Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ниссан альмера 2006 рейка регулировка

Ниссан альмера 2006 рейка регулировка

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

Верхний сальник распределителя - причина течи рейки

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

Нижний сальник распределителя - течет внутрь рейки

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

Оригинальные силовые сальники вала-рейки выдерживают большое давление, температуру и нагрузки

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

Верхний сальник распределителя - причина течи рейки

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Подшипник подпирает сальник и выбивается вместе с нимВыбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Подшипник вкладывается вслед за сальником и запрессовывается вместе с нимЗабейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника — верхний и нижний. Течь через верхний — всегда заметна, а через нижний — нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже — например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Читайте так же:
Регулировка тнвд двигателей ниссан

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других — это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро «дубеет». А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается — менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное — верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье — боковые сальники рейки — оттуда течет, но не так часто. Последнее место — нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях — перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР — замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР — Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке — на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я — сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника — его на exist.ru просто не найти, а в Москве мне некому было заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами. Размеры родного сальника: внутр. диаметр = 19, наружный диаметр = 29, высота = 6.3

Взял два вида сальников через Exist.ru — один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota — Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 — внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30×19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс — толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился — он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта — на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком — там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут — видно вентиляция чего-то.

Читайте так же:
Регулировка коробки ниссан блюберд

После этого отвернули нижнее крепление карданчика — возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс — не вытягивайте сильно кардан — у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно — слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий — трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест — из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки — ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу — заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми — задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 — нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился — не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий — ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему — рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным — вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов — 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть — чревато срывом. Подались болты почти сразу — повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки — немного пошатать и приложить чуток силы — выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их — вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел — кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв — в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой — бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой — она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись — он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком — прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм — сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно — просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой — крутить его без карданчика нельзя — рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек — насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить — насос в холостую без жижи работать не должен — сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец — вышли пузыри — все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт — покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно — рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото — помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем — одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои — с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Как правильно отрегулировать фары на ниссан альмера н16

Nissan Almera 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Меняем фары Ниссан Альмера N16

Фара Альмера Н16Блок-фара Almera N16

Читайте так же:
Регулировка зажигания ниссан скайлайн hr33 rb20e

При появлении проблем с наружным освещением на Almera N16 необходима замена вышедших из строя деталей. Одно из слабых мест автомобиля — головная оптика, отражатель линзы ближнего света (ему свойственно выгорать).

На Альмера N16 можно ставить неоригинальные фары бренда Depo:

  • 2151196RLDEM2 — артикул правой;
  • 2151196LLDEM2 — артикул левой.

Производитель рекомендует устанавливать оригинальные запчасти. Каталожный номер для правой — 26010BN67A, для левой — 26060BN67A.

Для работ по замене понадобятся ключ на «10» и плоская отвертка.

Снимаем передние фары

Снимаем фары Альмера Н16Откручиваем два болта и снимаем клипсу, отцепляем фару от фиксатора, отсоединяем три жгута проводов, основной разъем (фото)

В случае выхода из строя внешнего освещения автомобиля полезно знать, как снять корпус фары самостоятельно. Чтобы заменить лампочки или поставить новую оптику на Альмера N16, необходимо извлечь установленную фару. Последовательность действий выглядит так:

  • При помощи ключа откручиваются крепежные болты (2 шт.), также нужно снять клипсу, отвечающую за фиксацию радиаторной решетки.
  • Корпус фары подается вперед и в сторону (внешнюю), оптика выводится из фиксатора (именно на это место ставится новая при полной замене).
  • Открывается доступ к проводам. Здесь стоят три разъема — на электрокорректор, поворотник и саму фару. Колодка с проводами вытаскивается при нажатии на фиксатор (кроме поворотника, там она просто вытягивается).

Снимаем фару Альмиера Н16Разъем на корректор и снятая фара (фото)

  • Из демонтированного корпуса головной оптики Ниссан Альмера Н16 вынимаются старые (перегоревшие) лампочки, а также электрический корректор. Лампу указателя поворота следует просто вытянуть из посадочного гнезда, на дальнем и ближнем свете стоят поворотные заглушки. В той же секции находится лампа габаритного огня (без цоколя). Корректор вытягивается после прокручивания корпуса по часовой стрелке. Электрокорректор может туго пойти, поэтому имеет смысл слегка направить вниз линзу.

Снимаем корректорПоворачиваем корректор против часовой стрелки и тянем на себя (фото)

Устанавливаем новые

Новые лампочки, а также электрокорректор ставятся в обратной последовательности, трудностей возникнуть не должно. При установке корректора на Альмера N16 нужно добиться попадания в паз. Понять, что все сделано правильно, можно по характерному щелчку. Фара с новыми лампочками возвращается на место, затем подключаются колодки с проводами. Окончательную фиксацию лучше производить после проверки обновленной оптики, поскольку в случае неисправности придется заново откручивать крепление.

Когда осуществляется монтаж блок-фары, необходимо попасть в фиксатор, расположенный на кузове.

Также важно проверить корректор, т.е. правильность его работы. Для этого нужно закрыть одну из фар, а затем слегка повернуть ручку электрокорректора. Если пучок света будет двигаться, значит деталь работает нормально.

Замена фар Альмера Н16Заглушка откручивается и извлекается, устанавливается корректор (фото)

Вторая блок-фара Альмера N16 меняется аналогично. При использовании неоригинальных запчастей могут возникнуть сложности. Например, на корпусе оптики от Depo стоит небольшой прилив, выполненный из пластика. При монтаже детали этот прилив мешает, поскольку упирается в кузов авто. Поскольку элемент не представляет особой важности, его можно попросту спилить.

Регулировка фар Ниссан Альмера Классик своими руками

Регулировка фар Ниссан Альмера Классик своими руками не представляет проблем, главное, работать строго по правилам. Отказ от обслуживания в техсервисе поможет сократить расходы, а регулярные профессиональные ТО сведут к минимуму риски возникновения аварий. Схем выполнения действий много, оптимальную нужно выбирать, учитывая тип, настройки фар. Чтобы все выставить максимально точно, создают предварительную разметку. Точки наносят на ровную стену, потом соединяют. Можно не делать подготовку, но пострадают результаты настроек.

Видео «Особенности регулировки освещения в автомобиле своими руками»

Основные нюансы и особенности данного процесса подробно изложены на видео ниже (автор ролика — канал Любознательный).

Регулируем фары Nissan Almera N16

Добиться точной регулировки установленных на Альмера N16 фар без посещения станции ТО затруднительно. Тем не менее регулировку можно осуществить своими руками, если тщательно следовать инструкции. К процедуре нужно подготовиться.

Схема разметки для регулировки фарСхема разметки для регулировки фар

Шины должны быть накачаны в соответствии с требованиями, посторонний груз необходимо достать из салона и багажного отделения. Регулировочную рукоять электрического корректора нужно установить в положение «0». На месте водителя должен кто-то сидеть, или быть установлен груз.

Работы производятся в темное время на ровной площадке, рядом должны быть расположена вертикальная стена (заезд в гараж без уклона). На стене мелом делается разметка. Альмера N16 подгоняется к стене (практически вплотную), рисуются вертикальные линии (их должно быть пять — центр авто, а также ламп ближнего и дальнего света с правой и левой стороны). Горизонтальная линия соответствует уровню ближнего света, на 5 см ниже нее нужно прочертить еще одну линию.

Ниссан Альмера N16 отгоняется на расстояние 7 м от стены со схемой.

Регулировка ведется по каждой фаре в отдельности (вторая закрывается плотной бумагой).

Корректировка по вертикали осуществляется с прицелом на нижнюю линию (5-сантиметровый отступ). Корректировка по горизонтали ведется с прицелом на точку пересечения верхней горизонтальной линии с вертикалью от лампы ближнего света. Аналогично корректируется дальний свет, только с ориентацией на верхнюю линию (точка пересечения верхней горизонтальной линии с центром от лампы дальнего света). После регулировки одной фары переходят к другой.

Регулируем свет фарРегулировочные винты: вертикальной и горизонтальной оси (фото)

Винт для коррекции на автомобиле Альмера N16 находятся в корректоре (для горизонтальной плоскости) и между поворотником и секцией дальнего света (для вертикальной плоскости). В зависимости от используемой оптики корректор может быть сделан под крестовую отвертку, гаечный ключ и шестигранник.

Что нужно для настройки фар на Ниссан Альмера Классик

Регулировка фар Ниссан Альмера н16 предполагает использование стандартного набора инструментов. Нужен мел, фломастер, линейка. При проведении работ в дорожной ситуации ставят знак аварийной остановки, поскольку это предусмотрено регламентом. Когда автомобиль буксует, пригодится домкрат.

Читайте так же:
Регулировка дроссельной заслонки ниссан дуалис

Применять корректор (специальный прибор) для настройки фар, или нет, решает водитель

Регулировка фар Ниссан Альмера

Когда ломаются фары Ниссан Альмера G15, редко что можно починить. Часто приходится проводить их полную замену, чтобы возобновить безопасность вождения, так как ездить со сломанной оптикой или вообще без нее опасно, и за это могут оштрафовать.

Замена и регулировка фар и другой оптики на Nissan Almera (H16 и других моделях)

Оптика — это жизненно важный элемент любого транспортного средства, ведь именно она обеспечивает безопасность водителя при движении. Чтобы фары освещали дорогу в нормальном режиме, они должны быть правильно отрегулированы. Подробнее о том, как осуществляется регулировка фар на автомобиле Ниссан Альмера H16 и их замена, читайте в этой статье.

Замена ПТФ Альмера Н16

Замену противотуманных фар можно проводить в комплекте (каталожный номер оригинальных запчастей KE622-BN300), можно установить новую лампу при выходе из строя старой. Сама процедура не представляет сложностей (последовательность действий понятна интуитивно), за исключением незначительной труднодоступности узла. Сама ПТФ зафиксирована двумя болтами под ключ 13. Для удобства автомобиль Ниссан Альмера N16 лучше загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой.

ПТФ Альмера Н16Противотуманная фара Альмера Н16

Замена предохранителей

Если после замены лампочек все равно не горит ближний свет на Ниссан Альмера Классик, следует проверить предохранители. Они находятся в блоке, расположенном с левой стороны от аккумулятора.

На фотографии предохранитель ближнего света на Ниссан Альмера Классик находится под номером 23. Надо сказать, что перегоревший предохранитель не всегда возможно определить визуально. Даже если внешне он нормальный, нужно попробовать установить новый либо проверить напряжение на клеммах прибором.

Если дело не в предохранителе 23, также нужно проверить общий предохранитель блок-фар. Находится он в блоке, расположенном с левой стороны от рулевой колонки. На фотографии этот предохранитель обозначен номером 13.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Согласно рекомендациям завода-изготовителя свечи зажигания нужно заменять через каждые 30 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

На двигателе автомобиля Nissan Aimera Classic B10 применяют свечи зажигания NGK LFR5A-11 и NGK LFR6A-11. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (без воротка), а затем за тяните ключом моментом 16,9-29,4 Н-м.

Аналоги и производители

Наиболее популярные аналоги подходящие для замены оригинальных свечей зажигания:

  • DENSO IKH16TT
  • DENSO K16HPR-U11
  • DENSO KH16TT
  • DENSO VKH16
  • HELLA 8EH 188 704-141
  • HELLA 8EH 188 704-011
  • HELLA 8EH 188 704-121
  • HELLA 8EH 188 704-191
  • HELLA 8EH 188 705-021
  • HELLA 8EH 188 705-031
  • HELLA 8EH 188 705-101
  • HELLA 8EH 188 706-021
  • HELLA 8EH 188 706-031
  • HELLA 8EH 188 706-101
  • BOSCH 0 242 229 630
  • BOSCH 0 242 229 722
  • BOSCH 0 242 230 602
  • BOSCH 0 242 230 608
  • BOSCH 0 242 232 515
  • BOSCH 0 242 236 577
  • BOSCH 0 242 236 578
  • CHAMPION CET5SB
  • CHAMPION OE190/R04
  • CHAMPION CET5
  • CHAMPION EON9/286
  • CHAMPION EON9/287
  • CHAMPION OE148/T10
  • CHAMPION OE190/T10
  • MAGNETI MARELLI 062110010312
  • MAGNETI MARELLI 062110080312
  • MAGNETI MARELLI 062130002312
  • MAGNETI MARELLI 062130003312
  • MAGNETI MARELLI 359000400230
  • BERU Z183
  • WEEN 122-1396
  • WEEN 123-0006

Иридиевые свечи зажигания

Свечи DENSO Iridium TT. Артикул для заказа одной свечи IKH16TT. Заказывать нужно четыре штуки. Каждая свеча упакована отдельно. Группа из четырех свечей упакована общей упаковкой.

  • Боковой электрод платина
  • Зазор, мм: 1
  • Калильное число: 16
  • Кол-во электродов массы: 1
  • Сверхтонкий центральный электрод 0,4 мм. и заземляющий электрод 0,7 мм.
  • Момент затяжки, нм: 25
  • Диаметр резьбы, мм: 14
  • Длина резьбы, мм: 26,5
  • Раствор ключа, мм: 16

Свечи зажигания Iridium TT со сверхтонким центральным электродом диаметром всего 0,4 мм и встречным заземляющим электродом диаметром 0,7 мм. Срок службы свечей Iridium ТТ более чем в четыре раза превышает срок службы стандартных никелевых свечей и обеспечивает еще большую топливную экономичность и эффективность автомобиля в целом.

Толщина электродов обычных никелевых свечей зажигания препятствует разрастанию искры, снижая эффективность сгорания. Два тонких как игла электрода в свечах Iridium TT от DENSO повышают плотность электрического разряда и позволяют фронту пламени практически беспрепятственно двигаться во всех направлениях. Это повышает степень полноты сгорания топливовоздушной смеси, оптимизируя экономию топлива и эффективность.

Новейшая технология DENSO базируется на умении создавать уникальный сплав иридия и родия, а также специальные платиновые сплавы, используемые в заземляющих электродах, которые обеспечивают сверхвысокий срок службы иридиевых свечей линейки Iridium TT.

Этапы проведения ремонта рулевой рейки Nissan Qashqai

Рулевая рейка машины является достаточно уязвимым местом кроссоверов, и Ниссан Кашкай – не исключение. Возникновение характерного стука, досаждающего водителю, случается после достижения порога в 60 тысяч километров пробега. Но ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai – посильная задача, которую можно легко выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции.

Этапы проведения ремонта рулевой рейки Nissan Qashqai

Выполнение демонтажа и дефектовки рулевой рейки Nissan Qashqai

Перед тем, как приступить к проведению работ по ремонту рейки руля на Кашкай, ее следует демонтировать для получения возможности оценки полученных повреждений. Деталь может быть снята как с подрамником, так и без него – этот выбор должен делать владелец автомобиля. Если демонтаж решено проводить с подмоторной рамой, действия следует выполнять в таком порядке:

  • На стабилизаторе поперечной устойчивости следует открутить стойку, после чего отсоединить шаровую опору от поворотного круга. Последним действием первого этапа становится вынимание рулевого наконечника с посадочного места;
  • Машину необходимо приподнять домкратом. Открутить 4 болта усилителя подрамника, и элементы крепления самого подрамника в таком же количестве;
  • Руль нужно зафиксировать в центральном положении с использованием надежных подручных средств – например, изоляционной ленты. За педалями находится кронштейн, который также нужно открутить. Затем приподнять и сдернуть сам вал;
  • Снять с фиксатора патрубок жидкости для охлаждения. Колодку проводов лямбда-зонда нужно снять с подрамника. Наибольшее внимание следует уделить аккуратному выходу штока из пыльника.
Читайте так же:
Регулировка фар ниссан цефиро а33

Если рейку Кашкая нужно извлечь без подрамника, то для удобства следует открутить стабилизатор, и убрать в сторону данную деталь подвески, что намного упростит процедуру демонтажа.

Проведение дефектовки рулевой рейки Кашкай делается в такой последовательности:

  • Отсоединить деталь от каркаса, выкрутив два болта;
  • Зафиксировать деталь в тисках и открутить рулевые тяги;
  • Проверить степени изношенности втулок.

Этапы проведения ремонта рулевой рейки Nissan Qashqai

Проверять рулевой вал Кашкая следует на наличие люфта. В лучшем раскладе он не должен присутствовать ни в радиальном, ни в осевом варианте.

Поэтапное выполнение ремонтных работ

Данные о том, как правильно выполнить работы по ремонту или замене рулевой рейки на Ниссан Кашкая, будут полезны каждому владельцу кроссовера. Рабочий ресурс изделия не слишком большой, а по цене оно не такое уж и дешевое, поэтому приобретение новой запчасти станет невыгодным. Помимо этого, можно существенно сэкономить на услугах автосервиса.

Перед тем, как начать разбор, следует с использованием линейки вал выставляется в среднее положение, предварительно выполнив проверку его поверхности на наличие следов ржавчины. При помощи маркера следует отметить расположение рулевого вала относительно корпуса.

Выполнение разборки рулевой рейки Nissan Qashqai

При необходимости ремонта рулевой рейки ее следует вначале разобрать. Последовательность работ будет следующей:

  • Прежде всего, следует разобрать узел, отвечающий за процесс регулировки поджимной втулки. Для этого нужно открутить контргайку и регулировочную пробку. За ней располагаются шайбы и поджимная втулка, которые также следует вынуть;
  • Скрутить крышку-гайку и извлечь рулевой и горизонтально расположенный валы;
  • Втулка, находящаяся со стороны пассажира, вынимается посредством разгибания усов выталкивания. Для этого следует применить иглы из металла. Более «варварским» способом станет простое выламывание отверткой;
  • Игольчатый подшипник нужно извлечь путем выбивания, с предварительным засверливанием в корпус с обратной стороны. Даже при наличии специального оборудования подобный способ может стать более надежным.

Ремонтировать рулевую рейку Кашкай следует начинать с замены втулки, которая заменяет игольчатый подшипник. Запрессовка ее на место выполняется при помощи оправки. Рулевой вал должен быть смазан и возвращен на место.

Этапы проведения ремонта рулевой рейки Nissan Qashqai

В обязательном порядке следует проверить люфт. При его наличии, следует закрутить гайку-крышку. Если люфт сохранился, это становится признаком неисправного верхнего подшипника, который потребуется заменить.

Дальше следует действовать следующим образом:

  • Проведение доработки опорной втулки с заводскими пропилами. Один из них следует продлить до последнего бурта. При использовании детали старого образца, следует снять фаску с той стороны, где отсутствует высокий бурт. Бурт нужно сточить в четырех местах заподлицо с внешним диаметром для получения четырех усов. Между полученными усами необходимо сделать несколько 3 мм пропилов, 3 из которых будут неполными, а один –до конца. Весь получившийся мусор нужно тщательно удалить;
  • Надеть два резиновых кольца (а при шлифовке вала и все четыре). При установке их легко порвать, так что лучше использовать пластиковую бутылку для вырезания примерно 5 мм полоски;
  • Смазать гнездо и втулку, после чего вытащить пластиковую защиту при помощи плоскогубцев;
  • Выполнение шлифовки вала имеет смысл только при наличии видимых дефектов на его поверхности;
  • Горизонтальный вал нужно вставить в корпус рейки с обязательным придерживанием втулки для предотвращения ее выхода из строя. Она далеко не всегда вставляется сразу, а проверку плотности нажатия следует выполнять рукой. Движение должно быть только при усилии. Если оно небольшое, то стоит посадить еще два добавочных кольца для уплотнения. Вторым требованием перед сборкой становится отсутствие люфта.

Сборка рулевой рейки Nissan Qashqai

Завершающей стадией ремонта рулевой рейки на Ниссан Кашкай становится сборка изделия и дальнейшая установка на подрамник. Последовательность действий при этом будет такая:

  • Горизонтально расположенный вал следует выставить в центральное положение, а рулевой – по сделанным заранее меткам. Гайку-крышку требуется закрутить до предела;
  • Смазать и установить в гнездо поджимную втулку. Пружинные шайбы также устанавливаются на место с последующим закручиванием регулировочной пробки.;
  • Деталь нужно предварительно подготовить, с распиловкой до того момента, пока концы не получится свести руками.

Установка и регулировка

Так как поджимная втулка была распилена, ей обязательно потребуется подтяжка. Объяснить это достаточно просто – в процессе притирки деталь будет оседать в глубину посадочного гнезда. Это становится причиной того, что регулировку потребуется выполнить повторно по достижении 1000 километров пробега с момента предыдущей процедуры.

Этапы проведения ремонта рулевой рейки Nissan Qashqai

Ее следует выполнить раньше, если появляется стук в рулевой рейке Кашкая. Если повторное регулирование было сделано верно, то стук должен прекратиться, а рулевое колесо может легко вернуться в стандартное положение

Лучшая степень герметизации пыльников достигается размещением на месте их посадки кольца резины от велосипедной камеры. Сами пыльники при этом сделаны из пластика.

Завершающей стадией ремонта этого узла на Ниссан Кашкай становится прикручивание рулевых тяг и установка собранной детали на подрамник, после чего его требуется возвратить на место. Последняя проверка выполняется после закручивания регулировочной пробки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector