Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как исправить не работающий ручник в Шкода Октавия

Как исправить не работающий ручник в Шкода Октавия

Ручной тормоз приводит в действие задние тормоза и предотвращает скатывание автомобиля даже на крутом спуске. Но если ручник не держит машину, эту проблему следует решать, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.

Принцип работы ручника

Система ручного тормоза сильно различается практически у всех производителей автомобилей. У некоторых есть дополнительный набор колодок внутри барабана, встроенный в задние диски (дисковые тормоза). Другие используют задние колодки основного барабана в качестве стояночного тормоза.

Включив ручной тормоз, потянув вверх ручку или нажав педаль под приборной панелью, вы потянете за трос, идущий к задней части машины. После этого активируется ручной тормоз. При отпускании педали или ручного тормоза задние пружины возвращают тормозную систему в нормальное положение.

Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который включается автоматически или при нажатии кнопки.

Со временем любая система может выйти из строя.

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия тур барабанные: рассматриваем со всех сторон

Замена колодок — серьезное событие, которое влияет на способность автомобиля тормозить в аварийной ситуации. Важность тормозов сложно переоценить, они действительно играют важную роль в безопасности автовладельца. В этой статье я расскажу, как самостоятельно заменить задние колодки на примере Skoda Oktavia.

Замена ступичного подшипника Шкода Октавия

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Замена задних тормозных колодок форд фьюжен. Замена задних колодок октавия а5. Замена задних колодок. Замена тормозных колодок на ваз 2114 и 2115 выполняется видео о том важное мероприятие, самостоятельная замена задних колодок на skoda oktavia. Опыт владельца

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4 унифицированы с автомобилями VW Group, поскольку не представляют собой ничего более сложного и нового в обслуживании, чем открывание окон без замены бензинового фильтра Skoda octavia a5. Самостоятельная замена задних тормозных колодок на octavia a5 без специальных инструментов. Замена колодок задних шкода октавия а5 своими руками. При замене заднего тормоза. Колодки в заднюю «замену Skoda Octavia Tour». Также они не требуют специального инструмента.

Единственный аспект, который отличает тормоза Skoda Octavia от других марок автомобилей, заключается в том, что для того, чтобы снять тормозной барабан со ступицы, нужно поддеть клин через отверстие под колесный болт отверткой, что позволит тормозные колодки и тормозной барабан. Чтобы собрать без особых усилий, его просто снимут, пошагово процедура замены передних тормозных колодок.

По поводу замены передних тормозных колодок — замена задних тормозных колодок на Рено Дастер своими руками. Замена тормозных колодок Шкода октавия а5 замена колодок видеообзор новой Шкоды. Замена колодок заднего тормозного барабана -. Замена задних тормозных колодок hyundai accent 1.5 hyundai accent 2006 тагаз спасибо за ваше мнение и за.

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4 состоят (эскиз):

  • VAG n. 1J0 609425 C — щит тормозной левый (поз. 2)
  • VAG n. 1J0 609 746F — кронштейн правый (арт. No 22)
  • VAG n. 171 609 709 — тарелка пружины (арт. No 8)
  • VAG n. 1J0 609741 — втулка (арт. No 23)
  • VAG n. 1J0 609745 E — кронштейн левый (арт. No 22)
  • VAG n. 1J0 609163 — штекер 12X2 мм (поз. 1)
  • VAG n. 6X0 609 657 A — кронштейн (поз.20)
  • VAG n. 6N0 609 579 — штифт (поз.5)
  • VAG n. 171 609 705 — клин (арт. No 7)
  • VAG n. 171 609 583 А — пружина (арт. № 6)
  • VAG n. 1J0 698525 B — комплект тормозных колодок (арт. № 4A)
  • VAG n. 3A0 611 053 — тормозной цилиндр колесный 20.64 (арт. No 14)
  • VAG n. 1H0 609734 — зажим, для автомобилей с ППД (поз. 21)
  • VAG n. 1H0 611 053 — цилиндр тормозной колеса 19.05 (арт. No 14)
  • VAG n. 1J0 609819 C — толкатель, левый (арт. No 13)
  • VAG n. 1J0 609426 C — щит тормозной правый (поз. 2)
  • VAG n. 1J0 609617 B — тормоз барабанный 230 мм (артикул 26)
  • VAG n. 1J0 609820 A — толкатель правый (арт. No 13)
  • VAG n. 1J0 609721 AS — трос ручного тормоза, для автомобилей с PPD, 1622 мм (арт. No 19)
  • VAG n. 1J0 698 545 — комплект крепления тормозных колодок (арт. No 24)

Распространенные причины:

Неправильная регулировка тормоза

Самая частая причина, по которой ручник не держит машину на склоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически во время использования. Однако, если ручной тормоз используется нечасто, система отключается и не саморегулируется.

Поврежден или заклинен регулятор тормозных колодок

Ручная регулировка тормозных колодок осуществляется с помощью регулятора, который изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако, если регулятор поврежден или заклинило, ручной тормоз не удержит машину.

Повреждение или износ барабана

Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с поверхностью барабана. Это означает, что при активации не хватает силы, чтобы удерживать машину на склоне.

Тормоз не задействован

Проблема может заключаться в том, что вообще не включается ручник. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы мешают работе ручного тормоза.

Читайте так же:
Регулировка переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора

Неисправность электронных компонентов в электронной системе управления стояночным тормозом

Неисправностью такой системы может быть выход из строя электродвигателей трансмиссии ручного тормоза или проводки в целом. Для выявления точной причины требуется компьютерная диагностика.

Если ручной тормоз не удерживает автомобиль, даже парковка на небольшом уклоне может быть опасной. Машина катится по склону, толкая все на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, чтобы обеспечить вашу безопасность на дороге.

Что рекомендует производитель

  • Диагностика тормозов — визуальный осмотр кабелей на предмет коррозии
  • Выполнение работ на основании данных, выявленных при диагностике
  • При необходимости выполнить пошаговый поиск неисправности по результатам диагностики тормозной системы со снятием колеса

Эксплуатация автомобиля Skoda Octavia запрещена по правилам дорожного движения

При появлении симптома ручной тормоз не сдерживает эксплуатацию автомобиля, запрещена в соответствии с правилами дорожного движения.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Гибкие шланги, соединяющие колёсные тормозные механизмы с расположенной на кузове гидросистемой, на самом деле обладают гибкостью не во всех направлениях. При создании внутри них высокого давления, а оно в тормозной системе может достигать 200 атмосфер, они проявляют значительную жёсткость на расширение. Обеспечивается это прочной армирующей оболочкой из текстильного корда, расположенной между двумя резиновыми слоями.

При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.

Для предотвращения подобных отказов тормозные шланги надо безжалостно менять при появлении внешних трещин. В них проникает влага и грязь, зимой там образуется лёд, что неизбежно разрушает армирующую оболочку. Надо помнить, что наружная резина шланга несёт именно защитную функцию, как только она растрескивается — шланг утрачивает все свои свойства.



Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Следует помнить, что достичь идеальной жёсткости при срабатывании системы невозможно. Всегда существует определённая конечная упругость её элементов. С этим даже связан один из методов проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов, когда после жёсткого упора при выключенном зажигании, всё же немного, но проваливается педаль тормоза при работающем двигателе.

Читайте также: Что такое атермальное остекление в машине

Торможение педалью тормоза

Почему тугая педаль тормоза на ВАЗ 2110

При торможении на маленькой скорости сначала следует нажимать педаль сцепления, а затем – педаль тормоза, то есть делайте так: 1) отпускайте педаль газа; 2) левой ногой быстро выжимайте сцепление; 3) нажимайте педаль тормоза. А теперь предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Вам нужно остановиться. В данной ситуации порядок действий будет другим: 1) отпускай те педаль газа и переносите ногу на тормоз; 2) плавно нажимайте тормоз; 3) когда скорость снизится до 10–20 км/ч, выжимайте сцепление; 4) дожимайте тормоз до полной остановки. На перекрестке или просто на повороте, когда нужна неполная остановка: 1) притормозите до скорости 20 км/ч; для этого слегка несколько раз нажмите педаль тормоза, не выжимая при этом сцепление; 2) выжмите сцепление; 3) включите вторую передачу; 4) плавно отпустите сцепление; 5) не нажимая на газ, выполните поворот, выровняйте руль; 6) добавьте газа, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу; 7) разгоняйтесь и по той же схеме переключитесь на четвертую передачу.

Читайте так же:
Как отрегулировать редуктор заднего моста на жигулях

ПОМНИТЕ ПРО ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ Очень распространенная ошибка новичков: подъехал к перекрестку, снизил скорость, не забыл переключиться на вторую передачу. Чего-то испугался, решил остановиться, забыл переключиться на первую. Начал движение – заглох. Помните: начинать движение можно только с первой передачи.

Износ тормозных механизмов

Для обеспечения минимального хода педали каждая пара рабочего цилиндра и колодки снабжена механикой самоподвода. Как только водитель нажимает на педаль, колодки должны немедленно начинать своё давление на диски или барабаны. Для этого им следует находиться на минимальном расстоянии от поверхности трения. Этого не происходит сразу после ремонтных вмешательств, поэтому многие чувствовали, как проваливается педаль тормоза после замены колодок. Второе торможение возвращает всё в норму.

Но материал дисков, колодок и барабанов склонен к износу. Зазоры растут, при этом свободный ход должен возрастать. Избежать этого позволяют устройства, которые после подхода колодки до контакта и отпускания педали допускают её возвращение не туда, где она была, а на строго нормированное минимальное расстояние. Это упругие уплотнения на поршнях суппортов дискового тормоза или разрезное пружинное кольцо в рабочем цилиндре тормоза барабанного.

Ничто не вечно, механизмам самоподвода тоже свойственен износ, а также усталость материала. Со временем они начинают плохо выполнять свои функции, что приводит к значительному удалению колодок. А чтобы вернуть их на место, нужно отправить в цилиндр дополнительную порцию жидкости, проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит.

Читайте также: При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит

Свободный ход — педаль — тормоз

Свободный ход педали тормоза ( 10 — 15 мм) обеспечивается за счет зазора между регулировочным винтом, ввернутым в короткое плечо рычага тормозного крана, и плунжером крана. Регулировку выполняют изменением длины тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным двуплечим рычагом привода, сидящим на общей оси с педалью сцепления.
Свободный ход педали тормоза должен быть 19 — 25 мм, полный ход — 125 — 135 мм. Положение педали и ее ход регулируют посредством двух болтов в кронштейне педалей и тяги, соединяющей педаль с рычагом тормозного крана.

Свободный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Свободный ход педали тормоза, обеспечивающий зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра, у автомобилей Запорожец составляет 3 — 6 мм; ВАЗ-2101 Жигули — 3 — 5 мм; Москвич-408, Москпич-412-1-5 мм; ГАЗ-21 Волга-10-15 мм; ГАЗ-24 Волга-14-15 мм; ГАЗ-52 и ГАЗ-53А — 8 — 14 мм.

Свободный ход педали тормоза определяют с помощью линейки, установленной торцом в пол кабины рядом с педалью, по расстоянию между делениями шкалы линейки, соответствующими верхнему положению педали и положению, при котором нажатие на педаль встречает ощутимое сопротивление.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода, так же как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8 — 13 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10 — 15 мм, а полный ход — 163 — 170 мм. Положение и ход пе — Дали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8 — 13 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть 10 — 15 мм, а полный ход — 160 — 170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца 12 ( см. рис. 135) так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 10 — 15 мм.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца 12 ( см. рис. 136) так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 10 — 15 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10 — 15 мм. Регулируют его упорным болтом, установленным в кронштейне педалей. Полный ход педали составляет 160 — 170 мм, Для регулировки пользуются ограничительным болтом, установленным в нижней части того же кронштейна педалей.

Свободный ход педали тормоза должен составлять 3 — 6 мм, а педали сцепления 36 — 46 мм. Не допускаются заедания рулевого механизма, педалей сцепления и тормозов. Приборы освещения и сигнализации должны работать исправно. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты.

Завертывание гайки корпуса шарниров.| Поперечная рулевая тага автомобиля МАЗ-500.

Свободный ход педали тормоза регулируют удлинением или укорачиванием длины тяг вращением резьбовых вилок.

Опасные биения

Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.

Читайте так же:
Кто регулировал клапана на вольво

Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.

Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.

Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!

Разновидности торможения

При частичном торможении скорость снижается до необходимого уровня, при этом полная остановка транспортного средства исключается.

При подобном виде торможения скорость снижается до полной остановки автомобиля.

Данное торможение может использоваться при повседневных условиях передвижения, как выполняться частично, так и до остановки полной транспортного средства. При этом водитель должен полностью контролировать процесс замедления скорости автомобиля, усиление тормозной системы, сам процесс торможения, и самое главное – комфорт пассажиров в авто.

Экстренное. Подобный вид торможения может применяться лишь в экстренных случаях. Например, при неожиданном возникновении помехи, во избежание ДТП или если водителем была допущена ошибка при передвижении. Способ торможения, который может максимально замедлить ход движения автотранспортного средства, должен применяться водителем лишь в экстренных условиях, учитывая при этом различные внешние факторы

А комфорт автомобиля, водителя и пассажиров при этом не берется во внимание

. Здесь имеется в виду фиксация автотранспортного средства в состоянии покоя. Подобный вариант подразумевает использование ручного тормоза.

Данное торможение применяется в тех случаях, когда механизмы регулирования скоростного режима не могут принести необходимые результаты. Иными словами, если рабочая система торможения неисправна и др. способы торможения не приносят требуемого результата, на помощь приходят мягкие кузовные части автомобиля: внешняя обшивка дверей, крылья. Таким образом, удар при столкновении о мягкие части кузова гораздо ниже, относительно лобового.

Это «пшш» неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром — под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов — признак негерметичности вакуумной магистрали.

Читайте так же:
Регулировка топливной смеси инжектор

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Всем доброго вечера и всех с праздником. Сегодня обнаружил такую проблему что перестали разблокироваться 2 передних колеса подумал на суппорта так как я их недавно красил думал может пальцы клинят сегодня разобрал почистил но проблема так и осталась, причем если взять и открутить винт (тот который для прокачки) на правом или левом суппорте то колеса тут же разблокировываются и все работает до следующего нажатия на педаль тормоза. Что это вакуумный усилитель или блок абс и почему только перед вроде у нас диагональное разделение контуров, еще кстати почти в ноль стерлись задние колодки собираюсь менять на днях но из за них ведь тоже навряд. В общем надежда только на вас. Спасибо

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Пробег: 180 600 км

Ранее заменил колодки Далее yatour

педаль тормоза проваливается

Доброго всем времени суток. Появился странный момент. Переодически, бессистемно педаль тормоза при торможеннии может уйти довольно далеко, что вызывает неприятные ощущения. А чаще всего нормально тормозит. При проваливании ухудшения торможения не отметил.
Передние диски и колодки-износ около 40-50%
Задние колодки-70-80% износа
Диски тормозные задние — ни разу не менялись за 99тыс. пробега
Грешу на то, что из за износа задних тормозов может происходить такой провал? На главный тормозной и вакуумник подозрения вроде пока не падают.

Один в один ситуация, прокачал тормоза на той недели, вроде прошло. Сегодня опять почувствовал, на след. недели колодки менять поеду. А может АБС шалить.

Это не в колодках дело, ни в АБС. Прокачка тоже мало эффекта принесет. Это дело В ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. Был случай один в один, помогла только замена.

Есть несколько вариантов:
1. ГТЦ (прокладки износились), можно новый, можно ремкомплект, если он есть.
2. Задние колодки износились, маловероятно.
3. Воздух в тормозной системе — может сосёт где-то воздух, может просто попал. Прокачать — дешевле всего, если после прокачки пропадёт эффект — надо тут копать.
4. Закисли направляющие суппортов (на цивике было, за***лся с этим, пока нашёл, тоже ГТЦ менять предлагали, задние цилиндры поменял, колодки, пипец был…), передние или задние, учитывая, что на задних резьба — вероятнее, что передние. Т. е. когда тормозишь — суппорт не передвигается по направляющей, а гнётся к цилиндру и тормозит таким оразом, отпускаешь тормоз — цилиндр обратно возвращается, поэтому при повторном торможении педаль глубоко уходит (чтобы подвести колодку к цилиндру уходит часть нажатия). Лечится заменой направляющих, мне умельцы старые вытащили нагревом, смазали и поставили, т. к. на англоцивик их отдельно не купить.

задние колодки действительно уже почти померли+диск уже основательно стоптан. Если нажать на педаль дважды-ход педали минимален+суперское торможение. А сегодня переодически вообще стала до пола проваливаться. Начну с замены задних дисков и колодок!———- Сообщение добавлено в 18:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 18:14 ———-абс работает штатно, все вроде бы ок

Проверь направляющие на передник суппортах.

Сообщение от Павел 86

задние колодки действительно уже почти померли+диск уже основательно стоптан. Если нажать на педаль дважды-ход педали минимален+суперское торможение. А сегодня переодически вообще стала до пола проваливаться. Начну с замены задних дисков и колодок!———- Сообщение добавлено в 18:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 18:14 ———-абс работает штатно, все вроде бы ок

воздух в системе. Причины могу быть разные.

передний тормозной диск сильно повело, адски скрипит на поворотах(даже борозда осталась на диске от колодок) думаю он тоже успевает отжать цилиндр от колодки. В понедельник все диски заменю+задние колодки.———- Сообщение добавлено в 18:51 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:30 ———-так, проблема сегодня была найдена! Развалился подшипник переднего правого колеса. При попытке снять тормозной диск, снялся еще часть подшипника. Теперь осталось купить новый и поставить!

Хранитель Базы Знаний

Сообщение от Павел 86

адски скрипит на поворотах

боюсь что это не диск… есть смысл проверить средний рычаг-поворотный кулак причем тщательно со стороны противоположной скрипящей..

Сообщение от ROW111

боюсь что это не диск… есть смысл проверить средний рычаг-поворотный кулак причем тщательно со стороны противоположной скрипящей..

спасибо большое за совет, уже проблему откопал. Ступичный подшипник разобрался на внутреннюю и внешнюю части у меня в руках-)))

«Сход-развал | Про амортизаторы и пружины»

Похожие темы
педаль проваливается при разгоне. Р11 2.0

от Azat в разделе Двигатель

Последнее сообщение: 21.05.2015, 03:12

Стук при нажатии на педаль тормозагаза

от Napalm в разделе Рулевое управление, трансмиссия, ходовая

Последнее сообщение: 21.04.2014, 01:09

Падают обороты при нажатии на педаль тормоза

от Konon в разделе Двигатель

Последнее сообщение: 30.06.2013, 20:30

писк при нажатии на педаль тормоза

от nikiton в разделе Электрооборудование

Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:38

Читайте так же:
Регулировка карбюратора мотокосы китай
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  • BB коды Вкл.
  • Смайлы Вкл.
  • код Вкл.
  • код Вкл.
  • HTML код Выкл.

Регулировка хода педали

  • Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
  • Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  • Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
  • Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

  • Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  • Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.
  • Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Навигация
  • Основной раздел: Сцепление.
  • Предыдущая страница: « Вы в начале раздела
  • Следующая страница: Главный цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр сцепления. Демпфер сцепления. »

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Nissan Primera, 2003

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Nissan Primera, 2006

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Nissan Primera, 2001

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Nissan Primera 2001-2007

Nissan Primera, 2004

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Регулировка тормозов Nissan Primera

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Регулировка тормозов Nissan PrimeraПоложение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

  • Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
  • Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
  • Взведите рычаг ручного тормоза на 6 — 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
  • В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
  • Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
  • Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 — 2 щелчка.
  • Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 — 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Видео про «Регулировка тормозов» для Nissan Primera

Замена задних колодок и регулировка ручника Альмера Классик. Самый подробный мануал

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector