Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазоров клапанов

Регулировка зазоров клапанов

Скажите, а это нормально, когда оф. дилер Toyota (на Петровке) предлагает сабжевую услугу в 2 этапа, мотивируя тем, что на складе нет нужных комплектов шайб?
Предлагается 2 варианта:
1. Разобрать, замерять, собрать. Ждать 1-2 недели заказанных шайб. Снова разобрать, отрегулировать, собрать. Итого — 2 раза по 700 грн. за разборку/сборку.
2. Оставить у них машину на 1-2 недели. Реальная экономия денег, в ущерб комфорту.
Где можно по человечески отрегулировать зазоры?

А как еще по-другому? 1400 грн., конечно, это дорого. Плюс стоимость шайб.

А так сильно надо регулировать зазоры? Какой пробег?

Пробег — 200 тыс. Не уверен, что до меня это делалось.

maxsakh 16.01.2012 14:14 пишет:
Не уверен, что до меня это делалось.

Ну так пусть померяют, работы на полчаса. По процедуре — всё правильно, для установки нужных шайб, нужно знать какие там стоят. Хотя обычно у нормальных мотористов есть набор .

С этого набора не всегда есть нужные
Когда занимался ремонтами измерение делал за 50%, потом если шайб не было, находил и делал уже регулировку

у официалов на Мазде тоже шайб нет — привозите шайбы, говорят, отрегулируем.

правильнорукие мастера , шлифуют шайбы и ставят назад ,
делали на сонате — шлифовали «стаканчики» — усе гуд
итого 800 грн и один день

некоторые официалы даже не знают что в моторе шайбы стаканчики или гидрики

Изменено FORDMAX (21:15 17/01/2012)

Т.е., правильнорукие мастера шлифовкой добавляют до 0,5 мм металла, так? Противоречия в этом не находишь?

Мне бы контакт в Киеве хорошего моториста. По любому дешевле выйдет(даже с двойной разборкой), чем у официалов.

В ответ на:
правильнорукие мастера , шлифуют шайбы и ставят назад

Это наверно когда зажаты или когда шайбы есть, но размер их больше чем нужен?

maxsakh 16.01.2012 13:09 пишет:
Скажите, а это нормально, когда оф. дилер Toyota (на Петровке) предлагает сабжевую услугу в 2 этапа, мотивируя тем, что на складе нет нужных комплектов шайб?
Предлагается 2 варианта:
1. Разобрать, замерять, собрать. Ждать 1-2 недели заказанных шайб. Снова разобрать, отрегулировать, собрать. Итого — 2 раза по 700 грн. за разборку/сборку.
2. Оставить у них машину на 1-2 недели. Реальная экономия денег, в ущерб комфорту.
Где можно по человечески отрегулировать зазоры?

так разбери сам . там же нет ничего сложного или боишься ?

maxsakh 20.01.2012 11:46 пишет:
Мне бы контакт в Киеве хорошего моториста. По любому дешевле выйдет(даже с двойной разборкой), чем у официалов.

Они регулируют только КИА? За Тойоту возьмутся?

разные машины видел там.
можно позвонить и спросить.
в выходные тоже работают .

В ответ на:
там же нет ничего сложного или боишься ?

И мануал есть, и заказать шайбы не проблема. таки боюсь

Спасибо, я спрошу за тоёту.

а что зазоры с износом увеличиваются ? или шайбы стираются ?

не думал что в основном проседает седло уходит зазор и клапан зажимает . .

так в основной массе клапана зажимает

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Тепловые зазоры для регулировки клапанов в двигателях Honda

Тепловые зазоры, необходимые для регулировки клапанов в двигателях автомобилей Хонда. Информация представлена по моделям, и по типам двигателей.

Пользуйтесь поиском (ctrl+F на клавиатуре) для быстрого нахождения информации.

Зазоры обозначены следующим образом впуск мин. — впуск макс.; выпуск мин. — выпуск макс. где мин. и макс. соответственно минимальные и максимальные значения зазора. Оптимально выставлять средние значения между минимумом и максимумом.

Регулировка клапанов осуществляется только на холодном двигателе (при температуре +30 градусов на клапанах или ниже). В качестве инструментов для регулировки тепловых зазоров потребуются: отвертка, гаечный ключ, набор щупов.

ВНИМАНИЕ! Интервалы зазоров указаны в миллиметрах.

Accord 1998 J30A1 0,20-0,24; 0,28-0,32

Accord Wagon СЕ-1, СЕ-2 F22B SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord EuroR H22A (H23A) 0,15-0,19; 0,17-0,21

Honda Accord CF4 Sir F20B (DOHC) 0,15-0,17; 0,18-0,20

Accord CF4 F20B SOHC: 0,24-0,28; 0,28-0,32.

Accord Euro R CL7 K20A 0,21-0,25; 0,25-0,29

Accord VIII-IX поколений (CL-CU), — см. рекомендации по двигателям K20, K24.

Accord с двигателем R20A — см. рекомендации по двигателям R20A.

HONDA CIVIC

Civic 2001-2006 см. общие рекомендации двигателей D15B, D17A.

Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27

HONDA CR-V

R20 — см. рекомендации по двигателям R20A

HONDA DOMANI

HONDA FIT
FIT (Jazz) L13 (15)A – 0,15-0,19; 0,26-0,30

Читайте так же:
Как отрегулировать мотор стеклоочистителя

Для автомобилей Honda Odyssey более позднего периода, смотрите рекомендации для двигателей K24.

Общие настройки клапанов по типам двигателей.

Даны средние показатели из официальных мануалов.

B18B, B20B (STEP WGN, S-MX, others) : 0,08-0,12; 0,16-0,20 (пара рычаг-кулачок). 0,13-0,17; 0,26-0,30 (пара рычаг-клапан)

D13B (8 клапанов) 0,18-0,22; 0,25-0,29

D13B (16 клапанов) (Logo, Civic, etc): 0,18-0,22 ; 0,23-0,27

D15A, D16A, D17A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc) : 0,18-0,22; 0,23-0,27

D16A (Civic, Integra, Domani, HR-V, etc) : 0,18-0,23; 0,23-0,28

F18B : 0,24-0,28; 0,28-0,32

F20A4 (Accord CB) : 0,23-0,28; 0,28-0,33

F20Z1 : 0,24-0,28; 0,28-0,32

F20B3: 0,24-0,28; 0,28-0,32

F22B DOHC (два распредвала) 0,07-0,11; 0,15-0,19

F23A VTEC (Accord Wagon, Odyssey) : 0,23–0,28; 0,28–0,33

G20, G25: 0,22-0,27; 0,27-0,32

H22: 0,15-0,19; 0,17-0,21

H23: 0,07-0,13; 0,15-0,19

J25, J30, J32: 0,20-0,24; 0,28-0,32

K20A (Accord, CR-V, Integra, Stream, и другие) : 0,21–0,25; 0,28–0,32

K24A (Accord, CR-V, others) : 0,21–0,25; 0,25–0,29. Внимание! В некоторых случаях тепловые зазоры выпуска могут составлять 0,28-0,32. Рекомендуем при регулировке выпускных клапанов придерживаться значения 0,28-0,29, поскольку оба этих значения соответствует нормальному зазору для разных случаев.

L15A (Mobilio, Spike, etc): 0,15-0,1 9; 0,26-0,30

R20 (Accord, CR-V, etc): 0,18-0,22; 0,23-0,27

ZC (Civic, Integra, Domani, etc): 0,18-0,23; 0,23-0,28

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулировка клапанов 4ZZ-FE Тойота Королла

Регулировка клапанов 4ZZ-FE Тойота Королла

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом толкателя клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Зазоры регулируют подбором толкателей.

Вам потребуются: набор плоских щупов, накидной ключ «на 19» (или торцовая головка) для проворачивания коленчатого вала.

1. Снимите брызговики двигателя, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива коленчатого вала.

2. Снимите коышку головки блока цилиндров

3. Проворачивая коленчатый вал за шкив, измерьте набором щупов зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения. Запишите измеренные зазоры.

Выпускают толкатели 35 размеров с шагом 0,02 мм, высотой от 5,06 до 5,74 мм. Номинальный зазор (на холодном двигателе): в приводе впускных клапанов 0,15-0,25 мм; в приводе выпускных клапанов 0,25-0,35 мм.

4. Если зазор в приводе клапанов отличатся от номинального, снимите распределительные валы

Регулировка клапанов 4ZZ-FE Тойота Королла

5. Запишите толщину толкателя, которая нанесена на него с внутренней стороны. Если надпись не видна, измерьте толщину толкателя микрометром.

6 Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм)

где В — толщина старого толкателя;

А — измеренный зазор;

С — номинальный зазор.

Например (для впускного клапана):

В = 5,06 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм.

Тогда Н = 5,06 + 0,26 — 0,2 = 5,12 (мм). В пределах допуска зазора (±0,02 мм) подбираем ближайший по толщине толкатель -5,12 мм.

7. Установите новый толкатель, толщина которого рассчитана по формуле.

8. Установите распределительные валы

9. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального, повторите регулировку.

10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При необходимости замените сильно обжатую прокладку крышки

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 1NR-FE И 1ZR-FE

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для устранения зазоров в приводе. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

— попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

— загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме призода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.

Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на запорожце

— пустите двигателя. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

— при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при выключении сцепления или при включении элекропо-требителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

— прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы;

— если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком масло взбалтывается и зспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

— проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы

— пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1 -3 мин;

— увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин", затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу;

— повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;

— после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;

— дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров

2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия

3. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо нажимного рычага, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров.

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, три емкости вместимостью примерно 5 дм3 каждая для промывочного дизельного топлива, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров

2. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора

Регулировка клапанов 4ZZ-FE Тойота Королла

3. . и нажимной рычаг клапана

4. Извлеките неисправный гидрокомпенсатор.

5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.

Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую — для окончательной промывки, а третью — для заправки гидрокомпенсаторов.

6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.

7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор

Читайте так же:
Как отрегулировать замок капота на патриоте

Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана ее можно повредить.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости

и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.

10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 7.

11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх, и отожмите проволокой шарик его клапана.

Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.

12. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 10 и 11 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в _идро-компенсаторы.

Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

14. Установите гидрокомпенсатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1-3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Daihatsu Terios I

Daihatsu Terios I

Что касается впечатлений от эксплуатации Daihatsu Terios I — машина понравилась. Выглядит хорошо. Салон тесноват в ширину, зато просторен в высоту, сидеть высоко, удобно. Материалы отделки простые. Подвеска жесткая, зато в поворотах при своей ширине чувствует себя неплохо. Конструктивно по ходовой части все очень просто. Коробка работает без проблем. Двигатель HC-EJ — еще на этапе выбора машины читал, что лучше брать с K3-VE, но их года ни как не входили в мой бюджет. Необходимость ремонта была очевидной — расход масла около 2 литров на 1000 км. Но денег не было, ездил так. В итоге через 2 месяца пробивает прокладку головки блока. Ну что ж, ремонт, так ремонт. Отдал знакомым ребятам на СТО. Вердикт: полная «капиталка» с гильзовкой блока, заменой колец, вкладышей, шлифовкой коленвала. После ремонта ощущения «небо и земля»: мотор стал гораздо тяговитее, после обкатки резво набирает скорость в городе. Расход масла исчез. За городом при обгонах не расслабиться — запаса мощности не хватает. «Териос», как и любой японец, особых проблем не доставлял. Ездить по городу очень удобно — паркуется Daihatsu Terios I на любом бордюре, и места много не занимает. Что касается расхода топлива, по городу 10-12 литров, по трассе 8-12 литров, с какой скоростью ехать. Сразу скажу — стоит грязевая резина. Гонял и по раскисшим грунтовкам и по горной местности — проходимость отличная, нигде «посадить» так и не смог (в разумном понимании этого слова). Передаточное число Daihatsu Terios I на первой передаче — как у грузовика, благодаря этому едет очень уверенно. В общем, машина интересная, с её приобретением я понял, что у высоких полноприводных машин много плюсов.

Достоинства : габариты. Проходимость. Просторный салон. Полный привод.

Недостатки : двигатель HC-EJ. Запас мощности при обгонах.

Daihatsu Terios I, 2002 г

Из плюсов (лично для меня) : надежность, компактность, проходимость. Daihatsu Terios I нормально может ехать по трассе 120-140 км/ч, узкий, позволяет ехать в лесу по колее, угол разворота маленький, лёгкий и если сядет, то вытащить легче чем УАЗ и крупные внедорожники, но при этом 5-дверный и довольно вместительный. К тому же практически без свесов. Отделка салона у Daihatsu Terios I хорошая и не воняет в отличие от других бюджетных автомобилей. Из минусов: очень чувствителен к неровностям (плата за жесткую подвеску), нет регулировок руля и сидений (например, у меня в пробках начинает болеть колено), маловат дорожный просвет, плохая видимость при движении ночью задним ходом. Еще неплохо бы что-то типа омывателя фар. Еще минус, что Daihatsu Terios I перестали выпускать (нынешний «Териос-2» к сожалению уже обычной ширины и какой-то более «паркетный» на вид). Проходимость: по пашне только на больших оборотах 6-7 тыс. (двигатель, кстати, высокооборотистый — 4000 при 115 км/ч), понижающей передачи нет, только враскачку. Садился несколько раз, в основном в колеи под снегом или травой, 3 раза лебёдкой, остальные выбирался враскачку. В принципе с разгону Daihatsu Terios I может пройти довольно длинную лужу метров 10-15, не успев сесть. Один раз упал на бок в кювет, без особых потерь и сильных вмятин. Пару раз переставляло на «встречку» на заснеженном шоссе, выправлялся. В общем Daihatsu Terios I для тех, кому нужен максимально универсальный автомобиль.

Читайте так же:
Спешат часы с автоподзаводом регулировка

Достоинства : универсальность. Проходимость. Надежность. Неприхотливость.

Недостатки : жесткость подвески. Не регулируются сиденья и руль.

Daihatsu Terios I, 1997 г

Достался мне Daihatsu Terios I по обмену. Нельзя сказать, что он у меня первый — до этого пригоняли на продажу такие автомобили без пробега по РФ. Но этот авто к чести предыдущего владельца был практически в идеальном состоянии. Несмотря на то, что он приобрел его без пробега — произвел замену всей ходовой на новые оригинальные запчасти, и мне выпала честь почувствовать, как должен выглядеть новый автомобиль и почувствовать его ходовые качества. Расход бензина по сравнению с предыдущими «Териосами» порадовал — 10 на 100 по городу. Автомобиль «сбитый», довольно жесткая подвеска, но при загрузке задних пассажиров пробивает до отбойников — проблема решается заменой амортизаторов и усиленных пружин. В целом Daihatsu Terios I производит хорошее впечатление, за исключением некоторых недостатков: не хватает пятой скорости; недостаточная ширина салона; слабовата задняя подвеска. В остальном плюсы. Резюме – японская «Нива».

Достоинства : проходимость. Тяговитый мотор. Экономичность расхода. Ходовые качества.

Недостатки : не хватает 5-й скорости в КПП. Недостаточная ширина салона. Слабая задняя подвеска.

Daihatsu Terios I, 2005 г

Машина отличная. Геометрическая проходимость Daihatsu Terios I выше всяких похвал, и уж точно выше, чем у любого кроссовера. А всё потому, что Териос вовсе не кроссовер, а самый настоящий внедорожник. База очень короткая и очень узкая, и, совместно с высоким клиренсом и короткими свесами обеспечивается прекрасная геометрическая проходимость. Но, палка о двух концах, есть и минусы. Узкая база – это не только преимущество, но и недостаток. Тут всё зависит от обстоятельств и от «прокладки». Нужно осознавать, что машина узкая, и нужно учиться этим пользоваться. Вот тогда это преимущество становится бесценным, и про недостаток Daihatsu Terios I забываешь. Передний свес настолько суровый, что любая лужа оказывается на лобовом стекле даже при скорости 35 км/ч. Ну что поделаешь, зато свес практически отсутствует, в угоду геометрии. По расходу топлива. В инструкции сказано, что можно лить любой бензин с октановым числом от 90 и выше. Лью 92. Расход по городу 11 литров. Это экономичный авто? С учетом того, что постоянный полный привод, что работаю на машине по городу от дома к дому (обслуживаю сеть), что езжу напрямую по дворам да по оврагам – это очень экономичный автомобиль.

Достоинства : отличная геометрическая проходимость. Габариты.

Недостатки : короткая база.

Daihatsu Terios I, 1997 г

Машина за год эксплуатации показала как свои положительные черты, так и недостатки. К первым можно отнести: ремонтопригодность, отсутствие сложной электроники (если не считать магнитолу), наличие недорогих запчастей делают Daihatsu Terios I весьма привлекательной с точки зрения восстановления и эксплуатации. Неплохая вместительность при достаточно скромных габаритах. А так же хороший доступ в багажник – широкая дверь и невысокий пол. Хорошая манёвренность и небольшие габариты позволяют хорошо справляться с городской повседневностью в виде пробок. Залезает Daihatsu Terios I в любую щель. Если вы любитель размеренной, неспешной езды машина порадует вас информативным рулём, хорошими плавными тормозами (хоть и нет АВС) и неплохой динамикой (но только при 2000 оборотах и выше). Любителей погонять машина конечно разочарует. Машина не особо критична к качеству топлива. Постоянный полный привод и наличие блокировки способствуют неплохой проходимости. Плюс неплохой дорожный просвет, небольшие свесы спереди и сзади и небольшая по длине база.

Недостатки : маленькие боковые зеркала и широкие передние стойки кузова Daihatsu Terios I значительно снижают обзорность. Приходится много крутить головой. Привык. Отсутствие подогрева зеркал в дождь делает их абсолютно не информативными. Заливает. Даже 1,3 литра объёма двигателя для такой «малютки» маловато. Хотя бы 1,5. Можно и не турбованный. А так из-за малого объёма двигатель постоянно работает на повышенных оборотах. В среднем в районе 3000. Износ и расход. АКПП немного задумчивая. Сказывается при разгоне. Страдает динамика на малых оборотах. Немного не удачны диапазоны переключения АКПП. Машина на 60 км/ч идёт на 3000 оборотах. Что плохо сказывается на расходе топлива. Передний бампер сделан из красивой, глянцевой и катастрофически хрупкой пластмассы. Не рекомендую прислоняться им к чему либо. Рассыплется, особенно в мороз. Правда и склеивается легко суперклеем. В Daihatsu Terios I неудобно ночевать. Особенно если багажник занят грузом. Что в любой поездке гарантировано. Маловато места. А в кресле водителя даже в разложенном виде затекают ноги и шея. Для меня это критично.

Читайте так же:
Как отрегулировать рулевую рейку на саманд

Достоинства : смотрите отзыв.

Недостатки : смотрите отзыв.

Daihatsu Terios I, 2000 г

Выбор пал на Daihatsu Terios I, так как во многом подходил под понятие маленький джип. Брали особо несмотря, каемся. Как впоследствии оказалось, зря не заставили продавца съездить к специалистам, но Бог им судья. Через некоторое время Daihatsu Terios I начал сыпаться в буквальном смысле (трещины по «покраскам», заваливает дверь, не всегда срабатывала блокировка, «глючила» сигнализация от морозов). Могла заглохнуть на перекрёстке при малых оборотах. Не знаю, почему, но очень быстро засорялся воздушный фильтр, приходилось чаше менять. При повороте на трассе появлялся зловещее завывание метели (щели между дверью и кузовом). Кондиционер Daihatsu Terios I не чистился, наверное, с момента производства, поэтому при включении выдавал аромат сырого веника. Но это те частые минусы битой машины. Из конструктивных была только плохая звукоизоляция двигателя (везде пишут, что такая у всех подобных машин). Люди, при покупке не ленитесь свозить машину к своим людям. По плюсам модели: машинка себя оправдывает, чувствуешь себя в броневике на выполнении ответственного задания. Автомат не «тупит». Входило в салон 7 человек на перемещение малых групп людей через 3-4 остановки (была необходимость). 4WD при колёсиках на 14-15 дюймов позволяло даже по слякотно-болотной обочине объезжать Камскую долину через промышленный участок (пермяки поймут), а парковались там, где не ступала нога дворника. Ест Daihatsu Terios I 92-й, но я кормил 95-м, расход для 1,3 многоват, но для полноприводной машины в норме. Все расходники от Тойоты, есть много аналогов.

Достоинства : универсальность. Проходимость. Надежность.

Недостатки : незначительные.

Daihatsu Terios I, 1998 г

Териосом первого поколения владею чуть больше одного месяца. Пробег при покупке составлял 99 тыс. км. Сейчас уже 103 тыс. При осмотре был приятно удивлен: масло в двигателе и АКПП свежие, новый воздушный фильтр со съемной металлической сеткой какой-то. Аккумулятор почти новый (на нем наклейка с датой в японском летоисчислении). Салон чистенький. Запах особенный, Японией пахнет. Кто садится в машину — это замечают. На потолке бывший хозяин установил полку – сетку. Очень удобная вещь, тем более машина тесновата. Сперва хотел снять. Чуть потолок не разорвал. Обивка потолка очень нежная, чуть заденешь острым – рвется. Жалко, что на машине нет подножек по бокам. Проехав тысячи три км поменял масло в двигателе. Залил японское минеральное масло Castle 5w-30. Вошло больше 3 литров. Когда менял масляный фильтр вышло совпадение – новый, который купил в Якутске и старый фильтры оказались одной фирмы Drive Joy. У нас в Якутске запчасти этой фирмы рекламируют как самую популярную в Японии. Двигатель НС — слабенький. Хочется поводить Daihatsu Terios I с двигателем KV, говорят он резвее. Плюсом машины с НС является его простой топливный фильтр, устанавливаемый под днищем на лонжероне. У кого двигатель KV, топливный фильтр расположен внутри бензобака вместе с бензонасосом, такую же картину я наблюдал у Сузуки Джимни. Неудобно пристегиваться ремнем безопасности. Толи сиденья узкие, то ли я потолстел. На предыдущих машинах было проще. Машина очень сильно «козлит». Может это особенность конструкции, может надо амортизаторы поменять. Нет часов на панели приборов и салонного фильтра. Выхлопная система Daihatsu Terios I расположена низко, особенно катализатор. Шаровая не съемная, а часть рычага. Если менять, то все вместе. Но, не смотря на перечисленные недостатки, машиной я доволен. Не жалею, что купил. Удобна в управлении и маневрировании в тесных местах, высокая посадка водителя и дорожный просвет, малые свесы, при складывании задних сидений, довольно вместительный грузовой отсек, очень большие ветровики.

Достоинства : удобная в управлении. Маневренная. Большой просвет. Проходимость.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector