.

24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)

25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.

26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).

27. Ждём не менее 40 секунд.

28. Выключаем зажигание.

29. Ждём не менее 35 секунд.

30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.

31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор «N» на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор «N» загорается на постоянно (перестаёт мигать).

Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:

Компьютерная диагностика — 1 000 рублей.

Адаптация (инициализация) коробки передач — 1 500 рублей.

Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).

Замена сцепления Toyota Corolla — робот и механика

Причины, которые заставили провести замену перечислены в первой части. На первый взгляд сложная процедура оказалась очень простой. Встать пришлось рано утром, часов в шесть, кофеек и бутерброд, и понеслась.
1:883

Все что было сделано, кратко: 1. Первым делом что было сделано это раскрутили гайки на ступицах, которые держат полуоси. Нужна головка 12 граней на 30 и 1.5 метровая труба в качестве усилителя. 2. Подымаем на колодки спереди машину, под задние ставим противооткаты, снимаем колеса. 3. Снимаем все что мешает добраться до коробки сверху, не трогая проводку кроме её креплений и патрубки охлаждающей жидкости (не снимаем как на видео- не нужно), а это: АКБ, воздушный фильтр и его коробку, воздушный патрубок до заслонки, площадку под АКБ и её кронштейны (головки на 12, 14) СОВЕТ
все выкрученные болты вкручивать в выкрученные детали или складывать рядом с ними, что бы потом не ломать голову откуда они.
4. Снимаем продольные подрамники ( один посередине, один под коробкой с водительской стороны( головки 17, 19 не забываем про усилитель в виде трубы) 5. Снимаем все то что отвечает за переключение передач т.е. тросовые тяги. Снимаются легко путем вынимания шпильки маленькими плоскогубчиками. Вытаскиваем фиксаторы тросовых тяг (П-образные пластинки 2 шт.) плоскогубцами, предварительно постучав по ним молотком. Вынимаем тросовые тяги КПП с кронштейна и проволокой цепляем их к верху что б не мешали, а затем откручиваем и кронштейн тяг (два болта с тыльной стороны толи 12 или 14) 6. Окручиваем гайки, болты шаровых опор и выстукиваем полуоси из ступиц. 7. Сливаем масло с КПП. Берем монтировку(1-1.5м) с плоским концом, подводим её к месту входа полуосей в КПП, упираемся и выдавливаем с немалым усилием полуоси из КПП (это один из самых сложных моментов) 8. Снимаем стартер (2 болта), гидроцилиндрик сцепления (2 болта на 12), магистраль гидроцилиндрика (пара болтов рядом), провод «массы» и его держатель, разъединяем разъем датчика коробки. 9. Подкладываем штатный домкрат под двигатель, ставил ближе к маховику. 10.Снимаем переднюю подушку двигателя и её кронштейн на КПП. Снимаем заднюю подушку двигателя и её кронштейн (очень трудоемкая процедура, все на ощупь, желаю терпения и все получится) самое тяжелое здесь это посрывать гайки и подлезть к болтам кронштейнов особенно заднего, снимаем правую подушку двигателя со стороны водителя на КПП (4 болта на 17 и 3 на 14). 11. Откручиваем болты коробки, сначала снизу, потом сверху (головка на 14 или 12 обычная) вроде 5 болтов снизу и три сверху. 12. Берем маленькую монтировочку 50 см и её плоским её концом вставляем в проемы КПП между двигателем и пытаемся их разъединить при этом пошатывая. Процесс недолгий и при приложенном усилии и терпении КПП окажется на полу т.е. в яме. 13. Начинаем снимать корзину сцепления (8 болтов на 12 или 14 — не помню точно), снимаем корзину. 14. В целях профилактики лично я решил поменять и сальник колен. вала, для этого снимаем маховик, открутив при этом 7 или 8 болтов на 14 головкой с 12-ю гранями, ставим метки на валу и маховике. Снимаем маховик. Берем плоскую небольшую отвертку и со стороны внутреннего диаметра поддеваем сальник по кругу и вытягиваем его, на его место ставим оригинальный тойотовский сальник. 15. Ставим маховик, устанавливаем корзину с диском сцепления (артикул в части 1). Не забываем отцентровать диск сцепления перед утяжкой корзины, для этого подойдет вороток надетый на удлиненную головку на 14. 16. Приступаем к процессу сборки. 17. При необходимости меняем масло в КПП, лично я сменил (см. фото) Что мы имеем в результате: -педаль сцепления очень мягкая, раза в три точно, ажно не привычно, -сцепление стало более информативнее и предсказуемей, -пропали дерганья авто при разгоне -гордость за то, что получилось сэкономить семейный бюджет, а это не много не мало 80-100С
1:7340

Читайте так же:
Регулировка клапанов тойота лит айс

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla

Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.

Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.

Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.

Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Toyota, Робот, Ркпп, Нейтраль, Актуатор сцепления, Длиннопост

(фото взято с просторов, простите за вотермарк)

После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Toyota, Робот, Ркпп, Нейтраль, Актуатор сцепления, Длиннопост

Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на тойота корона

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Toyota, Робот, Ркпп, Нейтраль, Актуатор сцепления, Длиннопост

Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.

Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Toyota, Робот, Ркпп, Нейтраль, Актуатор сцепления, Длиннопост

Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.

Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla Toyota, Робот, Ркпп, Нейтраль, Актуатор сцепления, Длиннопост

В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.

Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.

Автомобильное сообщество

14.1K постов 36.8K подписчик

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

Читайте так же:
Комплект для регулировки клапанов тойота

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

буду краток: говно эти ваши роботы.

Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.

Какое сцепление купить?

Диск стерся совсем что-то, хватает в самом верху, чувствую скоро менять. Вопрос. Что посоветуете в классическом соотношении качества и цены? Не могу определиться совсем.

№ 2 Сергей-Camry

minskoy, я не любитель лезть в чужое дело, конечно, но почему вы не рассматриваете вариант купить оригинальное сцепление? Или вы намекаете на то, что это чуть дороже? Так я б и не экономил на самом деле, оно отходит отлично свои деньги.

№ 3 Макс_Т

Если не хотите оригинальное, можно попробовать фирму sachs, знакомая недавно поставила себе на старую тойоту. Говорит, что разница заметная. Еще бы, она то ездила на убитом. Но пообещали ей, что будет работать отлично, там посмотрим.

№ 4 Chesterfield

Хочу сказать, что оригинальные запчасти могут вам выйти дешевле, чем какие-либо фирменные. А если есть связи в салонах, то вообще идеальный вариант получится. Новенькое тойотовское сцепление за небольшую цену.

№ 5 Roman77

Хочу сказать, что оригинальные запчасти могут вам выйти дешевле, чем какие-либо фирменные. А если есть связи в салонах, то вообще идеальный вариант получится. Новенькое тойотовское сцепление за небольшую цену.

Чем в твоем понимании отличаются оригинальные запчасти от фирменных? Я всегда, если говорю оригиналы, то это и значит, что фирменные!

№ 6 kaban

Это часто встретить можно. Я недавно спорил с одним парнем, что у него запчасть оригинальная, а он мне нет , фирменная! Я уже покрылся пеной от злости, а вот что ему докажешь?) По теме — поройтесь по сайту http://toyota-nnov.r. sti_Toyota.html, запчастей же куча

Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки на toyota 1jz

№ 7 minskoy

Я нашел там только с Yaris, не думаю, что подойдет. А если вообще б/у сцепление поставить все полностью. Есть смысл? Конечно, желательно оригинал, но если варианты есть альтернативные качественные, то почему нет!

№ 8 бася

б.у. не рекомендовал бы ставить. Лучше подкопить денег и купить нормальное новое, потому что придется скоро опять менять.

№ 9 Alex

VALEO ставь и не парься,отличчное сцепление. Педаль под ногой практически не ощущается.

№ 10 Sanya

Мне нравится сцепление Luk, проверено лично за несколько лет эксплуатации. Претензий вообще ноль. Его даже ставят некоторые производители!

№ 11 DimonXXX

В сцеплении никогда не разбирался хорошо, но сослуживец вчера айсин себе поставил. Ходит довольный и тоже говорит, что сцепление просто фантастика. В принципе, не будет же он говорить, что фигню поставил

№ 12 бася

Ну это сейчас он говорит, что фантастика. Сцепление нельзя прочувствовать за один день или неделю. Дай Бог, чтобы все так и было, но для настоящего результата нужно время.

№ 13 kors86

Отлично сказано, а из проверенных временем — это действительно валео. Отзывов по айсин от реальных пользователей не слышал, а интернет отзывы бывают и немного неправдивыми. Сцепление тоже придется менять скоро наверное.

№ 14 Maxim

Да сейчас какое сцепление не купи, вечного ничего уже давно не делают. Прослужит максимум 1-2 года. импортные дольше служат, хотя не факт.

№ 15 Лео87

Да уж, нынче всё делаю лишь бы продать, а о качестве мало какие производители заботятся. А то, что от этого могут зависить жизни людей, совсем никого не волнует. Такое уж время сейчас.

№ 16 Grom79

За амортизаторы ладно, если вовремя обнаружить неисправность, то легко устранить, а вот то, что автомобили делают словно с фольги, взять к примеру китайские, так это страшно.

№ 17 Вахтанг

Ну может вам какие-то бракованые амортизаторы подсовуют, мои вот безо всяких поломок работают исправно, тьфу-тьфу. Но а корпуса это да, в Амулеты даже садиться страшно, не то, что ездить.

№ 18 Николаша

Пришлось мне однажды такси вызвать, вот и прехал как раз Амулет этот самый. За 20 минут дороги мы залазили под капот дважды и это не считая постоянного стука, скрипа и прочих звуков в салоне.

№ 19 Fry

Ну тут дело серьезное, поэтому лучше не экономить и купить реально хорошее. Вообще если купить дешевое, то оно опять через пару месяцев у вас накроется. Так что покупайте то, которое подороже и понадежнее

№ 20 Сергей

  • Город Москва

Я нашел там только с Yaris, не думаю, что подойдет. А если вообще б/у сцепление поставить все полностью. Есть смысл? Конечно, желательно оригинал, но если варианты есть альтернативные качественные, то почему нет!

Не советую вам брать б/у сцепление, пусть даже и надежного производителя. Оно прослужит вам не дольше, чем обычное, дешевое заводское сцепление. Обратитесь к опытным людям, пусть вам все расскажут или же в интернете отзывы о различных моделях почитайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector