Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принцип работы регулятора давления на зил 130

Принцип работы регулятора давления на зил 130

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. В корпусе 10 (рис. 218) регулятора давления, закрытого кожухом 1, установлен штуцер 6, в котором помещен шток 5 клапанов. Сверху на шток 5 через шарик 3 давит пружина 2. На штуцер навернут колпак 4 пружины клапанов, закрепленный контргайкой 16. Этим колпаком регулируют натяжение пружины; при завинчивании колпака максимальное давление в тормозной системе повышается.

В центральном канале корпуса 10 помещены два шариковых клапана впускной 13 и выпускной 14. На клапаны сверху оказывает давление шток 5. Центральный канал через фильтр 8 и впускное отверстие А соединен с баллонами, а через отверстие В и фильтр 7 — с разгрузочным устройством компрессора. Кожух 1 закрывает механизм регулятора сверху. Снизу в корпус ввернута пробка 11.

При давлении в тормозной системе ниже 560 — 600 кПа воздух из-под плунжеров 21 (см. рис. 217) выходит в атмосферу. Плунжеры опускаются, освобождая впускные клапаны 23 (разгрузочное устройство выключается), и компрессор снова начинает нагнетать воздух в пневмосистемы. При давлении воздуха в баллонах более 700 кПа происходит подъем клапанов 13 и 14 (см. рис. 218) вверх и сжатие штоком 5 пружины 2. При этом клапан 13 открывает вход сжатому воздуху, а клапан 14 закрывает отверстие Б. Сжатый воздух из баллонов через регулятор и фильтр 7 проходит из отверстия А в отверстие В, а затем поступает в канал в блоке цилиндров; при этом компрессор переключается на работу в режиме холостого хода. Прокладки 15 под штуцером 6 служат для регулирования давления, при котором компрессор переключается на работу в режиме холостого хода.

Рис. 218 — Регулятор давления автомобиля ЗИЛ-130:

1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 — регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 — контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б — отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В — отверстие, ведущее к фильтру.

Пневматический привод тормозов автомобилей ЗИЛ-130, 131

Регулировка регулятора давления пневматического привода тормозов автомобилей ЗИЛ-130, 131

Регулятор давления рекомендуется регулировать в следующем порядке. Установить проверяемый регулятор 19 на стенд и соединить его с пневматической системой.

Для проверки верхнего предела давления надо открыть вентиль 20 и кран 25 и наполнить пустой баллон 22 сжатым воздухом до давления 7,0—7,4 кГ/см2, одновременно наблюдая за показанием манометров. При достижении давления в баллоне 7,0—7,4 кГ/см2 (по манометру 23) клапан 13 (см. рис. 57, а) должен открыться и включить регулятор, при этом показание манометра 21 (рис. 57, б) должно быть таким же, как и манометра 23, т. е. 7,0—7,4 кГ/см2. Убедившись в требуемых показаниях манометра, надо закрыть кран 25.

Для проверки нижнего предела давления надо, приоткрыв немного кран 25, постепенно спускать воздух из баллона и наблюдать за манометрами. Как только манометр 23 покажет давление 5,6—6,0 кГ/см2, стрелка манометра 21 должна резко упасть до нуля. При этом клапан 14 (см. рис. 57, а) откроется и регулятор выключится.

Если манометр 21 (см. рис. 57, б) не будет показывать требуемого давления при проверке как верхнего, так и нижнего пределов давления, это будет означать, что регулятор надо регулировать. Для этого следует отвернуть винты, снять кожух 1 (см. рис. 57, а), ослабить контргайку 6 и, вращая колпак 2, добиться, чтобы выпускной клапан 14 открывался при нижнем пределе давления 5,6 — 6,0 кГ/см2, при котором компрессор должен включиться в работу и подавать воздух в пневматическую систему тормозов. При регулировке надо помнить, что при завертывании колпака давление увеличивается, а при отвертывании —- уменьшается. Закончив регулировку, надо закрепить колпак контргайкой, после чего проверить верхний предел давления. Если клапан 13 не срабатывает при давлении
7,0 — 7,4 кГ/см2, то следует отрегулировать верхний предел давления и тем самым отрегулировать ход клапанов. Для этого следует вывернуть седло 16 в сборе со штоком 5, упорными шариками 4 и с пружиной 3. Затем, изменяя количество регулировочных прокладок 17, добиться, чтобы впускной клапан 13 открывался при пределе верхнего давления 7,0 — 7,4 кГ/см2, при котором компрессор должен отключаться от работы. При регулировке надо помнить, что с увеличением количества прокладок 17 давление уменьшается, а с уменьшением — увеличивается.

При снятии седла 16 рекомендуется корпус 9 регулятора закреплять в тисках вертикально, предохраняя от выпадания клапанов 13, 14 и пружины 12 из полости седла 15.

Одновременно рекомендуется отвернуть пробку 10, вынуть фильтр 11, продуть его, вставить обратно и закрепить пробку, а также очистить фильтр 8 и продуть канал 7.

Закончив регулировку регулятора, надо закрепить седло стопорной шайбой 18, поставить кожух на место и закрепить его винтами. Затем снять регулятор со стенда, установить на компрессор и проверить его работу на автомобиле. В случае неудовлетворительной работы регулятора надо повторно его отрегулировать.

Читайте так же:
Регулировка давления воды мембранным клапаном

Воздушный компрессор ЗИЛ-130 поршневого типа, двухцилиндровый. Поршни алюминиевые с плавающими поршневыми пальцами; от осевого перемещения пальцы в бобышках поршня фиксируются стопорными кольцами.

Рис. Воздушный компрессор ЗИЛ-130: 1 — нижняя крышка картера; 2 — передняя крышка картера; 3 — ступица шкива компрессора; 4 — сальник коленчатого вала; 5 — картер компрессора; 6 — блок цилиндров; 7 — шатун; 8 — поршень с кольцами; 9 — поршневой палец со стопорными кольцами; 10 — головка блока; 11 — пробка нагнетательного клапана; 12 — пружина нагнетательного клапана; 13 — нагнетательный клапан; 14 — седло нагнетательного клапана; 15 — задний подшипник коленчатого вала; 16 — пружина уплотнителя; 17 — крышка картера; 18 — уплотнитель; 19 — коленчатый вал; 20 — регулировочный болт; 21 — впускной клапан; 22 — направляющая впускного клапана; 23 — шток впускного клапана; 24 — пружина коромысла; 25 — коромысло, 26 — плунжер; 27 — уплотнительные кольца; 28 — гнездо штока впускного клапана; 29 — пружина впускного клапана

Блок и головка охлаждает жидкость, подводимая из системы охлаждения двигателя. Жидкость в систему охлаждения компрессора подается из водяной рубашки впускного трубопровода двигателя в блок цилиндров, затем в головку компрессора и сливается из головки во всасывающую полость водяного насоса.

Регулировка компрессора ЗИЛ-130

При каждом ТО необходимо проверять:

  • затяжку гаек крепления компрессора на головке двигателя
  • крепление шкива
  • натяжение приводного ремня
  • затяжку гаек шпилек, крепящих головку, и других крепежных деталей

Гайки шпилек, крепящих головку, следует затягивать равномерно в два приема. Окончательный момент затяжки должен быть в пределах 1,2—1,7 кгс*м.

Ремень привода компрессора должен быть натянут так, чтобы при приложении усилия 4 кгс прогиб ветви ремня, расположенной между шкивами компрессора и вентилятора, был равен 5—8 мм. Натяжение ремня следует проверять ежедневно. Натяжение ремня привода компрессора регулируется перемещением компрессора, для чего требуется ослабить гайки крепления нижней крышки к кронштейну и с помощью регулировочного болта 20 обеспечить необходимую величину натяжения. После этого затянуть крепление компрессора и законтрить регулировочный болт контргайкой.

Регулятор давления автоматически поддерживает необходимое давление сжатого воздуха в системе, впуская воздух в разгрузочное устройство компрессора или выпуская воздух из него.

ЗИЛ 131

1 — болт, ограничивающий осевое перемещение колодки 2 — ограничительная шайба 3 — дистанционная трубка 4 — нижняя тормозная колодка 5 — фрикционная накладка колодки 6 — стяжная пружина колодок 7 — упорный сухарь колодки 8 — разжимной кулак колодок 9— верхняя тормозная колодка 10 — вал разжимного кулака 11 — щит ручного тормоза 12 — сектор вала разжимного кулака 13 — регулировочные отверстия сектора 14—палец штанги привода 15 — штанга привода ручного тормоза 16—заклепка с потайной головкой 17 — тормозной барабан 18 — чека оси колодок 19—ось колодок 20 — шайба оси колодок 21 — кронштейн колодок ручного тормоза 22 — сальник кронштейна 23 — комбинированный тормозной кран

Ручной стояночный тормоз

24 — тяга ножного привода к тормозному крану 25 — регулировочная вилка тяги 26 — рычаг управления тормозным краном 27 — тяга педали тормоза 28 — оттяжная пружина педали тормоза 29 — педаль ножного пневматического привода тормозов колес 30 — рукоятка тяги собачки (стопорной защелки) 31 —тяга собачки 32 — рукоятка рычага ручного привода стояночного тормоза 33 — кронштейн педали тормоза 34 — скоба с пружиной упругого привода 35 — тяга ручного привода тормозного крана 36 — зубчатый сектор 37 — стопорная защелка (собачка) 38 — рычаг ручного привода 39 — ушко тяги ручного привода 40 — ось рычага ручного привода 41 — тяга ручного привода к стояночному тормозу 42 — кронштейн углового рычага 43 — угловой рычаг привода

Основные данные. Стояночный тормоз барабанного типа с внутренними колодками, привод механический. Стояночный тормоз установлен на выходном валу раздаточной коробки. Привод стояночного тормоза сблокирован с тормозным краном для пневматического привода в действие тормозов колес прицепа. Полное затормаживание происходит при перемещении стопорной защелки 37 на два-шесть зубьев сектора 36.

При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается, поэтому пользоваться им нужно только на стоянках, а при движении — в аварийных случаях. Он перегружает механизмы силовой передачи, а при длительном торможении перегревается и может выйти из строя.

Требования к колодкам стояночного и колесных тормозов. Не допускается замасливание фрикционных накладок и чрезмерный их износ. Замасленные и изношенные накладки (когда расстояние от поверхности накладки до головки заклепки менее 0,5 мм) немедленно заменяют. В случае предельного износа накладки только на одной колодке, их меняют на двух колодках, находящихся в одном тормозном барабане. После замены накладки обрабатывают в соответствии с диаметром тормозного барабана. Применительно к новым барабанам для стояночного тормоза диаметр колодок должен быть 260—0,3 мм, а для колесного размер радиуса колодки составляет 210—0,4 мм. Если барабан растачивают под ремонтный размер, величина радиуса колодок соответственно увеличивается. При заедании колодок на осях, их снимают, очищают поверхности колодок и осей от ржавчины и оси смазывают тонким слоем консистентной смазки.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора карбюратор ветерок

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ

1 — тормозной барабан переднего колеса 2 — фрикционная накладка 3 — колодка ножного тормоза 4 — головка подвода воздуха к шине 5 — разжимной кулак колодок тормоза 6 — шланг подачи воздуха к шине 7 — тормозная камера 8 — трубка выпуска воздуха в атмосферу 9 — клапан-ограничитель 10 — кран управления давлением воздуха в шинах 11 — стеклоочиститель 12—кран управления приводом стеклоочистителей 13 — картер компрессора 14 — коленчатый вал 15 — блок цилиндров 16 — поршень 17 — пневматический двигатель стеклоочистителей 18 — нагнетательный клапан 19 — головка блока компрессора 20 — впускной клапан 21 — шланг подачи очищенного воздуха от фильтра двигателя 22 — регулятор давления воздуха 23 — воздушным баллон 24 — предохранительный клапан 25 — кран отбора сжатого воздуха 26 — кран выпуска конденсата 27 — шкала двухстрелочного манометра давления воздуха в воздушных баллонах 28 — шкала давления воздуха в тормозных камерах 29 — включатель сигнала торможения —стоп-сигнал 30 — манометр давления воздуха в шинах 31 — тяга педали ножного тормоза 32 — цилиндр тормозов прицепа 33 — корпус тормозного крана привода тормозов колес 34 — цилиндр тормозов автомобиля 35 — валик рычага ручного привода 36 — воздушный звуковой сигнал 37 — ножной включатель воздушного звукового сигнала 38 — тормозной барабан среднего колеса 39 — тормозной барабан заднего колеса 40 — разобщительный кран привода тормозов прицепа 41 — соединительная головка 42 — камера включения привода переднего моста 43 — впускной клапан подачи сжатого воздуха в пневматическую камеру включения привода переднего моста 44 — выпускной клапан сжатого воздуха из пневматической камеры при выключении переднего моста 45 — электромагнитный пневматический клапан включения переднего моста 46 — шланг выпуска сжатого воздуха из пневматической камеры при выключении переднего моста

СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ

1 — тормозной барабан переднего ведущего колеса 2 — колодка ножного тормоза 3 — разжимной кулак колодок тормоза 4 — корпус регулировочного рычага 5 — стяжная пружина колодок 6 — шток тормозной камеры 7 — диафрагма тормозной камеры 8 — тормозная камера 9 — оттяжная пружина педали 10 — компрессор 11 —педаль ножного привода тормозов 12 — шкала давления воздуха в тормозных камерах 13 — двухстрелочный манометр 14—шкала давления воздуха в воздушных баллонах 15 — корпус рычагов тормозного крана 16 — малый рычаг 17 — большой передаточный рычаг 18 — шток цилиндра тормозов прицепа 19—упорный болт штока 20 — валик рычага ручного привода 21 — тяга ножного привода крана 22 — корпус тормозного крана 23 — выпускное отверстие системы тормозов прицепа 24 — цилиндр тормозов прицепа 25 — стаканчик следящего механизма тормозов прицепа 26 — атмосферный клапан тормозов прицепа 27 — впускной клапан тормозов прицепа 28 — атмосферный клапан тормозов автомобиля 29 — впускной клапан тормозов автомобиля 30 — стаканчик следящего механизма тормозов автомобиля 31 — цилиндр тормозов автомобиля 32 — воздушный баллон 33 — тормозной барабан среднего колеса 34 — тормозной барабан заднего колеса 35 — разобщительный кран прицепа 36 — соединительная головка 37 — регулировочный болт коромысла 38 — выпускное отверстие крана

РАБОТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ

При торможении стаканчик 25 передвигается за штоком 18, открывает атмосферный клапан 26 и отверстие 23 выхода воздуха из клапана прицепе. При этом тормоза прицепа с некоторым опережением (чтобы предотвратить наезд прицепа) включаются в действие.

Перемещение рычага 17 вызывает поворот малого рычага 16. Шток цилиндра 31 через стаканчик 30 закрывает клапан 28 и открывает впускной клапан 29, обеспечивая поступление сжатого поз-духа в систему тормозов колес автомобиля.

При растормаживании шток 18 через стаканчик 25 и атмосферный клапан 26 закрывают выход воздуха из клапана прицепа, а впускной клапан 27 открывает доступ воздуха в систему тормозов прицепа для заполнения баллона. Одновременно шток цилиндра 31 и стаканчик 30 открывают клапан 28. Происходит выпуск воздуха из тормозных камер 8 тормозов колес через выпускное отверстие 38; при этом колеса растормаживаются.

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДКАЧКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ

1 — рычаг крана управления 2 — кронштейн рычага 3 — тяга рычага с регулировочной вилкой 4 — трубка выпуска воздуха из шин в атмосферу при снижении давления воздуха в шинах 5 — золотник крана 6 — направляющая золотника 7 — корпус крана управления давлением воздуха в шинах 8 — распорные втулки с окнами 9 — сальник крана 10 — штуцер для подачи воздуха от компрессора 11 —диафрагма клапана-ограничителя 12 — крышка клапана-ограничителя 13 — регулировочный болт 14 — шкала давления в тормозных камерах 15 — шкала давления в баллонах. 16 — манометр давления воздуха в шинах 17—полуось переднего ведущего колеса 18 — цапфа поворотного кулака 19—поворотный кулак 20 — шинный кран 21 — ступица переднего ведущего колеса 22 — ниппель камеры 23 — покрышка пневматической шины 24 — камера пневматической шины 25 — обод колеса 26 — головка подвода воздуха в шину 27 — картер компрессора 28 — коленчатый вал компрессора 29 — блок цилиндров компрессора 30 — поршень компрессора 31 — головка блока компрессора 32 — нагнетательный клапан цилиндра 33 — впускной клапан цилиндра 34 — шланг подачи очищенного воздуха от фильтра двигателя 35 — регулятор давления воздуха 36 — воздушный баллон 37 — комбинированный тормозной кран пневматического привода 38 — кран выпуска конденсата 39 — трубка подачи воздуха к шине переднего колеса 40 — опорный диск колесного тормоза 41 — штуцер подачи воздуха в шины колес 42 — полуось среднего ведущего моста 43 — пробка шинного крана 44 — бортовое кольцо колеса 45 — посадочное кольцо 46 — защитный кожух трубки 47 — полуось заднего ведущего моста 48 — цапфа балки заднего ведущего моста 49 — распорное кольцо шины 50 — трубка подачи воздуха к шине среднего моста

Основные данные. Нормальное давление воздуха в шинах при нагрузке в кузове 3,5 т— 3 кГ/см2 и при 5 т до 4,2 кГ/см2. Пониженное давление в шинах допускается только с нагрузкой не более 3,5 т при скорости движения 10—30 км/ч.

Читайте так же:
Регулировка хода педали сцепления кайрон

Давление в шинах снижается при движении в сложных дорожных условиях до 0,5—0,75 кГ/см2, а также при преодолении заболоченных участков и снежной целины. На тяжелых дорогах с мягким грунтом давление 1 —1,3 кГ/см2. При этом скорость снижается соответственно до 10 км/ч и 30 км/ч. При выезде на твердую дорогу давление немедленно повышается до нормы.

Во время движения по любым дорогам шинные краны должны быть открыты для контроля за давлением в шинах. Допускается движение автомобиля с проколотой (пробитой) шиной при условии нормальной работы системы централизованной подкачки.

СХЕМА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДКАЧКИ ШИН

1 — рычаг крана управления 2 — кронштейн рычага 3 — тяга рычага 4 — контргайка регулировочной вилки 5 — регулировочная вилка золотника 6 — золотник крана 7 — направляющая золотника 8 — корпус центрального крана управления давлением воздуха в шинах 9 — бобышка штуцеров трубок подачи воздуха в шины и к манометру 10 — диафрагма клапана-ограничителя 11 — крышка клапана-ограничителя 12 — регулировочный болт 13 — кронштейн крепления крана 14 — бобышка штуцера трубки выпуска воздухе из шин 15 — бобышка штуцера подачи воздуха от компрессора 16 — пружина клапана-ограничителя 1 7 — упорная шайба пружины 18 — направляющий стакан 19 — седло клапана 20 — распорное кольцо сальника 21 — резиновый сальник крана 22 — распорные втулки с окнами для прохода воздуха 23 — замочное кольцо золотника 24 — стопорное кольцо

Кран управления давлением воздуха в шинах

25 — корпус головки подвода воздуха в шину 26 — пружина сальника 27 — сальник головки 28 — пробка шинного крана 29 — корпус шинного крана 30 — гайка сальника 31 —сальник пробки 32 — уплотнительное кольцо 33 — шина заднего моста 34 — шина среднего моста 35 — воздушный баллон 36 — шина переднего моста 37 — компрессор 38 — манометр контроля давления воздуха в шинах

Накачивают шины только при давлении воздуха более 5,5 кГ/см2. Когда давление ниже, пружина 16 прижимает диафрагму 10 к седлу 19 и поступление воздуха внутрь корпуса 8 к золотнику 6 прекращается С повышением давления воздуха, поступающего через штуцер бобышки 15, диафрагма 10 открывает доступ воздуха в корпус 8 через седло 19.

В том случае, когда золотник 6 перемещен внутрь корпуса 8, что осуществляется при перемещении рычага 1 в крайнее правое положение (это соответствует ходу «впуск»), проточка золотника открывает доступ воздуха к шинам и к манометру 38; происходит накачка шин. Нельзя ставить золотник в положение «накачка шин» при закрытых шинных кранах — это приведет к порче манометра 38.

Для понижения давления в шинах золотник 6 при помощи рычага 1 перемещают в крайнее левое положение «выпуск». Утолщенная концевая часть золотника плотно войдет в сальник 21, подача воздуха из компрессора 37 и баллона 35 прекратится, и воздух из шин начнет выходить в атмосферу.

Золотник устанавливают так, чтобы расстояние от оси присоединительного отверстия до оси отверстия ближайшего ушка под болт крепления составляло 52 мм.

Поломки тормозной системы ЗИЛ 133 и метод частичной регулировки

Грузовая машина ЗИЛ 133 постоянно работает под большими нагрузками. Ее механизмы и детали износоустойчивы, но при многотонных грузоперевозках, агрессивном вождении и несвоевременном техническом обслуживании они повреждаются. Тормозная система автомобиля не является исключением. На ее износ влияет интенсивность дорожного движения (приходиться постоянно пользоваться тормозами) и применение седельных или прицепных автопоездов (это дополнительная нагрузка). Для диагностики возможных повреждений узла используют контрольный манометр. Если какие-то детали нельзя отремонтировать или восстановить, то покупаются новые запчасти ЗИЛ 133.

Причины неисправностей тормозной системы и пути их устранения

Если засорен трубопровод, соединяющий регулятор с компрессором и с антизамерзающим предохранителем, то конденсационный баллон перестает заполняться (можно услышать звук выброса сжатого воздуха). Необходимо полностью снять трубопровод и тщательно прочистить его. Также баллон может пустовать из-за разладки регулятора давления или засорения его фильтрующего элемента. В первом случае необходимо прокрутить регулировочный винт до подходящего показателя, во втором — снять фильтр и промыть его. Другие неисправности:

  • не происходит торможение передних колес или же происходит, но неэффективно (отрегулируйте ход штоков и замените неисправные приборы);
  • не работает тормоз задней тележки ЗИЛ-а (проверьте давление в контрольном выводе тормозов, если показатель не соответствует штатным значениям – выполните регулировку штоков);
  • не работает стояночный тормоз (возможно, произошла утечка сжатого воздуха, и это привело к снижению давления, проверьте все соединения узла, замените поврежденные элементы и измерьте давление манометром);
  • не функционирует кнопка вспомогательного тормоза (проблемы могут крыть в кране управления, в цилиндре привода заслонки, в пневмоцилиндре, в утечке сжатого воздуха, необходима тщательная диагностика).
Читайте так же:
Регулировка электронного зажигания мопед карпаты

запчасти зил 133

Особенности регулировки тормозных элементов колес ЗИЛ 133

При длительной эксплуатации техники происходит износ накладок. Из-за этого увеличивается зазор между тормозными колодками и барабаном. Само наличие зазора выявляют по увеличению хода штока (который находится внутри тормозной камеры). Для переднего моста величина хода не должна превышать 35 мм , для задней тележки – не больше 40 мм .

Если требуется частичная регулировка зазора, вращаются оси червяков (расположенных на нескольких регулировочных рычагах). При этом не нужно трогать гайки, фиксирующие оси тормозных колодок. Это приведет к нарушению штатного прилегания колодок к тормозным барабанам. Ослабление гаек производится в рамках полной регулировки.

В рамках частичной настройки вы должны установить минимальный ход штоков – это 15- 20 мм . По итогу регулировки тормозная система будет работать намного эффективнее. Если в ходе работы вы обнаружили поврежденные запчасти ЗИЛ 133, обязательно замените их на новые детали.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

DSC_7554

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Читайте так же:
Регулировка холостых иж юпитер 5

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

DSC_7551

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

DSC_7558

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

DSC_7557

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector