Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление автомобиля КрАЗ-6443

Сцепление автомобиля КрАЗ-6443

Подробное описание сцепления и его устройство даны в Инструкции по эксплуатации двигателя.

5.2.1. Привод управления сцеплением (Рис. 19) состоит из подвесной педали 25, главного цилиндра 1, рабочего цилиндра 21, трубопроводов и шлангов.

Работа привода. При нажатии на педаль 25 давление жидкости, создаваемое поршнем 13, через трубопровод 18 подводится к гидропоршню 30 и перемещает его. Впускной воздушный клапан 33 перемещается вместе с ним, упирается в хвостовик пневмопоршня 36, перекрывая атмосферное отверстие, и отжимает клапан 33 от седла 34. Сжатый воздух через зазоры между хвостовиком пневмопоршня.36 и гнездом поступает в полость пневмопоршня 36, перемещает его и через вилку 44 и рычаг 22 выключает сцепление. В исходное положение педаль 25 возвращается под действием усилия пружины 2, а поршни — под действием нажимных пружин сцепления и возвратных пружин 15, 23 и 35. Сжатый воздух выходит в атмосферу через хвостовик поршня 36 и сапун 19.

В случае отсутствия сжатого воздуха в пневмосистеме привод выключения сцепления будет чисто гидравлическим, но при этом значительно возрастает усилие на педали.

5.2.2. Регулировка привода управления сцеплением.

Привод управления сцеплением следует регулировать, если при проведении технического обслуживания будет установлено:

свободный ход нижнего (острого) конца рычага 22 не соответствует величине 4 — 5 мм;

свободный ход педали сцепления (по хорде) выходит за пределы 49 — 79 мм;

полный ход педали сцепления (по хорде) менее 185 мм;

полный ход нижнего (острого) конца рычага 22 менее 26 мм.

Регулировку привода сцепления следует начинать с установления свободного хода нижнего (острого) конца рычага 22. Регулировку должны проводить два человека в следующей последовательности:

отключить подачу сжатого воздуха к рабочему цилиндру 21, выпустив воздух из верхнего ресивера;

приложить мерительную линейку торцом к кронштейну крепления пружины 23 и зафиксировать положение острого конца рычага 22;

* Электрофакельное устройство может не устанавливаться.

Рис. 19. Привод управления сцеплением:

1 — главный цилиндр выключения сцепления; 2 — натяжная пружина педали; 3 — болты регулировочные (верхний и нижний); 4 — ось педали; 5 — пробка наливного отверстия; 6 — компенсационное отверстие; 7 — шайба специальная толщиной 0,25 мм; 8 — манжета поршня; 9 — толкатель; 10 — защитный колпак; 11 — .контргайки вилок; 12 — вилка толкателя; 13 — поршень; 14 — манжета; 15 — пружина возвратная; 16 — картер главного цилиндра; 17 — штуцер; 18 — гидропровод; 19 — сапун; 20 — воздухопровод; 21 — рабочий цилиндр; 22 – рычаг вала вилки выключения сцепления; 23 — пружина возвратная пневмопоршня; 24 — крышка; 25 — педаль; 26 — защитный колпачок; 27 — клапан перепускной; 21 — шарик-клапан; 29 — кольцо уплотнительное гидропоршня; 30 — гидропоршень рабочего цилиндра; 31_ втулка направляющая впускного клапана; 32 — пружина впускного клапана; 33 — впускной клапан; 34 — седло впускного клапана; 35 — Пружина возвратная поршня; 36 — пневмопоршень; 37 — корпус рабочего цилиндра; 38 — кольцо стопорное; 39 — шток пневмопоршня; 40 — шайба защитного колпака; 41 — защитный колпак; 42 — кольцо ограничительное; 43. — гайка крепления защитного колпака; 44 — вилка штока; 45 — масленка; 46 — втулка пневмопоршня; 47 — сухарь штока; 48 — опора штока; 49 — палец

удерживая линейку в таком положении, нажать на педаль сцепления ногой до возрастания усилия перемещению педали и определить перемещение нижнего острого конца рычага 22 от первоначального положения.

Если свободный ход острого конца рычага не соответствует величине 4 — 5 мм, необходимо отпустить педаль, отвернуть две контргайки 11 к 43 штока и вращать шток 39 ключом на столько оборотов, на сколько требуется увеличение или уменьшение свободного хода острого конца рычага от первоначального замера.

Один оборот штока 39 на резьбовом конце вилки 44 соответствует ходу острого конца рычага, равному 1 мм: при наворачивании штока на резьбовой конец свободный ход острого конца рычага увеличивается, а при отворачивании — уменьшается.

Если, например, при первоначальном замере свободный ход острого конца рычага 22 составил 3 мм — необходимо навернуть шток 39 на один-два оборота, что приведет к увеличению свободного хода острого конца рычага на 1-2 мм.

Вновь нажать на педаль сцепления и по линейке проверить свободный ход острого конца, если он будет в пределах 4 — 5 мм, гайки 11 и 43 законтрить.

Если указанным выше способом невозможно отрегулировать свободный ход острого конца рычага (шток 39 полностью навернут на резьбовой конец вилки 44), необходимо переставить рычаг 22 на валу вилки выключения сцепления на один шлиц против хода часовой стрелки с целью восстановления запаса резьбы на резьбовом конце вилки 44, обеспечивающего регулировку привода.

Читайте так же:
Как регулировать холостой ход лансер 9

Чтобы переставить рычаг 22, необходимо:

отпустить на 5 — 6 оборотов болт крепления кронштейна пружины 23 и снять ее;

расшплинтовать и вынуть палец 49 вилки 44. Если снятие пальца затруднено (кольцо оттяжных рычагов упирается в выжимной подшипник), необходимо ослабить крепление рабочего цилиндра 21 к картеру коробки передач, вынуть палец и затянуть болты крепления цилиндра 21;

с помощью инструмента желательно нанести метки на валу и рычаге для фиксации первоначального положения;

снять стяжной болт крепления рычага 22 и переставить рычаг на один шлиц против хода часовой стрелки, после чего затянуть стяжной болт.

С целью облегчения соединения вилки 44 с рычагом 22 пальцем необходимо:

контргайку 11 навернуть на резьбовой конец вилки 44 до упора;

вворачивая вилку в шток, установить минимальную длину штока 39 и, сместив его внутрь рабочего цилиндра, совместить отверстия вилки и рычага, вставить палец 49 и зашплинтовать его;

соединить пружину с кронштейном с помощью бородка или отвертки и затянуть болт крепления кронштейна;

отрегулировать свободный ход острого конца рычага 22, как описано выше.

Регулировка свободного хода педали сцепления. Производится без подачи сжатого воздуха к цилиндру 21 в такой последовательности:

завернуть верхний болт 3 до появления сопротивления. При этом выбирается зазор между толкателем 9 и поршнем 13 главного цилиндра;

отвернуть верхний болт 3 на 0,5 — 1 оборота и законтрить его гайкой.

Этой регулировкой устанавливается зазор между Толкателем и поршнем 13 главного цилиндра в пределах 0,5 — 1 мм, что обеспечивает свободное перемещение педали сцепления в пределах 4-12 мм.

При этом свободный ход педали сцепления, (по хорде) должен находиться в пределах 49-79 мм.

Регулировка полного хода педали сцепления. Производится при подаче сжатого воздуха к цилиндру 21. Полный ход педали сцепления регулируется нижним болтом 3, который должен быть не менее 185 мм (по хорде).

После выполнения всех регулировок проверить полный ход нижнего острого конца рычага 22. Проверка производится при подаче сжатого воздуха к рабочему цилиндру 21 способом, как и при проверке свободного хода рычага. Полный ход острого конца рычага 22 должен быть не менее 26 мм по хорде.

Примечание. Замер хода педали должен производиться от точки, удаленной на 15 мм от нижней кромки педали сцепления вверх.

5.2.3. Смена рабочей жидкости в гидравлической части привода управления сцеплением.

Порядок выполнения работ следующий:

После прокачки завернуть перепускной клапан 27, снять шланг и навернуть на наконечник защитный колпачок. Долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня 15 — 20 мм ниже верхней кромки заливного отверстия и плотно завернуть пробку. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Тормозную жидкость, слитую из системы гидропривода при прокачке, можно использовать только после ее фильтрации и отстоя.

При промывке корпуса и гидропоршня не допускаемся применение жидкостей на нефтяной основе.

5.2.4. Разборка рабочего цилиндра.

Разборка цилиндра производится в такой последовательности:

снять крышку 24;

ввернуть болт Мб в хвостовик гидропоршня 30 и вынуть его из корпуса;

вынуть возвратную пружину 35;

снять защитный колпак 41;

снять ограничительное кольцо 42;

извлечь из корпуса рабочего цилиндра 37 пневмопоршень 36. Во избежание повреждения хвостовика пневмопоршня 36 необходимо применять надставку из трубы соответствующего диаметра;

вывернуть вилку 44 из штока 39;

отвернуть гайку 43 и отсоединить колпак 41;

извлечь шток 39, для чего снять стопорное кольцо 38.

Провести осмотр гидропоршня 30, пневмопоршня 36 и их уплотнительных колец, при необходимости кольца заменить.

Сцепление газ 53 устройство и регулировка

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Читайте так же:
Как отрегулировать ремень вариатора на полярис

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

Читайте так же:
Ивеко курсор 8 регулировка клапанов порядок регулировки

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

а хто знаит как правильно регулить сцепление?

а то после того как подварили ухо для троса нуно ж регулирнуть! У мня ща нуно почти полностью отпустить педаль шоб тронутса. т.е. получатса шо в самом конце берет? на светофорах до сих пор немогу привыкнуть трогатса. газу даю, а оно нэйидэ и токо когда почти бросил педаль поёихало. Дык мне вот нуно закрутить гайку или открутить? У мня уже голова кругом — нице непойму в книжке в одном месте одно написяно, в другом другое. Сам уже затрудняюсь соображать!

и еще одно: у кого нить пидалька нажиматса туго? А то я как у Беста попробую — так и зависть берет. А у мня тугая, да еще когда отпускаш она еще и пружинит (пытаетса быстрее отпуститса) не иначе как живая )))))

Попробуй на СЕНСЕ покататься — вот уж обзавидуешься легкости хода педалей .
Хотя как на меня — неинформативны педали однако.

При «высоком сцеплении» гайку надо ОТкручивать, ОТПУСКАЯ рычаг. Крутанул на 1 виток, попробовал, и т.д. А по поводу легкости хода педали, — много от пружины, что рычаг назад тянет, зависит. Попробуй её вообще снять на время. Если сразу легче станет, — значит, ищи пружину помягче.

Изменено Obradox (21:41 05/08/2003)

Самое главное — свободный ход рычага. Должно быть 3-5 мм по мануалу. Сначала немного отпускаешь гайки, потом пока рукой двигается подтягиваешь, естественно вышеуказанные миллиметры нужно оставить. Делов на 10 минут.
Да пребудет с тобой сила.

В ответ на:
При «высоком сцеплении» гайку надо закручивать, поджимая рычаг. Подтянул на 1 виток, попробовал, и т.д. А по поводу легкости хода педали, — много от пружины, что рычаг назад тянет, зависит. Попробуй её вообще снять на время. Если сразу легче станет, — значит, ищи пружину помягче.

а закручивать нуно до тех пор пока нестанет удобно? или как по книге с зазором для свободного хода? если оставлять свободный ход рычага(шоб он болтался малость) совсем неудобно.

Читайте так же:
Romer trifix как регулировать ремни

пружину снимать пробывал — без разницы.

Я катался на Сенсе. Очень быстро привык, потом когда в свою сел почувствовал дискомфорт от необходимости напрягаться при нажатии на педаль.
Истчо что интересно — при той же коробке рычаг переключения короче, и задняя втыкается не нажатием рычага вниз, а подтягиванием пльцАми колечка вверх. Это как они, интересно, сделали ?

Это ж не тормоз. Конечно, подтягивать до тех пор, пока не станет удобно и привычно трогаться. «Точка сцепления» в большой мере веСЧь индивидуальная, — кто-то любит повыше, кто-то пониже.

А ты часом с Ланосом не путаешь? У СЕНСа «таврический» механизм

Ниче он не путает — так и есть. Схема переключения как у таврии, т.е. задняя с колечком вперед, а пятая назад.

Сорри, на ланосе не ездяил.

У Таврии задняя без колечка — вправо, утапливается вниз и вперед.

У Таврии задняя через пружину до конца вправо, а потом — вперед (где у других машин пятая живет)

У тебя по-другому?

В ответ на:
Это ж не тормоз. Конечно, подтягивать до тех пор, пока не станет удобно и привычно трогаться. «Точка сцепления» в большой мере веСЧь индивидуальная, — кто-то любит повыше, кто-то пониже.

в книжачке написяно про свободный ход. у педали стоко то. у рычага (при таком то педальном свободном ходе) стоко та. Я так думаю эт для того шоб точно быть увереным шо подшипник неостаетса полувыжатым в якобы конечном положении.

Чтобы опустить педаль, нужно гайку откручивать!

Свободный ход нужен т.к. двигатель с коробкой подвижны относительно кузова, где закреплена педаль. То есть при движениях двигателя и отпущеной педали сцепление не должно самопроизвольно «нажиматься». Но для этого достаточо пары см у педали ИМХО.

В ответ на:
Ниче он не путает — так и есть. Схема переключения как у таврии, т.е. задняя с колечком вперед, а пятая назад.

Сорри, на ланосе не ездяил.

в том то и дело шо с колечком быть как бы немодит (хотя технически решаемо) — на тамагоче задняя втыкаетса с утопленым вниз рычагом (т.е. нуно рычаг вниз надовить), а вот колечко — это с Ланоса, там его (колечко) нуно вверх потянуть. Чуствуеш разницу: вниз и вверх. Об том и реч. Как на Сенсе задняя с колечком включаетса если коробка Таврическая?

Что делать, если буксует сцепление?

Cкрипит педаль сцепления

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Устройство и принцип работы сцепления автомобиля

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Читайте так же:
Как отрегулировать кулису москвич 2141

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

Как выглядит изношенный диск сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Видео — Как отрегулировать привод сцепления

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2107

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector