Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

6. 3. Отклонения от оптимального режима и методы их устранения

6.3. Отклонения от оптимального режима и методы их устранения

Оптимальные перепады температур между средами и величина перегрева пара должны быть известны обслуживающему персоналу.
Большинство температур, характеризующих условия работы холодильной установки, являются самоустанавливающимися параметрами и зависят от тепловой нагрузки на испарительную систему, производительности компрессоров, поверхности теплообмена в аппаратах и температуры окружающей среды.
Задачей обслуживающего персонала является создание таких условий, чтобы это самоустановление соответствовало оптимальным условиям.
Основные отклонения от оптимального режима: пониженная температура кипения; повышенная температура нагнетания; повышенная температура конденсации и «влажный ход» компрессора.
При понижении температуры кипения и повышении температуры конденсации увеличивается степень сжатия компрессора, снижается его холодопроизводительность, увеличивается относительный расход электроэнергии. При высокой температуре конденсации ухудшаются эксплуатационные показатели компрессора, возможно подгорание масла на нагнетательных пластинах клапанов.
Пониженная температура кипения. При понижении температуры кипения возможно подмораживание охлажденных грузов, находящихся в непосредственной близости от камерных приборов; замерзание хладоносителя в испарителе; значительная усушка продукции.
Основными причинами самоустановления пониженной температуры кипения являются повышенные теплопритоки; несоответствие существующей тепловой нагрузки холодопроизводительности компрессоров и поверхности теплопередачи испарителей; низкая эффективность работы испарителя. Повышенные теплопритоки связаны с низким качеством изоляции охлаждаемых помещений, испарителей для охлаждения хладоносителя, циркуляционного ресивера и трубопроводов.
Недостаточная поверхность теплопередачи испарителя, кроме самоустановления пониженной температуры кипения, приводит к значительным колебаниям температуры кипения при изменении уровня аммиака в аппарате. Недостаток поверхности может быть вызван неправильным выбором аппарата, несоответствием включенных компрессоров и испарителей, заглушением части труб или панелей, низким уровнем хладоносителя в панельном испарителе.
Низкая эффективность испарителя связана с уменьшением коэффициента теплопередачи в случае недостатка хладагента или скопления масла. Эффективность охлаждения камерных приборов уменьшается при увеличении слоя снеговой шубы и нарушении работы вентиляторов воздухоохладителей. Ухудшение теплопередачи испарителей для охлаждения хладоносителя происходит при загрязнении их поверхности, выпадении «двойной соли», коррозии поверхности, обмерзании панелей, нарушении циркуляции хладоносителя в испарителе вследствие неисправности мешалки.
Повышенная температура конденсации. Повышенную температуру конденсации рассматривают как увеличение разности температур между температурой конденсации и охлаждающей средой.
Повышение температуры конденсации выше 40 … 50 °С не допускается.
К основным причинам, вызывающим повышение температуры конденсации, относятся:
неисправности в системе охлаждения;
несоответствие производительности включенных компрессоров и конденсаторов;
неполадки самих конденсаторов.

Неисправности в системе охлаждения конденсаторов могут быть вызваны недостаточной эффективностью работы градирни, низкой производительностью насосов, неисправностью насосов, малым открытием водяных задвижек, засорением водяных фильтров, засорением форсунок испарительного конденсатора.
Недостаточная поверхность конденсации в конденсаторе имеет место в случае неправильного выбора количества включенных аппаратов, заглушения части труб, затопления конденсатора жидким аммиаком. Снижение эффективности работы конденсаторов происходит при засорении теплопередающей поверхности водяным камнем, наличии в аппарате воздуха.
В зимнее время температура конденсации может оказаться близкой к температуре кипения из-за очень низкой температуры окружающей среды при эксплуатации воздушных конденсаторов, установленных вне помещения. Это может нарушить питание испарителя хладагентом. Для нормальной работы установки поддерживают разность давлений Рк — Р0 не менее 0,15—0,2 МПа, а в случае применения ТРВ — 0,5 МПа.
Повышенная температура нагнетания. Повышение температуры нагнетания по сравнению с данными табл. 51 более чем на 5 °С свидетельствует о неполадках в работе холодильной установки. К отклонению температуры нагнетания от ее нормального значения приводят большой перегрев на всасывании компрессора и неполадки в компрессоре.
Большой перегрев на всасывании компрессора имеет место при недостатке хладагента в испарителе; плохой изоляции испарителя, всасывающего трубопровода, отделителя жидкости или циркуляционного ресивера; большом сопротивлении всасывающего трубопровода или засорении парового фильтра на всасывании компрессора.
Неполадки в компрессоре могут быть следующие: перетекание пара из нагнетательной полости в цилиндры или в полость всасывания вследствие негерметичного прилегания клапанов и их пластин; поломка нагнетательного клапана; низкий уровень масла в картере или несоответствующая вязкость масла; нарушение охлаждения компрессора.
«Влажный ход» компрессора является наиболее опасным режимом работы компрессора, так как это может привести к гидравлическому удару.
При «влажном ходе» происходят уменьшение перегрева на всасывании компрессора и резкое снижение температуры нагнетания. Признаками «влажного хода» являются обмерзание блока цилиндров компрессора; изменение звука работы клапанов, когда звонкий звук сменяется на глухой.
Основные причины «влажного хода»: переполнение испарителя хладагентом; внезапная значительная тепловая нагрузка; быстрое снижение давления кипения; нарушение правил монтажа; использование впрыска жидкого хладагента в цилиндры компрессора.
К переполнению испарительной системы может привести неисправность приборов автоматики. Внезапный теплоприток обычно возникает при открытии камер и загрузке их продукцией. Быстрое снижение давления всасывания представляет опасность при пуске компрессора. В процессе монтажа возможны «мешки» и провисание трубопроводов, отсутствие гарантированных уклонов и неправильное присоединение вертикальных участков к магистралям. Использование впрыска жидкости в аммиачный поршневой компрессор запрещено.

Читайте так же:
Зажигание от скутера на яву регулировка

Работа светодиодного светильника при низких и высоких температурах

Как и любая техника, предназначенная для использования на открытом воздухе, на светодиодные светильники также влияют окружающие погодные условия. Осадки в виде дождя и снега самое безобидное воздействие, а вот низкие и высокие температуры могут представлять угрозу для работы осветительного прибора.

Следовательно, люди, которые покупают светильники для наружного освещения должны знать, как их светильники работают при различных температурах окружающей среды. Другими словами, нужно обратить внимание на диапазон рабочих температур светодиодного светильника.

В этой статье мы обсудим, как светодиоды работают как при низких, так и при высоких температурах, что прояснит, почему светодиоды предпочитают, когда дело доходит до установки освещения на открытом воздухе.

Полезные статьи:

Нужно ли учитывать окружающую температуру при выборе светильников?

Первый вопрос, который следует задать, размышляя о том, подходит ли прибор или нет: будет ли он работать на открытом воздухе?

В большинстве случаев ответ будет положительным. Вообще говоря, наши осветительные приборы работают при температуре от -50 до + 40 по Цельсию. Поэтому вы можете быть уверены, что ваши светодиодные фонари будут работать на улице, так как средние температуры в России находятся в этом диапазоне.

Несмотря на эти хорошие новости, на светодиоды могут по-прежнему влиять определенные температуры, которые могут повлиять на их работу. В конце концов, в самом городе, в котором вы живете, может быть высокая температура днем ​​и температура ниже нуля ночью, что вызывает тепловую нагрузку на светильники.

Как светодиоды работают при высоких температурах

Когда светодиоды были впервые представлены на рынке, они имели корпус, напоминающий обувную коробку, и очень быстро перегревались из-за отсутствия вентиляции. Чтобы этого не происходило, производители начали устанавливать вентиляторы внутри светодиодных светильников, но это только способствовало механическим сбоям.

Светодиоды нового поколения имеют радиаторы, которые помогают предотвратить ухудшение светового потока из-за перегрева. Они отводят избыточное тепло и удерживают его подальше от светодиодов и драйвера. Некоторые светильники включают компенсирующую схему, которая регулирует ток через светодиоды, чтобы обеспечить непрерывный световой поток при различных температурах окружающей среды.

Но, как и большая часть электроники, светодиоды не работают при высоких температурах. При такое внешней среде светодиоды могут перегружаться, что может значительно сократить срок службы всего светового модуля.

Высокие температуры окружающей среды приводят к увеличинию скорости износа переходного элемента светодиода. Это заставляет световой поток светодиодной лампы резко уменьшаться, чем при более низких температурах.

Однако скорость, с которой срок службы светодиода начинает значительно уменьшаться из-за температуры окружающей среды, не является общепринятой. Только если вы знаете, что ваши светильники будут подвергаться воздействию высоких температур в течение длительного времени, стоит задуматься о том, как это может повлиять на ваш выбор освещения.

Как светодиоды работают при низких температурах

Одним из наиболее известных преимуществ светодиодного освещения является то, что оно хорошо работает при низких температурах. Основная причина этого в том, что он зависит от электрического драйвера.

Благодаря тому, что светодиоды являются полупроводниковыми источниками света, которые излучают свет, когда через них протекает электрический ток, они не подвержены влиянию низких температур окружающей среды и могут мгновенно включаться.

Кроме того, светодиоды лучше всего работают при низких температурах, поскольку на диоды и драйвер оказывает меньшее тепловое воздействие (изменение температуры). Фактически, исследования показывают, что при установке в холодных условиях скорость деградации светодиодов снижается, а их световой поток увеличивается.

Сравним работу светодиодных светильников с другими источниками света при различных температурах

Вот краткий обзор того, как работают альтернативы и как это связано с их слабостью работать при более низких или более высоких температурах.

Читайте так же:
Как регулируют форсунки common rail

Лампы накаливания

Лампы накаливания имеют вольфрамовую нить в стеклянном корпусе. Когда электрический ток проходит через нить накала, она нагревает ее до температуры, заставляя ее излучать свет. При установке в холодной среде лампы накаливания выделяют слишком много тепла (до 90%) и становятся очень неэффективными. Лампы нагреваются и излучают свет дольше.

Лампы высокого давления (ДРЛ, ДНаТ)

Разряд высокой интенсивности генерирует свет, пропуская электрическую дугу через газообразную комбинацию испаренных галогенидов металлов и ртути. При понижении температуры в дуговой трубке газоразрядной лампы высокой интенсивности становится меньше испаренного газа. Это вызывает повышение напряжения холостого хода, необходимого для зажигания дуги, пока оно не достигнет точки, при которой лампа не сможет запуститься.

Люминесцентные

Имеют трубку, содержащую небольшое количество паров ртути и аргона. Когда электрический ток пропускается через трубку, лампа генерирует невидимый ультрафиолетовый свет, возбуждая флуоресцентное покрытие (люминофор) на внутренней части трубки, которое затем производит видимый свет. Компактным флуоресцентным лампам требуется начальная температура для начала процесса реакции. Когда температура ниже этого значения, то лампы могут не запуститься.

Выводы

Короче говоря, светодиоды — лучший вариант, когда дело доходит до выбора освещения для вашей уличной обстановки. Если учесть рабочую температуру, большинство светодиодных фонарей будут работать правильно.

Независимо от того, устанавливаете ли вы светильники при высоких или низких температурах, светодиодные фонари будут работать должным образом. Только при очень высоких температурах светильники могут быть повреждены, и следует принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать сокращение срока службы.

Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере

Замеры параметров фреона

За счет испарения и конденсации хладагента в закрытом контуре происходит отбор тепловой энергии воздуха и ее выброс в окружающую среду. Это принцип действия любой холодильной машины. Агрегатное состояние и остальные параметры рабочего вещества постоянно меняются. Но большинство рядовых пользователей интересует лишь одна характеристика — давление фреона в кондиционере.

Подоплека ясна: многие хозяева частных домов и квартир желают самостоятельно обслуживать сплит-систему, заправляя хладон простейшим способом, найденным в интернете. Мы раскроем суть методики в 3 этапа – теоретическая часть, диагностика и инструкция по заправке.

Почему давление не зависит от количества хладона

Фреоны, применяющиеся в системах кондиционирования и холодильниках, циркулируют внутри закрытого контура, состоящего из двух теплообменников (испарителя и конденсора), компрессора и дроссельного клапана. В первом радиаторе хладагент переходит из жидкой в газовую фазу, отнимая теплоту комнатного воздуха, во втором снова превращается в жидкость. Подробнее принцип работы сплит-системы описывается в отдельной публикации.

Напомним: фреон – это вещество, кипящее при отрицательной температуре (в обычных условиях). Чтобы повысить точку испарения / конденсации, давление в контуре принудительно увеличивается компрессором.

Номограмма для хладагента R410a

Номограмма отражает, насколько меняется давления хладона R410a в зависимости от температуры окружающей среды. Четко установленных границ не существует

Напор хладона в системе зависит от нескольких основных факторов:

  • температуры окружающей среды и воздуха в помещении;
  • рабочего режима кондиционера;
  • степени загрязнения теплообменников и воздушных фильтров;
  • марки заправленного хладагента;
  • других, менее существенных факторов.

Справка. Бытовые охладители обычно заправляются двумя марками фреонов – R22 и R410a. Автомобильные кондиционеры заполняются хладоном R134a, старые модели – R12.

Реальное давление рабочей жидкости меняется несколько раз в течение суток из-за погоды и переключения режимов охлаждения. Количество хладагента никакого влияния не оказывает, разве что вещество улетучится из системы полностью. В подтверждение этих слов опишем эксперимент, опубликованный в техническом пособии известного автора Патрика Котзаогланиана:

  1. Возьмем 2 закрытых резервуара, имитирующих фреоновый контур системы кондиционирования. Подключим к ним манометры и заполним разным количеством хладагента марки R22.
  2. Нагреем сосуды до одинаковой температуры +20 °С. Все три манометра покажут 8 Бар независимо от уровня жидкости в резервуаре. Почему?Разный уровень жидкости в сосудах
  3. При нагреве фреон испаряется, но газу требуется в 30 раз больший объем, чем жидкости. Паровая фаза быстро заполняет свободное пространство и насыщается, давление в сосудах растет. Когда нагрев прекращается, показания приборов становятся одинаковыми.
  4. Для проверки утверждения нагреем 2 резервуара до температур 27 и 34 градуса. Манометры покажут рост до 10 и 12.2 Бар соответственно.Разная температура жидкости в сосудах

Вывод. Рабочее давление в кондиционере никак не зависит от объема фреона внутри системы, измерять его без учета температуры бессмысленно.

Как проверить остаток фреона

Определить недостаток или избыток хладона в контуре сплит-системы можно по величине перегрева газа, идущего из испарителя в компрессор. Разъясним данное понятие:

  • испарившийся во внутреннем теплообменнике хладагент движется по трубке низкого давления в компрессор;
  • по дороге пар успевает дополнительно нагреться на 5—8 °С (если количество фреона соответствует норме);
  • разница между температурой кипения жидкости и реальной температурой газа на всасывающем патрубке компрессора называется перегревом.

Ключевой момент. Чтобы узнать температуру кипения фреона определенной марки в реальных условиях, как раз и нужно измерить давление на стороне всасывания.

Для работы вам понадобится манометрическая станция с присоединительными шлангами и контактный термометр (также подойдет электронный пирометр). Диагностируем остаток фреона согласно следующей инструкции:

  1. Узнайте тип используемого в кондиционере хладона по шильдику, закрепленному на внешнем модуле.Шильдик с данными на внешнем блоке
  2. Синий шланг, ведущий к манометру низкого давления (сокращенно — НД), находящийся слева на коллекторе, подключите к сервисному порту газовой магистрали, как сделано выше на фото. Она отличается большим диаметром.
  3. Включите сплит-систему на охлаждение при максимальном режиме работы вентилятора. Откройте левый кран манометрической станции.
  4. Снимайте показания только после запуска компрессора. Звук работающего агрегата хорошо слышится из внешнего блока.Таблица параметров фреонов
  5. Узнайте температуру кипения вашей марки фреона при измеренном давлении, ориентируясь по таблице.
  6. С помощью термометра измерьте реальный нагрев газовой трубки на всасывающей стороне. Рассчитайте разницу между этой температурой и табличным значением точки кипения.
  7. Переходите к анализу результата.

Совет. Пользоваться таблицей фреонов необязательно. На манометрах коллектора тоже нанесены дополнительные шкалы, сходу показывающие температуру кипения хладона при измеряемом давлении. Главное, — изначально подобрать правильную станцию, где нанесена разметка для хладагентов R22, R410a и R134a.

Градуирование шкалы манометра

Разметка шкалы манометра под различные типы хладагентов

Разберем пример, отображенный на фото. Стрелка показывает 5.4 Бар, что соответствует точке кипения фреона R22 +8 °С. Измеряем температуру всасывающего патрубка и получаем, например, +14 градусов, величина перегрева составит 14 — 8 = 6 градусов. Допустимый диапазон для всех типов воздушных кондиционеров, включая автомобильные, составляет 5—8 °С, значит, количество хладона в норме.

Наглядно процесс измерения показан в следующем видео:

Признаки нехватки хладагента

Если в результате измерений вы получили перегрев пара более 8 градусов, налицо недостаток фреона в контуре. Что происходит в кондиционере:

  1. Жидкость закипает в первой секции испарителя и переходит в газообразное состояние. Пар, пройдя сквозь трубки теплообменника и участок магистрали до компрессора, успевает сильно нагреться.
  2. Постоянно всасывая горячий газ, компрессорный агрегат плохо охлаждается и начинает перегреваться, сокращается ресурс механизма.
  3. Производительность по холоду заметно снижается. 1 кг хладона в среднем способен поглотить и перенести 50 Вт теплоты – чем меньше расход фреона в элементах контура, тем слабее охлаждается воздух.

Примечание. Проблема с нехваткой хладагента возникает, как правило, из-за утечек на вальцевых соединениях медных трубопроводов. Главный симптом – следы масла на гайках, выбивающегося вместе с рабочей жидкостью.

Недостаток хладагента сопровождается другими побочными признаками:

  • по команде датчиков сплит-система часто отключается и показывает ошибку;
  • компрессор долго работает в максимальном режиме;
  • трубки и сервисные порты покрываются инеем, в запущенных случаях на ребрах испарителя нарастает снежная «шуба».

Идентичные симптомы проявляются на кондиционерах авто, поскольку они функционируют по аналогичному принципу.

Недостаток хладона в холодильной машине

Переизбыток и другие неполадки

Величина перегрева оказалась меньше 5 градусов? Значит, в системе циркулирует слишком много жидкости. Часть вещества не успевает испариться в теплообменнике внутреннего блока, отдельные капли могут попадать в компрессор, а это чревато крупной поломкой.

Рекомендация. Перезаправка встречается относительно редко – как правило, после обслуживания кондиционера неграмотным персоналом. Обнаружив проблему, стоит вызвать нормального сервисного мастера, который сольет лишний хладон либо выявит другую неполадку.

Если вы уверены в собственных силах, попытайтесь удалить часть фреона самостоятельно. По манометру на коллекторе или по таблице определите, какое давление должно быть в кондиционере при нормальном перегреве +7 °С и аккуратно стравите малую порцию газа.

Аномально высокий либо слабый перегрев возникает не только из-за хладагента, но и различных неисправностей:

  • засорена капиллярная трубка дроссельного клапана;
  • неполадки компрессора или осушителя;
  • неисправен четырехходовой соленоидный клапан, обращающий цикл в другую сторону (режимы охлаждение / обогрев).

Указанные проблемы решаются одним способом – вызовом мастера, несведущий пользователь просто не сможет их диагностировать. Если манипуляции с хладоном не дали результата, звоните в сервисную службу.

Дозаправка по давлению и температуре перегрева

Сразу хотим предупредить, что данный способ добавления хладона считается ненадежным, хотя многие холодильщики заправляют фреон «на глазок», ориентируясь только по давлению. Лучшая и самая правильная методика заправки – полная замена хладагента с опорожнением системы и заливкой по весам, как это описывается в нашем руководстве.

Помимо термометра и манометрического коллектора, вам понадобится:

  • шестигранные и рожковые ключи;
  • весы электронные (сгодятся кухонные);
  • фреон требуемой марки (указывается на табличке внешнего блока).

Распространенные типы хладагентов

Важный момент. Хладагенты различных типов обладают разными физическими свойствами. Понятие взаимозаменяемости либо совместимости этих жидкостей отсутствует как таковое, подойдет только газ, указанный на табличке холодильного агрегата. В бытовых кондиционерах применяются марки R22 и R410a, в автомобилях – 134-й фреон.

Первым делом убедитесь в отсутствии утечек, иначе рискуете потратить время и силы впустую. Выполняя дозаправку, придерживайтесь инструкции:

Подключение баллона с хладагентом

  1. Присоедините шланг от манометра НД к сервисному порту, а среднюю трубку желтого цвета – к газовому баллону в соответствии с представленной ниже схемой.
  2. Откройте вентиль баллона и продуйте шланги от воздуха, на секунду приоткрыв кран высокого давления (справа на коллекторе).
  3. Поставьте емкость с хладоном на весы, обнулите показания. При заливке фреона R410a баллон ставится кверху дном.
  4. Включите кондиционер на охлаждение и откройте сервисный вентиль, предварительно открутив защитную крышку.
  5. Открывая кран НД (слева на манометрической станции), запускайте хладон в контур малыми порциями, буквально по 30 грамм. Ориентируйтесь по электронным весам.
  6. После заливки каждой порции перекрывайте кран и замеряйте температуру газового патрубка в течение 1—2 минут. При необходимости подавайте следующую порцию. Задача – снизить перегрев до нормы 5—8 °С.
  7. По окончании дозаправки закройте поочередно вентили коллектора, сервисного патрубка и баллона.

Пример. Если раньше температура газовой магистрали при давлении 5.4 Бар составляла +17 °С, перегрев достигал 17 — 8 = 9 градусов (фреон R22). Значит, нужно добиться охлаждения трубки до + 14 °С, чтобы уложиться в норму.

Подробно технология дозаправки сплит-системы по перегреву и давлению описана в видеосюжете:

Заключение

Обычно вопрос о требуемом давлении фреона внутри кондиционера заставляет нервничать классных специалистов по холодильным машинам. Нужно понимать, что однозначного ответа не существует в природе, поскольку данный параметр зависит от многих факторов и часто меняется. Всегда следует рассматривать связку двух характеристик – давление — температура, иначе вмешательство в работу «сплита» может привести к серьезной поломке.

17 Replies to “Каким должно быть давление фреона в домашнем и автомобильном кондиционере”

Я в восторге от данной статьи! В море информации в сети по данной тематике я не нашёл столь исчерпывающие материалы с наглядными примерами и расчётами, как здесь! Молодцы, авторы!
И спасибо!

Спасибо за статью.молодцы.

Спасибо и вам, уважаемые читатели, за положительные отзывы.

Статья хороша,но как объяснить двоечнику, которого учили в школе, что давление в системе, где газ в жидком состоянии, зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ?! Я пробовал — не понимают….это ж газ….

Проще. Представь себе спирт. Наглядно. На воздухе он испаряется. Улетучивается. При комнатной температуре с одной скоростью, при нагреве с другой. То же самое с водой. Она тоже может стать газом. Паром. Вода может высохнуть и в стакане, пуcть и долго. Или мгновенно испариться, если вылить её на сковородку. Фреон, как вода. Просто представь, что температура вокруг всегда около 100 градусов. Градус туда — испаряется быстрее, градус сюда — медленнее. Добавив к этому динамическую систему, можно перефразировать заключение. От температуры зависит сопротивляемость испарению фреона. А давление в эту схему не включено.Да, давление частично мешает испарению, как и температура. Тут просто представь себе зажигалку=) прозрачную, сиреневую. В ней есть газ, и жидкий и уже газообразный. Объём уже насыщен, газ больше не испаряется. Пламя одной и той же силы, независимо от того, сколько жидкого газа в зажигалке, соответственно, одно и то же давление.

Печать при низких температурах окружающей среды (от +4)

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

(если публикации статьи картинки будут в полном разрешении — чес слово, не виновт! в коде поста все размеры и форматирование было прописано 🙂 )

Собственно стоял мой малыш Ender 2 на подоконнике, жужжал себе потихоньку, сильно не пах. Но жизнь вносить свои коррективы, и встал вопрос о его переселении на лоджию. Она конечно остекленная, слегка утепленная, но тем не менее зимой там ‘бодренько’ — ниже нуля не опускается, но и далеко не комнатная температура.

Первое что пришло в голову, по оперативному решению данного вопроса — Бокс, в перспективе с каким то подогревом.

Т.к. надо было сделать оперативно, а городить громоздкое сооружение не шибко хотелось, решил попробовать сделать что то легкое. Тут взор пал на старый экран для ванн 🙂 Это ж почти полный комплект для сборки — стенки и стойки, не хватает только фурнитуры, основания и метизов.

Если есть принтер, то надо напечатать детали для принтера 🙂

Это опора стойки (напечатана при комнатной температуре)

[IMG WIDTH=327 HEIGHT=245]

Ну а тут пример печати на (скорость около 80)

Катушка установлена на модифицированную вставку и все это поставлено на штангу с подшипниками. Произведена первичная сборка. Пока что обшито панелями ‘на черно’ — не большие щели присутствуют, но потом их закрою. Произведя установку принтера и катушки в полученный бокс, он был ‘изгнан’ на ‘родной укрепленный балкон’ где произошла суточная выдержка.

[IMG WIDTH=378 HEIGHT=503]

Самый ответственный момент — Печать! Попробовал запустить код созданный под комнатные условия — PLA 230/50 на 80мм/с, повторная промазка застарелых отложений клея. результат вполне ожидаемый — деталь оторвало от стола. Ну что ж, берем тряпочку и отмываем старый клей + пробуем приподнять температуры — 235/60 (для этого малыша в этой версии такая температура стола максимальная, но производитель обещает что в обновленной версии сделали до 100 градусов).

[IMG WIDTH=475 HEIGHT=356]

И это не смотря что перед пуском датчики показывают +4, а после печати через 20-30 минут остывает до +8.

При этих параметрах температуры и скорости было сделано несколько деталей из PLA и PETG с длительностью печати от 20 минут до 10 часов.

[IMG WIDTH=284 HEIGHT=171]

В итоге для себя я следующие выводы сделал:

1 — Печать при низкой температуре может быть вполне качественной.

2 -При длительной печати страшнее порывы холодного воздуха, чем постоянная низкая температура окружающей среды .(первоначально принтер стоял на подоконнике возле балкона, так вот количество дефектов между слоев было примерно столько же сколько открывалась дверь на балкон)

Вот примеры некоторых работ из PLA DEXP

(PETGом тоже печатал, и качество примерно такое же, но фоток к сожалению нормальных нет)

Малыш Грут (даже с подростковыми прыщичками 🙂 ) — 4/6 часов печати

[IMG WIDTH=474 HEIGHT=355]

[IMG WIDTH=474 HEIGHT=355]

[IMG WIDTH=479 HEIGHT=359]

Кронштейн — 20 минут

Тут видно что с первым слоем всетаки бывают проблемы, но тем не менее прилипает, держится отлично. кмк надо с параметрами первого слоя поиграть)

[IMG WIDTH=470 HEIGHT=261]

[IMG WIDTH=473 HEIGHT=303]

[IMG WIDTH=472 HEIGHT=251]

Надставка — 10 часов.

Для сравнения приложена модель которая печаталась не дешевым PLA при комнатной температуре)

[IMG WIDTH=473 HEIGHT=355]

[IMG WIDTH=474 HEIGHT=355]

[IMG WIDTH=473 HEIGHT=354]

[IMG WIDTH=473 HEIGHT=354]

Спасибо за внимание 🙂

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector