Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Карбюратор озон все регулировки

Карбюратор озон все регулировки

Начальная детальПроцессРезультат

Поездив недельку и понаблюдав за машиной, пришел к выводу, что этот вариант не совсем для меня. Дело в том, что на такой машине должен ездить абсолютно уравновешенный человек, полностью контролирующий педаль акселератора в любой ситуации. Такую машину надо разгонять педалью. Тогда результат налицо. У меня же процесс управления автомобиля носит сумбурный характер, сильно зависящий от настроения. Могу и тупо в пол вдавить.

Тогда, перечитав неединожды вышеозначенную статью, (http://ladaclubbelarus.org/index.php?cat=info&subcat=tuning&subsubcat=ozon пришел к выводу о правоте автора по ряду проблем. А тут приплыл как раз мне в руки карбюратор 2107-20. Мягко говоря, не новый. Из всего комплекса описанных переделок взял на вооружение следующее:

— разумеется, разобрал, вычистил, снял облой, кое-где и кое-как шлифанул

— переделал управление пневмоприводом второй камеры

— спилил винты дроссельных заслонок

— главная дозирующая система без переделок (пока без переделок)

— жиклер переходной системы второй камеры 75

— распылитель ускорительного насоса 50

— система ЭППХ отсутствует (послезамковый плюс на клапане)

На холостых работает уверенно. Легко поддался регулировке (СО 1.5 на холостых; 0,8 на оборотах СН 170). Максималка почти 150. На низах тащит хорошо. Обороты набирает значительно лучше, чем штатный вариант. Прекрасная связь с водителем, реагирует на малейшее движение педали. При разгоне в две камеры кресло приятно давит в спину, морда поднимается. Пока нравится.

Далее жиклер переходной системы второй камеры был заменен на штатный 60, главный топлиный жиклер первой камеры поднят до сечения 115.

Пока так оставим. Расход 10.5 в городе, 9.5 на трассе. Неплохая динамика, уверенный разгон. Немного не хватает тяги. Видимо нехватка мощности 03-го мотора в сочетании с 06-м редуктором. Максималка 150 по спидометру, 152,3 по расчету.

Но это все полумеры. Если уж что то делать, то делать так, чтоб чертям тошно стало!.

Идея пришла после обмера и долгого разглядывания старого Вебера с какой то иномарки.

Друзья помогли расточить большие диффузоры первой и второй камеры до размеров 24 и 26 соттветственно. Так делают многие. Я пошел дальше и расточил смесительную камеру под заслонку 32 мм.

5

Все бы ничего, но в результате мехобработки нижней части карбюратора, вскрылось отверствие канала переходной системы. Стенка в этом месте не более миллиметра. Станок снял два. В результате я остался без переходной системы первой камеры!

Двое суток на раздумье, час на работу. Изготовить заглушку на место столь эротической дырочки оказалось не так сложно, а вот воспроизвести выходы каналов переходной сичтемы — это еще надо попотеть. Но, как потом показала практика, решение было правильным! Переходная система работает.

Разница диаметров нижней части конуса большого диффузора и смесительной камеры бала компенсирована за счет спила штатной текстолитовой прокладки.

Описывать что либо далее, не вижу смысла. Рядовая сборка Озона. Только внимательно.

Тарировка 150/140;150/162. Малые диффузоры 4,5 оба. Првод второй камеры пневмо от первой камеры. Остальное без изменений. Сейчас активно ведется тестирование и подбор компонентов. Динамика приемлимая, тяга хорошая, особенно на низах. Расход в городе 12,5 — 15,6 литров. Как давить. На трассе 11 литров при максимальных оборотах. на 4-й и 5-й передачах. Максималшьная скорость 154,5

Хороший карбюратор получается, чтоб там не думали о себе ярые поклонники Solex-а

Ну и на последок была предпринята попытка разрешить спор в пользу (или не в пользу) механического привода дроссельной заслонки второй камеры .

Один из способов описан в верху страницы. Только очень просто все получается. Так не бывает.

Обратите внимание на фото. Наряду с установкой полноценной лапки привода второй камеры, используется другой кулачек ускорительного насоса, меньшая по диаметру смесительная камера и более "богатая" переходная система второй камеры.

В результате некоторых творческих мук, родился следующий карбюратор:

Диаметр смесительных камер 28/32

Малые диффузоры 3,5/4,0

Жиклерная группа 115/150; 150/150

Переходная система второй камеры 0,75

Распылитель ускорительного насоса 50.

Система ЭППХ отсутствует.

Получается абсолютно ровный карбюратор. И для низа и для верха. И максималка и разгон. Хорошо держит длительные виражи. Удаются гонки на грунте и гравии. Описанные в начале статьи недостатки мехпривода отсутствуют.

Из недостатков — некоторый перерасход топлива: 11 — 13 город, 11 трасса. Это на режимах близких к максимальным. Ездить спокойно даже не пытался.

В этой конструкции есть резервы для достижения топливной экономии. Однако пока в мои планы это не входило.

Справедливости ради стоит заметить, что был создан и ещё один карбюратор серии Озон :

смесительные камеры 28/36

Жиклерная группа 125 — 135/150; 157/150

привод второй камеры механический

Это был лучший карбюратор с точки зрения тяги на низах и тяги вообще. Очень хорошо там, где скорости 150 -160 км/ч недостижимы. Например на гравийных и грунтовых трассах. В городе не плох, но расход 14 литров меня несколько смущает. Рекомендую тем, кто хочет прежде всего ездить и уж потом экономить.

Изменения будут. Но это врят ли. На данный момент откатал большинство комбинаций, которые меня так или иначе заинтересовали.

Карбюратор озон все регулировки

Доработка и регулировка карбюраторов Озон, Солекс, К151С.

Автор: Василий Соколов (bacek78@mail.ru)

Рассказываю по порядку моего знакомства с карбюраторами. Я не буду рассматривать общих вопросов по настройке и регулировке т.к. они в полной мере освещены практически везде, а рассмотрю только некоторые особенности в их эксплуатации. Я вообще не сторонник экономии топлива в ущерб ездовым качествам, меня больше радует ровная работа двигателя и разгон без провалов нежели сэкономленный литр топлива. Так что здесь вы не найдёте как сэкономить пару-тройку литров, но сможете найти полезную информацию как сделать устойчивым ХХ, нормальный холодный пуск и работу двигателя без провалов.

Читайте так же:
Регулировка ремня генератора у автомобиля

Карбюратор хороший, но как и у всех есть недостатки и первый который мне жутко не понравился это электропневмоклапан и пневмоклапан на карбюраторе (ЭПХХ). В автономной системе ХХ (АСХХ), именно такая у озона, воздух в зоне регулирования количества смеси (кольцо с отверстиями и рег.болт-клапан) движется со сверхзвуковой скоростью (оттуда и шипение на ХХ), а тут конус клапана болтается как извини меня в стакане и бьётся об его стенки, откуда при такой фигне взятся устойчивым холостым.

Делается следующее: покупается

-регулировочный винт количества от 06 карба
-электромагнитный клапан от тогоже
-блок ЭПХХ 2108, это связано с тем, что порог включения подачи топлива «классического» 1100-1200об/мин и из-за удлинившегося отключаемого участка канала ХХ при сбросе газа двигатель не успевает выйти на ХХ и глохнет, у 2108 порог 1800об/мин (хотя при разрезании одной дорожки на плате родного можно сделать 1400-1500об/мин, но я не помню чё резал)
-для тех кто серьёзно взялся — поставьте электронное зажигание

Далее делается следующее: ставится регулировочный винт вместо пневмоклапана и к темже винтам через проставки концевик чтоб он был в том же положении. Вместо держателя топливного жиклёра ХХ электромагнитный клапан (жиклёр обязательно остаётся родной).
Далее устанавливается ЭПХХ согласно схеме включения, только вывод который должен идти на концевик садим на массу, а концевик на карбе одним выводом на плюс а другим на выход блока к клапану.

И ещё важная вещь: как можно ближе к блоку ЭПХХ, а лучше внутри, параллельно его питанию ставим фильтрующий конденсатор 0,22-1,0мкФ плёночный, ещё бы не помешал кондёр параллельно питанию микросхемы блока ЭПХХ 33-100мкФ, благодаря чему фильтруются помехи из-за которых блок глючит и тормозит (глохнет движок при сбросе газа). Аналогичным способом можно установить ЭПХХ на а/м без него (2106, 03, 01, 02).

Второе что многим попортило нервы это холодный пуск, глюк в большинстве случаев вызывает телескопическая тяга из-за того что клинит и туго ходит, в этом случае верхний стаканчик ликвидируется и вместо него ставиться шайба на 3мм, обратите внимание на поворотную разрезную втулочку, в которую вставляется нижний стаканчик, она не должна клинить и сильно блтаться.
И ещё из-за того что эта тяга действует на ось воздушной заслонки не под прямым углом, заслонка трётся об стенку первой камеры и тысяч через 80-100 начинает там клинить, с этим глюком не боролся т.к. был установлен Солекс 21073.

Настройка пускового устройства производится без снятия карбюратора на прогретом до рабочей температуры двигателе с исправной и отрегулированной системой зажигания. Сначала настраивается приоткрытие дроссельной заслонки: на работающем двигане с полностью вытянутым подсосом лёгким нажатием отвёртки приоткрываем воздушную заслонку обороты двигателя должны быть для классики 3250-3350об/мин, для ЗМЗ402 2650-2750об/мин, регулируется подгибанием соответствующей тяги.

Далее регулируется приоткрытие воздушной заслонки винтиком под пробочкой. Т.е. при возврате возд. заслонки (после предыдущего пункта) обороты должны уменьшиться для классики на 300об/мин, для ЗМЗ402 на 200-250об/мин, ВАЖНО не забыть при контроле оборотов заткнуть пальцем дырку под рег. винт. Про ХХ ниже.

Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:

-собственно карб 21051, 21053 или 21073, не желательно ставить восьмёрочные т.к. они для поперечного движка, но люди ставят и всё работает
-прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую сантиметра 1,5 точно не помню, не советую делать бутерброд из 5ти прокладок-согнёте фланец и без того слабый
-паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
-паронитовую прокладку с одной овальной дырой
-набор приводных тяг от 213ой нивы
-тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
-шланг для обратки 6мм
-шланг для подвода ОЖ к обогревателю каналов СХХ (такой же как во впускной коллектор)
-тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
-хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
-блок ЭПХХ 2108

Если у вас всё есть и старое снято то вперёд. Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).

Подсоединяем тяги привода дроссельных заслонок, но здесь есть один нюанс, чтобы реакция на педаль была плавной надо сделать следующее: в наборе есть поворотный рычаг с двумя шарикообразными наконечниками, берём его и длинное плечо укорачиваем (пилится, сверлится четыре отверстия и заклёпывается на две заклёпки) до такой же длины что и короткое плечо, и желательно перед установкой карба шлифануть кулачок пивода ускорительного насоса(его профиль должен остаться таким какой был) и его рычаг в месте контакта. Если всего этого не проделать, то реакция на педаль газа будет неадекватная и опасная особенно зимой, происходит это из-за довольно высокого трения в приводе ускорительного насоса да ещё и профиль кулачка неравномерный и получается: давишь плавно на педаль, рычаг ускорительного насоса наезжает на бугорок и подклинивает, давишь дальше, рычаг освобождается и педаль уходит почти в пол(ездишь как дурак).
Последовательно с трубкой подвода ОЖ ко впускному коллектору включаем подогреватель каналов СХХ.

До насоса врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака.

Устанавливается тросик пускового устройства.
Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних соединяются между собой короткой трубкой.
Подсоединяем вентиляцию картера.
Подключите ЭПХХ по стандарту, о доработке уже написано там где про озон и где-то в инете тоже есть. Установите два топливных фильтра до и после насоса. Электронное зажигание само собой рекомендуется.

Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза фиат браво

Теперь об особенностях настройки. После установки проверьте полноту открытия дросселей, про ХХ ниже будет. Далее проблема заключается в настройке пускового устройства т.к. карб не родной зазорами так просто не оттелаешься (работать конечно будет, но не должным образом). Настраивается как и Озон сначала дроссельная заслонка, но здесь проблема приоткрыть воздушную заслонку, приоткрывается она так: ослабляется крепление пускового сектора и последний аккуратно отводится в сторону так чтобы рег.винт приоткрытия дросселя касался сектора в том же месте и была возможность приоткрыть возд.заслонку. Обороты для зубил и классики 3250-3350об/мин ЗМЗ402 2650-2750об/мин. Настроили? Далее за воздушную по инструкции до снижения оборотов на 300 и 200-250 соответственно, но регулировки может не хватить. В этом случае надо доработать надфилем приводной сектор как на рисунке красным.

И теперь всё можно настроить должным образом.

Нестабильный ХХ достал сразу, сначала резиновый пыльник на регулировочном винте троса газа слез со своего места и попал под сектор привода, ХХ то 1500 то 2000 да ещё и трясёт двиган, но это не проблема захомутал его на месте намертво и всё. И всё равно ХХ гавёный это раз и невозможно установить минимальные холостые из-за следующего: на ХХ делаешь перегазовку и двигатель глохнет-не успевает выйти на ХХ и всё это из-за пневмоклапана, как и на Озоне, который как в стакане. ЭПХХ ликвидируем, вместо пневмоклапана на карбе ставим заглушку с родной прокладкой. Для исключения дизелинга при выключении зажигания просто изумительно подходит электромагнитный клапан от Солекса для этого надо:

-выкрутить пробку эмульсионного жиклёра ХХ

-выкрутить эмульсионный жиклёр ХХ и достать его медной проволочкой диаметром 0,5-0,8мм

-взять эл.маг.клапан снять с него жиклёр и рассверлить отверстие диаметр сверла 1,0мм, если будет мало увеличить на 0,05-0,1мм

-убрать зенки любым способом

-завернуть клапан по методике как для Солекса

-подсоединить провод от замка зажигания (один из идущих к концевику карба на 3110 это фиолетовый вроде)

Подключать при таком раскладе ЭПХХ на низкооборотистом 402ом нет ни какого смысла, т.к. предётся порог включения сделать 1800об/мин. То есть экономия будет незначительная, и снизится надёжность всей системы.

Дальше, что такое рециркуляция отработавших газов? Это сознательное уменьшение мощности двигателя для снижения выброса окислов азота. Выкидываем, на расход не влияет.
Далее по совету Тихомирова А.Н. «Карбюраторы К151» поднимаем уровень в поплавковой камере до 19-20мм от верхней кромки до топлива и уменьшаем до минимума(но без провалов) производительность ускорительного насоса. Про ХХ ниже.

В итоге имеем отменный ХХ, ни каких провалов на переходных режимах, хорошую динамику и моральное удовлетворение.
Пусковое устройство настраивается аналогично Озону.
Ещё очень интересная вещь: когда двигатель прогревается на подсосе его очень неприятно колбасит, происходит это из-за чрезмерного опережения зажигания вакуумным корректором. Для исключения этого недостатка без нарушения работы вакуумника надо через тройничёк (у меня от семёры остался) соединить трубку вакуумного привода с родным штуцером на карбе и со штуцером для привода рециркуляции отраб.газов, тройничёк располагается прямо рядом с родным штуцером на карбе. При таком раскладе вакуумник включается плавнее и чуть попозже смотри рисунок.

На первом графике мы видим разряжение подводимое к вакуумнику в зависимости от оборотов двигателя (без нагрузки, под нагрузкой подъём сместится в сторону меньших оборотов). Синим — по стандарту.

Красным — после переделки.

Зелёным — разряжение при котором вакуумник вытянут по максимуму.

На втором графике — угол опережения создаваемый вакуумником при техже условиях.

Холостой ход.

Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты — винт количества — винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.

К151 — иногда при сбросе газа после большой нагрузки движок глохнет это из-за уменьшившегося уровня в поплавковой камере при этом приходится поднимать обороты ХХ или менять стиль езды.

Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.

Все о карбюраторе типа "ОЗОН"

Ни для кого не является секретом тот факт, что одним из самых крупных загрязнителей нашей природы является автомобиль. Это происходит за счет того, что в двигателе автомобиля происходит сжигание топлива и его испарение. Через испарение топлива в воздух попадают углеводородные загрязнители. Все эти выбросы в атмосферу и оказывают пагубное влияние не только на окружающий нас мир, но и на здоровье всего человечества. А вот механизм, в котором производится топливная смесь, называется карбюратором.

Карбюратор – это специализированное устройство, регулирующее количество топлива в воздушном потоке. Механизм производит горючую смесь из топлива и воздуха и подаёт её дозированно в цилиндры двигателя.

Цель работы карбюратора – смешивание точно определённого количества бензина с воздухом для отлаженной работы двигателя. Если в смеси будет недостаточно топлива, то двигатель будет повреждаться или работать впустую.

Чистка карбюратора

Понятие и устройство карбюратора «ОЗОН»

Сегодня на большинство автомобилей установлен карбюратор типа «ОЗОН». Карбюратор ОЗОН был разработан в 1979 году и является карбюратором первого поколения. Создан он был на основе используемого ранее механизма итальянского производства Weber на автомобилях «Москвич-2140», ВАЗ-2103. Однако в новой модели были соблюдены:

  • Топливная экономичность;
  • Уменьшение токсичности выхлопных газов.
Читайте так же:
Регулировка оборотов вентилятора резистором

До 1981 года «ОЗОН» выпускался с механическим приводом на вторую камеру, а немного позже эту технологию заменили пневматикой, которая используется и в наше время.

Представляет собой карбюратор «ОЗОН» двухкамерную деталь с подающим потоком эмульсионного типа. Его устройство следующее:

  • Две главные системы дозирования
  • Сбалансированная поплавковая камера
  • Обогатительное устройство (эконостат), расположенное во второй камере
  • Системы перехода между камерами
  • Автономная система холостого хода
  • Ускорительный насос с распылителем, расположенный в первой камере
  • Устройство отвода газов
  • Электромагнитный запорный клапан в системе холостого отхода
  • Пневматический привод для заслонки дросселя второй камеры
  • Устройство для запуска карбюратора с диафрагмой. Необходимо для открытия заслонки при запуске двигателя
  • Механическая система управления с тросовым приводом для воздушной закрывающейся детали первой камеры
  • Штуцер для отбора разрежения при управлении регулятором опережения зажигания.

Карбюратор типа «ОЗОН» имеет прочный и массивный корпус, который минимально подвергается деформации от изменения температур и механических повреждений. Также он имеет топливные жиклеры большого диаметра, благодаря чему эксплуатировать его можно при использовании топлива низкого качества и в тяжёлых условиях. Но вот динамические характеристики автомобиля с карбюратором «ОЗОН» не такие уж и высокие, не на высшем уровне и экономия топлива. Причиной этому скорее всего является отсутствие в конструкции экономайзера мощностных режимов.

Сборка карбюратора

Принцип действия карбюратора «ОЗОН»

Карбюратор ОЗОН имеет следующий принцип действия, рассмотрим его более подробно:

  1. Топливо в карбюратор поступает через сетку фильтра и игольчатый клапан с помощью специального устройства подачи. Клапан необходим для поддержания нужного уровня топлива в поплавковой камере.
  2. Из поплавковой камеры топливо поступает в первую и вторую камеру через топливные главные жиклеры. Далее оно поступает в эмульсионные колодцы и трубки, в которых смешивается с воздухом, поступающим из жиклеров. Затем, уже готовая эмульсия направляется в малые и большие диффузоры карбюратора через распылители.
  3. После запуска двигателя электромагнитный запорный клапан, который должен быть закрыт в состоянии покоя, перекрывает канал системы холостого хода.
  4. Отбор топлива из первой камеры происходит на холостом ходу. Топливо продвигается через жиклер, который соединяется с электромагнитной запорной деталью. Далее топливо смешивается с воздухом, поступающим через жиклер холостого хода и отсеки системы перехода первой камеры. Получившаяся смесь соединяется с топливом и выходит в трубопровод.
  5. При частичном открытии заслонок дросселя топливовоздушная смесь поступает в камеры, проходя через отверстия системы перехода. Этот процесс начинается до главной системы дозирования.
  6. Топливная смесь из поплавка камеры поступает в распылитель через эконостат. Если мощность максимальная, то начинает работать обогатительное устройство, которое способствует обогащению эмульсии.
  7. Ускорительный насос имеет шариковые клапаны. Один из них открывается, когда заполняется топливом, а закрывается под весом шарика после окончания подачи смеси.
  8. Пусковое устройство включает в себя несколько деталей: телескопическую тягу, воздушную заслонку, рычаг управления, тягу привода заслонки дросселя, механизмы диафрагмы, привод управления заслонки дросселя.

Установка карбюратора «ОЗОН»

Карбюратор «ОЗОН» устанавливается и чиниться достаточно сложно, поэтому необходимо в этом разобраться.

Для начала необходимо присоединить топливную питающую и возвратную магистрали к штуцерам. Далее необходимо присоединить трос управления дроссельной заслонкой. Проводку прикрепить к электромагнитному клапану холостого хода, а вакуумный шланг к распределителю зажигания. Затем нужно установитт все вакуумные и воздушные шланги, а также корпус воздухоочистителя.

Далее завести двигатель, дать ему немного прогреться, так как требуется время на то, чтобы бензин поступил в карбюратор, а смесь – в цилиндры. Уже потом можно осуществить все необходимые регулировки и проверить, все ли шланги находятся на своих местах.

Установка карбюратора

Ремонт карбюратора «ОЗОН»

Карбюратор типа «ОЗОН» весьма надежная деталь автомобиля и при правильной эксплуатации нуждается в минимальном объеме работ по его обслуживанию. Чаще всего, неисправности бывают связаны с неквалифицированным вмешательством в его регулировку, либо же некоторые его характерные зоны засорились, которые зачастую происходят из-за неправильных действий автовладельца. Любой владелец автомобиля должен обладать необходимыми знаниями по обслуживанию карбюратора.

Для начала загляните под диффузоры, не лежат ли на заслонках какие-либо посторонние предметы? Затем почистите крышку карбюратора, проверьте зазор холодного пуска и целостность диафрагмы. Обратите внимание на поплавок, он не должен задевать стенки.

Проверьте, не располагается ли эмульсионный жиклер в средней части карбюратора, а если такое произошло, то верните эту деталь на место. Также проверьте затяжку гаек крепления, работу привода педали газа (при нажатии газа обе заслонки должны быть открыты). Бывает, что одна из заслонок не открывается. Причинами такого залипания могут быть: очень медленная езда, долгая стоянка, педаль газа больше чем на половину не нажимается. Для того чтобы это исправить, необходимо с помощью шприца залить несколько миллилитров бензина. Он не должен протекать через заслонки, а должен держаться в них не менее 10 секунд.

Далее необходимо почистить карбюратор. Для этого разберите все детали, и чистку проводите только воздухом и мягкой медной проволокой. Старайтесь продувать детали так, чтобы загрязнения выходили наружу, а не внутрь механизма. После чистки соберите все детали, можете смазать маслом уплотнительные кольца регулировочных винтов и электромагнитного клапана.

Стоит сказать, что во время чистки и починки не рекомендуется снимать карбюратор с коллектора. Снимать его нужно только в том случае, если возникли проблемы с нижней частью детали.

Доработка карбюратора «ОЗОН» (часть 1)

Почему опять об “Озоне”? Только потому, что из всех карбюраторов отечественного производства он наиболее совершенен, а большая часть возникающих дефектов объясняется технологическими огрехами, качеством сборки и регулировки или безграмотной эксплуатацией.

На чем основаны эти выводы? Прежде всего на знании возможностей конструкции. Специалисты НАМИ занимались доводкой карбюратора, и показатели, достигнутые в результате этой работы, позволяют так говорить. Можно только сожалеть, что предложения института не были учтены в полной мере.

Читайте так же:
Регулировка зарядного тока в зарядном из бп атх

С теоретических позиций преимущество “Озона” объясняется следующим. Если мы хотим, чтобы двигатель развивал максимально возможную для него мощность в диапазоне от холостого хода до максимально допустимых (по условиям прочности конструкции) оборотов, то у нас есть только один путь достичь этого: сделать карбюратор с переменным сечением диффузора, так как нам необходимо обеспечить, с одной стороны, достаточную величину разрежения у распылителей (иначе карбюратор пульверизационного типа работать не сможет) и с другой — наименьшее сопротивление проходу воздуха, чтобы добиться максимального наполнения цилиндров,

Именно эти условия и выполняются в “Озоне”. Если нажать до упора на педаль газа в тот момент, когда двигатель работает на холостом ходу, сначала откроется только первая камера карбюратора. И лишь после того, как двигатель наберет около 1500 об/мин, начнет открываться вторая камера, которая должна открыться полностью к 2500 об/мин. Эта конструктивная хитрость позволяет заметно улучшить тяговые возможности двигателя, а значит, реже использовать пониженные передачи и сократить расход топлива. Сделав такое пояснение, считаю возможным перейти к рассказу собственно о том, как можно, не имея специального оборудования, “на коленке”, довести до приемлемого состояния любой “Озон”.

Прежде чем приступить к разборке предварительно помытого снаружи карбюратора, проверим исправность “механики” пускового устройства.

Эта предварительная дефектовка необходима, дабы избежать лишней сборки-разборки карбюратора. Повреждение, а то и разрушение пускового устройства, как правило, является следствием неверной регулировки его привода. Если обнаружено, что при нажатии на рычаг привода воздушной заслонки (в сторону ее открытия) сама заслонка не становится на “жесткий упор”, а имеет некоторый люфт, необходимо выяснить, не прослабло ли крепление рычага, приклепанного к оси воздушной заслонки, и не превышает ли поперечный люфт оси заслонки величины 0,3 мм. Как правило, этот люфт увеличивается вследствие износа всех деталей привода, в результате трехплечий ведущий рычаг воздушной заслонки упирается в телескопическую тягу (деформируя ее) и в прилив трубки отсоса картерных газов.

Когда отмечается только суммарный износ, оцениваем, насколько потребуется укоротить телескопическую тягу, чтобы выбрать люфт. Для этого между разрезной втулкой ведущего рычага и шайбой телескопа вставляем кусок проволоки, подбирая ее по диаметру от меньшего к большему (обычно 1,0- 1,5 мм), как это показано на рис. 1.

1. Устранение поперечного люфта в тяге: 1 — внутренний стакан телескопической тяги; 2 — проволочное регулировочное кольцо; 1 — разрезная втулка; 4 — рычаг.

Отвернув пять винтов, снимаем крышку поплавковой камеры, обратив внимание на то, чтобы прокладка снималась вместе с крышкой. Откладываем крышку в сторону поплавком вверх, убедившись, что топливный и эмульсионный жиклеры эконостата остались на своем законном месте в крышке, а не провалились в каналы средней части карбюратора, как это нередко случается, если крышка была плохо закреплена. Теперь снимаем корпус дроссельных заслонок, для чего удаляем пружину согласующего рычага, расшплинтовываем (только в “озонах” первых выпусков) тягу механизма приоткрывателя дроссельной заслонки, снимаем стопорную шайбу с оси рычага пневмопривода второй камеры и, отвернув два винта, снимаем корпус дросселей. У карбюраторов, где тяга приоткрывателя не шплинтуется, отводя корпус дросселей от прокладки, поворачиваем сцепленные тяги приоткрывателя в сторону оси первой камеры до совмещения усика на круглой тяге с окном в плоском рычаге и разъединяем их.

Снимаем теплоизоляционную прокладку, стараясь не повредить ее (она обычно прилипает к разъему средней части карбюратора).

От корпуса дросселей, отвернув два винта, отделяем приставку системы холостого хода, которая своей цилиндрической частью углублена в расточку корпуса и вынимается с некоторым усилием.

У карбюраторов с ЭПХХ (ВАЗ-2104, “2105”, “2107”) необходимо отвернуть два винта, крепящие кронштейн микровыключателя и приставку ЭПХХ к корпусу дросселей, не трогая два других винта, скрепляющих корпус приставки.

Теперь, если в поплавковой камере и корпусе дросселей много грязи и нагара, кладем их отмокать в керосин, дизельное топливо или в неэтилированный бензин.

Естественно, что после такого мытья нужно тщательнейше продуть и просушить все детали и каналы.

Теперь приступим к разборке и дефектовке средней части карбюратора.

Очень часто, увлекаясь чрезмерной затяжкой гаек, автолюбители деформируют нижнюю привалочную плоскость карбюратора настолько, что раздавливается теплоизолирующая прокладка и карбюратор приходится буквально сдирать со шпилек. Иногда при этой операции под него заколачивают отвертку и тем уродуют и коллектор, и прокладку, и корпус дросселей. Это совершенно недопустимо.

Первым признаком перетяжки гаек, крепящих карбюратор, является раздавливание бумажных обкладок теплоизоляционной прокладки, особенно в зоне отверстий под шпильки. Обнаружив такие повреждения, необходимо при помощи линейки, приложенной по диагонали к привалочной плоскости, оценить величину прогиба по просвету в средней части. Если этот прогиб заметен (около 1 мм и более), то придется припилить плоскость напильником и притереть на куске шкурки средней зернистости, положив ее на твердую ровную поверхность. Предварительно надо вытащить из гнезда три латунные втулки. Это можно сделать пассатижами, обернув втулки кусочком мелкой шкурки. Предваритель но нужно вставить внутрь втулки гвоздь или винт подходящего диаметра, чтобы не сплющить ее. После восстановления плоскости втулки легкими ударами запрессовывают на место. Если прогиб значительно превышает 1 мм, то перед опиловкой нужно выправить плоскость в массивных тисках или на прессе. Но прежде следует плоской, правильно заточенной отверткой с шириной лезвия не менее 7 мм вывернуть выступающие за верхнюю плоскость воздушные жиклеры и “столбик” с обратным клапаном и форсункой насоса ускорителя. При этом постарайтесь не потерять уплотнительную медную шайбу из-под форсунки (вторая устанавливается над форсункой).

Под воздушными жиклерами главных дозирующих систем, в так называемых эмульсионных колодцах находятся латунные стаканчики — эмульсионные трубки (абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые у карбюраторов всех типов — потомков “Вебера”). Обычно эти трубки не выпадают самопроизвольно, их извлекают, как пробку из бутылки, ввернув в них шуруп подходящего диаметра. После этого можно править нижнюю плоскость, подложив снизу металлическую пластину и защитив куском фанеры, мягкой алюминиевой, медной или иной плоской прокладкой разъем поплавковой камеры от повреждения.

Читайте так же:
Болгарки ушм с регулировкой оборотов и плавным пуском

Для следующей операции нам потребуется дрель или сверлильный станок, сверло диаметром 3,0-4,0 мм, две дробинки диаметром 4,5-5,0 мм или кусочек свинца (мягкого припоя) соответствующего размера.

Отвернув два винта, крепящие камеру пневмопривода дросселя второй камеры, мы увидим на дне открывшегося канала жиклер, выходящий в большой диффузор этой камеры, а в перпендикулярном ему канале, выходящем в открытый канал на нижней плоскости, — другой жиклер. Разрежение, подводимое через эти жиклеры от больших диффузоров первой и второй камер к мембранному механизму, и определяет закон, по которому открывается дроссель второй камеры.

Выбранный для “Озона” метод управления мембранным механизмом определяет и некоторые недостатки: вялое, неохотное открывание дроссельной заслонки второй камеры, что ощущается водителем как “провал” при полном, до упора нажатии на педаль газа под нагрузкой, особенно на высших передачах и при небольших оборотах двигателя, столь же неохотное закрытие, оцениваемое как “подхват”, то есть рывок автомобиля вперед при сбросе газа, особенно если после начала интенсивного разгона на “полных дросселях” резко отпустить педаль.

Первый дефект обусловлен тем, что высокое разрежение, подведенное от диффузора первой камеры к мембранному механизму, резко снижается подсосом воздуха через жиклер из диффузора второй камеры, где при закрытом дросселе разрежения нет. Особенно нарушают работу всего механизма деформация нижней привалочной плоскости и разрушение прокладки, так как разрежение от диффузора первой камеры к мембранному механизму передается по каналу, отлитому в нижней плоскости средней части карбюратора (его легко проследить) и закрытому снизу только прокладкой. Второй дефект объясняется тем, что при отпускании педали газа прикрывается лишь дроссель первой камеры, поток же воздуха, устремившись только (или а большей части) через диффузор второй камеры, вызывает временную задержку снижения разрежения в мембранном механизме и, соответственно, задержку закрытия дросселя второй камеры.

Эти дефекты устраняются, если изменить принцип подвода разрежения к мембранному механизму — брать его лишь из диффузора первой камеры. В этом случае увеличение открытия дросселя первой камеры, вызывая рост расхода .воздуха, увеличивает и разрежение в диффузоре (соответственно и в полости мембранного механизма);

уменьшение же открытия дросселя первой камеры повлечет снижение разрежения, а закрытие дросселя почти полное его исчезновение.

Переделка узла (рис. 2) достаточно проста. Необходимо высверлить оба указанных жиклера пневмопривода. При этом жиклер обычно закусывается на сверле и вместе с ним легко вынимается из канала. Если не получилось, остатки просверленного насквозь жиклера удаляют проверенным уже способом — ввернув в него подходящего диаметра шуруп. Сквозное отверстие в диффузоре второй камеры забивается свинцовой дробиной диаметром 4,5- 5,0 мм или куском мягкого припоя. Кусок припоя или свинца соответствующего размера предварительно раскатывают как тесто в колбаску. Полученную “пульку” вставляют вместо удаленного жиклера, подпирают прутком или болтом диаметром 6 мм, по которому наносят резкие удары молотком, пока из отверстия внутри диффузора не появится колбаска выдавленного металла. Если используется дробь, то надо поочередно забить две дробинки. Метод этот не нов и очень надежен; каналы “Озона” заглушены свинцом примерно таким же способом.

Доработка карбюратора ОЗОН

Рис. 2. Пневмопривод: а — до переделки; б — после нее. 4 — диффузор вторичной камеры; 2 — фланец крепления мембранного механизма; 3 — литьевой канал на нижней плоскости (подвод разрежения от диффузора первой камеры); 4 — жиклер, подлежащий удалению (подвод разрежения от диффузора 1-й камеры); 5 — жиклер подвода разрежения от диффузора 2-й камеры (подлежит удалению). На рис. б: 4 — канал после удаления жиклера; 5 — жиклер удален, канал заглушен.

Эту операцию лучше вести на весу, дабы не повредить карбюратор. Перед сверлением жиклера для страховки стоит вынуть малый диффузор второй камеры, он довольно легко выдавливается пальцем вверх. Убрав ножом или ребром отвертки выступающую часть заклепки и загладив ее, не забудьте вставить на место диффузор, сориентировав его по отверстиям. Если, снимая крышку карбюратора, обнаружили, что один или оба жиклера эконостата провалились в канал корпуса (об этом говорилось вначале), то до установки на место малого диффузора поочередно тонким шилом через отверстия со стороны распылителя выдавите жиклеры наверх и, так же поочередно, чтобы не перепутать, легким ударом верните их в “родное” гнездо крышки.

Высверливая жиклеры, попутно просверлите тем же сверлом и алюминиевую заглушку над винтом токсичности и выньте ее, поддев любым шилом или обратной стороной того же сверла. Заметный столбик-прилив этого винта находится над диффузором первой камеры, с той же стороны, что и ускорительный насос.

У “озонов” первых выпусков возвратная пружина согласующего рычага была установлена на поперечном штыре, запрессованном а специальный прилив;

у более поздних моделей эта пружина зацеплялась за специальный крюк, установленный под винт ведущего трехплечего рычага управления пусковым устройством. Пружина, установленная по-старому, не обеспечивает достаточного усилия на согласующем рычаге; результат — зависание (неполное закрытие) дросселя второй камеры, существенный перерасход топлива.

Добывать или изготовлять стандартный кронштейн-крючок нет смысла. Советую взять винт М5 длиной (без головки) около 30 мм с длиной резьбы 15 мм, гайку М5 и пружинную шайбу. Наденьте на винт ухо стандартной возвратной пружины, наверните до конца гайку, наденьте стопорную шайбу и, вывернув стандартный винт, крепящий на оси трехплечий рычаг, сквозь “родную” плоскую шайбу заверните новый винт в упор и затяните гайку. Теперь у возвратной пружины и направление действия силы то, что надо, и натяжение вполне достаточное.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector