Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как запустить дизельную тепловую пушку

Как запустить дизельную тепловую пушку?

Запустить дизельную тепловую пушку – задача не сложная. Если следовать четко указаниям, то вы успешно справитесь с этим.

запуск дизельной тепловой пушки

Необходимо отметить для начала, что дизельные тепловые пушки в упаковке сложены в полуразобранном виде и закреплены пенопластом во избежание механических повреждений.

Запускаем дизельную тепловую пушку с прямым нагревом

В упаковочной коробке вы найдете каркас тепловой пушки и отдельно дуги, на которые ставится пушка, и колеса.

Поэтому сначала необходимо закрепить колеса и дуги. После этого несем ее в то помещение, которое будем прогревать, и ставим на негорючую поверхность (для безопасности лучше всего положить металлический лист на основание в случае горючей поверхности). Теплопушка должна стоять горизонтально.

Теперь необходимо соблюдать определенные расстояния от дизельной тепловой пушки до ближайших объектов: 2 метра спереди и 1 м – слева, справа и сзади. Таких расстояний нужно придерживаться.

Далее заливаем топливо в бак (заправляем дизелем) и потом включаем вилку питания в сеть. И только после этого на теплопушке на дизельном топливе можно нажать тумблер «Включить», и тепловая пушка запустится. На индикаторе вы можете увидеть значение температуры, которая в данный момент в помещении (она будет меняться), а также значение температуры, которая необходима для нагрева. Тепловая пушка оснащена термостатом, благодаря которому вы можете настраивать необходимую вам температуру нагрева.

Установили нужную температуру, и дизельная тепловая пушка будет уже работать до тех пор, пока температура в помещении не станет равной той, которую вы настроили. Как только нужная температура достигнута, пушка перестает работать. Это позволяет экономно расходовать топливо. Если температура становится на 2 градуса меньше, то тепловая пушка сама включается и продолжает работать.

Если тепловая пушка выключилась и пошел белый дым, то не пугайтесь. Она не сломалась. Это означает, что все топливо израсходовалось. Поэтому необходимо нажать тумблер «Выключить» и долить топливо в бак. Вот и все. Все очень просто.

Запускаем дизельную тепловую пушку с непрямым нагревом

Такой тип пушек содержит в комплекте специальную гофрированную трубу круглого сечения, которая используется для отвода отработанных продуктов сгорания. Диаметр такой трубы обычно составляет 15 см. Трубу крепим к дизельной пушке так, чтобы сначала она шла вертикально (высота такого участка не должна быть меньше 1 м), затем может быть изгиб с любым углом до 90 градусов (длина горизонтального участка не более 150 см), потом снова участок трубы в вертикальном положении с длиной не больше 70 см.

Тепловая пушка дизельная с непрямым нагревом запускается точно так же, как и с прямым нагревом. Единственное, что нужно правильно сделать, — это остановить работу теплопушки. Почему этому вопросу нужно уделять так много внимания? Дело в том, что такая теплопушка имеет камеру сгорания. Она очень сильно нагревается. Как только горение прекратилось, вентилятор еще продолжает работать, чтобы камера могла остыть.

Поэтому, если нажмете тумблер «Выключить», то вентилятор еще будет работать примерно 5-6 минут. Важно очень в течение этого времени ни в коем случае не доставать вилку питания из сети.

Настройка и регулировка элеватора и системы отопления здания

Здравствуйте! В данной статье я рассмотрю типовой, скажем так, случай наладки и регулировки внутренней системы отопления здания. А именно, системы отопления с элеваторным узлом смешения. По моим наблюдениям, таких ИТП (тепловых пунктов) примерно процентов 80-85 от общего количества теплоузлов. Про элеватор я писал в этой статье .

Наладка элеваторного узла производится после наладки оборудования ИТП. Что это значит? Это значит, что для нормальной работы элеватора у вас в тепловом пункте должны быть известны рабочие параметры от теплоснабжающей организации по давлению и температуре в подающем трубопроводе (подаче) P1 и T1. То есть, температура в подаче T1 должна соответствовать температуре по утвержденному на отопительный сезон температурному графику отпуска тепла. График такой можно и нужно взять в теплоснабжающей организации, это не тайна за семью печатями. И вообще такой график должен быть у каждого потребителя теплоэнергии в обязательном порядке. Это ключевой момент.

Затем давление в подаче P1. Оно должно быть не меньше необходимого для нормальной работы элеватора. Ну обычно теплоснабжающая организация рабочее давление по подаче все таки выдерживает.

Элеваторный узел

Далее необходимо, чтобы регулятор давления, или регулятор расхода, или дроссельные шайба были правильно отрегулированы, настроены. Или как я обычно говорю, «выставлены». Об этом я как нибудь напишу отдельную статью. Будем считать, что все эти условия соблюдены, и можно приступать к наладке и регулировке элеваторного узла. Как это обычно делаю я?

Первым делом я стараюсь посмотреть проектные данные по паспорту ИТП. Про паспорт ИТП я писал в этой статье . Здесь нас интересуют все параметры, что касаются элеватора. Сопротивление системы, перепад давлений и т.д.

Во вторых, проверяю по возможности соответствие факта и рабочих данных из паспорта ИТП.

В третьих, смотрю и проверяю поэлементно элеватор, грязевики, запорнуюи регулирующую арматуру, манометры, термометры.

В четвертых, смотрю перепад давлений между подачей и обраткой (располагаемый напор) перед элеватором. Он должен соответствовать или быть близким к расчетному, просчитанному по формуле.

В пятых, по манометрам после элеваторного узла, перед домовыми задвижками смотрю потери давления в системе (сопротивление системы). Они не должны превышать 1 м.вст. для зданий до 5 этажей, и 1,5 м.в.ст. для зданий от 5 до 9 этажей. Это в теории. Но и по факту, если у вас потери давления 2 м.в.ст. и выше, то скорее всего, возникнут проблемы. Если у вас шкала делений на манометрах после элеваторного узла в кгс/см2 (более частый случай), то смотреть показания нужно так, если на подаче показания манометра 4,2 кгс/см2, то на обратке должно быть 4,1 кгс/см2. Если же на обратке 4,0 или 3,9 кгс/см2, то это уже тревожный сигнал. Конечно, здесь нужно учитывать, что манометры могут давать погрешность измерений, всякое бывает.

В шестых, проверяю, каков коэффициент смешения элеватора. Про коэффициент смешения я писал здесь . Коэффициент смешения должен соответствовать расчетному, или быть близким по значению к нему. Коэффициент смешения определяем по температурам теплоносителя, которые берем либо с мгновенных показаний теплосчетчика, либо с ртутных термометров. Причем здесь нужно учитывать, что чем больше перепад температур в системе отопления, тем точнее можно просчитать коэффициент смешения. Соответственно, чем меньше перепад температур в системе, тем более высока может быть погрешность в определении коэффициента смешения элеватора.

Нечасто, но бывает так, что разность давлений между подачей и обраткой перед элеватором (располагаемый напор) является недостаточным для обеспечения необходимого коэффициента смешения. Это, я бы так сказал, тяжелый случай. Если теплоснабжающая организация не может (или не хочет) обеспечить вам необходимый перепад давлений, то скорее всего вам придется переходить на схему с циркуляционным насосом.

Наладку элеватора можно считать удовлетворительной и законченной, если принятый размер сопла обеспечивает необходимый расход сетевой воды и коэффициент смешения элеватора.

После наладки элеваторного узла приступают к наладке системы отопления здания. Сначала смотрят схему разводки системы отопления по зданию (если она есть, конечно). Если нет, я просматриваю разводку отопления по зданию визуально. Хотя визуальный осмотр необходим в любом случае. Здесь необходимо узнать, какая разводка , верхняя или нижняя, какие отопительные приборы установлены, есть ли на них регулирующая арматура, есть ли балансировочные краны на стояках отопления, терморегуляторы на отопительных приборах, есть ли устройства для удаления воздуха в верхних точках.

Наладка системы отопления включает в себя проверку и регулировку системы как по горизонтали (распределение теплоносителя по стоякам), так и по вертикали (распределение теплоносителя по этажам).

Сначала проверяем прогрев нижних точек всех стояков. Можно делать это на ощупь. Но в этом случае лучше, чтобы температура воды была 55-65 °С. При более высокой температуре трудно уловить степень прогрева. Нижние точки стояков отопления, как правило, находятся в подвале здания. Хорошо, если на всех стояках установлена хоть какая — то регулирующая арматура. Это вообще необходимо, но к сожалению, не всегда бывает по факту. Отлично, если на стояках установлены балансировочные клапаны. Тогда перегревающиеся стояки прикрываем регулирующей арматурой.

Но лучше, конечно, проверку распределения воды по стоякам производить с помощью замеров температур в подаче и обратке. Хотя это более трудоемкий вариант.

Так, например, температуру обратки T2 в двухтрубной системе следует принимать с учетом остывания температуры воды в подаче. Если по графику T1 = 68 °С, а фактическиT1 = 62 °С, T2 по графику равна 53 °С. В этом случае расчетная температура T2 = 62- (68-53) = 47 °С, а не 53 °С.

Вообще, в результате регулировки по стоякам должна быть примерно одинаковая разность температур воды у входа и выхода ее из всех стояков.

Далее производится регулировка по отдельным отопительным приборам. У меня на многих объектах установлены ручные прямые регулирующие краны.

Кран прямой регулирующий

Очень хорошая штука для регулировки. Еще лучше, если у вас установлены на отопительных приборах терморегуляторы. Тогда регулировка производится в автоматическом режиме. Замеры температуры отопительных приборов проводим с помощью пирометра.

Наладка элеваторного узла и системы отопления считается удовлетворительной, если достигнута равномерная температура отапливаемых помещений здания.

На тему устройства и настройки тепловых пунктов я написал книгу «Устройство ИТП (тепловых пунктов) зданий». В ней на конкретных примерах я рассмотрел различные схемы ИТП, а именно схему ИТП без элеватора, схему теплового пункта с элеватором, и наконец, схему теплоузла с циркуляционным насосом и регулируемым клапаном. Книга основана на моем практическом опыте, я старался писать ее максимально понятно, доступно. Вот содержание книги:

1. Введение
2. Устройство ИТП, схема без элеватора
3. Устройство ИТП, элеваторная схема
4. Устройство ИТП, схема с циркуляционным насосом и регулируемым клапаном.
5. Заключение

Регулировка давления в теплопушка

Как и многие технически сложные приборы, тепловые пушки со временем начинают сбоить и требуют повышенного внимания к состоянию внутренних механизмов. Это может быть связано с естественным износом электроники и подвижных элементов, а может быть вызвано и халатным отношением пользователя, пренебрегшего техническими требованиями аппарата к условиям эксплуатации.

Читайте так же:
Как регулировать давление в мембранном расширительном баке в системе

Например, зачастую владелец тепловой пушки забывает вовремя прочистить или заменить фильтры, и с удивлением обнаруживает, что пушка попросту не включается. А бывает и так, что работающий в постоянной активной нагрузке аппарат попросту «устает» и выходит из строя: снашивается обмотка катушек, «летят» топливные насосы и элементы двигателя, перестает работать система розжига и т.д. Все эти неисправности могут настигнуть даже новое оборудование, если им неправильно пользоваться, и тогда у покупателя не остается иного выбора, кроме как обратиться к профессионалам в области обслуживания. Но учитывая, что теплопушки всегда нужны, и в быту, и на производстве, каждому хотелось бы максимально сократить время, затраченное на их ремонт, поэтому мы дадим Вам несколько советов о том, как самостоятельно определить поломку.

Секреты предварительной диагностики неполадок в тепловых пушках

В большинстве случаев источник проблемы определить не так уж сложно – достаточно просто понять, какая из частей механизма не срабатывает. Но вот понять причину, по которой это происходит, намного сложнее. Для Вас мы приведем наиболее распространенные ситуации и их потенциальные причины:

  • Идет нагрев воздуха, но двигатель не запускается. Скорее всего, двигатель неисправен, поэтому нужно сразу отключить пушку, иначе ТЭНы перегреются.
  • Вентилятор нагнетает едва теплый или холодный воздух. Чаще всего это связано с неисправностью ТЭНов.
  • Не срабатывает коммутационная электроника. Возможно, нет контакта на клеммах аппарата.
  • Пушка выключается без видимой причины. Такое может случиться, если неисправен регулирующий клапан или засорены топливный бак и узлы. Рекомендуется слить старое топливо, тщательно прочистить систему и залить новое.
  • Нарушается герметичность, и появляются протечки в топливном шланге. Скорее всего, шланг пробит или плохо затянут в местах фиксации. Попробуйте подтянуть крепежи и, если это не поможет, замените шланг полностью.
  • Не горит пламя. Вполне может быть, что засорился топливный фильтр или, если пушка газовая, то неисправен или плохо отрегулирован клапан газового реле.
  • Пламя загорается, но горит очень слабо. Скорее всего, засорен воздушный фильтр. Просто продуйте или замените его.
  • Не поступает топливо. Возможно, засорился топливный насос.
  • В поджигателе топлива не проскакивает искра. Такое случается, если контакты разболтались – в этом случае их можно поджать самостоятельно. Если это не поможет, значит, необходимо заменить весь модуль розжига.
  • Ржавеют электроды. Значит, требуется замена свечи зажигания.
  • Теряется контакт в свече зажигания. Скорее всего, отходят усики. Их можно подогнуть самостоятельно на 3-4 мм, и пушка заработает.
  • Фотоэлемент не реагирует на пламя. Чаще всего, загрязнена линза датчика горения. Протрите ее и попробуйте снова запустить пушку.
  • Аппарат не включается, или двигатель запускается, но быстро глохнет. Тут может быть несколько причин, самая частая из которых – пустой топливный бак. Также возможно, что плохо отрегулировано давление нагнетания, электроды заржавели или отошли, или же засорился топливный фильтр. Бывает и так, что в бак попадает влага или повреждены провода между печатной платой и трансформатором.
  • Пушка включается, но вентилятор не работает. Скорее всего, нужно просто настроить терморегулятор или проверить контакт между печатной платой и двигателем.
  • Не запускается теплогенератор и не срабатывает индикатор. Возможно, потерян контакт с питающей электросетью или сработало тепловое реле из-за перегрева аппарата. Также мог сгореть предохранитель или полностью нарушиться контакт между печатной платой и термодатчиком.
  • Теплогенератор запускается, но тут же отключается. Может быть, неправильно выставлено давление нагнетания или засорился какой-то из фильтров. Возможно также, что сместилась линза фотоэлемента.
  • Пламя загорается, но быстро тухнет. Нужно отрегулировать фотоэлемент.
  • Пушка работает «рывками». Вполне мог засориться топливный фильтр, или же система подсасывает воздух – можно проверить топливные шланги на наличие пробоин.
  • Искра проскакивает, но топливо не подается. Скорее всего, засорилась форсунка или забился топливный фильтр. Также мог появиться большой зазор в графитовом роторе.
  • Топливо подается, но искры нет. Возможно, нарушена целостность бронепровода или увеличены зазоры между электродами. Также можно проверить на исправность высоковольтный блок и плато управления.
  • Топливо не поступает, нет искры и не запускается вентилятор. Проверьте, подключена ли пушка к сети и есть ли контакт на клеммах.
Читайте так же:
Регулировка кулисы на ровер

В любом случае, с большинством поломок самостоятельно справиться достаточно тяжело, и неосторожное вмешательство может стать причиной выхода из строя дорогостоящих элементов тепловой пушки. Данные советы приведены большей частью для того, чтобы Вы смогли подробно описать специалистам сервисного центра поломку и сэкономить свое время. Надеемся, данная статья была Вам полезна! Взять в аренду тепловую пушку вы можете у нашей компании.

© 2014 www.protools.by Разработка сайта — веб-дизайн студия SWD

Продажа. Подбор. Уставновка. Аренда. Ремонт. Гарантия. Качество. Надежность.

Нужна консультация? Звоните! +375 (29) 610-54-88 +375 (29) 760-54-88 +375 (29) 222-19-69 Заказать обратный звонок

Как выбрать редуктор давления воды? Полный анализ

Редуктор давления воды – это вид регулирующей арматуры, предназначенный для регулирования (понижения) давления в системах водоснабжения, клапан предохраняет от избыточного давления подающей магистрали приборы и трубопроводную разводку, которые находятся после данного регулятора. Единственная основная функция клапана — снижение и стабилизация давления среды в трубопроводе с учетом предустановленного значения в контуре “после себя”, все остальные свойства и функции, которые приписывают этому устройству, по большей степени, являются следствием основной функции. Название этой арматуры происходит от английского слова “reduce” (уменьшать). Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в трубопроводе, а также позволяет уменьшить расход воды. Можно сказать, что благодаря регулятору давления осуществляется защита бытовых приборов (стиральная машина, посудомоечная машина и т. д.) и регулирующей арматуры (кран-буксы смесителей) от преждевременного износа.

Часть 2. Принцип работы редуктора

Принцип действия регуляторов давления основан на принципе уравновешивания сил. Редукторы воды работают по правилу «после себя». Вода поступает в рабочее отверстие клапана (дроссель) по направлению стрелки на корпусе. Усилие, создаваемое водой на мембране/поршне, уравновешивается усилием настроечной пружины. В случаях, когда давление превышает давление предварительной настройки, дроссель начнет прикрываться, тем самым будет создаваться большее сопротивление потоку воды. Это будет происходить до тех пор, пока давление после дросселя не выровняется с давлением настройки.

Читайте так же:
Триммер fs 400 регулировка карбюратора

Часть 3. Какие редукторы бывают?

По типу конструкции редукционные клапаны воды разделяются на поршневые и мембранные. Главное их отличие в рабочем механизме, который отслеживает давление воды.

В свою очередь, мембранные и поршневые клапаны могут иметь дополнительные разновидности: комбинированные, с разборными соединениями, с подключением и без подключения манометра, для горячей воды и холодной воды, “миньоны” и др.

Часть 3.1 Поршневой редуктор

В поршневом редукторе давления воды одним из ключевых элементов является поршень. Поршень приводит в действие запорный элемент в результате взаимодействия двух противоположных сил: с одной стороны – это давление воды на выходе из редуктора (действие направлено на закрытие клапана), с другой стороны – это давление возвратной пружины, зависящее от рабочего давления (действие направлено на открытие клапана). Клапан открывается, когда, в зависимости от требуемого расхода воды, давление под поршнем падает и начинает преобладать сила давления пружины. Степень открытия клапана пропорциональна значению мгновенного расхода потока, проходящего через него. Когда поток перекрывается и вода на выходе достигает давления, которое может преодолеть силу давления возвратной пружины, запорный элемент поднимается и закрывает клапан. Необходимое давление можно установить путем регулирования калибровочного винта, который сжимает пружину в большей или меньшей степени.

Без заголовка.png

Часть 3.2 Мембранный редуктор

Принцип действия мембранного редуктора давления аналогичен поршневому, только вместо поршня элементом регулировки давления выступает мембрана. Мембрана (диафрагма) выполнена из специального эластомера и не подвержена коррозии. Основным отличием от поршневого редуктора является отсутствие трущихся элементов, что обеспечивает более долгий срок службы.

2.png

Часть 3.3 Комбинированный редуктор с промывным фильтром

Некоторые производители предлагают комбинированные модели, представляющие собой комбинацию промывного фильтра с клапаном понижения давления для непрерывного водоснабжения фильтрованной водой. Фильтр предотвращает проникновение инородных тел (частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок), которые собираются внутри колбы фильтра и удаляются посредством промывки. Клапан понижения давления осуществляет защиту от избыточного давления и понижает расход воды. Такие модели предлагают компании Honeywell (Braukmann), Германия/США и BWT, Австрия. Данные клапаны имеют как преимущества, так и ряд недостатков.

3.png

Преимущества

  • 2 изделия в одном корпусе
  • Компактность, экономия места при монтаже
  • Встроенный мембранный редуктор
  • Надежные производители из Германии и Австрии
  • Очень высокая цена
  • При поломке одной из комбинированных частей, выходит из строя всё устройство
  • Монтаж только колбой вниз, нельзя устанавливать на вертикальном трубопроводе

Часть 3.4 Редуктор с разборными соединениями

Многие производители комплектуют свои редукторы давления набором разборных соединений (“американок”). Использование их совместно с шаровыми кранами позволяет оперативно осуществить демонтаж клапана для его прочистки или замены комплектующих.

4.png

Редуктор с разборными соединениями

5.png

Редуктор без разборных соединений

Часть 3.5 Редукторы для ГВС и ХВС

Всегда уточняйте на какую систему водоснабжения рассчитан редуктор давления воды. Некоторые производители предлагают универсальные регуляторы, которые подходят как для холодного, так и горячего водоснабжения, а некоторые производители разделяют модели по типу системы водоснабжения – ХВС и ГВС. У таких производителей модель для холодной воды стоит дешевле, при этом более дорогую модель для ГВС можно устанавливать и на холодную воду.

6.png
Редуктор для ХВС имеет прозрачную полимерную колбу
7.png

Редуктор для ГВС имеет латунную колбу

Часть 3.6 Редукторы без возможности подключения манометра и с подключением

Некоторые производители предлагают компактные поршневые редукторы (входное давление до 15–16 бар) без возможности подключения манометра. На заводе данные клапаны уже имеют предварительную настройку на выходе 3 бара. Такая версия клапана – самая бюджетная по стоимости.

Эта версия пользуется большим спросом у строительных компаний.

Часть 3.7 Редукторы типа “миньон”

Компактные версии поршневых поквартирных редукторов прямого действия с входным давлением до 16 бар и с размерами присоединения ½ и ¾ из-за своих малых размеров часто называют “миньонами”. Это название происходит от французского слова “mignon” (маленький, крошечный).

Читайте так же:
Регулировка клапанов на кразе

Часть 4. Извечный вопрос: поршневой или мембранный?

Если Ваш бюджет и монтажные размеры позволяют, то однозначно нужно выбирать редукционный клапан мембранного типа. Эксплуатационные преимущества мембранных редукторов над поршневыми клапанами неоспоримы.

Преимущества поршневых редукторов

  • Низкая стоимость
  • Компактность

Недостатки поршневых редукторов

  • Сильная зависимость от качества воды, обязательная установка фильтра перед редуктором
  • Износ подвижных частей (седло поршня, уплотнители)
  • При “плохой” воде возможна установка клапана только настроечной пружиной вверх
  • Точность поддержания давления ниже
  • Хорошо работает в динамическом режиме, хуже в статическом

Преимущества мембранных редукторов

  • Нет трущихся частей, срок эксплуатации выше
  • Точность поддержания давления выше
  • Требования к качеству воды ниже
  • Пропускная способность выше
  • Большинство редукторов оснащено фильтрующим элементом (сеткой), дополнительная защита
  • Возможность чистки фильтра редуктора
  • Хорошо работает как в статическом, так и динамическом режимах

Недостатки мембранных редукторов

  • Высокая стоимость

Часть 5. Основные параметры, на которые следует обращать внимание

5.1 Страна производства и бренд

5.2 Диаметр резьбы подключения

Для поквартирной разводки чаще всего используются модели с присоединением 1/2″ и 3/4″. Также представлены редукторы с резьбой 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ и 2″.

5.3 Пропускная способность (Kvs)

Это очень важный показатель, подбирается по потреблению воды. Некорректно подобранная пропускная способность и диаметр подключения могут влиять на быстрый износ клапана и шумы в системе.

5.4 Рабочее давление и рабочая температура

Редукторы давления различаются по входному давлению (PN15/PN16, PN25, PN40 и т. д.), а также по рабочей температуре.

5.5 Коэффициент редукции

Максимальный перепад давления на входе и на выходе, не должен превышать значения в 2.5 раза. В противном случае может возникнуть явление кавитации, что может привести к поломкам и шумам. Например, давление в подающем трубопроводе 8.5 бар, а на выходе необходимо получить 1.5 бар. С учетом коэффициента редукции =2.5 давление на выходе с использованием одного редуктора может быть выставлено не менее 3.5 бар, а нам необходимо получить значение 1.5 бар. В таких случаях рекомендуется использование двух редукторов каскадным способом, первый редуктор понижает до 3.5 бар, а второй – до 1.5 бар.

5.6 Горизонтальная или вертикальная установка

Существуют универсальные модели, которые рассчитаны на вертикальную и горизонтальную установку, но многие редукторы можно устанавливать только на горизонтальном трубопроводе настроечной пружиной вверх. Проверяйте паспорт и описание.

Часть 6. Установка редуктора

  1. Установка и демонтаж клапана должны производиться при отсутствии давления в системе.
  2. Перед установкой редуктора давления трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).
  3. В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, редукторы давления не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку от трубопровода на редукторы давления. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).
  4. При использовании материала подмотки (ФУМ, пакля, лен) необходимо исключить вероятность попадания излишков материала во входную камеру редуктора.
  5. Редукторы давления поставляются потребителю полностью подготовленными к работе, с заводской настройкой 3 бара.
  6. Монтажное положение определяется спецификацией редуктора, у разных производителей – разные условия. Большинство представленных редукторов можно устанавливать в любом монтажном положении, при этом направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

Ниже прилагается базовая схема установки с возможностью перекрытия и обслуживания. Данная схема может быть дополнена водосчетчиком, байпасной линией обратной промывки, компенсатором гидроудара, расширительным бачком и другим оборудованием.

8.png

Часть 7. Настройка давления

  1. Большинство редукторов давления воды уже имеют предварительную заводскую настройку выходного давления, равную 3 барам.
  2. Настройку другого выходного давления можно осуществлять без демонтажа клапана.
  3. Чтобы осуществить настройку регулятора давления, уже установленного в системе, нужно удалить воздух из трубопровода, открыв максимально возможное количество водоразборной арматуры. Расход воды, должен быть максимально близким к значению “0”, но не полностью нулевым. Все водоразборные краны должны быть перекрыты, только один из кранов должен обеспечивать минимально возможный струйный расход*.
  4. Большинство редукторов давления имеют калибровочный винт под ключ-шестигранник, для настройки редуктора следует снять защитную пластиковую заглушку, настройка производится вращением калибровочного винта. Более продвинутые версии клапанов оснащены регулировочной рукояткой со шкалой.
  5. В зависимости от типа присоединения устанавливается радиальный или аксиальный манометр, который показывает давление на выходе из редуктора.

Часть 8. Рейтинг лучших редукторов по мнению экспертов нашего интернет-магазина

TOP5 лучших производителей мембранных редукторов давления воды

  1. Удобная калибровочная рукоятка со шкалой
  2. Марка латуни DZR Brass (CR) CW602N
  3. Широкий и точный диапазон настройки выходного давления: 0.8–7 бар
  4. Разборные соединения для удобства монтажа/демонтажа
  5. Возможность вертикального и горизонтального монтажа
  6. Удобство очистки внутреннего фильтра
  7. Одно из лучших соотношений цены и качества
  1. Очень популярна в Европе и США, но довольно новая модель для российского рынка, не так “раскручена”, как Honeywell или Watts.
  1. Одна из самых “раскрученных” марок на российском рынке
  2. Надежность, подтвержденная временем
  3. Есть комбинированные с промывным фильтром в одном корпусе
  4. Более доступные по цене модели для ХВС
  1. Высокая цена
  2. Много подделок
  1. Одна из самых “раскрученных” марок на российском рынке
  2. Надежность, подтвержденная временем
  1. Высокая цена
  2. Невысокие рабочие температуры
  1. Одна из лучших итальянских марок
  2. Хромированное покрытие
  3. Манометр в комплекте
  1. Очень высокая цена
  1. Цена
  2. Хорошие итальянские заводы, на которых изготавливается бренд
  1. ОЕМ производство, нет собственного производства, размещение на других производственных площадках.
  2. Отсутствие моделей с разборными соединениями
  3. Относительно небольшой период использования на российском рынке

Для удобства подбора вы можете воспользоваться горизонтальным фильтром, который вы найдете, перейдя в наш каталог.

Запрещено копирование и переписывание информации с сайта, в том числе частичное, без согласия администрации сайта и указания ссылки на первоисточник.

Регулирование давления у поршневого компрессора

В процессе эксплуатации компрессора, может возникнуть необходимость отрегулировать давление по заданным параметрам или сдвинуть порог включения/отключения на нижнем и верхнем давлении. В данной статье мы обстоятельно рассмотрим, как это можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисную службу.

Итак, прежде, чем дать конкретные рекомендации, давайте вспомним некоторые особенности работы поршневых компрессоров. Одна из них заключается в том, что поршневые компрессоры имеют повторно-кратковременный режим работы, то есть они не могут работать беспрерывно. В паспорте на поршневые компрессоры можно прочитать о том, что непрерывно работать поршневой компрессор может не более 15-20 минут в час. Однако, если компрессор подобран правильно, то в среднем за 3-5 минут поршневой блок успевает нагнать воздух в ресивер, для того чтобы потом вынуждено отключиться. В обратном случае, поршневой блок в силу высоких температур может перегреться. Поэтому набрав необходимое количество сжатого воздуха в ресивер, компрессор отключается. Производит такое отключение автоматика – так называемый прессостат. Задача пресосстата состоит в том, чтобы разомкнуть электроцепь, питающую двигатель. После этого двигатель перестаёт вращаться и, следовательно, не приводит в движение поршни компрессора. Затем, когда давление в ресивере снижается до минимального уровня, автоматика вновь запускает двигатель и компрессор снова начинает нагнетать воздух. Вторая, особенность работы поршневого компрессора заключается в том, что разница между минимальным и максимальным давлением, то есть между нижним и верхним порогом составляет 2 бара. Такая разница, как правило, уже настроена заводом-изготовителем и не должна подвергаться регулировкам со стороны пользователя.

Но иногда бывают ситуации, когда все-таки требуется изменить рабочее давление. Тогда вы можете вызвать специалиста, либо попытаться сделать это самостоятельно.

Однако, нужно помнить, что отрегулировать давление до требуемого значения (наивысшее и наименьшее), можно только в нижнюю сторону. Если увеличить давление сверх допустимого, то сработает клапан безопасности.

Принцип работы прессостата (реле давления) заключается в сравнении двух сил, с одной стороны это упругая пружина, с другой идёт давление газов на мембрану.

Теперь детально разберём как отрегулировать рабочее давление на прессостате. Для начала зафиксируйте на манометре давления у компрессора значения по включению/выключению, то есть верхний и низший порог. Затем, отключите компрессор от сети и снимите верхнюю пластиковую крышку у прессостата.

Под ней, вы увидите регуляторы в виде двух резьбовых болтов, одного большого, другого маленького. Большой болт регулирует верхнее давление отключения компрессора и обычно обозначается буквой «P» и стрелкой со знаками «+» и «-». Необходимо повернуть болт в нужном направлении: если на повышение, то в сторону «+», на понижение – обратно. Далее идём опытным путем, делая пол оборота-оборот и включая компрессор по манометру проверяем верхний порог отключения.

Маленьким болтом можно регулировать разницу между давлением включения и выключения, она обозначается «ΔP» и соответствующей стрелкой. Ещё раз напомним, что разница между минимальным и максимальным давлением, то есть между нижним и верхним порогом составляет 2 бара. Необходимо помнить, что чем больше эта разница, тем реже будет включаться компрессор и выше перепад давления в системе. Процесс регулировки аналогичен регулировке верхнего давления.

Другой, менее сложный способ регулировки давления компрессора, заключается в использовании регулятора давления или как его ещё называют редукционным клапаном.

Принцип работы регулятора давления довольно прост: необходимо выставить по манометру, которым он оснащен, то давление, которое необходимо для осуществления рабочей операции. Есть различные типы регуляторов, одни идут в составе фильтров, другие имеют дополнительную функцию сброса избыточного давления. В зависимости от компрессора и области применения вы сами определяете нужную комплектацию.

Таким образом все выше описанные правила регулировки давления на поршневых компрессорах помогут вам самостоятельно, опытным путем, отрегулировать нужное давление, не обращаясь в сервисный центр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector