Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

  • Экологические требования;
  • Рост экономии топлива;
  • Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Читайте так же:
Школа для регулировки фар

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки 1zz

bvik, Каменск-ШАхтинский

Для выполнения данной процедуры нам понадобятся:
1. Ключи (накидные, торцовые) на 12, 14;
2. Отвертка «крестовая», и с плоским жалом;
3. Пассатижи;
4. Баллончик Карбклинера (на фото ниже)
5. Много обтирочного материла (лучше хлопчатобумажную ткань)
6. Прямые руки, и кого ни будь для компании (чтоб веселее было)

И так приступим: для начала необходимо снять резиновый патрубок между корпусом фильтра и узлом дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Откручиваем вот этот хомутик

Читайте так же:
Инструкция по регулировке форсунки common rail

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение

И вытаскиваем патрубок.

Присоединённое изображение

Теперь необходимо отсоединить Трос педали газа. (Я откручивал всю планку. Она держится 2 болтами. Можно и по другому, каждый решает сам)

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение

Потом снимаем Шланг вентиляции картерных газов. Сжимаем руками хомут и двигаем его вверх по шлангу (К стати из за этой вентиляции и приходится чистить.)

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Присоединённое изображение

Теперь не забываем снять разъёмы с регулятора холостого хода

Присоединённое изображение

И датчика положения Дроссельной заслонки

Присоединённое изображение

От узла ДЗ нам осталось еще отсоединить 2 трубки подогрева, но мы это сделаем позже, т.к сейчас к ним не подлезть.
Теперь берем головку на 12 и откручиваем 2 гайки и 2 болта крепления ДЗ к впускному коллектору.

Присоединённое изображение

И не забываем открутить вот этот кронштейн. Иначе ДЗ не снимешь

Присоединённое изображение

!!!!!АХТУНГ!!!!!!! Когда будете собирать не забудьте его поставить на место, а уж потом прикручивать ДЗ. (Я два раза забывал, Приходилось делать дурацкую работу.)

Теперь со спокойной совестью аккуратно снимаем ДЗ и отводим в сторону для того чтобы снять трубки обогрева.

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение

Хомуты снимаются пассатижами вот так:

Присоединённое изображение

И опускаем хомутики вот так

Присоединённое изображение

Надо будет приложить немного усилия. Чтобы снять эти трубки, потому что они за долгие годы эксплуатации прилипли к штуцерам. (Постарайтесь их сначала повернуть на штуцере и они легко слезут)
Вот такое состояние открылось моему взору:

Присоединённое изображение

Заслонка такая же была со стороны коллектора, только грязь гораздо потверже (извините фото не сделал).
Я пользовался вот таким очистителем

Присоединённое изображение

Вот собственно процесс мойки

Присоединённое изображение

Присоединённое изображение

Хорошо надо почистить вот этот «ход» По нему воздух поступает при работе на холостом ходу.

Присоединённое изображение

Установку и сборку производить в обратном порядке. У нас с ТОНом ушло на эту процедуру около часа.

Что изменилось в результате всей «операции»? Двигатель на холостом ходу работает ровнее, по утрам перестали плавать обороты на холодном двигателе.

Вроде получилось неплохо. Первый раз такую инструкцию пишу. Не судите строго.

Датчик положения дроссельной заслонки

  1. Установка датчика положения основной дроссельной заслонки:
    • Установите основную дроссельную заслонку в полностью закрытое положение.
    • Установите датчик в первоначальное положение, поверните его на 60-120° против часовой стрелки (1JZ-GE, 2JZ-GE) или по часовой стрелке (1JZ-GTE) (в положение, показанное пунктиром) и вставьте в корпус дроссельной заслонки.
    • Поверните по часовой стрелке датчик положения дроссельной заслонки и установите в позицию, указанную на рисунке. Установка датчика положения дроссельной заслонки
  2. Установка датчика положения дополнительной дроссельной заслонки:
    • Установите дополнительную дроссельную заслонку в полностью закрытое положение.
    • Установите датчик в номинальное положение, поверните его на 120° против часовой стрелки (в положение, показанное пунктиром) и вставьте в корпус дроссельной заслонки.
    • Поверните по часовой стрелке датчик положения дополнительной дроссельной заслонки и установите в позицию, указанную на рисунке. Установка датчика положения дополнительной дроссельной заслонки
  3. Проверка датчика положения основной дроссельной заслонки (1JZ-GE, 1JZ-GTE):
    • Проверьте сопротивление между выводами «VC» и «Е2» разъема датчика.

дроссельная заслонка полностью закрыта — 0,2-5,9 кОм

0,40 мм — есть проводимость

дроссельная заслонка полностью закрыта — 0,3-6,3 кОм

  • установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение, вставьте плоский щуп толщиной 0,5 мм между регулировочным винтом и рычагом упора дроссельной заслонки
  • проверьте наличие проводимости между выводами «IDL» и «Е2»
  • если цепь между выводами разомкнута, то поверните датчик против часовой стрелки до замыкания цепи
  • если цепь замкнута, то медленно поверните датчик по часовой стрелке до момента, когда произойдет разрыв цепи
  • в этот момент затяните винты крепления датчика. Регулировка датчика положения основной дроссельной заслонки

0,9 мм — есть проводимость

дроссельная заслонка полностью закрыта — 2,7-8,5 кОм

дроссельная заслонка полностью открыта — 0,2-5,7 кОм Проверка сопротивления датчика при различных положениях дроссельной заслонки

  • установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение, вставьте плоский щуп толщиной 1,0 мм между регулировочным винтом и рычагом упора дроссельной заслонки
  • проверьте наличие проводимости между выводами «IDL» и «Е2»
  • если цепь между выводами разомкнута, то поверните датчик против часовой стрелки до замыкания цепи
  • если цепь замкнута, то медленно поверните датчик по часовой стрелке до момента, когда произойдет разрыв цепи
  • в этот момент затяните винты крепления датчика.

0,3 мм — проводимость

Дроссельная заслонка полностью закрыта — 2,7-8,5 кОм

  1. установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение, вставьте плоский щуп толщиной 0,4 мм между регулировочным винтом и рычагом упора дроссельной заслонки;
  2. проверьте наличие проводимости между выводами «IDL» и «Е2»;
  3. если цепь между выводами разомкнута, то поверните датчик против часовой стрелки до замыкания цепи;
  4. если цепь замкнута, то медленно поверните датчик по часовой стрелке до момента, когда произойдет разрыв цепи;
  5. в этот момент затяните винты крепления датчика. Регулировка датчика положения дополнительной дроссельной заслонки 1JZ-GTE, 2JZ-GE

Проверка, установка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE: https://toyota.service-manual.company/air-system/datchik-polozheniya-drosselnoj-zaslonki/

Регулировка ДПДЗ 1JZ-GE VVTI

05.12.2015 11:38 #1

Приветствую, хотелось бы попросить помощи с регулировкой дпдз на 1JZ-GE VVTI, датчик стоит старого образца тоесть 3 контактный, на него не могу найти как его регулировать может кто подскажет советом как это сделать?

05.12.2015 17:38 #2

а как его регулировать, если нет возможности регулировать?

05.12.2015 17:40 #3

вот такой можно покрутить туда-сюда

05.12.2015 18:53 #4

Сообщение от Рустам 01

а как его регулировать, если нет возможности регулировать?

Вот как бы и встал вопрос, как это сделать?

11.12.2015 07:19 #5

Все делается оч просто)) Дедовский способ и самый простой и лучший -проверено мноооого раз…. Берешь мультиметр ставишь режим звуковой(замыкаешь щюпы он писчит) ищешь на 3х контактах какие из них за положение отвечают путём прозванивания и вращения датчика. далее вращаешь датчик на заслонке пока он мультиметр не записчит. Птом берешь и за тросик открываешь заслонку — звук должен пропасть идет сигнал открытия заслонки…Вот тебе надо установить положение датчика так чтобы при малейшем движении заслонки звук пропадал…Соответственно при закрытии сразу звук появлялся…

11.12.2015 07:21 #6

11.12.2015 07:26 #7

Сообщение от Andre-2,3

Фотографии смотрел?

Это к чему вопрос?

11.12.2015 07:34 #8

Сообщение от BuHi

Это к чему вопрос?

В твоему сообщению. Кого крутить будешь если отверстия под болты круглые?

11.12.2015 07:40 #9

Сообщение от Andre-2,3

В твоему сообщению. Кого крутить будешь если отверстия под болты круглые?

Значит если этот на мертво садиться — значит его просто надо обучить… Если нет у него возможности регулировки положения!

11.12.2015 07:43 #10

Сообщение от BuHi

Значит если этот на мертво садиться — значит его просто надо обучить… Если нет у него возможности регулировки положения!

Об том и речь.

12.12.2015 02:03 #11

И так все таки уважаемые, как сделать то это?)

12.12.2015 19:53 #12

Сообщение от Naemnik_

И так все таки уважаемые, как сделать то это?)

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.

— если КПП автомат, поставить на Р.

— переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.

— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.

Итак:

1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)

5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек. затем газануть 2-3 раза и убедиться, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

22.02.2016 21:51 #13

у меня тоже такой же датчик что делать то? это инфа верная/точная?

13.05.2016 14:29 #14

Сообщение от BuHi

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.

— если КПП автомат, поставить на Р.

— переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.

— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.

Итак:

1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)

5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек. затем газануть 2-3 раза и убедиться, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).

Что за лажу ты понаписал? Явно не для марк 2 твоя инструкция! Нифга не работает пол часа точно выполнял твои инструкции трольь

15.12.2016 17:41 #15

Сообщение от booyadarkman

Что за лажу ты понаписал? Явно не для марк 2 твоя инструкция! Нифга не работает пол часа точно выполнял твои инструкции трольь

Решил вопрос? По какой причине решил обучать ДПДЗ?

15.12.2016 17:46 #16

Сообщение от Рустам 01

а как его регулировать, если нет возможности регулировать?

Тоже хочу его отрегулировать… У меня показания по сканеру абсолютное положение ДЗ 11,8% *0,05=0,56v…

По мурзилке в пределах нормы, но я смотрел на таком же моторе там 10,2… У меня авто подтраивает на холостых, уже всё поменяно… Осталось только до этого датчика доколупаться. А у меня он по ходу тоже не регулируемый(

Отрегулировал и настроил ДПДЗ на 1JZ-GTE

И снова много мелочей и ничего глобального. В предыдущих БЖ я говорил, что поехал к электрику, когда искал причину проблем с динамикой. По МНОГОЧИСЛЕННЫМ отзывам он был шарящим, но дело не в том, насколько он шарит, таких я знаю, а мне нужен был спец именно по нашим рисовозкам. В общем по советам, поехал туда. 40км туда, столько же обратно. хрен с ним, но он зачем то достал ДПДЗ, вставив его обратно, естественно, начались тупняки (в предыдущих записях есть). Вкратце, при отпускании педали машина переключалась с последней передачи на пониженную — чистейший бред. Виной тому неправильная настройка ДПДЗ. В общем так я ездил долго, сегодня наконец-то появилось время настроить. Заехал к знакомому владельцу Турбочайника и он мне быстро отрепетировал его. С него знания, с меня книжка)))

Настроили быстро, наконец-то АКПП переключает как надо.

Обидно, что фоток больше нет, этот пост без подробностей не несет по сути никакого смысла. Я знаю, что многих интересует эта тема, как его настраивать, всяких видосов и фотоотчетов много, но они на атмоджеи или двушки-пушки (настраиваются они по-разному). Поэтому если у кого возникнут трудности — обращайтесь, я постараюсь помочь. А вообще, если залезу туда, обязательно сделаю фотоотчет и распишу)

Ну и как обычно — по мелочам. Нашел старый регистратор, сломано крепление. Починил крепление, пошел ставить. Планировал пропасть на 15 минут, включаю в прикуриватель, а он не работает. Прикольно. А я как тачку купил так и не проверял его. Достаю пепелку с прикуривателем, достаю консоль центральную, магнитолу естественно. И наблюдаю охреневший ужас. Друг, который покупал мне марка конечно предупреждал, что у меня все косы поменяны и новые, кроме подторпедной, но такого я не ожилал. Провод в провод, все на волосках. Короче я в шоке. В итоге 15 мин превратилось в 5 часов ковыряния в позе эмбриона. Т.к я съехал на квартиру, поехал к другу в гараж. Нужно очень много зажимов для проводов, термоусадок, самих проводов и инструментов. По итогу сделано, прикуриватель отремонтирован максимально неколхозно, как это только возможно)) Т.к там ну вообще была жопа, провода вырваны под корень, отрезаны под корень, сращены на изоленте, воткнуты между пластиком и металлом на массу, короче жесть. Можно было сделать термоусадкой аккуратнее, но решил некоторые провода (короткие) посадить на вот такие зажимы, чтоб было понадежнее и туда больше не лезть.

Более длинные проводочки посадил на термоусадки. На штатную косу нет возможностей менять сейчас, да и в подсветке консоли там ргб лента с пультом, от проводов все-равно не избавиться, поэтому решил оставить так, но максимально навести порядок.

Было очень много лишних проводов, очень много бессмысленных лишних, выполняющие одну и ту же функцию проводов. Щас там более менее порядок, опять же, сорян, без фоток, только верить на слово)))

Также запитал нормально датчик буста (до этого была просто воткнут провод в плюсовую клемму прикуривателя))

Подсвету прикуривателя запитал (на фото выше) от самого прикуривателя, т.е от зажигания, т.к провода родные от косы обрубили ПОД ГОФРОЙ, их не достать. А тянуть новые — еще больший колхоз и лишние провода.

Теперь короче работает всё. Вроде мелочь, а вот то, что прикуриватель не горел меня сильно огорчало, щас все огонь.

А, ну и самое главное, в 3 часа ночи я сделал наконец-то то, зачем вышел из дома — повесил регистратор))) Под стойкой, потолку, без единого провода. Прикуриватель оставил свободный, а запитал его под торпедой. Прикуриватель мне еще понадобится.

Еще вот раскопал такую систему валялась в шкафу давно.

Мне она нафиг не нужна, все выбросил, оставил гофрочки и провода себе. Надеюсь, когда заеду к кому — нибудь в гараж, найду голые провода, которые я спрячу под эту гофру. Думаю, это должно добавить капельку фен-шуя.

В заключении скажу. Вот вроде мелочи, по сути то я сделал только подсветку в прикуривателе и сам прикуриватель. Раньше я считал машин, в которые так часто что-то делают, плохими. Ведь я за своим чайзером вообще не следил, а он и не просил. А сейчас сам начинаю ковырять что-либо, пофигу что, лишь бы че нить поковырять.

В предыдущих машинах я сам все так на соплях оставлял, на скрутках, как и тут бывшие владельцы сделали))) Но сейчас как-то по-другому на это смотрю. Даже не знаю. берегите свои тачки, а то так стремно, когда лезешь туда на 15 минут и в итоге раскапываешь 5 часов.

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки своими руками

Для нормального функционирования мотора используется множество узлов и механизмов. Одним из таких элементов является дроссельная заслонка. Что представляет собой датчик положения дроссельной заслонки, какое его устройства и как определить его неисправность? Подробнее об этом устройстве мы расскажем ниже.

Что нужно знать о ДПДЗ

Где находится ДПДЗ ТПС, какие функции он выполняет и каковы симптомы неполадок? Перед тем, как найти поломку, предлагаем ознакомиться с основными характеристиками механизма и его принципом действия.

Предназначение и местонахождение

Итак, в чем заключается предназначение, и где находится датчик положения ДЗ? Непосредственно заслонка представляет собой конструктивный элемент впускной системы мотора. Она используется для регулировки объема поступающего воздушного потока, то есть благодаря ей формируется правильный состав горючей смеси. Предназначение датчика дроссельной заслонки заключается в передаче данных коллектора о состоянии пропускного клапана — оно может быть либо закрытым, либо открытым.

Схематическое устройство механизма

Схематическое устройство механизма

Где расположен ДПДЗ? Обычно эти устройства находятся в подкапотном отсеке, непосредственно на дроссельной магистрали. Они подключаются к оси заслонки. Если положение дроссельной заслонки не изменяется по каким-то причинам, это приведет к неправильному формированию топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, отразится на работе двигателя.

Конструкция и принцип действия

По конструкции датчик дроссельной заслонки относится к типу резистивных приборов. Внутри устройства расположен специальный подвижный ползунок, который используется для перемещения по дугообразной плоскости. Эта плоскость совмещена с заслонкой. При нажатии на газ заслонка принимает открытое состояние, а сам токосъемник осуществляет вращение по поверхности резистивного устройства. В этот момент на потенциометре меняется сопротивление.

Принцип действия девайса довольно простой. При закрытом состоянии заслонки напряжение на ДПДЗ будет невысоким, но когда она открывается, это значение начинает расти. Самое высокое напряжение ДПДЗ появляется при открытой заслонке. С учетом данной информации блок управления автомобилем выбирает необходимый объем горючего для формирования топливовоздушной смеси (автор видео о симптомах поломки и замене регулятора — Иван Васильевич).

В зависимости от конструкции, в структуре механизма может использоваться магниторезистивный элемент. Такое девайс включает в свою конструкцию чувствительную составляющую, на нее устанавливается магнит, связанный с валом устройства. В результате того, что контакта между резистивным элементом и магнитом не будет, механизм является бесконтактным.

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки функционирует немного по другому принципу. При открытии заслонки в механизме изменяется магнитное поле, в свою очередь, это способствует и изменению сопротивления чувствительной составляющей. Информация об этом также подается на управляющий узел, который формирует саму смесь.

Причины и первые признаки неисправности

Прежде чем заняться регулировкой, рекомендуем ознакомиться с причинами и признаками неисправности датчика.

Основные симптомы, которые указывают на то, что нужно осуществить регулировку или ремонт датчика положения дроссельной заслонки:

  1. Первостепенным признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является нестабильная работа двигателя авто. Силовой агрегат может работать в нормальном режиме определенное время, но потом он внезапно будет глохнуть при переключении передач или езде накатом, на нейтральной скорости. В целом на холостых оборотах мотор будет функционировать нестабильно.
  2. При езде на первой или третьей передаче и нажатии на газ могут ощущаться провалы. Мощность двигателя может упасть, а затем она сама восстановится. Эти провалы могут ощущаться не системно, а периодически.
  3. Еще одним признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является произвольная перегазовка, это происходит в тот момент, когда водитель жмет на газ. Также автомобиль в этом случае может и заглохнуть.
  4. Появление рывков, что особенно ощущается при наборе скорости. Как и другие симптомы, рывки могут то появляться, то исчезать (автор видео о диагностике устройства в гаражных условиях — канал Alex ZW).

Диагностика своими руками

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Чтобы точно убедиться в том, что устройство нуждается в замене, при появлении первых признаков нужно произвести его диагностику.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки осуществляется при помощи вольтметра:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и, используя тестер, с помощью щупов определить напряжение между контактом «-» и ползунком. Если устройство рабочее, этот параметр должен быть не более 0.7 вольт.
  2. Затем вам необходимо полностью открыть заслонку, для этого проверните пластмассовый сектор и опять проверьте напряжение. В этом случае напряжение должно быть не меньше 4 вольт.
  3. Выполнив это, следует отключить зажигание и извлечь штекер. Между любым выводом и контактом ползунка производится диагностика сопротивления.
  4. Далее, медленно поворачивая заслонку, нужно следить за показаниями вольтметра, при рабочем устройстве они будут изменяться, причем стрелка на тестере должна перемещаться плавно. В том случае, если она движется с рывками, это говорит о неработоспособности ДПДЗ (автор видео о диагностике сопротивления регулятора — канал AndRamons).

Инструкция по регулировке и замене элемента

Регулировка

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (процесс описан на примере моторов QG):

  1. В первую очередь нужно полностью разрядить вакуумное устройство, чтобы сделать это, его можно просто зажать, если есть возможность, то можно воспользоваться компрессором.
  2. Далее, необходимо отключить разъем девайса.
  3. Используя мультиметр, нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 2. Щуп тестера толщиной 0,1 мм подключается к самому девайсу, а также к упорному болту. В результате подключения тестер должен показать наличие цепи, при этом параметр сопротивления на ней будет 0 Ом.
  4. На следующем этапе щуп на 0.25 мм ставится в аналогичное положение. Таким образом, электроцепь должна прерваться, соответственно, сопротивление на ней будет отсутствовать.

Для регулировки механизма следует ослабить болт, крепящий регулятор. Регулируя его положение путем вращения, вам нужно сделать так, чтобы при дальнейшей проверке тестер выдавал правильные значения, о которых мы рассказали выше. Когда регулировка будет завершена, ДПДЗ нужно надежно зафиксировать, затянув болт, и произвести диагностику показаний еще раз.

Фотогалерея «Регулировка своими руками»

К контактам ДПДЗ подключается тестер. 1. К контактам ДПДЗ подключается тестер. Снимаются показания и осуществляется регулировка. 2. Снимаются показания и осуществляется регулировка.

Замена

Замена датчика положения дроссельной заслонки выполняется таким образом:

  1. Сначала необходимо отключить питание от ЭБУ двигателя.
  2. Затем следует выкрутить болт, крепящий устройство.
  3. Следующим этапом будет снятие старого и установка нового регулятора.
  4. Далее, ДПДЗ нужно подключить к ЭБУ, только после этого нужно включить питание.

Видео «Ремонт регулятора в гаражных условиях»

На видео ниже представлена наглядная инструкция по ремонту ДПДЗ на примере автомобиля BMW (автор ролика — канал altevaa TV).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector