Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из старого утенка – во внедорожного лебедя: История Mercedes W123

Из старого утенка – во внедорожного лебедя: История Mercedes W123

Превращение старого дизельного Mercedes в идеальный внедорожник

Поучительная история из Америки. Не все старые машины должны отправляться на свалку…

Если вы хотите отправиться путешествовать в далекие дали, которые цивилизации не видали, вы выберете для себя проходимый джип или, на худой конец, пикап. Это норма! Но не для Нейла Макрвардта, потихоньку делающего свой уникальный автомобиль, коим является Мерседес 1985 300TD. Машина из прошлого века обрела второе дыхание и постепенно превращается в абсолютное орудие против бездорожья. Вот как он это сделал.

«Я просто люблю универсалы, дизель и изумленные взгляды», – заявил изобретатель журналистам. «Впрочем, для автомобиля, который был создан для того, чтобы возить детей в школу, такое перевоплощение оказалось проще, чем казалось на первый взгляд», – добавил он.

Марквардт купил «Манфред Мерседес» два года назад, и, дав автомобилю вторую жизнь, отправился на нем в дальние странствия. Он побывал в Долине Смерти, национальном парке Джошуа-Три (дважды), в районе Текопа Майнс к югу от Долины смерти, проехал до Орегона и Северной Калифорнии, для того чтоб полюбоваться большим солнечным затмением в августе прошлого года. Следующее лето тоже будет не менее насыщено – планируется большая экспедиция в горы Сьерра-Невада, но для их покорения нужна идеальная машина.

Бордовые лопухи брызговиков пока выглядят чужеродными

«Мне всегда нравилась аура неубиваемости W123, а также этот странный пятицилиндровый двигатель и его отличительная черта – грохот. Они очень механические, просты в работе и очень хорошо спроектированы. Эта модель 85-го года была сделана месяцем позже моего дня рождения».

Машина проехала примерно 197,000 миль (315 тыс. км), но сохранилась просто великолепно, как оказалось, с нее чуть ли не пылинки сдували, пока старичок не попал в руки героя истории.

После покупки было сделано рядовое ТО, и вот 30-летний автомобиль готов ехать на край света. Отличное техническое состояние подкреплено удивительно хорошо сохранившимся ЛКП и идеальным интерьером. В салоне даже предусмотрен третий ряд сидений, что в 80-х годах на рынке США было обязательным атрибутом.

«Я купил его у калифорнийской милой старушки, которая, должно быть, ездила только в церковь по воскресеньям», – сказал Марквардт. Неплохое начало для большого проекта.

В начальные планы лифтинг не входил. Но после детального изучения покупки стало понятно, что эти огромные арки просто обязаны увидеть большие зубастые колеса. Тут-то и пригодился опыт: молодой человек занимался внедорожными гонками, учась в магистратуре, поэтому он без труда вычислил необходимые доработки, для того чтоб этот Mercedes почувствовал себя на бездорожье как дома.

«Адаптация автомобиля к тому, что он никогда не собирался делать, может быть интересной задачей».

Перестройка началась с умеренного лифта и установки больших шин примерно через шесть месяцев после покупки.

Увеличение диаметра центрального отверстия на фрезерном станке

Марквардт нашел более-менее подходящие стальные колеса размерностью 15×6 с отверстиями под пять болтов (5×112) за 35 долларов. Правда, сразу стало ясно, что нужны 10-миллиметровые проставки, для того чтобы новые колеса сели как надо, поскольку у дисков не такой вылет, как у стоковых колес. Также пришлось «подшаманить» центральное отверстие, чтоб диск подошел к ступице Мерседеса.

Одно из новых колес с проставкой, необходимой для установки. Обратите внимание на разницу в размере между широким центральным отверстием проставки и малым отверстием в колесе. Вот почему Марквардту пришлось рассверлить окошко для ступицы

Дополнительные проблемы подгонки нестандартных дисков возникли во время установки. Посадочные места под болты оказались разными. На выручку пришла смекалка, и схожие болты от BMW вошли в гнезда как влитые.

Новые колеса и шины vs старых колес и шин

Пятнадцатидюймовые колеса на месте стоковых четырнадцатидюймовых катков расширили выбор внедорожных шин. Выбор пал на BFGoodrich Mud Terrain KM2s в 215/75/15 – наименьший размер, доступный для данной модели шин.

Более мясистые колеса и шины подошли под новый стиль, но едва ли к такому виду стремился мастер. Пришло время для того, что остроумный Марквардт назвал «точной регулировкой крыльев большим молотком» – определенным манипуляциям с ограничителями угла поворота колес и, конечно же, 2-дюймовым лифтом.

Машина приподнялась благодаря более жестким пружинам спереди, полиуретановым задним отбойникам, ну и более жестким задним пружинам, предназначенным для владельцев, которые без зазрения совести упраздняют гидравлическую систему самовыравнивания автомобиля. Тем не менее Марквардт пошел более сложным путем, сохранив стоковые саморегулирующиеся стойки W123, и эта гидравлическая самовыравнивающаяся задняя подвеска стала как благословением, так и проклятием.

Новая опора пружины (слева) была на 3/4″ выше, чем заводская (справа)

С одной стороны, можно возить до 450 килограммов груза без боязни протереть брюхом по кочкам. С другой, обрыв гидравлики мог означать лишь одно – катастрофу в дальней поездке.

«Система сделала подъем подвески довольно легким (просто поверните регулятор!) – пояснил владелец. – Но это также было частой головной болью, в итоге сократившей поездку в Долину Смерти, когда взорвалась одна из стоек».

Задняя часть автомобиля просела, упершись в отбойники, и в таком виде еще пришлось долго и упорно ехать обратно домой. Попутно парень решил провести один небольшой эксперимент: проехать по песку с нерабочей подвеской.

Эксперимент потерпел полное фиаско, оказалось, что недемпфирующая подвеска перечеркивает все претензии на внедорожные вылазки:

Копать придется долго.

После основных работ автомобиль продолжил преображение внешне. На крыше появился уютный деревянный багажник, чтоб было удобнее перевозить разный нужный скарб, спереди – две фары Hella FF700, незаменимые помощники в местности, где нет фонарей. Большие брызговики – не дань моде, а необходимость, чтоб не пескоструить борта. Впрочем, эти незначительные элементы стиля прибавляют к карме внедорожного универсала 1 балл.

Деревянные багажники такие милые.

Чтобы защитить автомобиль от серьезных механических повреждений на бездорожье, также была добавлена мощная защита картера. Сзади и спереди были поставлены новые мощнейшие бампера, теперь они не оторвутся:

Читайте так же:
Мерседес 230 124 кузов 102 двигатель как регулировать

Планы на будущее

Владелец уверяет, что внесенные изменения – только начало большой работы. Следующим этапом развития проекта станет снятие гидравлической системы подвески. Удобно, конечно, но практика показала, что такая подвеска чрезмерно капризна в тех местах, где нет дорог, но есть направления.

План на это лето – извлечь полностью гидравлику и заменить ее проверенными пневмоамортизаторами Fox 2.0. Спиральные пружины в задней части справятся с большей частью нагрузки, а пневмоамортизаторы позволят мне регулировать демпфирование (оно должно быть более жестким) и регулировать давление воздуха в амортизаторах для регулирования высоты над землей.

Для такого тюнинга придется изготовить новые крепления, но в долгосрочной перспективе эта работа должна окупиться сторицей.

Части переднего бампера, готовые к сварке

Новый передний бампер установлен

Тюнер также только закончил сварку мясистого 4.5-килограммового переднего бампера. Он планирует заменить оба установленных сейчас бампера на изготовленные на заказ из стальных пластин.

Переборка инжектора также находится в списке краткосрочных изменений.

В конце концов, он хочет решить самое большое внедорожное ограничение автомобиля: его открытый дифференциал. Открытые дифференциалы, как правило, посылают всю мощность на одно колесо, когда задние колеса теряют тягу, что плохо для бернаутов или бездорожья.

Первая поездка в национальный парк Джошуа Вэллэй

На его месте должен стоять блокирующийся дифференциал (который заставит оба задних колеса вращаться в унисон, независимо от того, у кого из них есть тяга в данный момент).

Еще одна вещь, которая планируется, – это замена механической коробки передач. Да, он ездит на этой штуке на стоковой АКПП от Мерседес.

«Изначально я планировал установить на него четырехступенчатую «ручку» Mercedes, но первая передача слишком длинна для технических, сложных внедорожных тем, поэтому я пока придерживаюсь гидротрансформаторной КПП», – пояснил Марквардт.

Трансмиссия его мечты – механическая шестиступенчатая КПП NSG370 от Jeep Wrangler, с которой будут сняты навесные части раздаточной коробки, чтобы сделать ее дружелюбной для двухколесного заднего привода.

Это не грязь, а налет успеха

Если интересно понаблюдать за Мерседесом Нейла, он часто публикует обновления своего автомобиля здесь.

Как отремонтировать дверной доводчик

Результатом неправильной эксплуатации дверных конструкций, оснащенных доводчиками, часто становится их выход из строя. К такому же исходу приводит отсутствие периодического обслуживания деталей дверей. Поэтому стоит рассмотреть более подробно вопрос, как отремонтировать доводчик самостоятельно.

Почему выходит из строя доводчик двери

Механизм доводчика устанавливают в помещениях с интенсивным движением. Его задача заключается в автоматическом закрывании дверей. Во время эксплуатации конструкции детали изнашиваются. В случае небольших неисправностей осуществляют регулировку. Когда дефекты работы серьезные, требуется ремонт доводчика.

Чтобы устройство работало долго и исправно, при выборе стоит учитывать следующее:

  • массу полотна;
  • ширину проема;
  • место установки;
  • назначение дверной конструкции.

Не менее важно обращать внимание на диапазон температур, при которых будет работать механизм. Также играет роль возможность его ремонта. Для тяжелых дверных конструкций целесообразно предусмотреть установку нескольких устройств.

Устройства устанавливают в разных местах дверной конструкции:

  • стандартные — фиксируют вверху полотна;
  • скрытые — рамные;
  • нижние — напольные.

Справка! Если все параметры подобраны правильно, произведена профессиональная установка, то механизм будет работать долго и надежно. В противном случае не избежать сложных ремонтов или замены устройства.

Основными причинами поломок являются:

  • резкое и сильное воздействие при открывании или закрывании дверей;
  • блокировка полотна посторонними предметами;
  • неправильная регулировка механизма соответственно температуре окружающей среды;
  • перегрузка двери.

Кроме того, возможны заводские дефекты изготовления.

Частые поломки и способы их устранения

Следствием неправильной установки, настройки или эксплуатации доводчика становятся:

  1. Выход из строя штанги или ее деформация.
  2. Потеря тягового усилия или заедание рычагов — происходит в результате естественного износа механизма. Значительное влияние также оказывает установка правильного режима скорости работы согласно температуре окружающей среды. Это в большей мере касается наружных дверей. В этом случае вопрос решают при помощи регулировки механизма.
  3. Механический износ сальников.
  4. Колебания уровня вязкости рабочей жидкости в зависимости от перепадов температуры — при отрицательных значениях механизм будет работать медленнее. Дверь открывается туго. Если прикладывать усилия по принудительному открыванию или закрыванию конструкции, все закончится поломкой.
  5. Поломка крепежных деталей.

Большую часть этих моментов решают путем ремонта доводчика.

Устройство доводчика двери и принцип работы

Для ремонта механизма требуется знать, как разобрать доводчик. В этом случае стоит ознакомиться с его устройством.

Конструкция в основном стандартная:

  • корпус с заглушками по торцам;
  • поршень;
  • зубчатые передачи;
  • пружины с держателем;
  • клапана регулировки скорости;
  • сальники;
  • детали крепежа.

Корпус доводчика выполняют чаще всего из алюминия или нержавеющей стали. Основа конструкции — пружинный механизм.

При открывании двери:

  1. Зубчатая передача толкает поршень.
  2. Рабочая жидкость поступает в свободную часть корпуса.
  3. Происходит сжатие пружины.

Затем масло перетекает в другую часть корпуса, пружина выпрямляется. От регулировки скорости перемещения жидкости зависит скорость закрывания двери.

Утечка рабочей жидкости

Если масло вытекает из корпуса устройства, то механизм начинает давать сбои в работе. Дверь перестает плавно закрываться, сильно хлопает. Часто это происходит при отрицательных температурах. Степень вязкости жидкости становится больше, давление внутри корпуса увеличивается. В этом случае могут быть выдавлены сальники и механизм потечет.

Еще одной причиной утечки масла становятся трещины корпуса. При небольших повреждениях их можно заделать обычным герметиком. Заливать масло до необходимого уровня следует через регулировочный клапан. Более серьезные дефекты приводят к полному вытеканию рабочей жидкости. В этом случае механизм необходимо менять.

Ремонту подлежат только разборные устройства. Цельносплавный корпус механизма не дает возможности отремонтировать его в случаях утечки рабочей жидкости либо износившихся сальников. В этом случае требуется демонтировать доводчик и приобрести новый в сборе.

Повреждение рычажного механизма

Повреждения рычажного механизма происходят из-за механического воздействия на дверь. Принудительное закрывание конструкции, порывы ветра выгибают штангу либо на ней появляются трещины.

Небольшие дефекты штанги можно устранить самостоятельно. Мелкие трещины заваривают, место сварки тщательно зачищают. Если есть изгибы или искривления рычага, то их аккуратно выравнивают с помощью молотка. Металлические детали также необходимо очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом.

Читайте так же:
Таблица регулировок ке джетроник мерседес

Замена крепежей

Еще одним фактором некорректной работы доводчика становятся крепежи. При необходимости регулировки их можно подтянуть или ослабить. Если они серьезно повреждены или вышли из строя, то требуется замена на новые метизы.

Приобретать лучше оригинальные крепежные элементы. Они должны подходить по следующим параметрам:

  • размер;
  • способ крепления;
  • форма посадочной части.

После покупки нового крепежа и демонтажа старых элементов, их достаточно просто установить в отверстия для крепления и зафиксировать.

Профилактические меры

Необходимо периодически проверять дверную конструкцию на наличие различных повреждений и неисправностей:

  1. Дверь обследуют на наличие дефектов, которые могут привести к перекосу. Также проверяют крепление петель.
  2. Осматривают корпус механизма — его цельность, отсутствие трещин и течи.
  3. Проверяют места фиксации доводчика к коробке и полотну. Ослабленный крепеж следует затянуть.
  4. Рычажный механизм должен работать без сбоев.
  5. При необходимости настраивают скорость, угол открывания и закрывания полотна.

Если обнаружены серьезные повреждения доводчика, то механизм снимают с двери и подвергают ремонту или замене.

Советы: как продлить жизнь доводчика и избежать его ремонта

Чтобы не потребовался ремонт доводчика дверей, лучше всего предпринять следующие меры:

  1. Периодическое обслуживание дверной конструкции.
  2. Правильная эксплуатация системы.
  3. Не стоит фиксировать дверь посторонними предметами. Лучше купить механизм, который имеет функцию блокировки.
  4. Для ухода за поверхностью механизма следует применять средства, которые не содержат в составе щелочи, кислоты или абразивных веществ. Мыть доводчики водой или моющими растворами нельзя.

Регулировку доводчика осуществляют не менее двух раз в год — при смене холодного сезона на теплый и обратно. Основной настройкой является изменение скорости движения полотна. Уровень сжатия пружины регулируется соответствующей гайкой.

Если доводчик дверь не закрывает, то большую часть работ можно выполнить самостоятельно. Для этого пригодится инструкция производителя. В сложных случаях необходим вызов профессионалов либо замена механизма.

Как проводится регулировка доводчика двери

Двери – это необходимый атрибут любого помещения – жилого, производственного, культурно-развлекательного или вспомогательного. Когда она работает плавно, не скрипит, не хлопает, её не замечают. А вот когда закрывающий механизм неисправен, он может доставить немало неудобств и неприятностей. Доводчик — удобное приспособление, освобождающее человека от многих хлопот. Створка закрывается сама, управляемая простой регулируемой конструкцией. Регулировка и установка доводчика двери не являются сложными технологическими процессами, которые доступны практически каждому.

Как отрегулировать доводчик двери после установки

Функция работы современного закрывающего устройства ничем не отличается от работы прежних «допотопных» пружин, которые раньше ставили при входе в парадные жилых домов, организации, магазины. Большим их минусом было резкое захлопывание створки с громким стуком. Такое стремительное закрывание входной двери было неудобным и довольно опасным, особенно для детей, которые запросто могли прищемить руки. Современный доводчик для двери, его установка, регулировка, решают проблему шума в подъезде, заставляя дверную конструкцию работать в установленном режиме.

Главным рабочим механизмом любого доводчика является подпружиненный гидравлический амортизатор. Масло циркулирует из одной камеры в другую благодаря системе клапанов, задающих движение створке в разные стороны. Вязкость масляного состава обеспечивает плавное закрывание и открывание двери.

Доводчик двери

Закрывающее устройство монтируется в помещении, чтобы его невозможно было изъять снаружи. Это защищает механизм от грязи, пыли, а также создает дополнительную безопасность для жителей. Для монтажа нужны инструкция и инструменты:

  • отвёртка;
  • линейка;
  • дрель;
  • карандаш для разметки.

Крепёж прилагается в комплекте, который производители дополняют установочными шаблонами, где отображены все составляющие части механизма в натуральную величину и места расположения отверстий для крепления. Монтаж начинают с крепления корпуса, который потом соединяется с рычагом тяги. Все действия подробно прописаны в инструкции, следуя которой, установку проводят быстро и без проблем.

Параметры устройства, а также способы регулировки, зависят от типа закрывающего механизма. Их два.

  1. Кулачковый. Кулачок, как основная движущая деталь, двигается благодаря роликам и давит на пружину, плавно направляющую полотно. Системы хорошо работают на лёгких дверях.Кулачковый дверной доводчик
  2. Зубчатый. Движение происходит за счёт шестерёнки, передающей энергию пружине. Механизм может быть использован для створок, обладающих значительным весом.Зубчатый доводчик двери

В зависимости от места и способа установки доводчики относят к одному из трёх видов.

  1. Напольный. Название говорит за себя, система регулируется снизу. Установку проводят вместе с монтажом дверной коробки, планируя заранее. Системы применяются на входах в крупные здания.Напольный дверной доводчик
  2. Накладной. Это наиболее часто применяемый автодоводчик. Устройство устанавливается сверху, соединяя коробку и само полотно. Такие механизмы всегда используют для металлических дверей в жилых корпусах, поскольку они просты в обращении и обслуживании.Накладной дверной доводчик
  3. Скрытый. Такой тип механизма встречается редко. Его монтируют прямо в дверные петли или в торец дверной рамы. Позволяет не нарушать интерьер помещения, стоит дорого, обладает повышенной степенью безопасности.Скрытый дверной доводчик

Выбираем скорость движения двери

После окончания монтажа надо отрегулировать доводчик так, чтобы скорость движения двери была наиболее удобной при эксплуатации. Каждое устройство оборудовано специальными винтами для настройки хода полотна. Если оно движется излишне быстро, достаточно будет провернуть винт по часовой стрелке на ½ оборота. Если движение слишком медленное, винт крутят против часовой стрелки на те же пол-оборота.

Регулировка осуществляется методом проб, пока скорость не будет оптимальной. Высокая скорость закрывания хороша для ограничения проникновения посторонних, насекомых и холодного воздуха. А вот для межкомнатных дверей или створок кухонного шкафа обычно выставляют медленное движение. Такая методика регулировки касается всех типов доводчика. Суть процесса состоит в том, что, чем больше завинчены винты, тем медленнее масло перетекает из одной полости в другую, тем медленнее работает система.

Устанавливаем дохлоп

Особое внимание при настройке доводчика надо обратить на регулировку дохлопа. Это скорость прохождения дверью завершающей траектории. Когда выбран скоростной дохлоп, она может захлопываться с сильным грохотом, что разрушает коробку. Поэтому надо так отрегулировать дверной доводчик, чтобы скорость дохлопа была невысокой.

Читайте так же:
Регулировка стояночного тормоза на мерседесе 203 с

Настройка дохлопа аналогична регулировке общей скорости с той разницей, что скорость дохлопа обеспечивается только на последних 15-25 см траектории внешнего края двери. Чем большая скорость будет установлена, тем сильнее будет сила удара створки о косяк. Выбирая скорость прохода в конце траектории движения, оптимальным будет установить среднее значение, когда закрытие будет относительно быстрым, но без удара о дверную коробку. Дохлоп выставляется поворотом винта № 2, который отрегулирует движение полотна таким образом, что сначала сработает замедление движения, а затем произойдёт полное примыкание его к косяку.

Регулировка доводчика двери

Калибруем открытое положение

В некоторых случаях требуется, чтобы двери удерживались открытыми, например, когда происходит транспортировка мебели, или родители вызвали к ребёнку врача, а домофона нет. Регулировка в системе дверных доводчиков режима «открытой двери» предусмотрена и выполняется просто.

Многие модели устанавливаемых сверху систем обладают опцией «hold open». Для настройки режима нужно установить дверь под 90° и закрепить специальный фиксатор, который будет держать дверь открытой, сколько нужно. Если открывать створку на иной градус, система будет работать без удержания. Когда нужда в открытых дверях исчезнет, надо потянуть створку к себе, и настройка снимется автоматически.

Регулировка доводчика двери в процессе эксплуатации

Устройство, смонтированное и отрегулированное правильно, гарантирует безупречную работу долгое время. Однако масло внутри механизма по-разному реагирует на смену погодных условий, а значит, и пружина будет сжиматься по-разному. Характеристики системы изменяются после холодов и иначе проявляются в летнюю жару. Это нормативные показатели, и регулировка доводчика двери возможна своими руками без вызова специалиста. Главное, вовремя это сделать и учесть некоторые нюансы:

  • подробно изучить инструкции по доводчику, точно следуя каждому описанному шагу;
  • винт № 1 провернуть против часовой стрелки на ½ оборота, чтобы отрегулировать вылет;
  • винт № 2, повернутый на ¼ оборота по часовой стрелке, определяет скорость открывания;
  • винт № 3 (боковой) определяет силу движения створки.

Причины регулировки

Любой механизм в результате длительной эксплуатации утрачивает свои первоначальные характеристики. Так и доводчик, отклоняясь от настроек, может закрывать створку очень медленно или с грохотом. Ремонт доводчика, проведённый вовремя, и регулировка его механизма позволят избежать в дальнейшем более серьёзных проблем. Причинами для корректировки работы устройства могут быть следующие события.

  1. Профилактическую проверку работы всей системы необходимо производить 1-2 раза в год.
  2. В преддверии низких зимних или высоких летних температур профилактика обязательна. При падении или подъёме температур масляный наполнитель изменяет свои свойства, и движение полотна зимой замедляется. В летнюю жару состав наполнителя, наоборот, разжижается и вызывает ускорение и удары створки о коробку. Проблемы можно избежать, своевременно отрегулировав механизм.
  3. При возникновении сбоев корректировка работы механизма особенно нужна. Если замечены неисправности, следует провести осмотр и починить поломки.

Советы: как ослабить доводчик двери

Когда установленные настройки не нравятся пользователям, работу устройства корректируют дополнительно. Отрегулировать доводчик можно с помощью винтов. Если дверь двигается туго, и надо прилагать немалые усилия, винты следует ослабить, и полотно будет работать легко и мягко. Полное ослабление винта позволяет держать полотно открытым при необходимости.

Ограничения в регулировке доводчика

Для того чтобы устройство работало стабильно и легко регулировалось, при его эксплуатации требуется соблюдение некоторых ограничений.

  1. Настраивая механизм, винты нельзя проворачивать от исходной позиции более, чем на 2 оборота. При несоблюдении правила произойдёт вытекание масла, что плохо повлияет на функционал конструкции, а ремонт дома дверного доводчика довольно сложен.
  2. При монтаже надо внимательно следить, чтобы конструкцию не перекосило, иначе поломки неизбежны.
  3. Подпирать незакрытую дверь различными предметами недопустимо. Для этого имеется специальная опция.
  4. Загрузка полотна тяжёлыми предметами запрещена, поскольку от дополнительной тяжести произойдёт перекос диагонали.

Если учитывать эти простые ограничения и регулировать устройство своевременно, пользоваться всеми удобствами доводчика можно будет долго.

Как отремонтировать доводчик двери

Для того чтобы устранить поломку доводчика своими руками, надо, прежде всего, разобраться с её причиной. Наиболее частыми причинами неисправностей являются:

  • погодные условия – дожди, постоянная влажность, перепады температур (опасно для металлических наружных частей и коробов из пластика);
  • быстрое закрывание полотна вручную со скоростью, не соответствующей выставленным настройкам;
  • блокировка двери, не имеющей функции «открытых дверей», любыми предметами;
  • неправильный выбор доводчика, мощности которого недостаточно для тяжёлой двери. Произойдёт перегруз механизма, который может возникнуть также, если на полотне виснуть и кататься, как любят дети.

Ремонт доводчика двери

Часто случающиеся поломки.

  1. Утечка масла может происходить из-за трещины в корпусе. Без масла доводчик превратится в обычную пружину и будет захлопывать дверь с оглушительным грохотом. Неисправность надо ликвидировать очень быстро, иначе придётся менять весь механизм. Обнаружив небольшую течь, можно использовать герметик. При значительном зазоре и большой потере масла ремонт доводчика не поможет, устройство придётся менять.

Иногда при изготовлении изделия производители допускают недолив, тогда его надо дозаправить обычным синтетическим моторным маслом или амортизаторной жидкостью через отверстия винтов.

  1. Деформация штанги. Обращать внимание на этот элемент надо в первую очередь. Штанга может быть изготовлена из обычной стали и ржаветь. Следует зачистить ржавые места и обработать смазкой от коррозии.

Надлом устраняется сваркой с тщательной зачисткой швов. Искривления и загибы ровняются молотом, однако существует риск, что деталь не выдержит нагрузки и лопнет. Если же поломка детали слишком серьёзна, лучше заменить повреждённый фрагмент на новый.

Инструкция по ремонту Mercedes Actros

ВСТУПЛЕНИЕ 3
1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERCEDES-BENZ ACTROS 4
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 28
1. Замена масляного фильтра и моторного масла 28
2. Замена сепаратора для очистки масла 28
3. Регулировка зазора клапанов 28
3.1. Регулировка зазора клапанов 28
3.2. Регулировка моста клапанов 29
4. Топливный предфильтр с сепаратором воды 30
5. Замена топливного фильтра 30
6. Проверка износа тормозных накладок на дисплее системы технического обслуживания 30
7. Точки смазки 31
8. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 32
9. Замена масла в МКПП 33
10. Замена фильтра коробки отбора мощности 33
11. Замена масла в замедлителе 33
12. Замена масла в редукторе передней оси 730.1 34
13. Замена масла в редукторе задней оси 748.2 34
14. Замена масла в редукторе задней оси 748.59 35
15. Проверка и регулировка уровня охлаждающей жидкости 35
16. Проверка и регулировка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления 35
17. Замена гранулированного картриджа осушителя воздуха 35
18. Проверка и регулировка угла наклона света фар 36
19. Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы техобслуживания WS (FSS) 37
3. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОМ 501 V6 12.0 л и ОМ 502 V8 16.0 л 39
1. Проверка цилиндров с помощью зонда 39
2. Проверка компрессии 39
3. Снятие и установка двигателя 40
4. Снятие и установка крышки головки блока цилиндров 41
5. Снятие и установка головки блока цилиндров 41
6. Измерение диаметра цилиндров 42
7. Измерение выступания гильзы 42
8. Передний сальник коленчатого вала 43
9. Крышка кожуха ГРМ 43
10. Поддон двигателя 44
11. Постоянный дроссель 44
12. Кожух ГРМ 45
13. Проверка и замена шатуна 45
14. Поршни 46
15. Поршневые кольца 47
16. Размеры коленчатого вала 47
17. Снятие и установка шкива/вибрационного демпфера 48
18. Распределительный вал 49
19. Притирка колец седел клапанов 49
20. Направляющие втулки клапанов 51
21. Притирка клапанов 52
22. Снятие и установка поликлинового ремня 52
23. Снятие и установка коллектора распределения сжатого воздуха 53
24. Снятие и установка турбокомпрессора 53
25. Снятие и установка выпускного коллектора 54
26. Камера повышенного давления отработавших газов 54
27. Тормозная заслонка двигателя 55
28. Снятие и установка насоса системы охлаждения 56
29. Снятие и установка термостатов 58
30. Снятие и установка радиатора системы охлаждения 58
31. Датчик уровня охлаждающей жидкости 59
32. Вентилятор радиатора 59
33. Снятие и установка масляного насоса 59
34. Разборка и сборка масляного насоса 60
35. Снятие и установка перепускного клапана 60
36. Снятие и установка корпуса масляного фильтра 61
37. Снятие и установка масляного радиатора 61
38. Снятие и установка топливного фильтра 62
39. Снятие и установка топливоподкачивающего насоса/насоса усилителя рулевого управления 62
40. Снятие и установка подогревателя топлива 63
41. Снятие и установка стартера 63
42. Снятие и установка генератора 64
43. Диагностика электрофакельного подогревателя воздуха (FLA) 64
Система впрыска топлива 65
44. Снятие и установка форсунки 65
45. Расположение компонентов системы управления двигателем MR 66
46. Снятие и установка топливопроводов высокого давления 67
47. Снятие и установка насоса высокого давления 67
48. Снятие, установка и регулировка кронштейна датчика угла поворота коленчатого вала 68
49. Снятие и установка блока управления впрыском топлива 68
50. Поиск неисправностей в системе MR (PLD) 69
51 Память неисправностей (список кодов неисправностей) системы управления двигателем MR (PLD) 69
52. Поиск неисправностей системы управления двигателем MR (PLD) 74
53. Моменты затяжки 75
4. ТРАНСМИССИЯ 76
Сцепление и гидротрансформатор 76
1. Снятие и установка сцепления 76
2. Снятие и установка рычага выключения сцепления 76
3. Снятие и установка защитного клапана сцепления 77
4. Снятие и установка главного цилиндра сцепления 77
5. Снятие и установка главного цилиндра гидропривода сцепления 77
6. Снятие и установка усилителя гидропривода сцепления 78
7. Снятие и установка гидротрансформатора (ГТР) 78
8. Снятие и установка гидротрансформатора с коробки передач 78
9. Снятие и установка блока управления ГТР 79
10. Снятие и установка индуктивного генератора импульсов ГТР 80
11. Разборка и сборка масляного фильтра на ГТР 80
12. Маслонагнетающий фланец 80
13. Масляный насос для ГТР 81
14. Клапан управления замедлителем 81
15. Усилитель привода сцепления электронной системы управления трансмиссией 81
16. Датчик усилителя привода сцепления электронной системы управления трансмиссией 82
Механические коробки передач 715.500/510/520/540 82
17. Снятие и установка МКПП 82
18. Снятие и установка цилиндра переключения демультипликатора 83
19. Снятие и установка цилиндра переключения передач 84
20. Разборка и сборка цилиндра переключения демультипликатора 84
21. Разборка и сборка цилиндра переключения передач 85
22. Выключатель фонарей заднего хода 85
23. Датчик нейтральной передачи 85
24. Датчик скорости автомобиля 85
25. Датчик температуры масла 85
26. Демультипликатор 85
27. Снятие и установка выходного фланца коробки передач 88
28. Разборка и сборка вторичного вала 88
29. Определение толщины прокладки для вторичного вала 90
30. Первичный вал 91
31. Проверка износа между конусным кольцом и муфтой синхронизатора 91
32. Промежуточный вал 92
33. Цилиндр гидропривода переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 92
34. Механизм переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач») 92
35. Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.520/540 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 93
36. Вилки и штоки переключения передач (коробки передач 715.500/510 с кодом GS1 «Механическое переключение передач» и кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач» и коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS2 «Система управления переключением передач») 93
37. Рычаг переключения передач (коробки передач 715.500/510/520/540 с кодом GS3 «Гидравлическое переключение передач») 93
38. Моменты затяжки 94
5. ПОДВЕСКА 95
Передняя подвеска 95 95
1. Снятие и установка рессоры 95
2. Амортизатор 95
3. Стабилизатор поперечной устойчивости 96
Передняя ось 739.5 96
4. Снятие и установка передней оси 96
4.1. Снятие и установка передней оси (автомобили с кодами AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления») 96
4.2. Снятие и установка передней оси (автомобили без кодов AN8 и AN9 «Гидропривод рулевого управления») 96
5. Ступица (передняя ось с барабанными тормозными механизмами) 97
6. Ступица (передняя ось с дисковыми тормозными механизмами) 98
7. Снятие и установка поворотного кулака 98
7.1. Передние оси с барабанными тормозными механизмами 98
7.2. Передние оси с дисковыми тормозными механизмами 99
8. Регулировка осевого зазора поворотного кулака 99
Передняя ось 730.1 (полноприводные автомобили) 99
9. Снятие и установка передней оси 99
10. Проверка биения ступицы колеса 100
11. Ступица 100
12. Поворотный кулак 101
13. Фланец редуктора переднего моста 101
14. Редуктор переднего моста 102
15. Коронная шестерня с дифференциалом 102
Задняя подвеска 103
16. Снятие и установка рессоры 103
17. Амортизатор 103
18. Стабилизатор поперечной устойчивости 104
19. Пневмобаллоны 104
Задняя ось 748.2 104
20. Снятие и установка задней оси (задняя ось 748.21 без промежуточного привода и с пневмоподвеской) 104
21. Ступица 105
22. Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось с промежуточным приводом) 106
23. Снятие и установка коронной шестерни и шестерен редуктора задней оси (задняя ось без промежуточного привода) 106
24. Снятие и установка коронной шестерни с дифференциалом 107
25. Разборка и сборка дифференциала 107
26. Разборка и сборка ведущей шестерни редуктора задней оси (без промежуточного привода) 108
27. Снятие и установка приводного вала промежуточного привода 109
28. Снятие и установка блокировки дифференциала (межосевая блокировка) 109
29. Цилиндр управления блокировкой дифференциала (без промежуточного привода) 110
Задняя ось 748.59 110
30. Снятие и установка задней оси 110
31. Ступица 111
32. Сальник ведущей шестерни задней оси 111
33. Редуктор задней оси 112
34. Механическая блокировка дифференциала 112
35. Моменты затяжки 113
6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕРСЕДЕС АКТРОС 114
1. Общие сведения 114
1.1. Одноканальное рулевое управление 114
1.2. Двухканальное рулевое управление 116
2. Снятие и установка контактной катушки 118
3. Нижний рулевой вал 118 —
4. Кронштейн рулевой колонки 119
5. Рулевое колесо 119
6. Проверка и регулировка среднего положения рулевого механизма 120
7. Снятие и установка рулевого механизма 120
7.1. Рулевой механизм 765.889 (LS 8) на моделях 950, 952, 953, 954 120
7.2. Рулевой механизм 765.82 на моделях 950.0/1/2, 952.0/1/2, 953.1, 954.0/1/2 121 8. Насос усилителя рулевого управления/топливо подкачивающий насос 122
9. Моменты затяжки 122
7. ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 123
Рабочая тормозная система 123
1. Механический выключатель стоп-сигналов (950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2 кроме кода 8В8 «Электропневматический тормоз (ЕРВ) 123
2. Снятие и установка тормозных колодок 124
2.1. Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами SB 7000, SN 7000 124
2.2. Модели 950, «952, 953, 954 с передней осью 739.54 124
2.3. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2 124
3. Опора тормозного механизма 125
3.1. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.21 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.22 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 748.590 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.011 с дисковыми тормозными механизмами, с задней осью 749.108 с дисковыми тормозными механизмами 125
3.2. Модели 950, 952, 953, 954 с передней осью 739.54 125
3.3. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.2 с дисковыми тормозными механизмами 125
4. Тормозной суппорт 126
4.1. Модели 950, 952, 953, 954 с дисковыми тормозными механизмами 126
4.2. Модели 950, 952, 953, 954 с задней осью 748.23 126
5. Диафраграгменный тормозной цилиндр 126
6. Тормозной барабан (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24) 128
7. Тормозной диск (модели 950, 952, 953, 954 с задними осями 748.21, 749.732/733 и 748.22) 128
8. Датчик конденсата 128
9. Датчик износа тормозной накладки (модели 950, 952, 953, 954 с передними осями 739.541 и 730.1, задними осями 748.23 и 748.24 с регулятором зазора Haldex) 129
10. Кулачковый вал с опорным кронштейном 129
11. Клапан рабочей тормозной системы 130
12. Клапан стояночной тормозной системы 130
Замедлитель Telma Focal F 3300 130
13. Снятие и установка замедлителя Telma Focal F 3300 130
14. Опора статора замедлителя Telma 131
Замедлитель Voith R115 131
15. Снятие и установка замедлителя Voith R115 131
16. Пропорционирующий клапан 131
17. Датчик температуры масла 132
18. Масляный резервуар 132
19. Теплообменник замедлителя 132
20. Датчик температуры охлаждающей жидкости замедлителя 133
4-канальная антиблокировочная тормозная система ABS 133
21. Коды неисправностей ABS 133
22. Моменты затяжки 134
8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 135
1. Снятие и установка фары (модели 950.5/6, 952.5/6, 953.6, 954.5 с кабиной 940.899, модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3. 954.0/1/2 с кабиной 942.899) 135
2. Снятие и установка заднего фонаря 135
3. Выключатель наружного освещения 136
4. Преобразователь напряжения 136
5. Главный выключатель питания (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 136
6. Аварийный выключатель на раме 136
7. Бачок стеклоомывателей 137
8. Электродвигатель стеклоочистителей 137
система отопления и кондиционер 137
9. Элементы кондиционера 137
10. Снятие и установка радиатора отопителя 138
11. Снятие и установка отопителя 137
12. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера 139
9. КУЗОВ MERCEDES ACTROS 140
1. Снятие и установка кабины (кузов 942.899) 140
2. Пневмобаллоны подвески кабины (кабина 942.899 с кодом FL2 «Пневматическая подвеска кабины») 141
3. Стабилизатор кабины 141
4. Цилиндр подъема кабины 142
5. Пружинная стойка опоры кабины 142
6. Снятие и установка центральной части панели приборов 143
7. Верхняя крышка панели приборов 143
8. Крышка в пространстве для ног 143
9. Фиксатор двери (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 144
10. Наружная ручка открывания двери 144
11. Снятие и установка двери 144
12. Стеклоподъемники (модели 950.0/1/2/3, 952.0/1/2/3, 953.1/3, 954.0/1/2) 145
13. Зеркало заднего вида 145
14. Снятие и установка переднего бампера 146
15. Моменты затяжки 146
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЭЛЕКТРОСХЕМЫ) MERCEDES-BENZ ACTROS 147

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка рулевого управления на 124 мерседес
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector