Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка дискового тормоза с нуля

Установка дискового тормоза с нуля

Всем огромный привет!
Пришла в голову оригинальная мысль поменять клещевые тормоза на дисковые. Но на велосипеде не было крепления…
Обо всём изготовлении я вам сегодня расскажу!

Велосипед абсолютно ничем не примечателен: Обычный горный велосипед Murray, производства США в 1993 году. Всю свою жизнь провёл в одной семье. От его надёжности я очень удивляюсь))

Вся идея началась с того, что меня абсолютно не устраивала эффективность клещевых тормозов. Даже по сравнению с V-break они были ужасны.

Подтолкнуло меня то, что приятель даром отдал мне всё, что нужно для установки дисковой механики, а именноКалипер Thongli и Ротор 160мм.

Втулки на колёсах не имели возможности установки ротора и из-за этого пришлось ещё покупать колёса.

Теперь можно начать проектировку. Устанавливать я буду только задний, его мне вполне хватает. Для того чтобы создать будущее крепление, я сделал его макет из картона. Подгонка была не лёгкой, но я это сделал)))

Крепление изготавливал из листа Стали 4мм

Формы получились сложные: Внешнюю часть отрезал болгаркой, внутреннюю часть на Фрезерном станке. Отверстия просверлил на Сверлильном станке.

Проверяем чтобы всё встало чётко.
Не всё с первого раза, поэтому ещё фрезеровал, дабы получить точную форму

Далее привариваем получившуюся деталь к раме, а именно к самому толстому месту.
Если профессиональные сварщики увидят этот шов — Они будут плакать))). Не судите строго, опыта в сварке мало:) Но это уже дело времени)

Шов зачищаем, и приступаем к покраске. Глянцевая чёрная краска Monarca в баллончике

Наконец-то, Час Икс. Устанавливаем Калипер на получившийся кронштейн. Всё встало идеально)

Перешёл к тестированию, с трудом заставил себя выйти на улицу в +32. Питер однако балует жаркой погодой.
Всё получилось отлично на 5+. Тормозят отлично и очень эффективно.

Итого: Получился отличный результат!
Стоило ли оно того? Я считаю что стоило, потому что менять велосипед я всё равно не собирался.

P.S Крепление получилось настолько крепким, что не выдержал сам калипер, который был китайским и разлетелся буквально через 6 км после выезда.

Всем удачных покатушек!

Метки: дисковые тормоза, установка дисковых тормозов, дисковые тормоза с нуля

Комментарии 31

Задумка интересная, но качество сварки… Не отломилось бы перо после этого.
И гордое название "Горный" для этого городского велосипеда — это очень большой комплимент)))

В 90х все подобные велосипеды назывались горными. И продавались либо то что потом стали называть Ашанбайк. Либо что то вроде Мюррея, тогда это был просто шикарный апппарт.
Таких как мы видим сейчас велосипедов просто не было.

Горным называли из-за наличия скоростей?

Фактически так.
Передний и задний переключатели скоростей и злая резина — эталон МТВ из 90х.
Были конечно куда более интересные модели велосипедов куда ближе к современным МТВ, но их практически было не купить — очень дорого и очень редко где они были.
А народ в то время мало что понимал и скупал просто велохлам аля АшанБайк.

Офигенно инженерный подход но как можно пользоваться только задним тормозом? Только передним еще хоть как то вариант…

Лично мне хватает только заднего тормоза, передний очень редко использую. Если вспомнить далёкие времена, то на аистах, камах и других передних не было, и ничего — ездили:))

На ровной местности заднего хватит особенно при расслабленой посадке когда вес на заднем колесе. Но при спуске задним очень сложно контролировать усилие, либо не тормозит либо блокируется и можно улететь. Конда дисковые тормоза еще были экзотикой их некоторые производители горных велов ставили только вперед, а назад обычные.

Шикарная работа и отлично получилось!
Честно скажу не многие готовы к такой модернизации с установкой дисков на столь старенький велосипед.

PS Если надумаешь и перед оснащать, говори. У меня где то валялась пара калиперов, дисков и адаптер для для установки на твою вилку. Даже варить не надо будет

Спасибо! Если созрею — обязательно обращусь!)

а гидру сразу не?

Механика досталось бесплатно, в приоритете я хочу гидравлические поставить. Но для этого нужна доработка. А так пока механика устраивает вполне

Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
Но и минусов у Гидравлики хватает.

Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
Но и минусов у Гидравлики хватает.

Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

А какие минусы у гидравлики?

Цена самой гидравлики, сложность в обслуживании и ремонте, нужен специнструмен для ремонта и обслуживания.
Ремонт в полевых условиях практически не возможен, а значит любая поломка гидравлики в дороге равно отсутствие тормоза.

Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

А с механикой всё совсем придельно просто.

Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

Шприц и масло приходится возить с собой?

Что за чушь? Поставил себе гидравлику в 2010-м году и до сих пор даже ни разу не прокачивал.

Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

Читайте так же:
Регулировка зажигания мицубиси каризма

У меня гидравлика стоит уже много лет — максимум что было это из-за попадания воздуха по моей вине немного западала ручка. Для того, чтобы убить гидравлику надо порвать гидролинию, а это очень непросто.
UPD: И даже в случае пробития гидролинии ее всегда можно починить армированным скотчем.

Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

Ничего не нужно. Если один тормоз откажет, то со вторым всегда до дома доковыляете. Да и для того, чтобы один отказал — я не знаю, что нужно сделать. Разве что купить откровенный пластиковый шлак с алиэкспресс.
Что же в принципе касается подхода иметь с собой все необходимое для ремонтов — то прежде всего нужно предусматривать вещи, без которых вообще нельзя ехать. Например запасную раму. Или руль. Вынос опять-же с собой бросить про запас. Топор, чтобы взамен сломанного подседела сделать новый из ближайшего дерева. Ну и пневму в принципе не ставить ни вперед, ни назад, ибо дристануть может в любой момент, а в поле не перебирается вообще никак. Иначе не логично как-то получается…

На счет рамы с собой смешная шутка. Если ездить по городским паркам, можно вообще ничего не брать, такси с любого места заберет. У меня же не всегда есть связь, чтобы даже друзьям позвонить в случае поломки. Пневму однозначно ставить не буду, только простая пружинная вилка, на турингах вообще обходятся без амортизаторов.

Если собираетесь ставить пружинную вилку, то лучше сразу жесткую ставить, так как толку от нее будет немного.
И зря вы так относитесь к современным технологиям (воздушная вилка, гидравлические тормоза) — все это придумано не вчера, и все технологии уже обкатаны на миллионах велосипедов. Конечно если мы говорим о качественных комплектующих. Плюс к тому запас прочности, который заложен в них сейчас, превышает нагрузки, которые вы можете дать.

Пружинная вилка как раз стоит с завода. Размышления об обратном, стоит ли усовершенствовать велосипед в сторону пневмовилки, гидравлических тормозов, или лучше оставить простоту и ремонтопригодность подручными средствами в поле.

Тормоза я бы поменял на хорошие гидравлические, так как они тормозят гораздо лучше. Хотя автоматически попадаете на регулярную прокачку, но тут зависит от модели — у меня были Shimano какие-то, я их раз в 3 года прокачивал и не было проблем, а были Sram Guide, так приходилось полгода что-то шаманить.
По поводу ремонтопригодности в поле это важно только в том случае, если вы идете в кругосветку (но это имхо) — нормальные гидравлические тормоза могут выйти из строя только в случае очень неудачных падений, в остальном они очень надежные.
А вот по вилке каждый решает индивидуально — у меня была такая же дилемма несколько лет назад, я поменял сначала на неплохую воздушную вилку Suntour Raidon, но потом перешел на жесткую вилку и был безумно рад — вес велосипеда резко уменьшился, а отсутствие амортизации наоборот застявляет продумывать каждую траекторию. И я это проверял на не плоском бездорожье, а практически в горах

Гидравлику однозначно поставлю, но уже на другой велосипед позже. На дешевый не вижу смысла ставить, тормоза будут дороже самого велосипеда.
От амортизации вилки отказываться не готов. Особо не жестю по пересеченке, но после 100 км наших грунтовок руки отвалятся. Даже с амортизацией бывает немеют руки к вечеру.

Тогда да, имеет смысл поставить амортизационную вилку. Но я бы посоветовал воздушную, так как ее проще под свой вес настроить, и как результат она будет хорошо работать.

Что делать с тормозами?

Имеется Specialized HardRock Disc и тело весом 100-103кг.
Тормозная сиcтема на велике — механические дисковые тоомоза: диски Tektro 160mm и суппорта Tektro Novela.

Диски периодически обезжириваю. Восьмерок нет. Недавно прошел ТО. Пробег у велика с момента покупки около 300км.

Есть ощутимая проблема с тормозами. Их не хватает.
Особенно сильно проявляется при торможении со скоростей более 30км/ч. Выражается в недостаточном замедлении. При более сильном нажати на ручку тормоза, за пару секунд до блокировки колеса, тормоза издают истошный скрип (не свист), «рипят» и ощущается небольшая вибрация.
Такая ситуация как на переднем, так и на заднем тормозе.

Что делать? Переходить на бОльший диаметр торм.дисков? Менять колодки?

Одессит 17.07.2013 11:20 пишет:
Всем привет!

Имеется Specialized HardRock Disc и тело весом 100-103кг.
Тормозная сиcтема на велике — механические дисковые тоомоза: диски Tektro 160mm и суппорта Tektro Novela.

Диски периодически обезжириваю. Восьмерок нет. Недавно прошел ТО. Пробег у велика с момента покупки около 300км.

Есть ощутимая проблема с тормозами. Их не хватает.

Ты ручкой до грипсы дожимаешь? Подозреваю, что у тебя просто тянутся тросики. Тормоз — штука простая — сколько выжмешь, столько и тормозить будет.

Самый бюджетный вариант — поставить дорогие рубашки и тросики. Начни с переднего — рубашки там 80 см где-то. Бюджет 15 грн. Потом тросик еще столько же (можно кого-то из гонцов раскрутить на задний тросик, подрезать его). Если модуляция не улучшится — значит надо будет тебе думать про бюджетную гидру на перед, например Тектро Драко со стока. Бюджет гривен 200.

Все-таки вес твой не пушистый и с таким весом хреносозидательством можно страдать вечно

Изменено Tibor (14:23 17/07/2013)

Передний заменить на 180 при таком весе это святое. Вилка, правда, быстрее ушатается, но тут уж надо выбирать что главнее, тормоза или вилка.

Tibor 17.07.2013 14:20 пишет:

Ты ручкой до грипсы дожимаешь? Подозреваю, что у тебя просто тянутся тросики. Тормоз — штука простая — сколько выжмешь, столько и тормозить будет.

Вышеуказанные симптомы вылазят примерно на 2/3 нажатой ручки.
Кстати, насчет растянутости очень хорошая мысль — пойду проверю. По памяти, раньше тормоза срабатывали раньше (сорри за тавтологию)

Громозека 17.07.2013 14:52 пишет:
Передний заменить на 180 при таком весе это святое.

Это значит, что так же под замену тормозные калиперы?

Громозека 17.07.2013 14:52 пишет:
Передний заменить на 180 при таком весе это святое.

Это значит, что так же под замену тормозные калиперы?

Читайте так же:
Регулировка оборотов power green

Не обьязательно заменой,не знаю как на механических тормозах, но все должно регулироваться дополнительными шайбами и переходниками.

Изменено ХРУСТ (17:25 17/07/2013)

Громозека 17.07.2013 14:52 пишет:
Передний заменить на 180 при таком весе это святое.

Это значит, что так же под замену тормозные калиперы?

Под ротор меняется также и адаптер (то, к чему крепится калипер), сам калипер менять не нужно. Если покупать новое — по бюджету вылезешь на бушную гидру Тектро Драко.

Одессит 17.07.2013 17:08 пишет:
По памяти, раньше тормоза срабатывали раньше (сорри за тавтологию)

Если не крутил регулировку, кроме растянутости еще сказывается износ колодок. Нужно их регулярно подкручивать, каждые километров 200. Там регулировка подвода колодки на самом калипере, односторонняя. Раз в 500-700 км нужно передвигать немного калипер в сторону изношенной неподвижной колодки, чтобы колодки стояли по центру.

Но тросики нужно ставить тугие. Заднее толком не отрегулируешь, так как там тросик в 2 раза длиннее, все равно будет чувствоваться растяжение. А вот передний тормоз можно заставить работать как часы. Я в свое время с бюджетным Hayes MX2 намудохался.

Изменено Tibor (18:32 17/07/2013)

При переходе на механические дисковые тормоза (у меня выли ВВ5) столкнулся с теми же проблемами — скрип, постоянные регулировки, не достаточно тормозного усилия (вес у нас одинаковый).
Поставил гидравлику SAINT и диски 180мм. Проблемы ушли — торможение одним пальцем, замечательная модуляция и т.п.
Дорого, но ИМХО при весе 100+ (что не типично для большинства велосипедистов) это чуть ли не единственный выход.

KEV 22.07.2013 10:59 пишет:
При переходе на механические дисковые тормоза (у меня выли ВВ5) столкнулся с теми же проблемами — скрип, постоянные регулировки, не достаточно тормозного усилия (вес у нас одинаковый).
Поставил гидравлику SAINT и диски 180мм. Проблемы ушли — торможение одним пальцем, замечательная модуляция и т.п.
Дорого, но ИМХО при весе 100+ (что не типично для большинства велосипедистов) это чуть ли не единственный выход.

Люди, опомнитесь, какие еще ТЯНУТСЯ тросики? Вы чего? Попробуйте их растянуть для начала. Дистанционно можно сказать, что рубашки полное фуфло стоят, попробуйте для начала поменять на нормальные и купить новые колодки. ВОТ ОТЛИЧНЫЕ

Что касается тормозов SAINT и диски 180мм, так их равнять с Авидом вообще жэсть, это одни из лучших тормозов в мире если шо. Макаскил на них катает.
Для ТС я бы рекоментовал Авид ББ7 с 180-м ротором, только нормально его настроить. У меня спереди стоит, я доволен, хотя есть и другие варианты.
Вот если есть вариант отказаться от дисковых тормозов, то Магура 33-я ТЫЦ ТС устроит на 148%. если же ТС желает остаться на Дисковых, то для него я бы рекомендовал »
Гидравлические дисковые тормоза CSC», это почти точная копия ECHO TR и цена нормальная. ТЫЦ

Ну красным отметил явный перегиб

Изменено Dns_kobra (09:42 24/07/2013)

Dns_kobra 24.07.2013 09:40 пишет:

Люди, опомнитесь, какие еще ТЯНУТСЯ тросики? Вы чего? Попробуйте их растянуть для начала. Дистанционно можно сказать, что рубашки полное фуфло стоят, попробуйте для начала поменять на нормальные и купить новые колодки.

12-15мм. Вот сколько статики в таком натяжении будет зависит только от качества стали.
2. Сравни ход ручки после схватывания заднего механического тормоза и переднего. Чисто тактильно (длина тросиков отличается в 2 раза, так же и ход отличается). На гидре к примеру одинаково работает зад-перед. Это чисто теория. На механике 10К откатал если чо. На большее не хватило

Колодки конечно влияют, особенно их площадь. Но.

При таком весе лучше ставить на перед гидру.

Изменено Tibor (13:37 24/07/2013)

Tibor 24.07.2013 13:35 пишет:
При таком весе лучше ставить на перед гидру.

+100500
Я об этом и написал. А то катишь свой центнер на спуске, пытаешься тормозить, пальцы аж сводит от тормозного усилия на ручке, а вел продолжает катить. Причем не колеса заблокировались и не хватает сцепления с дорогой, а диски прокручиваются.

PS: у меня, правда, передний тормоз так и не стал основным — торможу обоими с акцентом на задний.

Dns_kobra 24.07.2013 09:40 пишет:

Люди, опомнитесь, какие еще ТЯНУТСЯ тросики? Вы чего? Попробуйте их растянуть для начала. Дистанционно можно сказать, что рубашки полное фуфло стоят, попробуйте для начала поменять на нормальные и купить новые колодки.

12-15мм. Вот сколько статики в таком натяжении будет зависит только от качества стали.
2. Сравни ход ручки после схватывания заднего механического тормоза и переднего. Чисто тактильно (длина тросиков отличается в 2 раза, так же и ход отличается). На гидре к примеру одинаково работает зад-перед. Это чисто теория. На механике 10К откатал если чо. На большее не хватило

Колодки конечно влияют, особенно их площадь. Но.

При таком весе лучше ставить на перед гидру.

при таких вводный и *уй растянется, я говорю об обычной повседневной езде, я уж очень сомневаюсь что ТС катает Даунхил или Стрит.

Dns_kobra 24.07.2013 09:40 пишет:
Дистанционно можно сказать, что рубашки полное фуфло стоят
Ну красным отметил явный перегиб

Не знаю какие были рубашки в стоке, но сам велосипед стоил около 1200уе. Допускаю что и рубашки были не с базара.
Эти же рубашки в паре с вибрейками работали вполне корректно. Как и на предыдущем велосипеде 28″ за 200уе не было проблем с торможением.
Скорее всего при переходе с вибрейков на диски начального уровня плечо рычага уменьшилось в 4 раза (32см на вибрейке и 8 см на диске) а сила сжатия колодок не компенсировала этого уменьшения.

Dns_kobra 24.07.2013 09:40 пишет:
Дистанционно можно сказать, что рубашки полное фуфло стоят
Ну красным отметил явный перегиб

Не знаю какие были рубашки в стоке, но сам велосипед стоил около 1200уе. Допускаю что и рубашки были не с базара.
Эти же рубашки в паре с вибрейками работали вполне корректно. Как и на предыдущем велосипеде 28″ за 200уе не было проблем с торможением.
Скорее всего при переходе с вибрейков на диски начального уровня плечо рычага уменьшилось в 4 раза (32см на вибрейке и 8 см на диске) а сила сжатия колодок не компенсировала этого уменьшения.

Читайте так же:
Что регулирует автоматика системы отопления

Я бы начинал с рубашек.

KEV 24.07.2013 14:17 пишет:

Скорее всего при переходе с вибрейков на диски начального уровня плечо рычага уменьшилось в 4 раза (32см на вибрейке и 8 см на диске) а сила сжатия колодок не компенсировала этого уменьшения.

Бывает еще масло в колодках. Чтобы понять есть они или нет — подтормозить передним и задним тормозом поочередно с одинаковым (тактильно) нажатием на ручку без заноса. Если на колодках масло — какая-то сторона будет заметно хуже тормозить.

Рано или поздно ТС перейдет на гидру, пусть на стоках ищет Тектро Драко (Аурига, Аурига Комп) (почему-то на них носом крутят и парят за треть цены). Простые до безобразия и надежные как калаш.

З.Ы. Ободная гидравлика убивает обод. Как собственно любые ободные тормоза. Расходник в виде ресурса обода появляется. Я всегда рассуждаю с точки зрения стоимости километра пробега, а не стоимости компонентов. Хотя если катать по 1000 км в сезон ободам износ не грозит, там ресурс в районе 10 000.

VELO.TOMSK.RU

Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Версия для печати
  • 1

Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Anatoly » 19 ноя 2007, 17:22

Поискал я по просторам интернета русскоязычную инструкцию к сабжу, нашел только английскую.

Может есть у кого в закормах русская? Или придется переводить оригинал.

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Quadny » 19 ноя 2007, 22:03

Изображение
. пойду я лучше покатаюсь.

Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Anatoly » 19 ноя 2007, 22:13

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Ven_ » 19 ноя 2007, 23:02

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Zfed » 20 ноя 2007, 09:44

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение cy4ka » 20 ноя 2007, 16:18

я вас всех съел
diamond (cc)/ NS SL / NS Bitch / pit bike Kayo 140cc
dirt force

М Ы В А Ш И Д Р У З Ь Я
@ >->— Я няшка а вы все тут унылы —<-< @

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Ni » 20 ноя 2007, 16:34

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение cy4ka » 20 ноя 2007, 16:37

я вас всех съел
diamond (cc)/ NS SL / NS Bitch / pit bike Kayo 140cc
dirt force

М Ы В А Ш И Д Р У З Ь Я
@ >->— Я няшка а вы все тут унылы —<-< @

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Nikolay » 20 ноя 2007, 18:35

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Quadny » 20 ноя 2007, 18:51

мои тормоза в холостую задевают за диск. слыжится маленькая восьмёрка ротора спереди, сзади шорох елезаметный однородный. может быть сильный при установке колеса (вел храниться без колёс) и отсутсвовать после некоторого катания, особенно спуска.
ещё наблюдение: если снять колесо и нажать на ручку тормоза, то колодки сожмутся, но не разожмутся в первоначальное состояние. после такого ротор долго не заходит в калипер, приходится прикладываться. Но после всего описаного тормоза хорошо функционируют. к сезонным расстройствам могу отнести то, что после спуска зимой в калипер попала влага и вкладыши намокли. от чего торможение перестало быть мягким и тормоза стали сильно скрипеть.

касаемо эффекта памяти считаю, что дело в механике. колодки не разжимаются до первоначального состояния. возможно это от застывшей в калипере грязищи, которая на морозе мешает нормальному ходу цилиндров. .

Изображение
. пойду я лучше покатаюсь.

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение cy4ka » 20 ноя 2007, 21:01

господа, может быть не стоит строить из себя веломехаников?

вот это например тормозам вобще противопоказано:

я вас всех съел
diamond (cc)/ NS SL / NS Bitch / pit bike Kayo 140cc
dirt force

М Ы В А Ш И Д Р У З Ь Я
@ >->— Я няшка а вы все тут унылы —<-< @

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение Quadny » 20 ноя 2007, 23:24

ато. это было 1 раз.

Веломехаников из себя строить всё таки придётся. как раз для того что бы не делать как не надо и делиться опытом что бы было как надо. иначе как новичкам, типа меня, справляться со своим железным пони.

не по сабжу — у меня щас система гонит, а инструкции по настройке на русском язе найти не могу. перерыл пол инета(по субъективным ощущениям) как в этом случае не быть веломехаником?

Изображение
. пойду я лучше покатаюсь.

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение cy4ka » 20 ноя 2007, 23:52

я вас всех съел
diamond (cc)/ NS SL / NS Bitch / pit bike Kayo 140cc
dirt force

М Ы В А Ш И Д Р У З Ь Я
@ >->— Я няшка а вы все тут унылы —<-< @

Re: Настройка гидротормоза Tektro Auriga Comp, ротор 6"

  • Цитата

Сообщение takinado » 29 ноя 2007, 15:11

Для начала матчасть.

В цилиндре калипера есть канавка, в которую вложена резиновое кольцо. Это кольцо служит уплотнением и возвратной пружиной. В момент нажатия рукоядки тормоза, жидкость давит на поршень и он прижимает колодку к диску, при этом поршень в резиновом кольце не скользит, а деформирует его. После торможения отходит назад на величину деформации резинового кольца, тем самым обеспечивая отвод колодки. По мере стирания колодки, кроме деформации резинки, происходит скольжение поршня в уплотнении, за счёт этого обеспечивается постоянный зазор между колодками и диском. Поэтому совет, «вставить что нибуть по толще» ничего не даст. Велосипедные тормоза полностью аналогичны автомобильным, отличие в размерах и материаллах. Для хорошей работы тормозов, необходимо периодически (оптимально 1 раз в год) менять рабочую жидкость (с промывкой, и даже с разборкой, естественно). Именно этим я и занимался недавно, и именно с такими тормозами. Пока в памяти свежо, спрашивайте.

Читайте так же:
Нет регулировки тока solaris

Регулировка дискового тормоза велосипеда tektro

как настроить и отрегулировать ободной тормоз

Немногие велосипедисты в наше время ездят ещё на ободных тормозах. Этот некогда крайне популярный стандарт тормозной системы доживает уже свои последние дни. Помнится, еще не так давно на велотрассе в Крылатском я случайно разговорился с одним велосипедистом на велосипеде GT c дисковыми тормозами. Посмотрев мой велосипедный аппарат, он удивился, что я использую тормоза «v-brakes» и назвал меня «олд скулером» (от old school — старая школа), поэтому данная статья посвящена тем любителям велосипедов, которые предпочитают простую и весьма удобную тормозную систему v-brakes.

Один известный питерский гонец DR Гонзо в своем интервью как-то отметил:

«Дисковые тормоза – развод лохов на бабки! Единственное место, где они себя оправдывают – это ‘грязевые гонки по уши в глине’ в Москве и в Адлере. Да и то я вам скажу, что на грязевой гонке АРК-2007 в Москве в обоих заездах выиграли гонщики на ви-брейках. Я такие гонки ездить не умею (и я это не скрываю), и ни диски, ни что-либо еще мне в такой ситуации не поможет. Так что для себя я просто решил грязевые гонки в Москве не ездить, ибо толка от этого никакого нет. Ви-брейки, особенно в сочетании с керамическими ободами, более чем достаточны во всех остальных ситуациях. Плюс к этому хочется добавить простоту обслуживания, простоту переборки, доступность запасных частей (колодок, рубашек, тросов) практически в любом веломагазине.»

В чем-то с ним можно согласиться, в чем-то — нет. Дисковые тормоза пришли в велоспорт из мотоциклетного спорта, где тормозное усилие должно быть гораздо больше. Сперва ими оборудовались велосипеды для скоростного спуска, норт-шора и прочих экстремальных дисциплин, но маркетинг не стоит на месте, и с 2005-2006 годов дисковые тормоза стали массово появляться на туристических и кросс-кантрийных аппаратах. Кто катался в те года, прекрасно помнят, какое это было счастье поставить дисковый тормоз на велосипед, и как это было круто.

Увы, а может, и к счастью, меня это действо обошло стороной, — в те года я был голодным студентом МГУ, и весь апгрейд сводился, как правило, к покупке нового комплекта резины, цепей, тросов, рубашек, кассеты к очередному сезону, но о дисках я все равно так или иначе мечтал.

Нужны ли дисковые тормоза?

Не люблю навязывать свое мнение, но до 2012 года я обходился без дисков, ибо с гор я не пулял, в грязи много не ездил. В спокойном туризме дисковые тормоза не играют особой роли. В остальном же плюсы у дисковых тормозов неоспоримы — это мгновенное мощное тормозное усилие в любых условиях. К тому же, есть возможность забить на неровности обода в виде восьмерок, да и обод не стирается, возможность легко остановить велосипед легким нажатием одного пальца руки.

Если Вы сторонник разного рода покатушек и велопоходов, и гоняетесь на гонках XC, гидравлика — это ваш 100% выбор. Лично я на гидравлику пересел в тот момент, когда стал активно ездить по Крыму и другой холмистой местности с постоянными наборами высот и, соответственно, спусками. Думаю, что дисковые тормоза на сегодняшний день будут определенно лучшим выбором перед ободными, и дело тут не только в качестве их превосходного торможения, а скорее в том, что рынок ободных тормозов и колес, выпускаемых под них, постепенно сходит на нет.

Ободные тормоза для туризма

С 2001 года накопилось множество моделей «вибряков», на которых я ездил. Я испробовал почти все, что можно было купить в свободной продаже в Москве. Начиная от дорогих и до самых дешевых моделей. Всю информацию долго собирал и записал в свой старый добрый блокнот, чтобы наконец-то поделиться своими впечатлениями о работе тех или иных тормозных систем со своими коллегами и единомышленниками.

Как улучшить качество торможения ободных тормозов?

Попробуем разобраться, от чего, прежде всего, зависит качество работы системы v-brakes:

1. Качество самих тросов.

Тросы должны быть хорошего качества и из хорошей нержавейки; лучшие тросы, как правило, — с тефлоновым напылением, коэффициент трения о рубашки у них гораздо меньше, только их я и использую. Есть еще и хорошие тросы без напыления немного золотистого оттенка, но их я давно уже не видел.

2. Качество рубашек.

Тут тоже не стоит гнаться за дешевизной. Рубашки должны быть подобающего качества, за дешевизной тут лучше не гнаться, я беру рубашки Jagwire, Shimano XTR, Аlligator — эти марки меня ни разу не подводили.

3. Качество колодок.

Есть жесткие колодки, есть мягкие. Для грязи и зимы лучше более жесткие, для хорошей погоды помягче, но я использую колодки только фирмы Kool-Stop. Либо мягкие, либо средней жесткости, чтобы не убивать быстро обод, который обычно пробегает подо мной около 35 000 км.

4. Качество тормозных дорожек обода.

Тоже важная часть системы. Как правило, все современные обода ценой более 30$ особых проблем не имеют.

5. Тормозные ручки.

От них зависит модуляция, и само «чувство тормоза», дешевить тут тоже не стоит. Обычно подбираются под тормоза, т.е. ручки и сами тормоза берутся от одного и того же производителя.

6. Длина рубашек и обработка их концов от заусенцев.

Рубашки не должны быть слишком длинными или короткими, концы должны быть обработаны шлифовальным инструментом.

7. Качество наконечников.

Наконечники должны плотно входить в рубашку, не давая влаге и грязи ни малейшего шанса попасть внутрь к тросу.

9. Смазка в подводке.

Сама алюминиевая подводка тросика должны быть правильной формы (обычно на перед/зад ставится разная подводка). В подводке находится пластиковая направляющая для скольжения троса, поэтому периодически надо удалять оттуда накопившуюся грязь и следить за тем, чтобы там всегда была свежая смазка скольжения.

Ободные тормоза Shimano

Начнем со старой доброй японской Shimano. Как правило, японцы свинью не подложат, попробуем разобраться, что к чему. Признаться, я очень люблю и уважаю Shimano, однако и у них не так все гладко.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор дааз 2140

1. Ободные тормоза Shimano Alivio Acera — отзыв

Данные тормозилки я юзал всего месяц и проехал с ними 3-дневной поход и пару покатушек КК. Стоимость примерно от 200 до 300 рублей за сторону. Гадко настраиваются, тормозят вроде бы неплохо, но модуляции никакой, часто приходится поднастраивать. Для прогулочных велосипедов неплохи, но для туризма слабоваты.

2. Ободные тормоза Shimano Deore LX — отзыв

Объединил их в одну группу, так как разница только в колодках, на «деорах» они никуда не годятся, а на LХ уже картриджного типа, и вполне годятся на месяц-другой, потом можно поставить хорошие резинки. В целом, пружина у них повеселее, настраиваются легче, но модуляция и ход немного туповатый. Ставлю их иногда на зиму.

3. Вибрейки Shimano XT — отзыв

Если не рассматривать «параллелки», то это, пожалуй, лучшие тормоза в их линейке, — хорошая мощная пружина, легко настраиваются, плавный мощный ход. Прошли подо мной год, теперь они на велосипеде жены, никаких проблем!

Цена около 40 долларов за сторону.

4. Параллелки LX, XT, XTR

Параллелки очень любят триальщики. Большая мощность, равномерный износ колодок, но есть так же и минусы — больший вес, расшатывающиеся и гремящие со временем шарниры, скрип (особенно у ХТ). LХ не юзал, ХТ тормозят хорошо, но скрипят; лучший выбор — XTR: отличная работа, супер внешний вид, однако цена в 80 $ отпугивает. Долгое время XTR стояли у меня сзади, покупал с рук за 1700 рублей новые. Отличные тормоза с хорошим ходом; работают, как и подобает топовой группе, на голову выше ХТ. Однако неприятно забиваются грязью или снегом зимой. Итог службы – продал за 1300 рублей.

Ободные тормоза Avid

1. Avid single digit 3 (SD3) — отзыв

Эти тормоза очень трудно найти в свободной продаже. Обычно их ставят на сток. По цене они обычно стоят в районе 300 рублей. У них говнистые колодки, но сами тормоза выполнены качественно и без изъянов. Тормозят по уровню LXDeore, плюс отличная модуляция. Главный их минус – живучесть, хватает их как правило на сезон-два активных покатушек. Зимой, к сожалению, их незакрытая пружина дохнет быстро. Вывод – лучшие тромоза по ценекачество для паркового катания и сухих дорог. Купил их на барахолке за 300 рупий 2 стороны с дербана «Гарика Фишера», откатал осень и зиму, и выкинул в помойку, так как сдохли пружины.

2. Avid single digit 5 (SD5) — отзыв

Эти стоят порядка 600 рублей за строну. Немного легче трешки, стоят уже более менее приличные колодки, с которыми можно куда-то выехать. По работе разницы с трешкой почти не заметил, по сроку службы проработали полтора сезона, после чего умерли пружины. Немного капризны в настройках, но в целом для туризма уже неплохой выбор.

3,4. Avid single digit 7 (SD7) и SL — отзыв

Лучшие тормоза по цене и качеству! Пружины уже закрытые, лучше модуляция и легче настройка. Отличная долговечность, живут уже у меня 8 тысяч км, работают как добротные часы. Вместо обычных винтов для настроек у них болт под шестигранник, что очень удобно. Цена порядка 900-1300 рублей за строну. Цена немного завышена, но вес и качество работы и исполнения на высоте.

SL от «7-ки» отличаются тем, что комплектуются титановыми болтами для снижения веса.

5. Avid single digit ultimate — отзыв

Хотите «вибряки» ценой по 4500 рублей за сторону? Тогда «алтимит» идет к Вам. Честно говоря, не юзал, слишком уж жаба душит, однако по отзывам на иносайтах это — короли среди вибряков. Вместо простых втулок скольжения стоят уже «промы», нереально мощные пружины, гипермодуляция. Из минусов — опять же, комплектные вкладыши в колодках… Их надо менять. Думаю, что когда-нибудь не удержусь и куплю именно эту тормозную систему. Хотя весят больше, чем модель SL.

6. Тормозные ручки Avid FR-5 — отзыв

Замечу, что все авидовские тормозилки целесообразно использовать с тормозными ручками «авид». Там есть три модели, я юзаю самую простую, легкую и дешевую модедь ценой в 400 рублей FR-5 — удобные, «вечные» ручки, есть и подороже модели с системой настройки хода — «speed dial».

Ободные тормоза Tektro — отзыв

«Тектрики», как правило, ставятся на многие недорогие велосипеды, причем зачастую пишут на них название самой марки велосипеда. Так, мне встречались «тектрики» с надписями «scott», «merida», «orbea» и т.д. У тектро есть 3-4 популярных модели, одинаковых по цене и примерно по качеству. Ценовой диапазон — 200-300 руб. за сторону. Иногда попадаются более дорогие модели, стоимостью в 500-900 рублей, они лучше по качеству, и у них стоит более мощная пружина. В целом, для зимы и «говен» (когда не жалко) — неплохие тормозилки, но уж больно чувствительны в настройках. Стояли у меня на циклокроссе-шоссере, как недорогой и неплохой вариант, свою работу делают, а больше мне и не надо. Срок службы — пару лет, после чего пружина дохнет, и их надо менять.

Ободные тормоза TRP — отзыв

Как я понял, это — подразделение фирмы «тектро», только, как говорится, вершина, самый топ. Славится прежде всего шоссейными карботормозами. Хотел давно попробовать эти тормозилки, и вот, зимой купил их в Сокольниках со скидкой по цене чуть ниже «чайника». К ним же шли в комплекте и тормозные ручки, которые тоже обошлись весьма дешевле «чейна».

Отдал 3400 рублей за 2 тормоза и 2 ручки (при цене «чейна» 4400). Особенность их в малом весе (реально 151 грамм), они фрезерованы, т.е. выполнены из куска цельного алюминия, в комплекте идут титановые болты для экономии веса и, что приятно, титановые втулки скольжения, что для меня особенно актуально.

No name (и Promax)

Существует множество тормозов без всяких опознавательных знаков. Стоит отметить, что и среди них очень редко, но попадаются неплохие тормозилки, но все же продукты от безымянного производителя порой опасны для вашей жизни. Пример — Promax, хуже тормозилок я не встречал…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector