Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выполняется регулировка карбюратора квадроцикла

Как выполняется регулировка карбюратора квадроцикла?

Чтобы мотовездеход работал как часы, райдеру нужно регулярно проводить полное ТО техники. И ключевым элементом обслуживания является регулировка карбюратора квадроцикла. Со временем, система начинает работать неправильно, из-за чего увеличивается расход топлива, ухудшается динамика и появляются другие проблемы. Так как отрегулировать карбюратор мотовездехода?

Зачем нужна настройка топливной системы?

Работа и ресурс мотора напрямую зависит от качества топливной смеси. За приготовление состава отвечает карбюратор, но после длительной эксплуатации техники настройки «сбиваются». Это приводит к:

  • Проблемам с запуском силового агрегата. К примеру, если регулировка карбюратора 125 кубового квадроцикла не была проведена, аппарат может перестать заводиться или начнет глохнуть.
  • Плохой реакцией на курок газа и падением мощности. Из-за неправильной настройки системы происходит снижение оборотов двигателя, соответственно, его мощность падает.
  • Провалам при разгоне. Тяга может пропадать как на одну, так и на несколько секунд. Но неприятней всего то, что подобные провалы происходят последовательно, что ощутимо мешает набору скорости.
  • Снижению динамики. Квадрик становится «вялым» и неохотно набирает скорость. Кроме того, при наборе скорости появляются рывки.
  • Чрезмерному образованию нагара. Неправильно приготовленная смесь приводит к тому, что в камере сгорания появляется большое количество нагара, из-за которого перегревается мотор. Естественно, это снижает ресурс двигателя и приводит к его поломке.

Многие райдеры, решившие купить недорогой квадроцикл, попросту не жалеют технику и игнорируют эту процедуру. Но даже если вы планируете поменять свой аппарат через 1,5-2 года, регулировка нужна. Причина этого – увеличенное потребление топлива. Квадрик с ненастроенным карбюратором «кушает» на 30-40% больше бензина, а это ощутимые расходы.

Как избежать проблем?

Так как же отрегулировать карбюратор на китайском квадроцикле? Для этого нужно:

  • Настроить холостые обороты. Процедура выполняется при помощи специального винта, отвечающего за качество состава и количество оборотов.
  • Оптимизировать качество топливного состава.
  • Отрегулировать уровень бензина.

Однако важно помнить, что все настройки выполняются только при «чистом» карбюраторе. Это значит, что райдеру нужно убрать с узла всю грязь и промыть систему, чтобы удалить из него конденсат и осадок.

Примечание: Непосредственно перед регулировкой мотор следует прогреть до рабочей температуры.

Как отрегулировать карбюратор на квадроцикле?

Для настройки холостых оборотов карбюратора сначала нужно очистить поплавковую камеру от горючего. Для этого заведите мотовездеход, закройте топливный кран и дождитесь, когда аппарат заглохнет (5-10 мин). Чтобы ускорить процесс можно немного проехаться на квадрике. Конечно, бензин можно и слить, но вам в любом случае придется прогревать аппарат, поэтому первый способ «удаления» бензина эффективнее.

После этого необходимо:

  • Откройте кран.
  • Заведите аппарат.
  • Вкрутите до упора болт (№2), отвечающий за качество смеси. Помните, что для обогащения состава следует крутить вправо, а для обеднения влево. Если на этом этапе квадрик глохнет, значит, есть проблемы (патрубки разгерметизировались).
  • Проверните винт №2 один раз (влево).
  • Увеличьте холостые обороты при помощи болта №3. Запустите квадрик и проверьте обороты. Они будут немного выше стандартных показателей.
  • Выкрутите болт №2 (проверните его 2-2,5 раза). После этого мотор должен достичь максимальных оборотов.
  • Начните корректировать работу системы при помощи винта №3. Ориентируйтесь на звук. Двигатель должен работать ровно, без надрывов.
  • Надавите на газ. Так вы удостоверитесь, что обороты не падают.

Чтобы не ошибиться, перед тем, как отрегулировать карбюратор на 125 кубовом квадроцикле ознакомьтесь с инструкцией. Помните, что в разных аппаратах местонахождение болтов отличается, поэтому заранее ознакомьтесь с документацией.

Как отрегулировать качество приготовленной смеси?

Чтобы оценить качество топливного состава, сделайте тестовый заезд. После этого открутите свечу, и оцените ее состояние. Если она:

  • Коричневая (около изолятора). Это значит, что все в порядке. Но если такой оттенок лишь с одной стороны, состав слишком беден.
  • Черного цвета (на изоляторе). Сажа сигнализирует о том, что система подает много топлива. Однако если вся свеча черная, значит, состав слишком богатый, что увеличивает расход бензина.
  • Белая (изолятор). Значит, не хватает топлива и воздуха. А если смесь слишком бедная, вся свеча будет белой.
  • Красная. Значит в составе большая концентрация металлов.

Также обратите внимание на такие «симптомы»: поврежденный наконечник (неисправность электрода), масляные отложения (повреждение колец и колпачков), стружка и вкрапления (признак разрушения мотора).

Для настройки смеси вам нужно скрутить крышку иглы и потянуть ее. Чтобы достать иглу следует вытащить тросик. После этого переместите кольцо в необходимом направлении (ниже – больше воздуха, но меньше топлива и наоборот). Затем заведите мотор и убедитесь, что он не глохнет.

Читайте так же:
Результаты регулировки развала схождения

Настройка уровня бензина

Последний этап регулировки карбюратора 125cc квадроцикла – корректировка уровня бензина. Для этого нужно:

  • Найти дренажный шланг.
  • Поднять нижнюю часть трубки.
  • Выкрутить винт, и удалить смесь.
  • Вскрыть поплавковую камеру.
  • Отыскать язычок, который закрывает иглу.
  • Подогнуть его слегка вниз, чтобы увеличить интенсивность подачи топлива.

Примечание: Выполняйте регулировку максимально аккуратно, поскольку компоненты системы очень хрупкие. В идеале, настройку карбюратора должен проводить специалист.

FAQ Stels 500K: топливная система

Выход из строя бензонасоса редок, заменить можно на бензонасос от скутера, лучше японского. Такой бензонасос вдвое дешевле оригинального китайского! Для профилактики неисправности можно сделать обратку топливной магистрали с использованием обратного клапана карбюратора ВАЗ 2108, при этом нагрузка на мембрану бензонасоса значительно снизится.
См. схему обратки (автор RantiL).

Установка обратки топливной магистрали указанным выше способом позволит также избежать перелива топлива карбюратором (хотя и не факт, что избавит от этого), что частенько встречается на 500К/500GT. Карбюратор установлен якобы японский (Кейхин), но работает как китайский. По мнению ряда участников форума это не оригинальная, а лицензионная продукция, чему, судя по работе карбюраторов на моторах Казума, а также самостоятельной оценке качества изготовления, я склонен верить. Если уж этот карб дурит, то регулировать его бесполезно, да и культура сборки страдает (встречаются гнутые пружины, рваные диафрагмы, дефекты изготовления корпуса и т.п. брак).
При этом будьте внимательны: если установка обратки не помогла, и сохраняются симптомы, могущие указывать на чрезмерно богатую смесь (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа), то возможно дело в неисправности системы зажигания. При плохой искре будет создаваться полная иллюзия перелива топлива карбюратором (о проверке и ремонте см. подраздел Система зажигания)!

Пружина диафрагмы карбюратора сама по себе из строя не выходит (если, конечно, её витки не битые изначально), но некоторые особо любопытные любят её растянуть (нормальная длина пружины около 100 мм), после чего работа карба нарушается. Партнумбер детали пока определить не удалось, нашёл только схожую по параметрам пружину от немного другого Кейхина (эта пружина имеет чуть больший диаметр, что создаёт проблемы при установке). Но, пока неизвестен номер оригинальной от нашего карба, для справки партнумбер пружины диафрагмы, которая применима с натягом (в буквальном смысле слова): 92144-1066. Можно заказать через Exist, стоит 420-450 руб. Обращаю внимание, что это крайний вариант, т.к. данная пружина больше родной по диаметру, требует использования отрезка штатной для фиксации держателя иглы, да и работает средне. Есть информация, что подходят пружины от карбюраторов скутеров (50-60 руб), но: ни от чего они, ни параметры, ни партнумберы пока неизвестны.
С диафрагмой будьте предельно осторожны – новая, хотя и продаётся отдельно, но стоит 7-8 тысяч (абсурд, но дороже, чем весь карбюратор целиком).
Ещё один возможный дефект «Кейхина от Казумы» – провал держателя иглы главной дозирующей системы внутрь пружины диафрагмы:

ZZZ-65 писал:
Привет. Добавляй в свою копилку неисправность, вернее нестабильную работу карба. Сегодня попросили посмотреть 500К, карбюратор жил «своей» жизнью, причина – провал трехлапого держателя иглы в пружину мембраны. Как это произошло Х.З. Отогнул упорные усики и все ОК.

А теперь, как и обещал, про шланги карбюратора

Прозрачный патрубок, выходящий слева сбоку, называется разбалансировочным (или рассогласующим) и служит для поддержания в поплавковой камере атмосферного давления, что необходимо для нормальной работы карбюратора. При полном перекрытии (пережатии, погружении в воду) данного патрубка в поплавковой камере создаётся разряжение, которое не позволяет бензину подниматься по жиклёрам. Если прозрачный патрубок пережат частично, то это проявит себя в виде сбоев в работе двигателя (например, может быть нестабильным холостой ход, либо двигатель не будет развивать положенную мощность).
Существует легенда, будто производитель специально опускает данный патрубок вниз, чтобы вызвать остановку двигателя при погружении квадра в воду глубже, чем по подножки. Конечно же, это не так, и «обвисание» прозрачного шланга вызвано исключительно криворукой сборкой. К примеру, на мотоциклах вместо шланга на штуцер вентиляции установлен подвижный колпачок, но это не означает, что мотоцикл можно погружать в воду на метровую глубину. Ну а истина более приземлена, нежели легенда. Если квадр собирал рукастый/трезвый механик, то этот шланг обязательно будет закреплён в горизонтальном положении на раме. При этом важно проконтролировать, чтобы не было перегибов и пережатий (например, хомутом). Если же прозрачный шланг висит, значит ваш экземпляр собирал безрукий/пьяный «мастер». В таком случае необходимо закрепить патрубок самостоятельно (естественно, следя за отсутствием пережатия). При желании можно заменить шланг на более длинный и вывести его под приборную панель (актуально только для тех, кто планирует купать квадр до начала всплытия).

Читайте так же:
Интерскол болгарка 125 с регулировкой оборотов

Чёрный патрубок, свисающий снизу называется дренажным и выполняет двойную функцию.
1) Удаление лишнего бензина при превышении предельно допустимого уровня в поплавковой камере. Реализуется это очень просто – металлический штуцер, на который одет шланг, имеет продолжение в камере и торчит в виде вертикальной трубки. Когда уровень повышается сверх меры, бензин начинает переливаться через край трубки (внутрь её) и вытекает снизу. В бачок унитаза думаю заглядывали все, принцип организации перелива там аналогичен. Каплепадение из шланга возможно и при нормальном уровне бензина, например в результате сильной раскачки на кочках, однако если бензин появляется редко, то ничего страшного нет.
2) Дренаж поплавковой камеры. Реализован довольно хитро: чтобы не делать отдельный шланг на перелив и отдельный на дренаж, в упомянутом выше продолжении штуцера внутри поплавковой камеры на уровне донышка сделано отверстие, которое закрывается удлинённым кончиком винта, вкрученного в прилив на донышке поплавковой камеры. Выкручивая этот винт, мы соединяем поплавковую камеру и вертикальную трубку. При этом можно слить, к примеру, скопившиеся на дне поплавковой камеры примеси (конденсат, воду, грязь и т.п.) либо полностью опустошить камеру перед снятием карбюратора. Главное не увлекаться выкручиванием, иначе винт выпадет, а бензин истечёт через его резьбовое отверстие в приливе на донышке поплавковой камеры. Как я уже сказал, чёрный шланг свисает вниз, что вполне естественно с учётом его предназначения. По возможности окончание дренажного шланга следует просунуть в какое-либо отверстие на защите, чтобы при возможном каплепадении топливо не скапливалось под двигателем.
Полезно периодически (по кр. мере, во время каждого ТО) удалять 5-10 грамм содержимого из поплавковой камеры через дренаж, отпуская сливной винт: даже при заправке отличным топливом от образования конденсата в баках никуда не деться, что уж говорить про бензус среднего качества.

Разрыв вЫходного патрубка карбюратора

Установка корпуса воздушного фильтра с небольшим перекосом вызывает напряжения в патрубках карбюратора (который крепится только на указанных патрубках), а, поскольку выходной патрубок короче и менее эластичен, чем входной, то резина отслаивается от металлической части либо рвётся в месте зажатия хомутом. Симптомы – обеднение смеси, провалы и даже остановка двигателя при нажатии на газ, возможны выстрелы в трубу. Лечится (правда не всегда на долго) заменой патрубка на новый, желательно нового же образца (правда я пока не понял, чем патрубок Н/О отличается от патрубка С/О). Можно излечить и полностью, причём быстро и практически за копейки (см. ниже «способ №1»).

Если вы пока не доработали данный узел, то для профилактики следует при замене элемента воздушного фильтра сначала закрепить корпус фильтра в таком положении, чтобы входной патрубок карбюратора оказался на своём месте (точно оделся на выходной фланец корпуса фильтра либо входной фланец карба, смотря где разъединяли узел), и только после фиксации фильтра затягивать хомут патрубка (на карбюраторе либо фильтре). Если сделать наоборот (сначала затянуть все хомуты, а потом закреплять корпус фильтра), то отследить возникновение перекоса корпуса фильтра относительно карбюратора невозможно, а наличие такого перекоса и приводит к скорой поломке.

Варианты ремонта патрубка подручными средствами.
Способ №1

kotsmoki писал:
Треснул резинометаллический патрубок впускного коллектора. Лечил следующим образом: снял патрубок, срезал часть привулканизированной резины с металлической. Взял прозрачный армированный шланг (у меня он для забора воды из реки мотопомпой), внутренний диаметр 40мм, отрезал от него кусок. Нагрел феном ту сторону отрезка шланга, которую надел на патрубок на ту его часть, где была резина и зажал хомутом. В другую сторону шланга вставил карбюратор и зажал хомутом. Шланг является бензостойким, проверено. Езжу. Работает.

Способ наглядно проиллюстрирован в отчёте Ded Minka.
Либо восстановить патрубок можно:
способом, предложенным RantiL (собственно, аналогичным первому, но с использованием патрубка системы охлаждения переменного сечения от какого-то грузовика);
способом, предложенным Efendi (также по сути аналогичным первому, но с использованием сантехнического переходника-втулки 40/50);
способом, предложенным АлексейЛ (несколько экзотично, с помощью поксипола).

Читайте так же:
Регулировка карбюратора 11113 ремонт

Поломка крышки бензобака встречается крайне редко. Может иметь место нарушение герметичности, что легко лечится с помощью прокладки крышки радиатора от ВАЗ 2101-07. В случае же выхода из строя (или если надоест каждый раз тыкать в «пробку» ключом), возможна замена крышки на резьбовую с фланцем от бачка ТЖ УАЗ-469 (способ не рекомендую, если только как временный, он менее безопасен, чем штатная пробка).

ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ КАРБ. ПОЖАЛУЙСТА 🙂

пардонте но если человек пытается менять оригинальные жиклеры на тюнинх,это подразумевает знание мат части. Обьяснять неполучится, есть статьи про карбы гугль в помошь. они все типовые поймеш как работает простой и со своим разберешься..
винт качеста сильно реагирует))) на полностью закрытой заслонке.ХХ.

alex, да нет уж, объясни, будь добр жиклёр главный с большей пропускной способностью не считал за тюнинг, не думал даже так ! чес слово. а винт качества должен влиять на работу на холостом ходу, именно по простым типовым статьям в гугле, а он не влияет. я может чего то недопонял, вы уж мне простыми словами разъясните, раз уж умным родится повезло ребят, я же просил — ПО ДЕЛУ. ну коли нечего сказать чего воздух сотрясать. хотелось бы услышать соображения зрелых, опытных людей, в технике действительно понимающих, так как проблема заколебала по полной. читал, понимаю, но если бы всё было так просто, механики и мастера и сервисы не нужны были бы. все бы всё сами чинили и вообще товары бы сами производили таким макаром. давайте по делу короче

Сообщение отредактировал vampirew: 18 Апрель 2013 — 20:21

#7 vampire

  • Город: самара
  • Техника: Patron hobo 125,bm motard 200, patron strike 250, stels enduro 400,bm motard 250, скрэмблер

#8 Raul Gonzales

  • Город: El Marrow
  • Техника: suzuki dr800big в 750 кузове

Hoy es el primer día de su muerte

я в этот раз глядя на вас
слушаю джаз впадая в экстаз, блеать!!

#9 vampire

  • Город: самара
  • Техника: Patron hobo 125,bm motard 200, patron strike 250, stels enduro 400,bm motard 250, скрэмблер

зачем две темы-то?))
а вообще, для начала, так и не понял, с чего все началось и по каким признакам беда именно с карбом?
в чем трабла-то?

да две темы чтобы народу больше-советов больше. а их них уже истину подчерпывать. если что, удалят. вроде никому не мешает. трабла описана — смесь бедная. беда с карбом, потому что вроде как карб смесь готовит, вот и сделал вывод такой, вполне логичный. просто полез свечу смотреть, она елая. непорядок. вот и грешу на карб. а что ещё, капана ? вполне может быть. не регулировал, даже не лазал туда пока

Сообщение отредактировал vampirew: 18 Апрель 2013 — 20:20

#10 Raul Gonzales

  • Город: El Marrow
  • Техника: suzuki dr800big в 750 кузове

Hoy es el primer día de su muerte

я в этот раз глядя на вас
слушаю джаз впадая в экстаз, блеать!!

#11 vampire

  • Город: самара
  • Техника: Patron hobo 125,bm motard 200, patron strike 250, stels enduro 400,bm motard 250, скрэмблер

тут может быть много чего, калильное число самой свечи, режимы работы, качество бензина и еще много факторов.
в общем-то есть над чем задуматься, если свеча черная или вообще с масляным нагаром, если не тянет на малых/больших/средних оборотах, плохо заводится, постоянно закидывает свечу или еще что-то странное.
если все нормально едет и тянет, зачем вообще что-то делать? ибо свеча, собственно и должна быть почти белой, слегка сероватой
имхо лезть в попытках чего-то улучшить — это только дров наломать

да ну что, нет конечно. кирпичный цвет, вот она истина. это уж всем и вся известно. да пусть и дожен был бы быть серым, он ведь и не серый. а именно белый ! ты зря так, я от нечего делать не полезу. ещё с юности уяснил для себя: если техника исправна, не лезь, не мешай ей работать. но тут веь неисправность на лицо. калильное число соответствует паспорту, вообще станартная вообщем то свеча для многих аппаратов. ngk dcpr8e, бензин на роснефти, я там не один заправляюсь, да и таких отклоенений по цвету не даст некачественный бензин. нагар не масляный, а белый, с чёрными пятнами. свечу не закидывает, говорю же, бедная смесь ! впускной патрубок вроде проверял, не сечёт. хрен его знает

Читайте так же:
Регулировка фар вольво 960

МотоФорум.RU/Форум

Stels Flame 200: прививка мотоциклизма за смешные деньги

  • Версия для печати
  • 1

Stels Flame 200: прививка мотоциклизма за смешные деньги

  • Цитата

#1 Сообщение Barabas » Пт апр 19, 2019 12:32

Мотоцикл 2013 года рождения из российских дилерских остатков флеймов выпуска 2013-2014, которые сейчас активно распродаются.
Куплен в ОД «Скутер Сити» с пробегом менее 100 метров за 60 000 рублей, с годовой гарантией сервиса продавца.

Задачи темы:

1. Оценка мотоцикла с позиции начальной учебной парты для новичка.
2. Оценка эксплуатационных характеристик (в частности, надежности) мотоцикла в динамике.

Задачей темы не является убеждение меня в неправильности выбора. Мотоцикл приобретен взвешенно, этот сезон будет точно эксплуатироваться.

Мотоцикл будет эксплуатироваться в городе девушкой-новичком с нулевым мотоопытом.
Объективную картину по задачам буду давать сам.

Изображение

Буду вести небольшой дневничок с позиции взгляда мотоновичка в условиях ресурсного теста.

Поиск мотоцикла:

Stels Flame 200 в Мск продают, по крайней мере, 5 ОД. Продаются остатки 2013-2014 годов рождения, которыми дилеры затарились на несколько лет вперед на валютном скачке. Несколько дилеров продают Флейм по акции со скидкой, с финальной ценой вокруг 60 000 рублей.
Только 1 дилер продает мот с гарантией — 1 год гарантии от собственного сервиса — это Скутер-Сити. Все остальные гарантии не дают: подписал акт приема-передачи — гуляй вася, либо гарантия символическая — 1 неделя (как у Стелсмото).
Мотоцикл куплен с предпродажной подготовкой.) По заявлению продавца, в двигатель залит Мотюль 5100, выполнены необходимые регулировки, мот протянут, сотрудником сервиса произведен предпродажный тестовый выезд.

Первое впечатление:

Мотоцикл во владении менее недели. Выезжался он дважды, оба раза мною, первые 150 км уже есть на одометре.

Мотоцикл не убог:
Вполне современно выглядит и исполнен, в нормальных мотогабаритах.
Девушка ростом 176 см выглядит на нем органично и мотоцикл ей не мал, в отличие от того же ебра, например. Мне при 187 см он чуть маловат, да и привык я к большему, но эргономического дискомфорта на нем не испытываю никакого.

Современный внешний вид и компоновка, сложнолитая фара, тахометр, электронный спидометр, индикаторы нейтрали, выбранной передачи, включенных поворотников-лампочек и уровня топлива, подсветка приборки.
Без изъянов отштампован, отлит, окрашен и собран: нормальные железо, краска, пластик, резинки. Вилка-перевертыш, полный «взрослый» набор регулировок курков и лапок. Удобное седло. Нормальные размеры колес и покрышек (относительно класса) — заднее колесо не выглядит великовским. Даже дизайнер пыхтел, добавив понтов: красный передний суппорт, лепестковые тормозные диски, фактурный «дорогой» дермантин на седле с прострочкой красной нитью.
В общем, невелосипед и недеревня.
(Если хочется развлечения или средства от усталости в дороге — есть кик.))

Как едет:

Выше 50 км/ч не разгонял, но подхват нормальный, передачи длинные. Попробовал все 5 передач — все стандартно, никаких замечаний.
Коробка ватная, передачи включаются нечетко, первая и вторая включаются через усилие.
Подвеска — жесткая, табуреточная. Впечатление, что все испробованные мною чопиры в стоке — мягче. За счет избыточной жесткости при маневрировании на неровностях мот несколько переставляет, нужно учитывать.
Покрышки — китай-ноунейм. Естественно, нужно менять. Но в средних режимах в нынешнем сухом городе проблем не увидел никаких.
В силу тощести — прекрасно чувствует себя в междурядье. В силу низкого веса — послушен, невесом при маневрировании.
Поездки на нем доставляют удовольствие.

Из бросившихся недостатков:

1. Низкая эффективность и информативность переднего тормоза, высокое усилие на курке переднего тормоза.
а). Рычаг очень жесткий. Как-будто сжимаешь кистевой экспандер.
б). Тормоз что-то пытается схватить в самом конце хода рычага.
в). Тормоза практически нет: схватывание в самом конце, силовой выжим рычага, медленное и вялое замедление, заблокировать тормоз не удалось.

Читайте так же:
Что регулирует автоматика системы отопления

2. Не находится нейтраль.
С первой нейтраль проскакивается на вторую. Со второй легким выверенным тычком еще можно поймать. Раздражающая мутотня как на хорлее.)

3. Индикатор передачи иногда не показывает включенную нейтраль или показывает ее, но мот оказывается на передаче.
Здесь сугубо недовключение ввиду низкой информативности коробки.

4. Переключение между 1 и 2 передачами производится с существенным усилием — передачи нужно «втыкать».

5. Табуреточная жесткая подвеска.

6. При проезде неровностей со стороны приборки что-то гремит.

7. Сильно слабый ближний.

8. Никудышный обзор в зеркала.

Кратко пока все.
Вчера сменил тормозуху, обслужил суппорты. На выходных поставлю дуги.
И покатаюсь — проверю новое качество тормозов.)

Последнее добавленное

Hors photo
Год выпуска: 2020
Стоимость: 740 $
Город: Минск
Объем: 49 см.куб.
Harley-Davidson photo
Год выпуска: 2000
Стоимость: 10 000 $
Город: Минск
Объем: 1500 см.куб.
Пробег: 19000 миль

Мотоклубы

Одежда от производителя Olis

Stels Flame 200 2014. Фотоинструкция: Как снять двигатель Stels Flame.

Катигория: Мото статьи / Ремонт и сервис | 27 октября 2015 | Просмотров: 5 026

Stels Flame 200 2014. Фотоинструкция: Как снять двигатель Stels Flame.

Появился у меня тут стук в двигателе, причём настолько серьёзный, что даже пришлось сезон чуть ли ни на месяц раньше закрывать. Зима длинная, и на зиму я запланировал капитальную переборку двигателя на Stels Flame. А переборка в любом случае начинается со снятия. Чем мы с вами сегодня и займёмся. Итак, фотоинструкция.


Слейте масло. Чем дольше будет сливаться — тем больше сольётся и тем чище нам будет работать. Я сливал вообще пару дней.


Открутите 2 болта крепления сиденья над задним колесом. Снимите сиденье.


Открутите болты крепления бокового пластика с обоих сторон мотоцикла и снимаем боковой пластик потянув его на себя. Открутите два винта крепления бензобака, отсоедините топливопровод от топливного фильтра, приподнимите бак, отсоедините разъём датчика уровня топлива и снимите бак. В случае полного бака естественно лучше слить излишки топлива через штатный топливопровод в подходящую ёмкость.


Снимите нижний боковой пластик: болт спереди и гайка изнутри, держащая пассажирскую подножку. Повторите с другой стороны.


Открутите два болта и снимите крышку ведущей звезды. На фото крышка уже снята, но нужные болты обозначены.


Отогните язычки стопорной пластины и выкрутите два болта.


Почти полностью открутите гайки натяжителей цепи, ослабьте гайку крепления заднего колеса и сдвиньте колесо вперёд. Снимите стопорные пластины звезды и саму ведущую звезду.


Выкрутите болт и снимите тягу с вала переключения передач.


Отсоедините оба разъёма проводки двигателя.


Открутите провод массы на двигателе. Я этого не сделал и оборвал его при снятии.


Со стучащим мотором ехать на мойку я не рискнул, поэтому пришлось отмывать мотор из пистолета для антикора керосином под давлением, отличный метод, отложения под кожухом ведущей звезды отмылись на ура. Расборка грязного двигателя недопустима.


Открутите болты крепления маслопроводных шлангов от радиатора.


Открутите болты крепления радиатора к раме и снимите его.


Открутите болты крепления маслопроводных шлангов от картера и снимите их.


Ослабьте хомут крепления карбюратора к фильтрбоксу. Выверните винт крепления тросика воздушной заслонки и отсоедините его от неё. Придерживая гайку крепления карбюратора к коллектору открутите её, не уроните её в зазор между стартером и картером. Повторите для гайки с противоположной стороны мотоцикла.


Сдвиньте карбюратор назад, снимите его со шпилек приёмного коллектора и выньте из рамы. Открутите кольцевую гайку у тросика газа и выньте шиберную заслонку вместе с иглой. Снимите иглу и освободите тросик газа. Соберите карбюратор.


Отсоедините шланг вентиляции картера и провод стартера.


Снимите глушитель открутив две гайки со шпилек выпускного окна и освободив кронштейн глушителя в районе подножки пассажира.


Снимите кронштейн тросика сцепления вывернув два винта крепления правой крышки двигателя и отсоедините тросик от лапки сцепления.


Двигатель крепится к раме пятью шпильками. Желательно упереть в двигатель подкатной домкрат. После этого выньте все шпильки и опустите двигатель на домкрате. Вес двигателя около 30 кг, использование домкрата не обязательно, но существенно упрощает работу.


Снимите передний кронштейн рамы с двигателя открутив одну шпильку. Закрыв все технологические отверстия проведите чистовую мойку мотора. Мотор готов для дальнейшей разборки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector