Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Джеттер. Корректоры Е-газа

Джеттер. Корректоры Е-газа.

Автоматическое поддержание скорости.
Звуковое оповещение о достижении
заданной скорости.
Управление джеттером.

Автоматическое поддержание скорости.
Оповещения о превышении скорости.
Управление джеттером и круиз-контролем
четырехкнопочным радиобрелком.

Автоматическое поддержание скорости.
Оповещения о превышении скорости.
Управление джеттером и круиз-контролем
четырехкнопочным радиобрелком.

Увеличение крутящего момента до 20%.
Увеличение мощности до 20%.
Экономия топлива до 15%.
8 программ управления.

Увеличение крутящего момента до 30%.
Увеличение мощности до 30%.
Экономия топлива до 15%.
8 программ управления.

Увеличение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.
Наличие брелка в комплекте.

Увеличение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.
Наличие брелка в комплекте.

Для автомобилей KIA и HYUNDAY:
Hyunday ix35 с 2010 г.в.
Kia Optima c 2012 г.в.
Kia Sportage c 2011 г.в.

Автоматическое поддержание скорости.
Для автомобилей KIA и HYUNDAY:
Hyunday Solaris c 2010 г.в.
Kia Rio c 2011 г.в

Для автомобилей TOYOTA:
Toyota Camry, Toyota LC Prado 150
Toyota Rav 4 с 2013 г.в.
Toyota Corrola с августа 2013 г.в.

Для автомобилей TOYOTA:
Toyota Auris c 2006 по 2012 г.в.
Toyota Rav 4 с 2010 по 2012 г.в.
Toyota Corrola по 2013 г. АКПП.

Увеличение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.
Наличие брелка в комплекте.

Блоки увеличения мощности и Корректоры Е-газа

В настоящее время практически все модели современных автомобилей оборудованы электронной педалью газа. Объясняется это тем, что производителями автомобилей движет не желание облегчить процесс управления подачей газом, а соблюдение норм токсичности ЕВРО-4.

Особенностью конструкции педали Е-газа является следующее, дело в том, что дроссельная заслонка открывается с небольшим запаздыванием относительно реального положения педали газа. Для реализации такого алгоритма электронный блок управления двигателем ЭСУД настраивается определенным образом. Неприятной чертой автомобилей с таким устройством является потеря динамики во время старта и разгона автомобиля.

Помимо этого, соблюдение норм экологичности заставляет производителей искусственно уменьшать мощность двигателей своих автомобилей, другими словами «придушивать» их.

Два этих фактора приводит это к тому, что владелец современного автомобиля обладает машиной возможности, которой реализованы в лучшем случае всего лишь на 70%.

Для того чтобы вернуть автомобилю его динамику и мощь существуют приборы, которые помогают решить эту задачу.

К таким приборам, во-первых, можно отнести корректоры Е-газа MS-Chip Speed Boost и Джеттер. При этом если корректор е-газа MS-Chip Speed Boost предназначен для установки на машины иностранного производства, то корректор е-газа Джеттер в основном устанавливается на автомашины отечественного автопрома. Эти устройства возвращают двигателю приемистость и как следствие улучшают динамику разгона, возвращая автомобилю репутацию современного и динамичного агрегата. Стоит отметить одну важную деталь, корректоры ЭПГ не увеличивают мощность двигателя, как кажется на первый взгляд, они всего лишь создают «жесткую» взаимосвязь между положением акселератора и дроссельной заслонкой. Для увеличения мощности и крутящего момента двигателя существуют другие устройства.

К ним, и это во-вторых, относятся блоки увеличения мощности немецкого производства MS-Chip и MS-Chip Sport. Эти блоки представляют собой мини компьютеры, которые позволяют согласовать работу турбины и двигателя, а также убрать его «придушенность». Результатом работы блока увеличения мощности становиться значительный, до 30%, прирост мощности и крутящего момента двигателя.

Основным достоинством всех выше перечисленных приборов является их «прозрачность» для системы диагностики двигателя. Алгоритмы работы всех приборов работают совершенно обособлено и не влияют на основную программу работы ЭБУ автомобиля. В отличии от чип-тюнинга, который подразумевает непосредственное вмешательство в работу контроллера, посредством переписывания основного алгоритма работы электронной системы управления двигателем. Другими словами, MS-Chip Speed Boost, Джеттер, MS-Chip и MS-Chip Sport не препятствует проведению диагностики двигателя при прохождении ТО, а значит их установка не может стать причиной для снятия автомобиля с гарантии.

Таким образом покупая и устанавливая блок увеличения мощности MS-Chip или Джеттер или, что еще эффективнее, и то и другое вместе, Вы возвращаете своему железному другу его мощь, а себе радость от быстрой и резвой езды.

Адаптация педали газа гранта

Для многих это в новинку, возможно и вы читаете об этом впервые.

Дело в том, что многие водители жаловались на е-газ, на её неисправность и т.д.

В дальнейшем АвтоВАЗ выпустил информационное письмо, в котором содержалась инструкция адаптации е-газа.

При ремонте автомобиля: замене контролера, или после снятия аккумулятора нужно выполнить адаптацию электронной педали газа.

Зачем нужна адаптация е-газа?

Адаптация педали нужна для того чтобы выставить 0-е положение педали газа. Говоря простым языком, это нужно сделать для того, чтобы педаль автоматически не газовала, не держала обороты.

Как адаптировать педаль газа?

Адаптацию проводим либо после ремонта, замены эбу, долговременного снятия аккумулятора.

  1. Подключаем аккумулятор.
  2. Вставляем ключ в первый раз после установки аккумулятора и проворачиваем его в положение «зажигание». На панели загораются индикаторы, ждем не менее 30 секунд и запускаем двигатель.
    Важно: температура воздуха, двигателя должны быть не менее 7 градусов тепле , иначе адаптацию проводить бесполезно, двигатель будет работать в аварийном режиме.
  3. Далее адаптируем функцию диагностики зажигания: разгоняемся на второй передачи и тормозим двигателем с 4 тыс. об. До 1 тыс. об – проделываем данную операцию шесть раз обязательно в течении одной поездки.

Адаптация функции диагностики нужна для сохранности катализатора и возможного возгорания.

Значение процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно недооценить, при этом далеко не каждый автолюбитель знает, как выполнить данную операцию своими силами.

1 Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?

При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования "сердца" автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.

Читайте так же:
Проверка и регулировка света фар на камазе

При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.

Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.

2 Когда выполняется адаптация заслонки?

Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:

  • после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
  • после замены либо снятия педали акселератора;
  • после замены или переподключении электронного блока управления ТС.

Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:

  • свист при перегазовке;
  • неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
  • нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.

3 Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода

Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:

  • поездить на автомобиле 10 минут;
  • обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
  • прогреть коробку передач;
  • колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
  • температура двигателя – 70–95 °С;
  • все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
  • селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.

4 Обучение заслонки и педали акселератора

Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Полностью отпустить педаль.
  2. Повернуть в "ON" ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
  3. Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
  4. Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.

Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению "Закрыто" следует выполнить такие операции:

  1. Отпустить (полностью) педаль акселератора.
  2. Ключ поставить в положение "ON".
  3. Зажигание переключаем в "OFF" и ждем 10 секунд.
  4. Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).

5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, "вооружившись" секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:

  • Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
  • Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
  • Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
  • Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
  • Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
  • Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
  • Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
  • Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

У кого электронная педаль газа, посоветовал бы проделать следующее! Найти дорогу где мало машин, либо есть место чтобы вас могли обогнать! После этого поехать и включить вторую передачу и проделать следующее, сбросить на второй передаче обороты до 1000 и резко нажать на педаль газа до 4000 оборотов, затем отпустить педаль и не выжимая сцепления и не выключая передачи, не нажимая на тормоз снова сбросить до 1000 затем резко нажать на педаль газа до 4000 оборотов, и так повторить 6-7 раз. После чего педаль должна стать более отзывчивее! Сам пробовал мне помогло! Отпишитесь в коментах кому помогло или не помогло!
P.S. этот совет дали когда чиповался, только выбирайте дорогу подлиннее и где мало машин, потому что пока стрелка тохометра сбросится с 4000 до 1000 будете медленно плестись как черепахи, и включите аварийку!

FakeHeader

Comments 23

Мне лично адаптация педали помогает! Когда приехал на диагностику, где то через полгода после покупки машины, диагностика показала что педаль газа не адаптирована! Проделал вышеуказанную операцию по оборотам с 1000 до 4000 и она адаптировалась! Эти провалы если резко газ в пол дать хоть и секунда но напрягает! После чиповки вообще ни одного провала не стало, резко нажимаешь и сразу пробуксовка без задержек! Почему то где то через месяц опять появился провал небольшой!

Это не адаптация!
То, что Вы описали — включение функии диагностики пропусков звжигания.

Адаптация дроссельной заслонки делается так:

1.Зажигание вкл
2. Ждем 30-40 сек.
3. Запускаем ДВС.
4. Выключаем зажигание
5. Ждем выключения главного реле.
6. Всё

А вот только потом едем на трассу и адаптируем пропуски.

Читайте так же:
Главный цилиндр сцепления камаз регулировка

Но перед этим надо прогреть ДВС до трех включений вентилятора.

инициализация, а потом уже вышенаписанное автором! Помогает! ) БК Штат1 в помощь или диагностика

Штат на 95-й переводит без обучения, многие на 92-м катают

Вы читайте внимательнее (— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера) после замены контроллера. Снятие клеммы с акума или сброс настроек штатом ни на что не влияют.
Опять внимательно читаем (— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля) пропуски зажигания здесь в обще педаль ни причём. В первом случае всё это проделывают на заводе. Это нужно только когда мозги меняют либо дроссельный узел.

или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, мой Б.К инициализацию может делать, так что для кого как

Если штатом сбросить, не пройдёт?

я думаю нет! Штат только значения обнуляет! Это другое!

Седня попробую днём, а то я на фильтра уж грешил, педаль жмёшь, с 2 до 3 провалы то есть то нет!

попробуй! Отпишись помогло или нет!

надо попробывать.а то провалы в кишках сидят

все ясно, я как раз менял прошивку, это делал! Но когда я покатался после покупки машины приблизительно полгода и заехал на диагностику! Она выявила то, что с педаль почему то не отрегулирована! И еще после прошивки, машина рвала из под себя, а где то с недели две назад снова появились небольшие провалы! Я попробовал с 1000 до 4000 как написано все сделать, педаль стала более отзывчивее! Но все равно не так как сразу после прошивки!

При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Это всё делается когда меняются мозги. А с завода Я так думаю там всё уже должно быть это сделано.

и когда клемму с акума скинешь

вот я скидывал клемму, на час примерно. значит нужно проделывать эту схему?

я всегда после скидывания клеммы это делаю

благодарю. и что, прям чувствуешь разницу между до и после ?

При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Это всё делается когда меняются мозги. А с завода Я так думаю там всё уже должно быть это сделано.

Известные проблемы Ларгуса и как с ними бороться. В Ларгусе!

В статье: 1 видео (посмотреть) и

Могу описать несколько моментов, но конечно опыте на основываясь эксплуатации Logan и Logan MCV.
На они сколько касаются Ларгуса — проверить смогут Ларгуса владельцы.
Пока не буду сортировать по важности.

— синхронизатора нет для заднего хода, соответственно услышать не чтобы хруст шестерёнок при включении ЗХ, включать старайтесь ЗХ после полной остановки. Возможно ЗХ включаться будет не с первого раза. У меня бывает раз 1 примерно из 20. просто переведите коробку в нейтральное опять, и положение попробуйте.

— бывает трескается корпус зажигания катушки, после этого троение и возможно не сырую в заведётесь погоду. Есть предположение, что происходит это из-за близости к крышке клапанного механизма (катушка точнее фактически лежит на крышке). Решений установить:

а) несколько теплоизоляцию под родную, приподнять её помощи при шайб или кронштейна
б) заменить на аналог (другую родной), у нас традиционно ставили (я Bosch) тоже F000ZS0221. Для бошевской катушки провода ВВ родные несколько коротковаты (внатяг), бошевские ВВ норм провода.

— несправедливо распределяется воздушный поток в водителя ноги и пассажира. Почуствуете зимой. решение: ноги в воздуховод пассажира состоит из двух частей, закрываем одну. Справедливость восстановлена.

— из-за неправильной геометрии дворников трапеции, при работе последних, остаётся "посередине" сопля стекла. Сорри за французский, но это устоявшийся уже термин. Проблема скорее психологическая, но раздражает многих. Решений несколько:
а) не обращать внимание
б) щётки менять дворников, ставить водительскую длиннее, поводки повернуть дворников на несколько шлицов. Излечение не менять.
в) полное геометрию трапеции: гнуть, либо часть вырезать 5-6мм. Излечение полное, но хлопотное.

Читайте так же:
Регулировка тормозов на камазе 55111

— задняя Самая левая дверь закрывается заметно прочих хуже, и со страшной озвучкой. Причём, что столько создаёт грохота непонятно. В качестве лечения можно наверное проклеить мебельные само клеящиеся "D" получше, уплотнители зафиксировать рамку номера, может ещё-то что. Пока руки не дошли.

— На стоковой двигатель прошивке чрезмерно бурно реагирует на первоначальное педали нажатие газа, в результате машина дёргается (заметно особенно в пробке). Решение:
а) поставить доп дроссельную на пружину заслонку — должна подойти от кассического дополнительный (ВАЗа эффект — в тянучке сможете ставить педаль на ногу газа не боясь не санкционировано поддать поставить)
б) газу доп прокладку из эластичного материала в подушку правую двигателя. (опытным путём выясненно, прокладку что лучше ставить только в верхней части горизонтальной) Возможен побочный эффект, в случае выбранной неправильно прокладки — усиление вибрации передаваемой на автомобиля корпус.
в) в новой прошивке может быть этот ослаблен эффект

— до настоящего времени на все ставится логаны сцепление, которое после 3000-начинает км 5000 издавать фирменный "дизельный" звук. забить:
а) Лечение — применяется большинством логановодов
б) менять например, сцепление когда придёт время корзины

— для не наверное всех это недостаток. лично очень мне неудобно штатное низкое расположение газа педали, поднял на

5см, пробовал потом штатному к вернуться варианту — понял что для абсолютно меня неприемлемо.

— стоит проверить состояние суппорта направляющих переднего тормоза, если их при смазали не сборке нормальной термосмазкой, то со временем могут колодки подклинивать, будет греться и ускоренно изнашиваться диск тормозной. Лечение: извлечь. очистить, смазать. раз Самый при смене резины делать — и нормальная периодичность и удобно.

Хватит пока. Может пишу? напрасно И у Ларгуса нет этих болячек? Bob3000 Молодец, описал все верно. Я ко всем проблемушечкам этим. применил одно средство — забил! что Единственное я исправил: в задней части салона на приклеил потолок шайбочку и к ней прицепил светодиодный фонарь плоский с магнитным креплением. Очень не удобно в без салоне света. Потом, с нову, справа кочках на сзади раздавался кратковременный скрип. Машине четыре уже года и все эти годы я Разговаривал. терпел с одним Сандероводом, он сказал такую же вот. И проблему три дня назад я решился! пришла Мне в голову мысль, что это замок скрипит. Я залил масло в него, и. три без дня скрипа. Может как-то не так скрипа. Ну езжу? пока нет. Была у меня проблема еще — это не хватка всяких углублений каких или-то полочек для мелочевки. Только подстаканника два внизу и все. Ну, купив подлокотник и клейких пару резиновых ковриков для телефонов, проблемка-то как решилась.

Теперь по Ларгусу. Мечтаю, третий что ряд оборудую для дочки. там Поставлю медийный телевизор, и. короче будем порядке. В посмотреть информации о неисправностях Лады Ларгус
На участников машинах клуба в г Красноярск выявлено два ошибки случая в установке провода управления втягивающим стартера реле. При закручивании гайки на реле смещение допущено клеммы провода со сдвиганием гофра. В одной на результате машине при пробеге 200 км замыкание произошло "на массу" с перегоранием предохранителя, На второй — машина та же, но ошибка еще не эксплуатировалась и замыкания не произошло.
По наших мнению технических специалистов ошибка может отдельных на встречаться машинах, поскольку закручивание гайки с клеммы придерживаем производить действительно не удобно.
За помощь в причины поиске неисправности и порядка ее устранения благодарим АВТОМИР "специалистов" Красноярск и ТЕХИНКОМ-АВТО Москва.

немного Теперь подробнее.
Узнав о случившемся с нашим Красноярска из коллегой, форумчане меня попросили посмотреть, обстоят как дела на Логане МСВ. Но у меня восьмиклапанный двигатель, соответственно и ситуация иная. Поэтому Техинком я в поехал-авто и попросил посмотреть на их демонстрационный телефону. По Ларгус сравнивал обстановку с шестнадцатиклапанным Логаном, Логан в находящимся-сервисе. Но не смогли мы определить, что же могло там произойти, чтоб замкнуть электропроводку. подняли Тогда машину на подъемник и посмотрели снизу, поняли не опять. Там действительно гофр, который ну позволяет не никак перетереться изоляции. В итоге созвонились с Красноярске в АВТОМИРОМ и попросили пригласить именно того который, специалиста нашел и устранил неисправность. Вот с помощью-то его и разобрались с вопросом. Еще раз сервисные благодарю службы указанных дилеров Лады за отзывчивость и терпение.

Регулировка педали газа лада ларгус

В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.
Конструкция. Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла: Все фотографии кликабельны!

1. Корпус 2. Заслонка 3. Редуктор 4. Электродвигатель 5. Датчики положения дроссельной заслонки.

Читайте так же:
Как регулировка ступичный подшипник на ваз 2106

Схема подключения указана ниже:

Снятие дроссельного узла: 1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора. 2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя. 3. Отсоединить колодку жгута. 4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.

Типичные неисправности и их диагностика. Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается. Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход. Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь – несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке – это аксиома. Вторая причина плавания оборотов холостого хода – это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.

Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется. Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно. Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:

Как устранить люфт дроссельной заслонки. Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.

Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.

Средняя шестерня просто вынимается.

С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже:

Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.

Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.

Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.

Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.

Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров – приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.

Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:

Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса. Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.

После доработки проверяем рукой люфт. Однако следует учесть, что незначительный люфт, порядка 0,1-0,2 мм по оси вращения все равно будет присутствовать из-за неплотной посадки пружины на втулках оси.



А вместо сердца – пламенный мотор

  • Автовладельцы давно вычислили все минусы моторов, которыми оснащены Лады. Они присущи практически всем экземплярам линии.
  • Двигатель часто глохнет в момент старта. Как вариант – набирает обороты чересчур медленно. В городских условиях, с учетом пробок и светофоров, ездить на Ладе Гранте становится затруднительно.
  • Гранта не слишком хорошо движется по разбитым трассам и не асфальтированным дорогам на низких оборотах. Особенно плохо машиной воспринимаются мокрые проселки.
  • Есть проблемы и с высокими оборотами: по грязи в этом режиме ездить просто опасно.
  • Высокие подъемы преодолеваются, мягко говоря, не идеально. Приходится притормаживать перед горкой, переключаться на 4, а то и 3 передачу.

Все эти проблемы решает чип тюнинг лады гранты спорт. Пропадают рывки, перепады и дерганья, мотор перестает то и дело глохнуть, прекрасно «тянет» и по нормальному шоссе, и по мокрым проселкам. Чип тюнинг гранты спорт устраняет бесконечные переключения на подъемах: они спокойно преодолеваются машиной на пятой передаче. Мотор не глохнет и заводится с первого оборота, уходит временной интервал между нажатием педали и реакцией на него. Многие водители отмечают, что после чип тюнинга лады гранта спорт двигатель начинает работать тише и ровнее. Сам по себе чип тюнинг сводится к заливке усовершенствованной прошивки в блок управления. Операция доступна для самостоятельного исполнения. Если же вы не уверены, в своих программистских способностях, обратитесь к специалистам. Мастеров по чип тюнингу предостаточно, и берут они за свои услуги относительно недорого.

Читайте так же:
Регулировка доводчика палладиум саренто



Педаль газа электронная (акселератора) ВАЗ 1117-1119 электропривод, E-GAS нового образца

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке электронной педали газа на Лада Калину, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, E- GAS или нет.

Автомобили оснащены электронным дросселем, так называемым Е-газом, предназначенным для улучшения плавности и устранения рывков при нажатии на газ. В том числе это продиктовано введением в России норм токсичности Евро 4 и 5.

При электронной педали газа перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки . Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.

В определении и сопоставлении обычной механической и особой электронной педали газа можно привести очень простой пример из жизни: механическая педаль является классической гитарой, а педаль электронная является электрогитарой.

Электронную педаль газа 11183 на Лада Калина можно настроить так, что она станет более отзывчивой и чуть живее.

  1. Гайка М6 с зубчатым буртиком 00001-0038321-01; 2. Педаль акселератора электронная старого образца 11183-1108500-00; 2. Педаль акселератора электронная нового образца 11183-1108500-01; 3. Кронштейн 11183-1108510-00

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада Калина (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);

Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Определить модель педали акселератора, можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

– Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;

– Вывернуть три гайки, используя ключ «на 10»;

– Снять корпус и педаль в сборе.

Каждый блок электронной педали газа 11183 на Лада Калина дорабатывается по-разному.

Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

РЕГУЛИРОВКА Е-ГАЗ 11183-1108500 СТАРОГО ОБРАЗЦА

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том, чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;

Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора) .

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

ДОРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА 11183-1108500-01 НОВОГО ОБРАЗЦА

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали.

Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.



Как проверить Е-газ

Если у вас имеются сомнения в работоспособности самого изделия, следует произвести демонтаж и проверку узла при помощи мультиметра.

Основные признаки неисправности:

  1. загорелся «Chek» на приборной панели (ошибка 0504 при диагностике);
  2. при нажатии на педаль газа пропала отзывчивость;
  3. диагностируются повышенные обороты двигателя при переключении скорости на коробке передач.

Если говорить о причинах неисправностей, то самыми распространенными из них являются:

  • отказ одного или обоих датчиков МПГ;
  • нарушение работы датчиков в результате окислений контактных дорожек, их загрязнения.

Как уже говорилось ранее, для того чтобы проверить Е-газ гранты, необходимо использовать мультиметр. Для осуществления диагностических замеров электрических цепей, модуль необходимо демонтировать, предварительно отсоединив от контактной фишки.

После чего, нужно переключить рабочее положение измерительного прибора в режим омметра. Смысл проверки состоит в том, что необходимо попеременно замерять состояние контактов и токопроводящих дорожек датчиков МПГ. Например: присоедините один щуп прибора к контакту No 2, а другой к 4 номеру. Удерживая оба щупа в присоединенном состоянии, медленно воздействуйте на педаль газа и наблюдайте за показаниями измерительного прибора. Нормальной реакцией принято считать плавное уменьшение электрического сопротивления при нажатии на акселератор. Скачковое, не стабильное уменьшение говорит о возможной неисправности датчика. Аналогичная последовательность действий предпринимается в отношении оставшихся контактов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector