Моменты затяжки резьбовых соединений велосипеда

Моменты затяжки резьбовых соединений велосипеда

Для того, чтобы велосипед служил долго, все резьбовые соединения: болты, винты и гайки должны быть затянуты с определенным усилием. Не слишком слабо, во избежание расшатывания соединения, но и не слишком сильно, во избежание обрыва крепежа. Усилие в резьбовых соединениях традиционно характеризуется моментом затяжки. Для создания необходимого момента и его контроля используются динамометрические ключи.

Приводимые в инструкциях или литературе данные, подразумевают, что резьба соединения чистая и, если необходимо, смазанная: чтобы быть уверенным, что значение крутящего момента на ключе характеризуется именно силой затяжки соединения, а не повышенным трением в резьбе.

В случаях, когда соединение невозможно затянуть с достаточным усилием, или оно раскручивается вследствие вибрации, необходимо применение уплотнителя резьбы (стоп-лака), например, Loctite, Würth, и др.

Ориентировочные значения моментов зтяжки резьбовых соединений в зависимости от размера резьбы.

Формулы для перевода моментов затяжки резьб в другие единицы:

• 1 фунт*дюйм (in-lb) = 1/12 фунт*фут (ft-lb)
• 1 фунт*дюйм (in-lb) = 1.15 килограм*сантиметр (kgf-cm)
• 1 фунт*дюйм (in-lb)

Ремонт втулки велосипеда

Ремонт и переборка втулки велосипеда один из самых распространенных запросов вело любителей. Ведь это самый нагруженный подшипниковый узел и он подвергается ударным нагрузкам, а подшипники трению, причем направление силы прикладываемой к колесам постоянно изменяется. Более того подшипники втулок велосипеда подвергаются коррозии и попаданию грязи внутрь. Часто подвергаются разрушению оси, собачки, шарики, конуса и прочие детали. Все эти факторы делают запрос про обслуживанию и ремонту втулок велосипеда одним из самых популярным, при этом тот факт, что колеса в первую очередь влияют, на ходовые характеристики делают, работу наших вело механиков ответственной.

1) Ремонт задней втулки велосипеда

а) Ремонт и переборка задней втулки скоростного велосипеда (менее 8 скоростей)

Как правило, в недорогих велосипедах стоит система, где кассета по резьбе наворачивается на фланец втулки заднего колеса. Такие втулки (подшипники конусные) самые простые и самые не надежные.

Переборка с заменой смазки стоит от 600 р.

Но практика показывает, что как правило, таким втулкам необходим следующий ремонт:

Замена оси — 600 р. плюс стоимость оси 200-300 р.

Замена конусов и подшипников 600 р. плюс 200 р.

Внимание. Обращаем ваше внимание, что при 15 % обращений происходит разрушение опорной части по которой двигаются шарики, в таких случаях необходима замена всей втулки целиком (в редких случаях, возможно запрессовать новую опорную часть)

б) Ремонт и переборка задней втулки велосипеда типа Shimano (8 и более скоростей) с конусным подшипником

Такие втулки работают на 4 подшипниках (2 опорных, 2 барабанных), причем все они по конструкции своей конусные регулируемые. Самые частые проблемы — люфт (как правило попутно происходит разрушение конусов), люфт барабана, прокручивание барабана (отсутствие зацепления)

Переборка с заменой смазки стоит 600 р.

Замена оси или конусов 600 р. (плюс стоимость деталей от 200 до 600 р.)

Переборка барабана с заменой смазки и регулировкой люфта 1200 р.

Внимание. Обращаем ваше внимание, что в барабане всегда есть остаточный люфт. Также не всегда возможно восстановить работоспособность барабана (его зацепление), иногда проще и дешевле поменять деталь (барабан или втулку) на новую. Также возможно разрушение опорной части левого подшипника (происходит крайне редко, как правило, на укатанных колесах)

в) ремонт задней втулки с опорными промышленными подшипниками.

В таких втулках опорные подшипники — промышленные а подшипника барабана сделаны по принципу Shimano. Например, в таким втулкам относятся некоторые модели (в порядке распространенности) SunRingle, Novatec, Choosen, Mavic, DTswiss, Fulcrum. Как правило это недорогие втулки с ценой до 3000 р. или используется в колесах с ценой до 10 000 р.

Самые распространенные проблемы

— люфт втулки, такая проблема решается заменой промышленных подшипников на новые.

цена работы 400-700 р, плюс стоимость подшипников (порядка 300 р за штуку)

— люфт барабана. Проблема, как правило полностью не устраняется и не целесообразна, так как материал не качественный и ресурс продлевается не более чем на 2000 км.

цена переборки барабана с заменой смазки и регулировкой люфта от 1500 р

г) ремонт втулок на промышленных подшипниках.

Как правило это дорогие изделия. Обычно в их конструкции два опорных (реже три) подшипника и два подшипника барабана (один может быть не промышленный, а например подшипник скольжения как у Mavic)

Переборка таких втулок сводится к замене выработавших свой ресурс промподшипников и замене смазки в механизме зацепления — собачках (Mavic, Fulcrum) или иных решениях (DTswiss, AmericnClassic)

Стоимость работы 800 р

Стоимость промподшипников от 300 до 500 р за штуку

д) ремонт и переборка планетарных втулок.

За последнее время было созданы десятки конструкций, которые отличаются между собой принципом смазки, принципом сборки — разборки и переключением. Как правило планетарные конструкции довольно надежны и поэтому их владельцы редко утруждают себя профилактическими работами.

Таким образом до диагностики и в половине случаев до разборки мы не можем точно определить стоимость работ.

Как правило смена смазки (с полной промывкой механизма) решает большинство проблем: нечеткое переключение, цоканье, щелчки и прочее. Стоимость работы составляет от 1300 р

Сложные работы связанные со сменой запчастей и шлифовкой рабочих поверхностей обходятся от 1000 р

2) Ремонт передних велосипедных втулок

а) Ремонт и переборка передних втулок типа Shimano с конусных подшипником

Как правило передние втулки работают значительно дольше задних и требуют меньшего внимания. Тем не менее переборка с заменой смазки стоит в нашем сервисе 600 р

Редко требуется замена запчастей, как правило конуса и ось стоят от 200 до 400 р

б) Ремонт и переборка передних втулок на промышленных подшипниках

Самые надежный класс велосипедных втулок. Очень редко требуют внимания и стоимость ремонт не велика — от 500 р

Как правило во втулках 2 подшипника которые меняются раз в 3000-10000 км.

Примеры работ

Shimano Nexus SG-8R31
Mavic Crossmax
Ремонт сильно поврежденной от коррозии планетарной втулки на 5 скоростей (вариант 1-Д)
планетарка вариант 1 — Д
Shimano XTR 950
DT swiss 370
Переборка и ремонт НЕ живой планетарной втулки Shimano Nexus
Переборка втулки на промышленных подшипниках
обслуживание и переборка планетарной втулки детского велосипеда
Обслуживание и переборка почти убитой планетарной втулки велосипеда
мастер-класс по переборке велосипедной втулки для подрастающего поколения
втулка deore XT — и такое бывает
ржавая втулка на колесах mavic ksyrium
Переборка и обслуживание велосипедных втулок Hope Pro 2 Evo
Ремонт и переборка планетарной втулки
Переборка втулки Norco с заменой промов
Обслуживание втулки Hayes superlite

Втулка переднего колеса велосипеда

Втулка переднего колеса велосипеда состоит из корпуса, изготовленного как одно целое с чашками, или составного (центральная трубка и две чашки) и двух фланцев, напрессованные с двух сторон на чашки или на части чашек цельного корпуса. Для установки спиц в фланцах просверлены отверстия. Шариковый подшипник втулки состоит из чашечного углубления в корпусе, шариками и конусом. Подшипники расположены с двух сторон втулки и являются специальными радиально-упорными подшипниками, хорошо воспринимающими усилия в осевом и радиальном направлениях.

Конусы наворачиваются на ось, один конус на ось наворачивается до упора и остается неподвижным. Другой конус наворачивается на ось, пока в подшипниках не будет устранен зазор. Вращая конус, зазор можно регулировать. У обоих конусов правая резьба, на оси они фиксируются контргайками. В подшипниках передних втулок шарики могут устанавливаться россыпью и в сепараторах — специальных обоймах. Конусы и чашки подшипников изготавливаются из высокопрочных сталей с термической обработкой.

Для уменьшения массы, в современных велосипедах используют алюминиевые сплавы. Из алюминиевого сплава выполняются корпуса втулок, при этом стальные чашки запрессовываются в расточки корпуса из алюминия.

1 — контргайка;
2, 8 — конуса;
3, 7 — фланцы;
4 — шарик;
5 — корпус;
9 — шайба;
10 — гайка или эксцентрик.

Еще почитать на эту тему:

Втулка типа “Иди”. Втулка типа “Иди” раньше широко применялась на дорожных велосипедах советского производств Пензенского и Московского велозаводов. Она была надежна в работе и с успехом конкурировала с распространённой втулкой типа “Торпедо, которые выпускались Харьковским велосипедным заводом…

Втулка типа ГАЗ. Втулка типа ГАЗ устанавливаласьна советские велосипеды для подростков “Школьник”. Втулка разрабатывалась в СССР и сначала имела название “Родина”. По конструкции втулка типа ГАЗ была простой, лёгкой и довольно надёжной в эксплуатации. Одним из основных её достоинств являлось…

Втулка типа “Торпедо”. Она устанавливалась на большинство советских велосипедов. Конструкция втулки “торпедо” позволяет двигаться велосипеду под действием педалей – так называемый рабочий ход и катиться по инерции – свободный ход, а также тормозить, когда педали двигаются в обратном направлении.

Двухсторонняя втулка. Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…

Бестормозная втулка со свободным ходом. Бестормозные втулки со свободным ходом используют на велосипедах, в тех случаях, когда ему необходимо обеспечить лёгкий ход…

Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!

Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!

В идеале, от катящегося велосипеда должен раздаваться только легкий, почти не слышный шелест цепи, шум покрышек, и на холостом ходу звук фрихаба (трещетки). Остальные звуки, происходящие НЕ во время переключения передач, являются посторонними.

Щелчки, потрескивание
По сути дела щелчки — хроническая проблема у тех, кто много катается по грязным дорогам. Щелчки могут раздаваться из самых разнообразных мест, могут звучать в разной тональности, но причина их в 99% случаев одна — попадание песчинок в зажимные соединения. Однако стоит помнить, что в оставшемся 1% щелчки могут раздаваться в результате образования трещин в металле.
В качестве смазки для таких соединений используются липкие консистентные смазки (pedros syn grease — очень хорошо).

Руль скрипит в зажиме выноса. Попал песок под зажим выноса. Нужно снять руль, очистить посадочные места, смазать и собрать обратно.

Вынос скрипит на рулевой трубе вилки. Довольно редкий случай, метод устранения тот же, что и выше.

Седло. Очень редко пощелкивает рамка седла в зажиме подседельного штыря — лечится очисткой без смазывания.

Подседельный штырь. Один из наиболее часто щелкающих узлов. Причина — попадание песка между подседельным штырем и подседельной трубой рамы. Проверить можно — с усилием покачав седло вперед-назад. Лечится очисткой (не забывайте протереть, трубу рамы внутри) и смазкой.
Зажим подседельного штыря. На самом деле не определишь, что точно щелкает — штырь или зажим, поэтому протереть и смазать надо весь узел.

Каретка. Каретка начинает щелкать только в одном случае — когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка — при холостом вращении каретки слышен сухой металлический шелест. Лечится заменой каретки.

Шатуны. Не менее редкая чем подседельный штырь проблема. Диагностика: на ходу поставить шатуны горизонтально, встать на них, сесть на седло, прокрутить шатуны на 180° и снова встать (можно слегка присесть, чтобы сильнее нагрузить шатуны) — если во время вставания или стояния раздается щелчок (щелчки) — снимать шатнуы, очищать посадочные места, смазывать и ставить обратно. Если возможности снять и очистить шатуны нет — иногда помогает небольшая подтяжка болтов, крепящих шатуны.

Бонки или заклепки на системе. Звук периодический, происходит в момент увеличения нагрузки на педаль. Если у вас съемные звезды на системе — значит надо их снять, очистить бонки и посадочные места, смазать и закрутить обратно. Если же звезды сидят на заклепках, радикально лечится только заменой всей системы, а частично — заливанием самих заклепок жидкой смазкой/промывкой типа WD-40.

Цепь. Периодический редкий звук. Редко, но цепь щелкает в том случае, когда готова порваться, то есть одна щечка уже слезла с пина — вот там-то и щелкает. Лечится выкидыванием испорченного звена и сборкой цепи.

Педали. Педали, как и каретка начинают щелкать только в одном случае — когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка — при холостом вращении педали слышен сухой металлический шелест. Лечится переборкой, иногда заменой.

Корона или горилла у вилки. Обычно потрескивает при торможениях. Если корона или горилла на болтах — разобрать, очистить и собрать обратно, в случае продолжения пощелкивания — тащить в мастерскую, скорее всего где-то ударили вилку и что-то придется менять. Если корона или горилла без болтов — вилку точно стукнули и погнули слегка, соотв. тащить в мастерскую.

Элементы подвески у двухподвесов. Может пощелкивать крепеж амортера, соответственно снять, очистить, смазать и собрать обратно.

Скрип, посвистывание
Скрип может являться как серией щелчков (тогда см выше), так и самостоятельным звуком (типа пенопластом по стеклу). Причина в 99% случаев — отсутствие смазки в трущемся узле. В оставшемся 1% — излом металла или пластика.

Цепь. Свист высокой тональности и постоянный, происходит во время вращения педалей. Наиболее частый источник свиста и скрипа, лечится очисткой и смазкой (смазка для цепей, ессно).

Ролики заднего дерайлера. Периодические посвистывания высокой тональности во время вращения педалей. Тоже частенько скрипят. Лечится переборкой, и смазыванием консистентной смазкой с графитовой составляющей.

Пыльники на втулках. Редко, но бывает. Периодические повистывания, без вращения педалей. Лечится смазыванием жидкой смазкой с графитовой составляющей.

Седло. Скрип обычно появляется, когда рамка седла перестает плотно сидеть в каркасе седла, (проверить легко — несильно покачайте седло во все стороны, должен чувствоваться небольшой люфт) иногда помогает смазывание, иногда помогает заливка герметиком или фиксатором резьбовых соединений, но радикально — только замена седла.

Более редкий случай — часть сидушки трется о рамку, такое бывает на хорошо поюзаных седлах с «уставшим» пластиком, лечится заменой седла.

Тормоза ободные. Скрип происходит при торможении. Лечится перенастройкой колодок.

Тормоза дисковые. Проблема скрипа заключается в поганом качестве колодок, но производители упорно утверждают, что это лечится протиркой диска спиртом. Впрочем, этот метод работает.

Элементы подвески у двухподвесов. В зависимости от типа шарниров подвески лечится переборкой и смазкой или только смазкой.

Скрежет
Для уточнения характера возьмем пример — звуки происходящие при переключении передачи спереди.

Передний дерайлер. Вообще-то, если все компоненты привода подобраны и настроены правильно, при этом стоит не слишком юзаная цепь — при любых передачах скрежета быть не должно. Даже при 3-1 или 1-9 (передачи с предельным перекосом цепи). Однако, в этом же случае, но с хорошо поюзаной цепью, на перекошенных передачах она будет тереться о рамку дерайлера. Соответственно, здесь лечение — замена цепи. Также может быть виноват люфт в каретке (замена), либо гнутые звезды системы (замена, либо попробовать отстучать).
Если же компоненты подбирались НЕ в соответствии с рекомендациями производителей, причин может быть неограниченное количество, но в любом случае все упрется в ограничение использования перекошенных передач и настройку переднего дерайлера.

Каретка тоже способна издавать скрежет, но в таком случае она будет в почти заклиненном состоянии, ибо шарики уже давно превратились в кубики, пирамидки и прочие геометрические фигурки. Лечится заменой.

Ширканье — периодический, тихий шипящий звук

Тормоза ободные. У вас восьмерка на ободе, либо битая боковина у обода. По-хорошему, надо ее выправить, но если такой возможности нет, то просто развести немного колодки. Также может задевать покрышка о колодку, в случае некорректной настройки или сильного «яйца».

Тормоза дисковые. У вас погнут диск. Надо его выпрямить (отстучать или погнуть в обратную сторону).

Покрышка задевает за раму или штанину вилки. Бывает в случае серьезной восьмерки — обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.

Удары

В штатных ситуация стучать может только задний дерайлер об раму, а также цепь об раму.

Задний дерайлер. Притянуть его к раме рукой и посмотреть куда он бъет. Подклеить в это место кусок резины.

Цепь. Она хронически бъется о нижнее перо рамы. Либо сверху, либо снизу. Лечится обматыванием пера чем-нить мягким, например отбойником Lizard skins или подобным. Можно и просто изолентой.

Покрышка задевает за раму или штанину вилки. Бывает в случае серьезной восьмерки — обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.