Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой ресурс двигателя ниссан тиида

Какой ресурс двигателя ниссан тиида

Набившая оскомину фраза: «мотор — сердце автомобиля», так или иначе заставляет задуматься о здоровье и долголетии силового агрегата. Попробую начать с конструктивных особенностей HR16DE. Прототипом мотора стал известный реношный К4М. История мотора начинается с 2004 года (по разным источникам), был модернизирован в 2006.

Вот, что пишет Ниссан про свои двигатели HR-серии: «При развитии HR/MR-серии двигателей нами сделан упор на максимизацию КПД. Мы применили целый ряд технологий, чтобы уменьшить потери энергии и увеличить выходные параметры для достижения высокой производительности и экономии топлива. Алюминиевый блок цилиндров — позволяет ускорить прогрев двигателя, уменьшить потери энергии сгорания на тепло, уменьшить вес силового агрегата. Технологические комплексные мероприятия (конструкционные материалы + механическая обработка) позволяют свести к минимуму трение между поршнями и цилиндрами, кулачками и клапанами и другими движущимися частями и повысить механический КПД двигателя. Для достижения большей эффективности использования энергии сгорания, нами были применены новые разработки в системах газораспределения, топливных форсунок, свечей зажигания и охлаждения камеры сгорания. Для повышения крутящего момента на низких и средних оборотах двигателя мы уменьшили сопротивление впускных и выпускных систем, применили нашу фирменную CVTC в системе газораспределения впускных клапанов.»

В системе привода ГРМ используется цепь, в HR16DE она достаточно надежная (как и у многих цепных двигателей Ниссан) и за ее раннее растяжение беспокоиться не стоит. Постоянный треск при работе двигателя может свидетельствовать о необходимости замены цепного привода. Ранее 150-200 тыс.км вряд ли проявятся симптомы растяжения цепи.

Имеется система изменения фаз газораспределения, фазорегулятор установлен на распредвалу впускных клапанов. Зазоры клапанов на HR16DE регулировать придется, гидрокомпенсаторов у нас нет. Регулировка производится раз в 100 тыс.км (согласно некоторым источникам) путем подбора толкателей. Высокочастотный стук двигателя, не пропадающий при прогреве двигателя — основной признак необходимости такой регулировки. Фазорегулятор, судя по его надежной конструкции, создан служить долго и беспроблемно. Признаками неисправности могут являться треск при запуске или невозможность оного (заводится с треском и тут же глохнет), отсутствие подхвата при разгоне на 3500 об/мин. Алюминиевый блок цилиндров обязывает прежде всего к соблюдению рекомендаций производителя по обслуживанию системы охлаждения: своевременные замены, использование жидкостей по стандарту ниссана.

Устройство и принцип работы фазорегулятора на HR16DE можно посмотреть тут:

Лично для меня важным моментом была сама конструкция гидромуфты, как известно неудачные фазорегуляторы на двигателях рено часто доставляют проблемы своим владельцам. В нашем случае волноваться не стоит, конструкция хорошо продумана (смотрите на уплотняющие вставки как по внутреннему, так и наружному диаметру ротора муфты).

Так какой же все таки ресурс двигателя? Некоторые источники в интернете указывают цифру в 250 тыс.км, основываясь на информации производителя. На разных форумах, клубах, есть люди с пробегами на этом моторе порядка 300 тыс.км без особых проблем. Вероятно слишком мало статистической информации, чтобы делать какие-то серьезные выводы из этих немногочисленных примеров. Могу предположить, что при своевременном, правильном обслуживании двигатель способен проработать 400-500 тыс.км. 1) Использовать рекомендуемые моторные масла, принимая во внимание, по мимо всего прочего, его гидравлические характеристики (долговечность цепного привода и муфты фазорегулятора), способность охлаждать детали ЦПГ (высоковязкие масла хуже отводят тепло), препятствие отложениям. И помнить, что масло со временем теряет свои свойства, т.е. его нужно во-время менять, чтобы оно работало как задумано. Для тяжелых уловий эксплуатации (город) ниссан рекомендует 7.5 тыс.км 2) Использовать сертифицированные антифризы, соблюдать сроки замены (раз в 60 тыс.км), следить за общим состоянием системы охлаждения. 3) Использовать топливо, рекомендуемое производителем (95-й октан), следить за состоянием системы питания двигателя (профилактика, чистка) 4) Поддерживать в исправном состоянии систему зажигания: не тянуть с заменой свечей, ставить рекомендуемые. 5) Применять фильтры масла, подходящие для HR16DE (не стоит выбирать фильтр только по соответствию резьбы). В качестве профилактики проверять/менять фильтр клапана CVTC, не допуская голодания гидромуфты (думаю раз в 100 тыс.км не помешает такая проверка). Не забывать о роли воздушного фильтра двигателя и своевременно его менять.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Особенности конструкции

Разработанный альянсом Renault-Nissan двигатель HR16DE получил следующие конструктивные особенности:

Блок цилиндров Механизм газораспределения Схема регулировки фаз гидромуфтой

Поскольку для разных автомобилей модельного ряда Nissan используются не одинаковые версии прошивки ЭБУ, необходимо изучить описание параметров до начала эксплуатации силового привода. Зато возможна самостоятельная форсировка и капремонт по мере необходимости.

За время выпуска мотора HR16DE руководство Ниссан не использовало атмосферных и турбированных модификаций, поскольку базовый вариант полностью устраивает разработчиков. При необходимости увеличить мощность или снизить эту характеристику для конкретного рынка меняются заводские настройки, которые пользователь может восстановить самостоятельно перепрошивкой версии программного обеспечения бортового компьютера.

Особенности двигателя HR16DE/H4M

В блоке цилиндров установлено два распредвала и четыре клапана на каждый цилиндр. Привод распредвалов осуществляется бесшумной цепью с автоматическим натяжителем, которая рассчитана на весь срок службы мотора.

Тепловые зазоры в приводе клапанов регулируются подбором толкателей (гидрокомпенсаторы отсутствуют). Масляный насос находится в верхней части поддона двигателя, и приводится цепью. Основной и дополнительный каталитические нейтрализаторы расположены в приемной трубе.

Двигатель HR16DE/H4M оборудован системой автоматического изменения фаз газораспределения, которая улучшает наполнение цилиндров двигателя на всех режимах работы. Для этого фазорегуляторы поворачивают звездочки распредвалов впускных клапанов относительно самих валов. Фазорегуляторами управляет гидропривод, в котором используется давление масла их системы смазки двигателя. Поступлением масла управляет электромагнитный клапан изменения фаз, который, в свою очередь управляет ЭБУ (электронный блок управления двигателем).

Вспомогательные агрегаты (генератор и насос системы охлаждения, компрессор кондиционера) приводятся в действие поликлиновым ремнем. На каждый цилиндр ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты.

Таким образом, можно выделать основные преимущества и недостатки этого силового агрегата:

Читайте так же:
Как отрегулировать туманки на ниссан

Двигатель HR16DE/H4M также устанавливается на иномарки: Nissan Note, Nissan Tiida, Nissan Qashqai, Nissan Sentra, Nissan Juke и др. Он хорошо зарекомендовал себя среди владельцев этих машин и является среднестатистическим мотором.

А какие отзывы о двигателе HR16DE/H4M можете оставить вы? Стоит ли рассматривать этот силовой агрегат от Renault-Nissan вместо ВАЗовских моделей? Напомним, на динамометрическом стенде этот мотор подтвердил заявленную производителем мощность. Более детально ознакомится с отечественными двигателями можно из этих статьей (ВАЗ 21129 1,6л и 106л.с., ВАЗ 21179 1,8 л и 122л.с.).

Ключевые слова: двигатель lada xray | двигатель лада веста

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Плюсы и минусы

Основными преимуществами мотора HR16DE для владельцев машин, в которых он является силовым агрегатом, можно считать такие:

  • экологичность не ниже Евро-4/5;
  • экономичный расход рабочих жидкостей и топлива;
  • возможность использования бензина с октановым числом 91 (АИ-92);
  • реальный эксплуатационный ресурс более 400 000 км пробега;
  • высокоресурсное навесное оборудование;
  • возможность самостоятельного атмосферного и турбо тюнинга.

Две форсунки на цилиндр

Условными минусами являются громкий звук работы цепи и необходимость регулировки тепловых клапанных зазоров через 30000 км пробега. С другой стороны, это резко упрощает конструкцию, повышает ремонтопригодность и снижает эксплуатационный бюджет.

Выбор моторного масла по вязкости

Для различных климатических условий ММ подбирается по американской классификации SAE, где в цифро-буквенном обозначении первое число говорит о температуре застывания смазочной жидкости, цифры после знака W свидетельствуют о максимальном тепловом пороге, при котором масло начинает терять свои свойства и разжижается.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Автомобили с гибридным двигателем

Чем больше разница в числовых значениях, тем более универсальным является моторное масло, также существуют зимние и летние сорта.

Все значения ориентировочные, так как немало еще зависит от класса и состава жидкости (синтетические сорта отличаются большей стабильностью).

Исходя из вышесказанного, масла по SAE условно можно подразделить на категории:

Масло по вязкости для своего региона и времени года следует подбирать с некоторым запасом, а, чтобы не ошибиться в выборе, лучше воспользоваться специальной графической таблицей.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Во время обрыва или перескока звеньев цепи ГРМ мотор HR16DE поршнями без цековок на торцевой поверхности гнет клапана. Другими неисправностями обычно являются посторонние звуки:

1) задиры на зеркале цилиндров 2) залегшие маслосъемные кольца1) хонингование цилиндров 2) замена колец
Резкий стук на ХХ при подгазовке1) износ шатунных вкладышей 2) снижено давление в системе смазки1) замена вкладышей 2) диагностика, прочистка, замена маслонасоса
Глухой стук во время перегазовки на холостом ходу1) износ коренных вкладышей 2) ослабление маховика1) замена вкладышей 2) протяжка болтов крепления
Свистослаблен или перетянут ремень генераторарегулировка натяжения или замена ремня

Производитель Nissan отзывал реализованную партию машин из-за дефектного реле блока зажигания. В остальном силовой привод нареканий не вызывает.

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Экспертный уровень замены цепей ГРМ Nissan

Мы делаем тщательную входную компьютерную диагностику, включая проверку смещения фаз ГРМ осциллографом! У нас в наличии оригинальные цепи ГРМ Nissan Tiida C11 и все натяжители и успокоители, которые могут потребоваться при замене цепи. Мы установливаем только новые прокладки и сальники!

Мы знаем все про замену цепей ГРМ Nissan Tiida C11 и предоставляем гарантию 1 год или 20 тыс. км!

Не пропустите первые признаки износа цепи ГРМ и своевременное обратитесь в техцентр для диагностики.

Регламент ТО для двигателя HR16DE 1.6 литра

  • Замена моторного масла и масляного фильтра – каждые 15000 км пробега (желательно чаще – каждые 7.5-10 тыс. км);
  • Замена воздушного фильтра – каждые 30000 км пробега;
  • Замена свечей зажигания – каждые 30000 км пробега;
  • Замена топливного фильтра – каждые 45000 км пробега;
  • Замена приводных ремней – каждый 90000 км пробега (или по состоянию);
  • Замена охлаждающей жидкости – каждые 60000 км пробега;
  • Замена цепи привода ГРМ – каждые 150000 км пробега;
  • Регулировка зазора клапанов – каждые 100000 км пробега (или при появлении характерного стука).

Мы Вам покажем замену замену цепи ГРМ

Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за своим автомобилем при замене цепи ГРМ.

Мастер цеха постоянно находится в ремзоне и ответит на любые Ваши вопросы по замене цепи ГРМ.

Мы ведем круглосуточную видеозапись ремзоны, клиентских парковок и приемки.

Вердикт по HR16DE и H4M

Мотор надежный и проверенный поэтому он ставится на такие бестселлеры как: Qashqai, Duster, Tiida, Logan, Sondero, Kaptur, X-RAY, Juke, Note и др. Кто-то может сказать, что двигатель алюминиевый, а значит одноразовый. С этим трудно не согласиться, но пробег в 250 тыс.км., а то и в 350 тыс.км. до капитального ремонта этот двигатель преодолеет с легкостью.

Главное каждые 10 000 километров менять масло, на 90 тыс.км. прислушаться к звуку издаваемому клапанами и если они нуждаются в регулировке, то произвести ее. К 150 000 – 200 000 тыс.км. озаботиться заменой цепи ГРМ и все.

Ремни безопасности Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень безопасности Nissan Tiida , подушка безопасности Nissan Tiida , моменты затяжки Nissan Tiida

2. Ремни безопасности

Проверка состояния ремня безопасности

1. Проверить работоспособность контрольной лампы и звукового сигнала непристёгнутого ремня безопасности следующим образом:

  • Перевести замок зажигания в положение ON. Контрольная лампа должна зажечься, а звуковой сигнал должен работать в течение семи секунд.
  • Пристегнуть водительский ремень безопасности. Контрольная лампа должна погаснуть и звуковой сигнал (если звучит) должен выключиться.

2. Если контрольная лампа подушки безопасности мигает, провести самодиагностику с использованием прибора CONSULT III.

Читайте так же:
Как регулировать фары на ниссан альмера g15

3. Убедиться в том, что анкерные болты крепления инерционной катушки, ремня безопасности и замка ремня безопасности надёжно закреплены.

4. Проверить плечевые направляющие и регуляторы высоты передних ремней безопасности. Направляющая должна поворачиваться плавно, лента ремня безопасности должна быть расправленной и перемещаться без лишнего усилия. Проверить плавность перемещения и надёжность фиксации регулятора высоты ремня безопасности.

5. Проверить работу инерционной катушки:

  • Полностью вытянуть ленту ремня безопасности и проверить её на наличие перекручиваний, потертостей или повреждений.
  • Отпустить ленту. Она должна плавно и полностью намотаться на катушку. Если сматывание проходит неплавно, протереть все проушины чистой бумажной салфеткой, поскольку скапливающаяся в них грязь замедляет движение ленты.
  • Пристегнуть ремень безопасности. Убедиться в том, что ремень сматывается плавно и полностью. Неполное сматывание ленты ремня безопасности может быть вызвано скоплением грязи или пыли. Используя “НАБОР ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ”, выполнить следующее:

Проверить плечевую направляющую переднего ремня безопасности:

  • Вытянуть ремень не менее чем на 500 мм.
  • Используя скрепку или иное приспособление, зафиксировать ремень за отверстие в средней стойке.
  • Пропустить тонкую проволоку сквозь прорезь в плечевой направляющей. Для удаления грязи двигать проволоку вперед и назад, держа ее за оба конца и прижимая ее к поверхности прорези.
  • Ту грязь, которая не удаляется проволокой, удалить чистой тряпкой.
  • Приклеить ленту-скотч в том месте, где ремень касается поверхности прорези.

Лета должна лежать ровно, без складок или заворачиваний.

  • Освободить ремень безопасности. Он должен плавно возвращаться и не заедать.
  • При необходимости выполните вышеописанные операции для остальных ремней.

Проверка инерционной катушки ремня безопасности на автомобиле

Инерционные блокируемые катушки ремней безопасности (ELR) и инерционные катушки с подтягиванием ремней безопасности (ALR)

Инерционные катушки всех ремней безопасности снабжены системой фиксации (ELR). В случае опасности (при резкой остановке) катушка заблокируется и предотвратит дальнейшее увеличение длины ремня безопасности. Инерционные катушки всех трехточечных ремней безопасности, кроме ремня водительского сиденья, имеют режим подтягивания ремня (ALR). Режим ALR (также называется режимом системы безопасности для детей) используется при установленных детских сиденьях. Он активируется при полностью вытянутых ремнях безопасности. Когда ремень извлечен частично, в режиме ALR он автоматически фиксируется в определенном положении так, чтобы его длина больше не увеличивалась. Для отключения режима ALR позволить ремню безопасности полностью свернуться в катушку.

Проверка работоспособности инерционных катушек без снятия с автомобиля

Проверка функции ELR на неподвижном автомобиле

Взять ремень безопасности сверху и резко дёрнуть за него. Инерционная катушка должна заблокироваться и остановить дальнейшее увеличение длины ремня безопасности.

Проверка функции ALR на неподвижном автомобиле

1. Вытянуть ремень безопасности из катушки на полную длину (до щелчка).

2. Частично смотать ремень безопасности. По мере сматывания ремня безопасности должны раздаваться щелчки, что будет указывать на то, что ремень безопасности находится в режиме ALR.

3. Взяться за ремень и дёрнуть за него. Он должен заблокироваться и перестать разматываться. При необходимости заменить инерционную катушку в сборе.

4. Дать ремню полностью смотаться, чтобы отключить режим автоматической блокировки.

Проверка функции ELR на движущемся автомобиле

Выполнять нижеописанные действия на открытой безопасной площадке, вдали от прочих транспортных средств и каких-либо помех (например, на большой пустой парковке).

Дорожное полотно должно быть ровным и сухим. НЕ выполнять следующие проверки на гравийном или мокром покрытии, на оживлённых улицах или шоссе. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Водитель и пассажир должны быть готовы предпринять необходимые действия на тот случай, если инерционная катушка не заблокируется.

1. Пристегнуть водительский ремень безопасности. Посадить пассажира в то сиденье, ремень которого необходимо проверить.

2. Проследовать на безопасную пустую площадку.

3. Разогнать автомобиль примерно до 16 км/м. Предупредить пассажиров о предстоящем резком торможении. Водитель и пассажир должны быть готовы предпринять необходимые действия на тот случай, если инерционная катушка не заблокируется. Резко и как можно сильнее нажать на педаль тормоза. При торможении ремни безопасности должны заблокироваться. Их длина не должна уве-личиваться. Если инерционная катушка не блокируется, произвести её проверку со снятием с автомобиля.

Проверка инерционной катушки ремня безопасности со снятием с автомобиля

1. Снять инерционную катушку ремня безопасности в сборе.

2. Медленно вытягивать ленту ремня, при этом наклоняя катушку из установочного положения, как показано на рисунке.

А. Натяжитель ремня безопасности в вертикальном положении установки.

В. Угол наклона не более 15 градусов: лента разматывается.

С. Угол наклона 35 градусов или более: лента блокируется и перестаёт разматываться.

D. Натяжитель ремня безопасности в горизонтальном положении установки.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

В случае обнаружения неисправностей заменить натяжитель новым.

Передние ремни безопасности

*49 Н ∙ м 49 Н∙м 49 Н∙м 5 Н ∙ м 49 Н∙м 5 Н ∙ м 49 Н∙м 49 Н∙м *

1. Правое (и левый, если есть) наружное крепление.

2. Крышка правого (и левого, если есть) наружного крепления.

3. Разъем преднатяжителя ремня безопасности.

4. Правый натяжитель ремня безопасности.

5. Нижняя крышка направляющей преднатяжителя ремня безопасности (сторона водителя).

6. Верхняя крышка направляющей преднатяжителя ремня безопасности (сторона водителя).

7. Направляющая преднатяжителя ремня безопасности (сторона водителя).

8. Левый натяжитель ремня безопасности.

9. D-образный держатель.

10. Крышка регулятора.

11. Регулятор ремня безопасности.

А. Правый наружный анкерный болт.

В. Анкерный болт натяжителя ремня безопасности.

С. Верхний болт натяжителя ремня безопасности.

D. Направляющая преднатяжителя ремня безопасности (сторона водителя).

E. Анкерный болт D-образного держателя.

F. Анкерный болт регулятора.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

Перед обслуживанием элементов пассивной безопасности, выключить зажигание, отсоединить оба провода аккумуляторной батареи и подождать не менее трех минут.

Снятие и установка натяжителя ремня безопасности

1. Отсоединить отрицательный и положительный провода аккумуляторной батареи, после чего пождать не менее трех минут.

2. Снять крышку регулятора и болт D-образного держателя.

3. Снять верхнюю и нижнюю облицовки центральной стойки.

Не использовать верхнюю облицовку центральной стойки повторно, если она была удалена.

4. Отсоединить отделку пола от центральной стойки.

5. Отсоединить разъем(ы) преднатяжителя ремня безопасности.

Левый натяжитель ремня безопасности может иметь две инерционные катушки, использующие два независимых разъема. Если применена такая схема, отсоединить оба разъема.

Читайте так же:
Регулировка зажигания ниссан скайлайн hr33 rb20e

*Разблокировано Отвертка Заблокировано Изоляционная лента*

6. Отвернуть наружный анкерный болт (или снять направляющую преднатяжителя ремня безопасности со стороны водителя).

7. Отвернуть верхний болт и анкерный болт натяжителя ремня безопасности, а затем снять натяжитель.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка замка переднего ремня безопасности

1. Снять переднее сиденье.

2. Отсоединить разъем (1) замка ремня безопасности.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля

3. Отвернуть анкерный болт (А), а затем снять замок ремня безопасности (2).

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Задние ремни безопасности

*49 Н ∙ м 49 Н∙м 49 Н∙м 49 Н∙м 49 Н∙м 49 Н∙м 49 Н∙м *

1. D-образный держатель.

2. Правый наружный натяжитель ремня безопасности.

3. Наружный анкерный болт.

4. Центральный замок ремня безопасности.

5. Правый замок ремня безопасности.

6. Левый замок ремня безопасности.

7. Центральный натяжитель ремня безопасности.

А. Анкерный болт наружного правого натяжителя.

В. Анкерный болт замка.

С. Центральный анкерный болт.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

*49 Н∙м 49 Н∙м 49 Н∙м Заменять новым после каждого снятия*

1. Натяжитель ремня безопасности.

2. Крышка натяжителя ремня безопасности.

3. Задний ремень безопасности.

4. Замок ремня безопасности.

5. Подушка заднего сиденья.

6. Рамка ремня безопасности.

А. Болт натяжителя ремня безопасности.

В. Анкерный болт замка ремня безопасности.

С. Анкерный болт ремня безопасности.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

Снятие и установка наружного натяжителя ремня безопасности (хэтчбек)

1. Снять спинку, подушку и боковины заднего сиденья.

2. Отвернуть наружный анкерный болт.

3. Снять нижнюю боковую облицовку багажного отделения.

4. Отвернуть анкерный болт D-образного держателя.

5. Отвернуть анкерный болт наружного натяжителя и снять наружный натяжитель ремня безопасности.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка наружного натяжителя ремня безопасности (седан)

1. Снять подушку заднего сиденья.

2. Отвернуть анкерный болт наружного натяжителя ремня безопасности.

3. Освободить рамку ремня безопасности, а затем снять её с ремня.

4. Снять облицовку задней панели.

5. Отвернуть болт наружного натяжителя ремня безопасности, а затем снять натяжитель.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка центрального натяжителя ремня безопасности (хэтчбек)

1. Снять и разобрать подушку заднего сиденья.

2. Снять центральный натяжитель ремня безопасности.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка центрального натяжителя ремня безопасности (седан)

1. Поднять передний край подушки заднего сиденья.

2. Отвернуть анкерный болт (А) центрального ремня безопасности, а затем извлечь центральный ремень безопасности через подушку заднего сиденья (1).

Стрелка указывает переднюю часть двигателя

3. Освободить рамку ремня безопасности, а затем снять её с ремня.

4. Снять облицовку задней панели.

5. Отвернуть болт, а затем снять центральный натяжитель ремня безопасности.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие замка ремня безопасности

1. Снять подушку заднего сиденья.

2. Отвернуть анкерный болт и снять замок ремня безопасности.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Система LATCH для детских сидений

Нижние держатели и крепления для детских сидений (Lower Anchors and Tether for Children, LATCH) не обслуживаются.

Верхние крепления детских сидений

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять облицовку задней панели.

3. Отвернуть болт (А), а затем снять кронштейн (1) верхнего держателя с панели кузова.

—>Автозапчасти и СТО —>

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода ремня генератора

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Читайте так же:
Ниссан патрол регулировка поворотного кулака

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли «середнячками»? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не «грызли» в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь — все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный «бизнес» или «премиум», то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет «середнячок» — новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем «железо» Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства — невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и «звездочки» обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора ниссан атлас

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других «маленьких» цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего «перескока». Результат в этом случае известен — повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда «одноклассников» обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма — наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель — гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, — полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-«одноклассников», обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость «лазать» в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела «свечные» обстоят не столь оптимистично: идущие в «оригинале» свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик — 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический «автомат» с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП — ATF Nissan Matic D (Dextron III) — подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем «автомата» — 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих «одноклассниках», использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих «японцах») шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна «прикончить» задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, «хлебнувших» белорусских «соленых» зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого «середнячка»?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика — чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных «автоматах» — наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» — 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Топ-версия Tekna с 1,8-литровым двигателем и «механикой» стоит 730.000 российских рублей (порядка $23.500).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector