Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Тойота Королла

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).

Сцепление на Тойота Королла

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

  • Деформация или неправильное положение нажимного диска.
  • Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

  • Чрезмерный износ муфты выключения.
  • Деформация переднего подшипника.
  • Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

  • Слишком слабый ход педали.
  • Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
  • Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
  • Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
  • Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
  • Сильно поврежден привод сцепления.
  • Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
  • Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
  • Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
  • Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.
Читайте так же:
Как отрегулировать ручной тормоз на тойота королла 120

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

  • Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
  • Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
  • На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

  • В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
  • Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
  • Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Инструкция по замене сцепления

Если было установлено, что сцепление более непригодно к использованию, ему требуется незамедлительная замена. Данная процедура не отличается чрезмерной сложностью, поэтому с ней под силу справиться даже неопытному водителю. Для её проведения потребуется:

  • Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
  • Набор отверток.
  • Тара (ненужная) для слития старого масла.
  • Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

Тугая педаль сцепления

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

трос

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

  • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
  • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
  • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.
    педаль сцепления деформация
Читайте так же:
Регулировка фар тойота харриер 1999

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

педаль сцепления

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

Сцепление – описание и проверка

1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).

Читайте так же:
Регулировка фары тойота рав 4 3 поколения

Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления

Фрикционный диск установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и способен сдвигаться по шлицам первичного вала КПП. Нажимной диск (т. н. «корзина») привернут болтами к маховику. Если двигатель работает и педаль сцепления отпущена (не нажата), диафрагменная пружина прочно сжимает нажимной диск, фрикционный (ведомый) диск и маховик вместе. Момент вращения от маховика двигателя передается через фрикционные накладки ведомого диска, прижатого к маховику нажимным диском

2. Гидравлический привод механизма выключения сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра, который приводит в действие вильчатый рычаг («вилку») выключения сцепления и выжимной подшипник.

3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).

4. В некоторых инструкциях можно встретиться с расхождениями в терминологии. Например, выжимной подшипник может называться нажимным подшипником, ведомый диск сцепления – фрикционным диском, а ведущий диск – «корзиной» или нажимным диском. Все эти термины в той или иной степени характеризуют суть деталей и имеют право на существование.

5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:

а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает

и гидравлический привод сцепления (см. раздел «Еженедельные проверки»), Если уровень жидкости низок, доведите его до нормы и убедитесь в отсутствии протечек в гидравлическом приводе сцепления. Если жидкость в резервном бачке «высохла», прокачайте гидропривод (см. параграф 5) и снова проверьте работу сцепления.

б). Проверьте полноту выключения сцепления. При работе двигателя на нормальных холостых оборотах рычаг переключения передач находится в положении Neutral (сцепление включено – педаль сцепления не выжата). Выключите сцепление (выжмите педаль), подождите несколько секунд и переведите рычаг переключения передач в положение Reverse – при этом никакого характерного шума слышаться не должно. Шум в большинстве случаев указывает на повреждение нажимного или фрикционного (ведомого) диска (сцепление ведет).

в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на

12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.

г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.

Читайте так же:
Регулировка холостого хода тойота опа

д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.

Как отрегулировать сцепление

Как отрегулировать сцепление

Рады приветствовать всех мужественных владельцев автомобилей отечественного производства и не только. Наверное, мало кто из вас может поспорить о том, что когда в любимой «ласточке» все работает как часики – душа просто радуется. А как быстро мы привыкаем к комфорту? Но достаточно лишь небольшого отклонения от правильной работы одной из педали, и человек тут же чувствует какой-то дискомфорт. Не редко подобные отклонения касаются именно педали сцепления. О том, как отрегулировать сцепление и вернуть автомобилю былое самочувствие мы сегодня и поговорим. Ведь данная операция не потребует от вас особых умений автослесаря или специальных инструментов, поэтому, почему бы не попытаться сделать все своими руками.

Симптоматика неверно отрегулированного сцепления

Задуматься о регулировке сцепления необходимо в том случае, если при нажимании на педаль сцепления фиксируется значительный люфт. Кроме этого о сбившемся сцеплении говорит и полное отсутствие люфта (как ни странно). В среднем свободный ход педали сцепления лежит в диапазоне от 0.4 до 2 мм, если ваши замеры отклоняются в одну из сторон, значит, пора предпринимать меры и браться за регулирование системы.

Замер люфта на педали

Также бить в набат нужно в том случае, если свободное движение между толкателем и вилкой сцепления либо вообще пропало, либо превышает значение в 5 мм (на картинке это белая и зеленая стрелки соответственно). Произвести проверку свободного хода совсем не тяжело. Для этого следует взяться за вилку так, как продемонстрированно на изображении, и поколыхать из стороны в сторону деталь.

О неверно отрегулированном сцеплении вам скажет поведение и самого автомобиля в момент понижения или повышения передачи, а также в начале движения. Так, когда вы только начинаете движение на транспортном средстве, могут возникнуть посторонние шумы и удары в коробке переключения переда. Также при старте при сбитом сцеплении наблюдаются рывки, а педаль может западать. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что пора регулировать сцепление.

В домашних условиях каждому автовладельцу по силам выполнить следующую самостоятельную диагностику регулировки сцепления. Для этого достаточно сесть в автомобиль, завести его, и постараться очень плавно тронуться с места. Если машина начинает трогаться, как только педаль сцепления поднимается вверх – это признак того, что свободный ход, о котором мы говорили выше, отсутствует. А если автомобиль трогается в момент полного подъема педали, то все говорит о том, что свободный ход превышает допустимое значение.

Ну и напоследок можно использовать обычную школьную линейку. С помощью нее нужно замерить расстояние от дна машины до накладки из резины на педали. При правильно отрегулированном сцеплении это расстояние должно составлять 160мм. Если показание превышает норму или оказалось ниже – читаем дальше.

Регулировка сцепления на классике

Перед тем, как заставлять вас лезть под капот автомобиля, расскажем вам, как отрегулировать свободный ход педали сцепления из салона. Дело в том, что на самой педали предусмотрен нехитрый механизм, благодаря которому подобная регулировка не займет много времени и сил. У основания педали располагается кронштейн с толкателем, на котором в свою очередь находятся болты. С их помощью мы и будем регулировать свободных ход.

Читайте так же:
Регулировка веерных форсунок омывателя toyota

Толкатель на педали

Здесь вам понадобятся два гаечных ключа. Одним нужно придерживать ограничитель, вторым аккуратно послабляют контргайку на один-два оборота (в зависимости от погрешности свободного хода). Далее затягивают ограничитель и проверяют работу. Если нужные результаты в итоге не были достигнуты, нужно повторить операцию.

Регулировка свободного хода в салоне

Конечно, в салоне работать куда более приятно, чем под капотом транспортного средства вблизи с грязью. Но регулировать сцепление можно и с помощью толкателя. На нем установлена пружина, соединяющая вилку выключения сцепления с корпусом цилиндра толкателя. Необходимо посредством плоскогубцев снять эту пружину, которая будет мешать при проверке свободного хода.

Цилиндр и пружина

Опять воспользуемся помощью линейки, а точнее уголка. Его нужно упереть в твердую поверхность и прислонить рабочей плоскостью так, чтобы можно было замерить ход вилки сцепления. Чтобы это сделать, нажмите одним пальцем на вилку до упора и зафиксируйте положение на линейке. Затем плавно отпускайте вилку и отмерьте 4-5 мм свободного хода. Именно в таком положении она должна находиться по всем нормам.

Замер свободного хода на главном толкателе

Кстати сам цилиндр находится практически под самым дном автомобиля. Часто автоделам приходится мучиться с отвинчиванием гаек, так как те, находясь в таких тяжелых условиях, в основном прикипают на столько, что их потом очень трудно сорвать с места. Советуем воспользоваться таким средством, как WD-40, которое существенно облегчит вам и работу, и жизнь.

Настройка свободного хода

Здесь работы проводятся аналогичным образом, как и в случае с настройкой свободного хода в салоне автомобиля. Т.е. также берем два гаечных ключа, и, удерживая регулировочную гайку, послабляем контрольную. Далее потребуются клещи «Кобра». С их помощью нужно будет придерживать толкатель, чтобы тот не провернулся, когда вы начнете послаблять вторую контрольную гайку. Не отпуская клещи, крутим регулировочную гайку до тех пор, пока не будет выставлен правильный свободный ход сцепления. Ну, вот и все, можно приступать к проверке.

Регулировка сцепления на Приоре

Мы вам вкратце рассказали о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107. Однако для полной картины давайте рассмотрим, как отрегулировать сцепление на Приоре. Для удобства распишем все по шагам:

  1. Открываем капот;
  2. Отключаем датчик расхода воздуха и демонтируем воздухофильтр;
  3. Ищем трос с пластиковым зажимом, двигаем его по направлению машины и замеряем расстояние между вилкой и зажимом;
  4. Если оно меньше 27 мм, или больше, путем проворачивания наконечника регулируем до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм.
  5. После садим тросик в вилку, садимся в машину и выжимаем педаль три раза, после чего снова производим замеры;
  6. При необходимости повторить операцию.

На этом все. Не забывайте, что правильно отрегулированное сцепление – залог долгой работы двигателя и здоровых нервов водителя!

Видео как отрегулировать сцепление:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector