Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom

Mazda 3 (BK) – почти zoom-zoom

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Мазда 3 первого поколения снискала любовь многих автомобилистов во всем мире. Впервые Mazda 3 была представлена на Женевском автосалоне в 2003 году, а спустя несколько месяцев началось ее серийное производство. В 2006 году автомобиль пережил рестайлинг, в результате которого была доработана шумоизоляция, изменены бампера, облицовка радиатора, панель приборов и обивка салона. Системы ABS и EBD после обновления стали входить в список базового оборудования. Тогда же появились спортивные версии MPS и Flash Edition. В 2009 году на смену пришла Мазда 3 второго поколения.

Mazda 3 хэтчбек (2003 -2006 гг.)

Двигатели

Mazda 3 первого поколения предлагалась с двумя типами кузовов –хэтчбек и седан. Для Российского рынка Мазду 3-ей серии комплектовали бензиновыми двигателями Z6 1,6 л (105 л.с.) и LF 2,0 л (150 л.с.). Спортивная версия автомобиля MPS получила бензиновый с турбонаддувом MZR DISI Turbo 2,3 л (260 л.с.). На Мазда 3 «американского происхождения» устанавливались атмосферные 2,0 и 2,3 л.

Все двигатели с ГРМ, приводимым во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. Клапаны на всех моторах приводятся в движение непосредственно от распределительных валов через цилиндрические толкатели, служащие одновременно регулировочными элементами зазора, т.е без гидрокомпенсаторы.

Все двигатели имели ряд общих небольших проблем. Это стрекотание впускного коллектора, появляющееся при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Стук издают пластиковые приводы заслонки из-за увеличивающегося со временем зазора. Другая уже более серьезная проблема возникает с шатунными вкладышами при пробеге более 110 – 130 тыс. км. В основном этой болезни подвержены моторы 2005 – 2006 годов выпуска. На вкладышах происходит отслоение боббита, которым покрыта внутренняя поверхность, в результате появляется люфт шатуна, а при увеличении «газа» слышно «бряканье» или «треск» в моторе. Комплект новых вкладышей обойдется в 4 – 5 тыс. рублей – за оригинал и 2 — 3 тыс. рублей – за не оригинал.

Mazda 3 хэтчбек (2006 -2009 гг.)

При пробеге более 60 – 100 тыс. км возможен выход из строя опоры двигателя (2,5 – 3,5 тыс. рублей – не оригинал и 4,5 – 5 тыс. рублей – оригинал). Потеря ею работоспособности будет стоить двигателю течью из-под передней крышки двигателя, потерявшей герметичность из-за возникших вибраций.

Некоторые владельцы сталкивались с залипанием педали «газа» в исходном положении. Причиной этого явления было загрязнение тросовой проводки управления «газом» при пробеге более 60 тыс. км.

Цепь привода ГРМ навряд ли потребует замены раньше 250 – 300 тыс. км. Приводные ремни навесного оборудования ходят 60 – 100 тыс. км. Вместе с ними необходимо заменить преднатяжители и подшипники приводного ремня.

Mazda 3MPS (2006 — 2009 гг.)

Двигатели 1,6 л наиболее часто встречающиеся под капотом Мазда 3. Первые проблемы, связанные с неустойчивой работой и «троением», появлялись при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Причиной тому были потерявшие эластичность уплотнительные кольца впускного коллектора, вызывавшие подсос воздуха. В некоторых случаях датчик давления масла давал «течь».

Для двигателя 2,0 л характерен повышенный расход масла при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Часто существенно сократить его удается после замены маслосъемных колпачков.

Пропадание тяги и повышенный расход топлива нередко вызваны неправильными показаниями датчика массового расхода воздуха из-за его загрязнения или окисления контактов в электрическом разъеме.

Передняя панель Мазда 3 (2003 — 2006 гг.)

Мотор 2,3 л встречается нечасто. Он тоже не вызывает больших проблем, а несерьезные те же, что и у остальных. В целом двигатель достаточно надежен при условии использования хорошего масла и его своевременной замене. Здесь иногда встречается «глюк» дросселя, перестающий реагировать на нажатие педали «газа». После снятия на несколько минут клеммы с аккумулятора, недуг исчезает сам собой.

Читайте так же:
Регулировка ручника мазда титан

Кислородные датчики ходят 60 – 120 тыс. км. Чаще всего приходится менять 1-ый «лямбда зонд» на автомобилях с двигателем 1,6 л. Катализатор служит 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Изначально на «трешке» со всеми типами двигателей устанавливалась пятиступенчатая механика G35M-R. А Мазда 3 в комплектации Touring с мотором 1,6 л по заказу могла комплектоваться 4-х ступенчатым «автоматом» Activematic FN4A-EL. С 2006 года двигатели 2,0 л шли уже с 6-ти ступенчатой «механикой», а с 2008 года еще и с 5-ти ступенчатой АКПП FS5A-EL.

Передняя панель Мазда 3 (2006 — 2009 гг.)

Автоматические коробки передач служат верой и правдой без нареканий. Характерная особенность автомобилей с АКПП – характерный металлический звон при запуске двигателя.

С МКПП так же проблем не возникает. При пробеге боле 200 тыс. км начинают «уставать» синхронизаторы. Сцепление доживает далеко за сотню, как правило, 130 – 180 тыс. км. Единственная неприятная мелочь – подтекание главного цилиндра сцепления из-за «ослабших» манжетов. Менять только их нет никакого смысла, так после замены они начнут течь еще раньше. Выход – замена главного цилиндра целиком (2 тыс. рублей + 4 тыс. рублей — работа).

Ходовая

Подвеску навряд ли можно назвать не убиваемой. Опоры передних амортизаторов начинают стучать при пробеге более 60 – 70 тыс. км, а сами амортизаторы – на 60 – 90 тыс. км. Задние амортизаторы ходят дольше – 90 – 120 тыс. км. Очередь стоек переднего и заднего стабилизаторов наступает на 70 – 90 тыс. км. Передние ступичные подшипники нередко сдаются при пробеге 90 – 110 тыс. км (2 — 3 тыс. рублей). Шаровые опоры в передних рычагах ходят более 100 – 140 тыс. км (4-6 тыс. рублей). Сайлентблоки в рычагах живые до 100 – 150 тыс. км. Первыми, как правило, подходят на продольных рычагах и задних малых, чуть позже сход–развальные.

Mazda 3 хэтчбек (2003 -2006 гг.)

Стук в рейке – болезнь «трешек», впрочем, как и многих других иномарок. Не стоит спешить менять ее целиком (30 – 35 тыс. рублей – новая, 15 – 20 тыс. рублей – б/у + 5 тыс. рублей работа). Ремкомплект из «сухаря», пружины и гайки с контргайкой подлечит рейку и обойдется дешевле, всего около 2 тыс. рублей.

На 2-х литровых, нередко при пробеге более 60 – 80 тыс. км, отказывает электрогидроусилитель руля из-за перегрева в пробках. Производители даже проводили отзывную кампанию из-за проблем с усилителем.

Передние тормозные диски в работе до 90 – 110 тыс. км (5-6 тыс. рублей), задние гораздо дольше. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 – 50 тыс. км. Одна из особенностей тормозов – гул, возникающий при движении задним ходом во влажную погоду.

Mazda 3 седан (2006 -2009 гг.)

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Mazda 3 коррозии не подвержено, в местах сколов краска не спешит вздуваться. На Маздах 3 до 2006 года одна из проблем – воздействие «пескоструй» на задние арки, которые затем начинали цвести. На автомобилях с кузовом седан нередко отлетает задняя полка по сварке и появляется скрип. Со временем начинает протекать резиновый уплотнитель проводов в крышке багажника. Достаточно обработать его силиконовой смазкой, и он вновь начинает справляться со своей задачей.

Многие столкнулись с неприятным явлением, таким как оплавление задних фонарей. Стекла «противотуманок» часто лопаются в мокрую погоду – разогретое стекло не выдерживает перепадов температуры при попадании прохладной воды на ее поверхность. Если хотите продлить им жизнь, используйте «туманки» только в сухую погоду.

Читайте так же:
Регулировка сцепления мазда мпв

Зимой часто «клинит» концевик замка водительской двери. Как результат, при закрытых дверях сигнализатор показывает, что они открыты, свет в салоне не гаснет и невозможно закрыть замки с дистанционного «пульта» сигнализации.

«Сверчки» в салоне появляются внизу лобового стекла (пластиковая накладка снаружи), сзади (пластиковые опоры в навесах крышки багажника). Иногда начинает дребезжать ручка закрывания багажника.

На Маздах 3 до 2006 года выпуска часто отрываются контакты на рукоятке регулятора климат-контроля. Многие столкнулись с жужжанием, появившимся внизу панели приборов справа от руля. Его источник – шаговый двигатель (моторчик), после очистки и смазки которого шум стихает.

Стеклоочистители могут перестать работать при пробеге 40 – 60 тыс. км. Изготовитель провел отзывную кампанию, в процессе которой добавил дополнительную «массу» на электродвигатель, штатная проводка ее упорно теряла.

Как и на многих автомобилях, со временем возможен разрыв проводов в защитной гофре, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестают гореть центральный стоп-сигнал, задние фонари на крышке или перестает работать ее замок.

Нередко проблемы в электрике Mazda 3 вызваны окислением и «отгниванием» одного из контактов в блоке предохранителей под капотом. Для этого достаточно постучать по крышке этого блока с переднего края, как раз там входит жгут проводов. Если посыпится зеленая «окисла», то сомнений быть не может, необходима перепайка проводов.

После проезда ям на большой скорости может зависнуть стрелка указателя уровня топлива или упасть на «0». Лечится дополнительной заправкой топливом более 20 л или передергиванием контакта на «фишке».

И самое оригинальное – перегорание лампочек прикуривателя и бардачка приводит к разрыву цепи, и возникновению перебоев в работе магнитолы.

Подведем итоги

Описанные возможные проблемы не так страшны и не слишком обременительны в финансовом плане, за исключением дефекта вкладышей шатунов. К тому же надо учесть, что проявление всех этих недостатков на одном автомобиле маловероятно. Можно с уверенностью сказать Мазда 3 – неплохой выбор.

3 (BK) 2005

В нашем случае сход-развал на Mazda 3 BK (I поколение) 2005 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Данная машина имеет схожую с Ford Focus подвеску с теми же плюсами и минусами (с точки зрения регулировки углов установки колес). Перед тем как загнать машину на сход-развал после слесарного подъемника, желательно немного поездить по ямам, чтобы просадить подвеску.

Сход-развал Mazda 3 - 1

Загоняем машину в мастерскую, выравниваем давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя и устанавливаем на колеса измерительные мишени и блок камеры.

Сход-развал Mazda 3 - 2

Измерение сход-развала начинается с процедуры компенсации биения колесных дисков. Для этого автомобиль прокатывается на четверть оборота колеса назад, а затем вперед (на свое исходное положение). Это необходимо для того, чтобы стенд учел погрешности от кривизны колесных дисков и закрепленных на них измерительных мишеней. Заключительным этапом является выравнивание руля по уровню и фиксация его специальными упором.

Сход-развал Mazda 3 - 3

Измерение завершено и мы видим результат. В нашем случае все очень хорошо. Необходимо только отрегулировать переднее схождение. Однако для наглядности мы рассмотрим все возможные регулировки на данном автомобиле (которых не так много).

Сход-развал Mazda 3 - 4

Сзади, с помощью эксцентриковых болтов регулируется схождение (1). Регулировка заднего развала штатно не предусмотрена. Однако существуют специальные комплекты развальных рычагов с регулировкой, которые позволяют это исправить. На практике они встречаются очень редко ввиду их стоимости.

Сход-развал Mazda 3 - 5

Регулировка переднего схождения (1) производится изменением длины рулевой тяги путем ее вкручивания или выкручивания из рулевого наконечника. Фиксация производится контргайкой. При регулировке очень важно обратить внимание как меняются углы схождения и развала под нагрузкой. Для этого достаточно повиснуть на подрамнике и посмотреть какие изменения в углах установки колес при этом происходят.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мазда 323 бензин

Сход-развал Mazda 3 - 6

Регулировка переднего развала предусмотрена в небольшом диапазоне путем смещения верхней части стойки амортизатора.

Сход-развал Mazda 3 - 7

Регулируем только переднее схождение и производим повторное измерение. Все отлично. Можно распечатать отчет о регулировке и отдать машину клиенту.

Шумоизоляция Mazda3. Часть 3: Потолок и капот

Medium

Крыша достаточно большой излучатель аэродинамического шума на трассе,а так же в дождь представляет из себя хороший такой барабан 🙂
А капот будем шумить дабы снизить уровень шума и вибраций от двигателя.

Внимание. Перед разборкой салона крайне рекомендую снять клемму с АКБ, если не хотите получить подушкой в лобешник 🙂

По традиции извините за качество фото,фотал на гаечный ключ на 18.

Итак,начинаем!
Сдёргиваем подголовники и раскладываем сиденья вот так(ибо так удобней снимать обшиву крыши)

Откручиваем саморезы на солнечных козырьках.

и сдёргиваем их. После чего необходим отсоединить разъем освещения козырька.

Далее необходимо вытащить крючок крепления козырька,для этого с двух сторон необходимо вставить тоненькие отвёртки и вытащить его.

Принимаемся за потолочный ручки. Их необходимо ножиком или отвёркой поддеть в двух местах.

Далее необходимо снять клипсы. Обратите внимание какой грязный потолок слева за водительским сиденьем. Это следствие езды с приоткрытым окном в грязную погоду 🙂 Когда покупал уже так и было. просто недосуг почистить,да и зима была.

Расщёлкиваем корпус датчика дождя на две половинки.

Осторожно отщёлкиваем пластиковую обшивку передних стоек,там подушки (вы ведь не забыли снять клемму с аккумулятора,правда?)

Теперь она держится на одном крючке по центру крыши и на проводах.

Вся проводка прилеплена к обшивке изолентой. Отдираем всю изоленту. Можете не париться,умные японцы пометили места,где должна быть наклеяна изолента. Для приклейки проводов нам понадобится моток усиленной изоленты. Обычная изолента не липнет,я использовал «Хозяйственная лента» от бренда Момент.

Далее аккуратно через багажник вытаскиваем обшивку потолка. Главное чтобы не было переломов,иначе заломы будут видны на потолке в виде морщин — неприятно будет. А новая обшивка стоит оооооочень недешево. В этом плане хэтчбэк рулит, обшивка вытаскивается почти без проблем. На седане так не получится,придётся отодвинуть её в багажник,но полностью вытащить не удастся.

И вот он наш голый потолок. Видно все подушки безопасности и крючок крепления обшивки.

Далее. раз уж мы сняли потолок,то почему бы его не захимчистить? 🙂
Как-то по случаю почти бесплатно мне достался профессиональный пятновыводитель от Karcher.

Время его опробовать. Вначале пшикнул на краюшек обшивки,дабы проверить,не испортит ли он ворс. Подождал,потёр немножко,вроде все нормально. Начал наносить на самые загрязненные участки. Полностью очищать не было времени,поэтому очищал только крупные пятна. Пшикаем,ждём 5 минут и чистой тряпкой протираем в одну сторону по ворсу. Не вздумайте тереть кругами и в разные стороны,а то получите «волосатый» потолок. Средство очуметь,потолок просто белеет на глазах, средство съело всю грязь,отъело даже смолу от шумки,которой я случайно замарал потолок. Пятен как не бывало. но какой же он вонючий и едкий это ужас. Едкая смесь. Лучше работать в очках и резиновых перчатках. разъедает все, по химической вони напоминает Profoam 1000 для мытья двигателя (кто знает, тот поймёт). Почистил и выставил потолок на улицу,дабы он проветрился,а сам принялся за шумку.

Берём рулетку,замеряем,нарезаем полоски STP Вибропласт GOLD нужной длины. Ну и далее как обычно,обезжириваем,приклеиваем,тщательно закатываем. Потолок нужно особо тщательно обезжиривать и закатывать,дабы шумка не отвалилась под собственнным весом,но не перетрудитесь, а то бывают деятели которые оставляют вмятины на крыше от чрезмерного усердия 🙂
Клеить вибру лучше немного внахлёст,так образуются дополнительные рёбра жесткости, которые нам только в плюс.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка фар мазда 6

Готово. Шумку крыши мы закончили. Собираем все в обратном порядке. Лучше с помошником, так сподручней и гораздо быстрей. Но я справился один,так вышло.

Ну чтож,принимаемся за капот. Для тех кто прошёл шумку дверей и потолка сложности в поклейке капота это смех 🙂

Открываем и видим штатную шумку.

Выдергиваем все клипсы пластмассовым «гвоздодёром» из комплекта для разборки салона и снимаем штатную шумку.

Клеить удобней так:прикладываем к форме картон,подрезаем по форме выемки,переводим на шумку,вырезаем и клеим.
Процесс поклейки обычный :отмываем от грязи капот,обезжириваем,закатываем STP Вибропласт Gold,обезжириваем и клеим Акцент-10.

В итоге получаем нечто похожее

У меня получились небольшие щели,потому что я кое где клеил оставшиеся после шумки дверей и потолка куски. не пропадать же добру 🙂

У меня давно без дела валялся наборчик для установки веерных форсунок с Камри, который я хотел поставить. а то все хвалят,а я не в тренде 🙂
вот номера кому надо.

85381-AA042 Веерные форсунки омывателя 2шт
85334-22480 Переходник. Пластиковый папа-папа 2шт
85355-32110 Трубка резиновая в форме уголка 2шт

Установку описывать нет смысла. Там все как говорится Plug&play 🙂

Ставим форсунки,ставим на место штатную шумоизоляцию,крепим клипсами. Готово!

Что изменилось?Что стало лучше?
Появилось интересное ощущение вакуума над головой 🙂 снизу вроде шум идёт,а сверху вроде тишина.

Те,кто закатал крышу обещают,что дождь теперь слышно только по каплям на лобовом стекле,а так же что крыша способна выдержать средний град без вмятин. Проверить не удалось,несколько недель не было ни дождя,ни темболее града.

От шумоизоляции капота не ожидал такого эффекта. До 3000 двигатель не слышно вообще.
Продолжение следует.

Регулировка капота mazda 3

Нахожусь в улусе, поэтому звонить людям занимающимся вскрытием НЕ ВАРИАНТ.

Мазда 3(Ахела) 2006, Ну что там нету кулибинов? или тех кто сталкивался с этим? или дверь или капот надо открыть.

Мазда 3(Ахела) 2006, а зачем центральный замок? ключем открой одну дверь

вчем проблема, читайте внимательно центральный замок не работает

Мазда 3(Ахела) 2006, нахрена центральный замок, я тебе говорю ключ вставь в водительскую дверь и им открой эту одну дверь.

личинка под накладкой ручки, неисправность центрального замка(подразумеваю что с ключа вообще не открывает не дверь не багажник).
Если бы все было так просто =)

Проще простого проволока как крючок и через окно в бой! )

Yrganov, отогнув верхний край двери? и дрочить салон проволокой? (ее ещо надо найти проовлоку)

Мазда 3(Ахела) 2006, конечно, а в чем проблема? Ну не знаю я так Лексус рх и лк200 открывал ничего друзья не орали что я им салон подрочил

Yrganov, На старой дрочил так было лето или осень провозилься около часа наверно, тут -35 как бы пластик не сломалься, да и мерзнуть не особо камильфо.
Нету варианта как то капот дернуть? вставить акуммулятор и там уже с брелка открыть.

стекло выбей .. птом заклеишь еси чо

Две деревянные палки с концами в виде клина
И начинай верхнюю часть двери оттягивать. В щель суй палку или проволоку
Там делов на 3 мин

В итоге! Дверь оттянул двумя деревянными кухонными лопатками и всунул проволоку(АЛЮМИНИЕВУЮ прогибается как лапша) провозился минут 10 но открыл. Будь стальная проволока может было бы и быстрее.
Но дальше интереснее: Походу посадил аккумулятор когда пыталься завести на холодную, пару часов на батарее дома не помогли. Надеюсь при кручении на холодную там ничего не провернуло!

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на мазде 323 дизель

Есть у кого мысли как быть с аккумулятором? Как проверить что заряд сел в аккумуляторе а не мотор клинит?
Так вся электроника работает как при живом аккумуляторе.

Мазда 3(Ахела) 2006, лучше купить новый. Я обычно при первом же случае когда аккум в холод не справляется сразу же покупаю новый. Хватило в свое время заливать цилиндры. Да и авто лучше загнать в теплый гараж и там уже продолжать.

Зарядки этот аккумулятор или ищи другой заряженный аккумулятор
Больше вариантов нет!
Если и на заряженном аккумуляторе не заведётся, то значит с мотором чо то
А так по идее лучше было бы разогреть сначала машину. Накрой чехлом, брезентом и под мотор поставь Ветерок, печку, плитку на час

До -35 должен был завестись, заряди аккумулятор. Ни в коем случае не прикуривай. Предохранители сгорят. У меня на акселе преды полетели

А да обязательно масло проверь если замерзшая лучше всего отогреть

на брелке ключ же есть (выкидной)

им не судьба открыть?

Аккумулятор у тебя дохлый или стартер. Норм аккумулятор не должен замерзать в -25. Загоняй в тепло, там заводись и не вырубай, пока в сервис не заедешь. Только не говори, что в деревне теплых гаражей нет.

Ютуб тебе в помощь

Выбей стекло лобовое на этом ведре где них не работает.

На холодную стартер не дрочи убьешь стартер, свечи зальешь. Загони в теплый гараж отогрей и потом уже пробуй запустить.

Спереди за бампером дотянись до тросика капота и потяни за тросик капот откроется поставишь аккум откроешь,(тянуть надо не за кожух тросика а за сам трос там он виден у замка капота)

машинка или с угона или косячная. Ключ от зажигания не подходит к ключу от дверей. Надо заказать дополнительный ключ для дверей под дверные личинки. И надо поменять сигналку, на всякий случай, мало ли.

Да чушь пишет. , после слов «ещё надо найти проволоку» понятно, что якшные работники прикалываются, темки вбрасывают для увеличения просмотров. На якт остались не очень умные работники, увеличивают посещаемость и просмотры темами про секс — с машинами, с молодыми парнями, со старыми бабками, с управляющими компаниями. ну и ругань по нацпризнаку их конёк. Все форумы якт постепенно превращаются в помойку.

Безник, вот именно с этим высказыванием я абсолютно согласен.

отогни край двери и проволокой открой,

все так делают, даже медвежатники по вызову которые. Потом отбускируй машину в гараж, отогрей и заводи.

Вызови «Лысое чудовище»)))))

Чукча не читатель, чукча писатель? Дальше заголовка не читаем?
Автор еще вчера написал:

Цитата:
Мазда 3(Ахела) 2006 Вчера, 16:20
В итоге! Дверь оттянул двумя деревянными кухонными лопатками и всунул проволоку(АЛЮМИНИЕВУЮ прогибается как лапша) провозился минут 10 но открыл. Будь стальная проволока может было бы и быстрее.
Но дальше интереснее: Походу посадил аккумулятор когда пыталься завести на холодную, пару часов на батарее дома не помогли. Надеюсь при кручении на холодную там ничего не провернуло!

Есть у кого мысли как быть с аккумулятором? Как проверить что заряд сел в аккумуляторе а не мотор клинит?
Так вся электроника работает как при живом аккумуляторе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector