Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газораспределительный механизм автомобиля Fiat Albea — смотреть видео

Газораспределительный механизм автомобиля Fiat Albea — смотреть видео

В статье: 1 видео (посмотреть) и

Двигатели 350А1000 (1,4 8 клапанов), установлены которые на АМ FIAT Albea (а также на Grande Doblo и Punto) имею, «классическую схему с регулируемыми есть», то клапанами регулировка тепловых зазоров происходит толщины подбором шайбы. Проверка тепловых зазоров (и необходимости при регулировка) осуществляется при каждой ремня замене ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. сделано Это для экономии средств владельцев, как так операция по замене ремня ГРМ себя в включает операцию по снятию крышки ГБЦ. снятой При крышке ГБЦ операция проверки занимает зазоров несколько минут (используются стандартные щупов наборы).
Конструкционные материалы которые используются производстве при клапанной группы этих современных имеют моторов высочайшее качество, поэтому более проверки частые не требуются. Это подтверждено нашим наблюдением двухлетним за этими моторами в России. Проверки что, показали даже при второй замене ГРМ ремня (150 000 км) зазоры остаются в допусков пределах (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для Все ±0,05).
выпускного выше сказанное естественно справедливо использовании при высококачественных смазочных материалов, соответствующих производителя требованиям.
Проверка тепловых зазоров (и при регулировка необходимости) осуществляется при каждой замене ГРМ ремня на пробегах кратных 75 000 км. Это для сделано экономии средств владельцев, так операция как по замене ремня ГРМ включает в операцию себя по снятию крышки ГБЦ. При крышке снятой ГБЦ операция проверки зазоров несколько занимает минут (используются стандартные наборы Система).

щупов изменения фаз газораспределения динамически положение регулирует распределительного вала. Эта система установить позволяет оптимальные фазы газораспределения для момента каждого работы двигателя, чем, в свою достигаются, очередь повышенная мощность, лучшая топливная меньшая и экономичность токсичность отработавших газов. Механизм объединенный, системы с зубчатым шкивом распределительного вала, каналами соединен в крышке головки блока цилиндров с клапаном электромагнитным. Этот клапан гидравлически управляет механизма гидромуфтой изменения фаз газораспределения.

У системы фаз изменения газораспределения имеется одна особенность, новых у которая владельцев вызывает множество вопросов. заключается Особенность в следующем: после длительной стоянки или авто с наступлением отрицательных температур, после двигателя запуска наблюдается шум в течении 20-30 сек. владельцы Некоторые путают этот шум с шумом клапанных неотрегулированных механизмов. Не стоит пугаться и делать выводов скоропалительных, так работает муфта изменения газораспределения фаз (после пуска ей нужно какое-то чтоб, время наполниться маслом из системы смазки вот). А ДВС похожие шумы раздающиеся уже на двигателе прогретом должны насторожить владельца для их устранения и выявления.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

компенсации Для теплового расширения клапана конструктивно зазор задается между торцом стержня клапана и распределительного кулачком вала. При увеличенном зазоре будет не клапан полностью открываться, а при уменьшенном — закрываться полностью.
Зазор измеряют щупом на холодном при (двигателе температуре +20°С) между кулачком распределительного кулачок (вала должен быть направлен вверх от регулировочной) и толкателя шайбой толкателя клапана. Номинальный для зазор впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для Зазоры -(0,40±0,05) мм. выпускного регулируют подбором толщины регулировочных запасные. В шайб части поставляют шайбы различной через (толщины 0,05 мм).
Считая от шкива привода распределительного клапаны 1, 3, 6 и 8-й вала выпускные, 2, 4, 5 и 7-й -впускные.

Регулировочные шайбы Fiat на клапанов Albea подходят от наших "Самар" (2114-ВАЗ, 2109), проверено! Но качество металла на ниже порядок, чем у ФИАТовских, а так же диаметр против 30 мм самаровских 31 мм ФИАТовских.

Периодически у некоторых владельцев, новых из особенно, возникает этот вопрос? Загибает нет или клапана на двигателе 350А1000 при ремня обрыве ГРМ?

Внимание: На сегодняшний день вопрос этот так и остаётся открытым! Достоверного досих ответа пор нет! Из тех известных случаев единичных обрыва ремня, что известны, криминального ничего у владельцев авто не происходило. Другие же известных несколько случаев обрыва ремня, наоборот со уверенностью% 100 доказывают, что поршни встречаются с кого.
У клапанами есть на этот счёт 100% информация проверенная просьба поделиться с нами. А мы уже всеми со поделимся автолюбителями.

ОЕМ коды запчастей механизма газораспределительного.

55183497 — натяжной ролик ремня 55203785;
ГРМ — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор газораспределения фаз;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
сальник — 55190344 клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — распределительного сальник вала;
KTB466 — ремкомплект грм (5601570);
Dayco — ремкомплект грм (Ruville).

ЗАМЕНА ГРМ РЕМНЯ.

Для проведения данной операции установить необходимо распределительный и коленчатый валы в определенное чтобы, положение не нарушалась установка фаз газораспределения. нарушении При фаз газораспределения двигатель не будет работать нормально. Потому как заводом-изготовителем не какие предусмотрены-либо установочные метки на шкивах коленчатого и распределительного валов соответственно. Установка распределительного и валов коленчатого производится при помощи следующих деталь: приспособлений 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого деталь; вала 2 – 2000004400 для фиксации распределительного деталь; вала 3 – 2000004200 для фиксации шкива Фото.

Собственно сам процесс!

правое Снимаем колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (цифрами отмечены), крепящие подкрылок к крылу

Фото 4:подкрылок Вытаскиваем из бампера и подгибаем его к стойке

Откручиваем 5,6,7,8:Фото 3 болта (головкой на 8) крепящих защитный шкива кожух ремней навесного оборудования к арке вытаскиваем и колеса сам кожух

Читайте так же:
Регулировка зарядного тока в зарядном из бп атх

Фото 9,10:Вытаскиваем корпуса из воздуховод воздушного фильтра

Фото 11:Отсоединяем жгута фишку проводов двигателя от клапана регулятора ГРМ фаз

Фото 12:Обжав с двух сторон вытаскиваем, стопоры из верхнего кожуха ГРМ держатель Фото

жгута 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих кожух верхний ГРМ к двигателю

Фото 17,18:Вытаскиваем короба из жгут в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем кожух сам

Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 затем), а оборота болт (гайка и болт-ключ на 13), натяжку регулирующий ремня ГУР

Фото 20:Отсоединяем датчиков от фишки коленвала и давления масла

Фото 21:ослабляем на 8 Шестигранником затяжку нижнего и верхнего болта насоса крепления ГУР.

Фото 22:Тянем ремень ГУР насоса вниз, тем самым ослабляя натяжку его, до тех пор, пока не появится снять возможность ремень со шкивов (на фото немного по обращайте, не другому внимание, так получилось) Снимаем Фото

ремень 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — использовать будем его в качестве чеки для натяжки ослабления автоматического ролика ремней агрегатов

Ключом 24,25,26:Фото на 13, накинутым на болт автоматического ролика, часовой по крутим стрелке, одновременно вставляя чеку в корпусе на отверстие автоматического натяжителя, до тех пор, почувствуем не пока, что чека вошла во второе корпусе на отверстие автонатяжителя. Теперь можно спокойно ремень снять агрегатов (генератор, компрессор)

Для автомобиля в владельце в комплектации "база", чтоб снять ремень приводной ремень навесного оборудования необходимо следующие проделать операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 нижний ослабляем и натяжной болты (на фото указан ключом), стрелкой на 17 ослабляем верхний задний болт генератора крепления и снимаем ремень.

Фото 27,28:Откручиваем ремней шкив агрегатов (ключ на 13)

Фото 29:Откручиваем крепящий на 10, болт жгут проводов к кронштейну крепления ГУР насоса

Фото 30,31:Откручиваем болт крепления кожуха нижнего ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем кожух вниз со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в кожухе нижнем ГРМ. Убираем кожух.

Фото 32:ремень на Вид ГРМ

Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу коленвала для (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к болтами КВ шестерне на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 крутя (ловим болт, крепящий шестерню КВ) положение, отверстие когда на приспособе и отверстие под болт нижнего крепления кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем кожуха от болт туда!

Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу распредвала для в отверстие под шестерней распредвала (но не можно, обязательно маркером сделать метки на шестерне и на или головке крышке, а лучше и там и там-я делаю так)

Фото 40,41:Ослабляем болт крепления ролика натяжного ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень Иногда. ГРМ при снятии натяжной ролик переднее в упирается крепление двигателя, которое не даёт вытащить его. Для это необходимо приподнять вверх двигатель за опорную чашку передней подушки (Фото 41/1).

фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает шестерню на его коленчатого вала (и так держит до установки полной ремня)

Фото 45:Вы накидываете ремень на помпы шкив и тянете его (ремень) вверх

накидываете 46:И Фото на шестерню распредвала

Фото 47:А затем и на Фото

ролик 48,49:Пассатижами для стопорных колец так делаем, как на фото, поворачивая их по часовой, вилки совместив так, как показано на фото, и гайку затягиваем ролика ГРМ

Фото 50:Я натягиваю пассатижей без, большой отвёрткой, так удобней.

для 51:Но Фото этого надо запомнить натяжку ремня старого (кстати, обратите внимание, натянутой установленных при приспособах должна быть эта ремня ветвь)

ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

процессе! В ВНИМАНИЕ проведения работ при снятии и шкива одевании привода навесного оборудования очень происходит часто поломка направляющего штифта (фото 28) на коленчатого шестерне вала. В этом случае шкив установить можно в неправильном положении и автомобиль не будет Обращаем. заводиться особое внимание на данный штифт, как так он малого диаметра и очень хрупкий!

ВАЖНО 350 А1000 автомобиля ФИАТ заводится Албея и работает без шкива ДПКВ (положения датчик коленчатого вала) и со смещенным ремнем нормального от ГРМ положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 двигатель зуба схватывает, но не заводится.

Совет-дополнение! обеспечить Чтобы 100% попадание зуб в зуб до старого снятия ремня белым маркером нанесите на зубчатые и него шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). старый Снимите ремень и сравните его с новым, тот если не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё поленился не равно пересчитать каждый зуб). Если переносите ОК всё метки на новый ремень, посчитав зубьев-во кол между метками на старом ремне наложением или, при этом направление стрелок на должны ремнях совпадать. Далее по плану, совмещая сместив и метки ремень до внутреннего края шкивов.

Если! Внимание натягиваете ролик пассатижами для колец стопорных, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой Если. стрелки отвёрткой, то всё получается само осторожно, но собой шпилька на которой крепится ролик гнётся опасно. Не перестарайтесь.


После натяжения прокрутите на оборотов несколько КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё Натяжение. СОВЕТ ремня ГУРа. Работаем, соответственно, Прежде. снизу, чем ослаблять ремень возьмите слесарную металлическую линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь приложите, и ремня шкалой к нижней, посередине между Цепляете. шкивами крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ремня ветвь рядом с линейкой и тяните вниз до При 10 кг. значения этом запоминаете показания линейки, (у получилось меня 143 мм при 10 кг). При натяжении замены после я добился такого же натяжения, 5000 км — нормальный полёт.

Читайте так же:
Карбюратор мотоблока салют регулировка

После замены ремня если ГРМ загорается Check Engine, то это только означает одно: Промахнулись с установкой ремня Проверить. ГРМ просто, на прогретом двигателе газануть на если, максимум двигатель набирает 6500 об/мин (срабатывает отсечка на этих оборотах, выше они не всё) то поднимутся ОК. Если не набирает более 4500 об/ошиблись, то мин в положении ремня ГРМ на зуб-как, два в перёд, так и назад.

Чертежи для приспособлений установки валов в сервисное положение скачать можно здесь.

Надёжен ли итальянский «1.4 Turbo»?

В 2007 году компания Fiat представила свой 1,4-литровый турбобензиновый двигатель T-Jet. Она сделала это на 3 года раньше, чем концерн VAG с его 1.4 TSI.
Но итальянский двигатель создан на базе старой конструкции семейства FIRE, которое ведёт свою родословную с середины 1980-х. Поэтому блок цилиндров этого мотора чугунный, хотя нижние опоры коленвала залиты в алюминиевый нижний полублок, впрыск топлива осуществляется во впускной коллектор перед клапанами, в приводе ГРМ используется зубчатый ремень.

Итальянский 1,4-литровый турбомотор выдает от 105 до 200 л.с. в нескольких редких заряженных версиях. Наиболее распространенные движки 1.4 T-Jet развивают от от 120 до 150 л.с. Эти моторы не имеют особой ГБЦ с механизмом бездроссельного впуска MultiAir, такие двигатели появились в 2010 году.

Двигатель 1.4 T-Jet нашел применение на Fiat Punto, Bravo, Lancia Delta, а также на моделях Abarth – 500, Punto и Grande Punto. Мы будем разбирать двигатель 1.4 T-Jet, снятый с Fiat Bravo 2 2009 года выпуска.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.4 T-Jet, снятого с Fiat Bravo 2 2009 года выпуска.

Надёжность двигателя Fiat 1.4 T-Jet

Турбобензиновый итальянский двигатель надёжен и долговечен. Он не имеет серьёзных систематических проблем и не огорчает дорогостоящими поломками. Этот мотор имеет ресурс не менее 300 000 км, запросто может пройти 500 000 км и более. Все-таки, это двигатель старой школы.

Однако знаменитое итальянское качество сборки и «любовь к мелочам» частенько огорчает мелкими хлопотами в виде течи жидкостей и других неприятностей. Далее обо всём подробно расскажем.

Генератор

Генератор, установленный на двигателе 1.4 T-Jet, служит неплохо, но при выходе из строя не поддается ремонту неоригинальными деталями.

Итак, симптомы неисправного генератора предельно понятны: индикатор отсутствия зарядки и неработающий электроусилитель рулевого управления (ЭУР). Также эти неполадки могут появляться спорадически.

Генератор можно отремонтировать, но опыт показывает, что нужно устанавливать только оригинальный реле-регулятор Denso. С неоригинальным регулятором неисправность сохранится.

Неуверенный запуск двигателя

Не распространенная, но известная неполадка автомобилей с двигателем 1.4 T-Jet – это запуск мотора со второго раза. Неполадка возникает из-за недостаточного давления топлива. Виновником может быть один из трех узлов: обратный клапан топливного насоса, регулятор давления топлива на рампе или форсунки.

Первым делом необходимо проверить давление в рампе после остановки двигателя – должно быть около 3 бар и не снижаться менее 2,5 бар спустя несколько часов. Рабочее давление в рампе на холостом ходу должно подниматься до 3,5 бар. Чаще всего сбой даёт именно регулятор давления топлива.

Также в топливном насосе в баке находится топливный фильтр. Если фильтр засоряется, двигатель плохо тянет или разгоняется с рывками. Топливный фильтр продается вместе с бензонасосом, что недешево. Владельцы итальянских автомобилей нашли выход: они подключают подачу бензина в обход штатного топливного фильтра, а под капотом в линии подачи устанавливают подходящий фильтр тонкой очистки.

Турбокомпрессор и управление наддувом

На двигателе Fiat 1.4 T-Jet применяются турбокомпрессоры IHI RHF3. На 120-сильной версии – модель VL37, на 150-сильной – VL36. Эти турбокомпрессоры создают избыточное давление наддува до 0,9-1,0 бар, служат неплохо, по опыту могут пройти до 250 000 – 300 000 км без ремонта или замены.

Преждевременная замена турбокомпрессора может понадобиться в случае появления трещин на «горячей» чугунной части. Это довольно распространенная проблема данных турбин IHI. В ряде случаев через трещину могут уходить отработавшие газы, из-за чего, естественно, снижается производительность турбины. Замечено, что утечка газов может происходить при высоком напоре, тогда мотор при средних нагрузках работает нормально, а при высоких нагрузках тянет слабо.

В ряде случаев появление трещин не сказывается на производительности турбокомпрессора.

Также данные турбокомпрессоры иногда требуют внимания из-за подтекания масла по трубкам подачи и слива масла в картридж. Течь масла можно устранить заменой резиновых уплотнений на трубках.

Перепускная заслонка турбокомпрессора приводится вакуумным актуатором, управляемым традиционным электровакуумным клапаном. Также в обоих вариантах двигателей 1.4 T-Jet мощностью 120 и 150 л.с. есть перепускной клапан (байпас), стравливающий излишнее давление наддува.

Чаще всего из строя выходит именно байпас, в котором лопается резиновая диафрагма. В этом случае двигатель хуже тянет, т.к. создаваемое давление наддува после компрессора опять отправляется во впуск. При небольших утечках воздуха обычно никаких ошибок не фиксируется.

Читайте так же:
Как регулировать зажигание на матизе

При значительных утечках надуваемого воздуха появляется ошибка Р0240. Эта же ошибка появляется из-за отказа электровакуумного клапана, когда перепускная заслонка вообще не открывается и производительность турбокомпрессора не регулируется.

Также оба клапана могут глючить из-за потери контактов в их разъемах.

Маслоотделитель

Маслоотделитель, он же сапун, системы вентиляции картерных газов оснащен резиновой подпружиненной мембраной, регулирующей отток картерных газов. В зависимости от режима работы двигателя картерные газы удаляются во впускной коллектор по одном из двух путей: перед компрессором или после него.

Мембрана, разумеется, не вечная и с годами может лопнуть. В этом случае под капотом будет слышен свист или шипение. При большой трещине в мембране во впуск будет попадать много паров масла, следы которых могут попасть на воздушный фильтр. Мембрану можно приобрести и поменять отдельно – на рынке есть неоригинальные детали.

Также не помешает хотя бы раз в 5 лет чистить маслоотделитель, т.к. скапливающаяся в нем эмульсия из влаги и паров масла может зимой замерзнуть. В этом случае закупорится система вентиляции картера. Были случаи выдавливания масла через трубку щупа.

Также известны единичные случаи потери почти всего количества масла из-за неправильной работы маслоотделителя и его клапана при разрушении мембраны. В этом случае двигатели доезжали до приваривания вкладышей к шейкам коленвала.

Катушки зажигания

Катушки зажигания на двигателе 1.4 T-Jet в целом служат неплохо. Если возникают пропуски зажигания, о чем при ускорении говорят чередующиеся провалы мощности и пинки, а также моргание индикатора Check Engine, то, как правило, виноваты изношенные или пробитые свечи зажигания.

Разумеется, из-за изношенных свечей зажигания возрастает нагрузка на катушки зажигания. Как правило, в первую очередь не выдерживают изоляторы катушек. Пробивающие потрескавшиеся изоляторы можно поменять отдельно.

Течь помпы и уплотнительное кольцо

На входе в помпу системы охлаждения используется уплотнительное резиновое кольцо, которое со временем утрачивает эластичность и даёт течь масла. Это кольцо стоит превентивно менять вместе с помпой при замене ремня ГРМ.

Теплообменник

Теплообменник, служащий для охлаждения масла, может дать течь масла по находящемуся в нем болту. Для устранения течи нужно выкрутить болт и заменить два резиновых колечка, которые со временем твердеют и перестают выполнять свою функцию. Делать это лучше при замене масла, когда все оно слито из поддона.

Ремень ГРМ

Комплект ремня ГРМ такой же, как и на других моторах семейства FIRE объемом от 1.0 до 1.4 литра. Ремень ГРМ следует менять каждые 60 000 км – такой интервал установлен для сложных условий эксплуатации.

В ГРМ нет никаких меток. Замена ремня ГРМ производится в положении, когда все поршни выставлены на одном уровне. Для этого нужно выкрутить две свечи зажигания и в освободившиеся отверстия вставить две «линейки». Затем коленвал и распредвалы фиксируются через специально предусмотренные отверстия.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров двигателя 1.4 T-Jet, как и у других моторов семейства FIRE, состоит из двух частей. В верхней части находится постель обоих распредвалов и сами распредвалы. Клапанная крышка как таковая отсутствует. В нижней части ГБЦ находятся клапаны и сопутствующие детали: толкатели, пружины, направляющие клапанов и прочее. ГБЦ турбированного мотора 1.4 оригинальная, имеет отличия от ГБЦ атмосферных версий. Распредвалы на 120- и 150-сильных моторах 1.4 T-Jet разные.

Блок цилиндров двигателя

Блок цилиндров двигателя 1.4 T-Jet чугунный, цилиндры расточены прямо в блоке. Есть один ремонтный размер поршневой группы. Блок цилиндров двигателя T-Jet отличается от блока атмосферных моторов этого же семейства. В этом блоке более развитые каналы системы охлаждения, а также высота блока увеличена на 0,8 мм.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и заказать с них автозапчасти.

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Автор: Валерий Моторин Раздел: FIAT

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на митсубиси либеро

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea — дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Регулировка клапанов на Киа Рио

Как и на других автомобилях, регулировать клапаны в Kia Rio с двигателями 1.4 и 1.6 – необходимая процедура, от которой зависит качество и ресурс работы агрегата.

Периодичность регулировки

В нормальных условиях эксплуатации необходимо проверять клапаны на Киа Рио после 90 тысячи километров пробега. Некоторые опытные мастера на СТО по шуму двигателя определяют, как стучат клапаны, есть необходимость регулировки или нет. При отсутствии явных признаков увеличенных зазоров и характерных стуков советуют лишний раз не вскрывать головку блока.

Киа Рио 2015 белого цвета вид сбоку

Меняйте своевременно смазку, рекомендуемую производителем, старайтесь соблюдать правила эксплуатации силового агрегата.

Практика показывает: при должном обращении можно проехать до 180 тыс. км, не регулируя зазоров, без ущерба для двигателя. Когда в работе слышится характерный стук под крышкой головки блока, обращайтесь в СТО.

Стук клапанов на двигателе Kia Rio можете послушать по этой ссылке:

Нужно учитывать, что работа по регулировке стоит недешево, в среднем 3-5 тыс. руб. в зависимости от потребностей мастеров и начальников в разных организациях. Поэтому многие автолюбители стремятся освоить технологию настройки самостоятельно.

Причины и признаки увеличения

В процессе эксплуатации трущиеся элементы распределительного вала, кулачков коромысел, направляющего штока стираются, увеличивая зазоры. Это отрицательно влияет на мощность двигателя расход топлива и другие показатели. Неправильно отрегулированный зазор приведёт к прогоранию седла или деформации поршня. Столкновение поршня и клапана может произойти при обрыве ремня ГРМ.

Читайте так же:
Митсубиси лансер 10 стояночный тормоз регулировка

Последний стоит своевременно заменить со всеми элементами в группе, роликами и подшипниками. В отечественных моделях, для исключения столкновения с сёдлами, в поршнях делают проточки. Корейские производители проточку не делают, они прогнозируют своевременное ТО и соблюдение правил эксплуатации машины, на это есть и другие причины, связанные с европейскими стандартами, которые требуют отдельного рассмотрения. Поэтому надо исходить из реальности: кто несвоевременно проводит ТО, может не только погнуть клапаны, но и соберёт в кучу все направляющие, расплющит шатунные вкладыши и попадёт на 100-тысячный ремонт (не меньше в рублёвом эквиваленте, это без работы, только запасные части).

Последовательность действий

Обратите внимание, регулировка проводится на холодном агрегате, температура металла должна быть комнатная +20 ̊С.

Двигатель Kia Rio

Работа на 4-х цилиндровом двигателе 1.4

  • Открутите болты по периметру головки блока цилиндров и удалите крышку.
  • Проверьте надёжность всех креплений, включая распредвал.
  • Прокручивая коленвал, совмещаем метку на его шкиве с меткой на корпусе двигателя, таким образом, устанавливается поршень цилиндра на верхнюю точку. Первый находится ближе к салону, четвёртый — к радиатору. Выпускные клапаны расположены с левой стороны цилиндра, впускные — с правой, относительно направления от салона к переднему краю капота.
  • Между кулачком распределительного вала и направляющим толкателем штока вставляется щуп. Используется набор измерительных металлических пластин.

На выпускной группе применяют щуп толщиной 0.25+0.05 мм, на впускной — 0.20+0.05 мм.

Киа Рио 2015 синего цвета

  • Измерьте зазор выпускного клапана первого цилиндра: щуп проходит с небольшим усилием — значит, интервал нормальный, и регулировка не требуется. При слишком тугом или свободном продвижении понадобится настройка.
  • Открутите фиксирующую гайку. Вкручивая или выкручивая регулировочный болт, добейтесь положения, в котором щуп продвигается с небольшим усилием. Потом закрутите контргайку, удерживая ключом зажимный болт. Проверьте продвижение щупа: если он сильно зажат, повторите операцию.
  • Последующую регулировку выполните по таблице №1.

Буква V обозначает, какие элементы надо регулировать в момент, когда первый цилиндр находится в верхнем положении. Закончив с группой V, проверните коленчатый вал на 360 ̊, при этом четвёртый цилиндр установится в ВМТ. После этого установите зазоры на группе обозначенной буквой Н.

Не забывайте, что зазоры для выпускных измеряются щупом 0.25 мм, для впускных – 0.20 мм.

Kia Rio 2002

После регулировки протрите поверхность блока головки и крышку по периметру тряпкой, смоченной в ацетоне. Нанесите на прокладку под крышку головки блоков герметик, установите её на своё место и закрутите. Внимательно проверьте и убедитесь, что вы не забыли на головке ничего из инструментов или посторонних расходных материалов.

Работа на авто с двигателем 1.6

Двигатели Gamma 1.6 литра на Kia Rio стали устанавливать с 2010 года, до этого были моторы модели Alpha на основе чугунного блока с 16-ю клапанами на гидрокомпенсаторах, привод раскручивался ремённой передачей. В таких конструкциях регулировка зазоров не предусматривается.

Современные двигатели Gamma 1.6 собираются на основе алюминиевого блока с литой прокладкой для коленчатого вала. В этой конструкции гидрокомпенсаторы отсутствуют, выполнен классический вариант привода клапанов. Особенность регулировки зазора заключается в том, что надо менять толкатели между направляющим штоком клапана и кулачками распределительного вала.

Последовательность первых трёх операций аналогичная: снимается крышка головки блока, устанавливается ВМТ первого цилиндра. Далее:

  1. Измерьте зазоры щупами, согласно таблице №1, и запишите показания;
  2. Проверните вал в ВМТ четвёртого цилиндра, запишите зазоры;
  3. Снова установите ВМТ первого цилиндра, снимите распределительный вал;
  4. На клапанах, зазоры которых не соответствуют требованиям, извлеките толкатель из гнезда блока головки. Посмотрите толщину детали, она указана в мм на поверхности его корпуса.
  5. Установите новый, предварительно рассчитав его толщину по формуле Н=В+А-С (где А – измеренный зазор в мм; В – толщина отработанного толкателя, который подлежит замене; С – величина требуемого зазора).
  6. Из ремонтного комплекта подберите толкатель с точностью в пределах 0.05 мм, они поставляются с шагом 0.015 мм, установите новый.

Двигатель Kia Rio 1.6L

По описанной методике замените все детали, в которых зазоры не соответствуют нормативам. Далее:

  1. коленчатый вал проворачивается на 180 ̊;
  2. установите распредвал, цепь ГРМ не ставьте;
  3. проверните коленвалы ключом за шестигранные участки на них, проверьте зазоры на клапанах, где заменили толкатели. Если они не соответствуют показателям, повторите регулировку;
  4. при нормальных зазорах проверните распредвалы так, чтобы для привода клапанов 1-го цилиндра кулачки были направлены вверх;
  5. установите поршень первого цилиндра в ВМТ, провернув коленвал на 180 ̊;
  6. соберите двигатель, устанавливая все детали в обратном порядке относительно разборки.

Подводим итоги

Регулировку по регламенту ТО проводят после 90 тысяч пробега, но даже в технической документации пишут, что делать это нужно по необходимости, если есть явные признаки отклонения величины от нормы. В первый раз рекомендуется проводить работы с опытным мастером, который уже проделывал это не один раз. В последующем можно все выполнять самостоятельно, это существенно сэкономит ваш бюджет и даст уверенность, что вас не обманули на автосервисе. Вы сами все сделали правильно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector