Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Техническое обслуживание мотоблоков

Техническое обслуживание мотоблоков

В данной статье речь пойдет о техническом обслуживании российских мотоблоков «Фаворит» и китайских– «Заря SH2»¸ «Зубр GN2», «Парма 168.3», «Самсон 65S2RF», «Wiema WM 1050», «FORESTER M 1050». Как мы писали в предыдущей статье («Мотоблок «Заря SH2» в работе»), вышеперечисленные китайские мотоблоки – копии российского «Фаворита», поэтому техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) у них практически ничем не отличается.
Для проведения ТО и Фото репортажа был отобран мотоблок FORESTER M 1050 . Этот машина была выбрана неслучайно, т.к. мы уже его испытывали в работе и он оставил о себе хорошее впечатление.

При проведении ТО мотоблока FORESTER M 1050 особое внимание было уделено:
• редуктору фрезы;
• редуктору двигателя;
• двигателю.

ТО двигателя
Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасной работы, двигателя необходимо регулярно выполнять его ТО. При выполнении ТО, следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации двигателя.
На мотоблоке FORESTER M 1050 установлен 4-х тактный двигатель, мощностью 6,5 л.с.. Первая замена масла в двигателе проводится после 5 часов работы (обкатки). Обкатку двигателя необходимо выполнять в режиме работы под нагрузкой, т.е. 20-30 мин. мотоблок работает (к примеру – фрезерует землю), 10-15 мин. остывает. Не проводите обкатку на холостых оборотах.
В зависимости от температурных режимов, при которых будет использоваться мотоблок с 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения, можно подобрать необходимое масло по следующей классификации SAE:


Для заправки мотоблока маслом, надо открутить крышку заливной горловины.


Фото 1

При помощи лейки или другого приспособления для заправки, залейте 600 гр. (приблизительно) масла в картер двигателя. Необходимый уровень масла – уровень последнего витка резьбы заливной горловины. Заливная горловина расположена под углом, это удобно тем, что при заправке масла в картер Вы ни когда не зальете его больше, чем надо. Даже если Вы перелили масло, остаток просто вытечет.


Фото 2
После первых 5 часов работы необходимо произвести замену масла в двигателе. Сливайте масло, пока двигатель еще теплый и не остыл. Для того, чтобы слить масло из картера двигателя, необходимо открутить винт маслосливного отверстия и наклонить мотоблок вперед.


Фото 3

Первая замена масла в картере двигателя проводится после первых 5 часов работы (обкатка), последующие замены после 25-50 часов работы. Если мотоблок используется ежедневно и в течение всего рабочего дня, замену масла необходимо проводить после 25 часов работы. Если мотоблоком пользуются не постоянно, а по необходимости, замену масла можно проводить после 50 часов работы. Даже если не получиться наработать 50 часов, замену масла необходимо произвести перед началом весенних работ.

Обслуживание воздушного фильтра
Воздушный фильтр является одним из самых важных элементов двигателя. Загрязненный воздушный фильтр затрудняет запуск двигателя, приводит к потере мощности, увеличивает потребление топлива и, как следствие, может стать причиной поломки. Независимо от производителя и марки двигателя, регулярное обслуживание воздушного фильтра увеличивает срок службы мотоблока.
На мотоблоке FORESTER M 1050 установлен двигатель с воздушным фильтром из губчатого полиуретана (поролона) в масляной ванне. Воздушные фильтры из полиуретана, как правило, устанавливаются на двигателях мотоблоков и мотокультиваторов. Они отлично задерживают частички пыли и песка поднимаемые в воздух фрезами или дополнительным оборудованием (плуги, окучники, картофелекопалки и т.д.) агрегатируемым с мотоблоком. Такие фильтры легко очищаются, они долговечны и недорого стоят (Рис.10).


Фото 4

Перед началом работы залейте масло в масляную ванночку. Для этого можете использовать масло, которое заливаете в картер двигателя. Налейте его до уровня указанного на масляной ванночке. После этого установите фильтр и закройте его крышкой (Рис.11-12)

В инструкции по эксплуатации двигателя указано, что ТО (очистка) фильтрующего элемента (фильтра) должно быть выполнено после 50 часов работы. Это не означает, что его нельзя делать раньше указанного срока. Если работы проводятся в запыленной местности, ТО фильтра выполняйте чаще, не забывая при этом менять масло в масляной ванночке.

ТО редуктора фрезы.
Перед началом эксплуатации мотоблока необходимо проверить наличие масла в редукторе.
На российском заводе им. Дегтярева, каждый сходящий с конвейера мотоблок заправляется маслом (редуктор фрезы, редуктор двигателя, двигатель) и тестируется на стенде. В случае с китайскими мотоблоками все по-другому. Как правило, в редукторе фрезы находится 100 – 150 мл. масла, при необходимых 1100 мл. (по инструкции), а о проверке на стенде и говорить не будем, ну уж очень сомнителен этот факт. В любом случае, перед первым запуском проверяйте уровень масла в редукторе фрезы и, при необходимости, долейте до нужного уровня.
Стоит отметить, что у мотоблока FORESTER M 1050 , впрочем как и у российского оригинала, отсутствует проверочное отверстие на редукторе фрезы. Поэтому, для определения количества масла в редукторе фрезы, его необходимо слить и измерить с помощью любой мерной ёмкости, которая изначально с мотоблоком не поставляется.
Рекомендуемый тип масла для редуктора фрезы – ТАД-17И, ТАП-15В, МС-20.

Замена масла.
В инструкции по эксплуатации мотоблока указано, что первая замена масла в редукторе фрезы проводится после 25 часов работы, последующие замены после 250 часов работы. По большому счету, для обкатки редуктора фрезы хватит и 5 часов работы. За это время шестерни успеют притереться, а окалина и технологические остатки отойдут от деталей редуктора фрезы.
Для того, чтобы слить масло из редуктора фрезы мотоблока FORESTER M 1050 необходимо открутить винт маслосливного отверстия. Для полного слива масла понадобится 5-10 минут. Если хотите сэкономить время, слейте масло сразу после работы, пока оно горячее и лучше сливается из редуктора фрезы.

Читайте так же:
Стена для регулировки фар на стене


Фото 7

Для заправки редуктора фрезы маслом, необходимо открутить винт маслоналивного отверстия, расположенный в верхней части мотоблока, со стороны бензобака.


Фото 8

Заправка маслом – довольно утомительный процесс, т.к. сложно подступиться к маслоналивному отверстию. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и вышли из этой ситуации с помощью покупки в аптеке шприца большой кубатуры и пластиковой трубки.


Фото 9

Как правило, для заправки редуктора фрезы мы, используем трансмиссионное масло ТАД-17. Заливаем его не более 1000 мл., этого достаточно для нормальной работы мотоблока. В инструкции по эксплуатации мотоблока указано количество 1100 мл., но, исходя из нашего опыта, можем заверить, что при таком количестве залитого масла могут быть выдавлены сальники на выходном валу. Эта проблема характерна не только для мотоблоков «Фаворит», но и машин под маркой «Салюта».

ТО редуктора двигателя
Редуктор двигателя «Фаворита» и «Зари», в отличие от «Салюта», который его не имеет, установлен на валу двигателя. Он предназначен для снижения ударной нагрузки на приводной ремень мотоблока. Ударная нагрузка возникает во время запуска, переключения передач, наезда на препятствие. Благодаря редуктору двигателя, ремень на мотоблоке FORESTER M 1050 практически не изнашивается и очень редко выходит из строя.

Проверка уровня масла и его замена.
Для проверки уровня масла в редукторе двигателя, надо открутить винт проверочного отверстия. Если масло начнет вытекать, значит его там достаточно и доливать его не надо. Если из проверочного отверстия масло не вытекает, значит его необходимо долить.
В редуктор двигателя рекомендуется заливать такие же трансмиссионные масла, как и в редуктор фрезы – ТАД-17И, ТАП-15В, МС-20.


Фото 10

Как и в случае с редуктором фрезы, первую замену масла можно проводить после первых 5 часов работы, а не после 25 часов, как написано в Инструкции.
Для слива масла открутите винт маслосливного отверстия и дождитесь полного опорожнения редуктора двигателя.


Фото 11

Заправка маслом производится через маслоналивное отверстие. Откручиваем винт, расположенный сверху и заливаем 50 мл. масла в маслоналивное отверстие.


Фото 12
Замену масла в редукторе двигателя проводите через каждые 50 часов.

В этой статье мы описали основные операции по техническому обслуживанию. Конечно, не стоит забывать о том, что на мотоблоке есть и другие важные элементы, которым следует уделять время для чистки и ухода за ними. По окончании работы, мотоблок необходимо вымыть от грязи, песка и насухо вытереть, чтобы не появилась ржавчина. Проверить затяжку всех резьбовых соединений, состояние приводного клиноременного ремня и, при необходимости, очистить от нагара свечу зажигания.

И в заключение, если Вы хотите, чтобы техника прослужила как можно дольше, придерживайтесь, пожалуйста, рекомендаций, указанных в инструкции по эксплуатации и нашим советам.

При покупке любого мотоблока с навесным оборудованием в нашем магазине, Вы получаете «Инструкцию по применению навесного оборудования», специально разработанную нашими сотрудниками, дисконтную карточку дающую право на скидку 15% на навесное оборудование и исчерпывающую консультацию наших продавцов.

г. Киев, ул. Киквидзе, 37Б,
магазин садово-огородной техники,
Частное Предприятие «Сампо»,
тел. (044) 355-00-35, 467-67-62
январь, 2012 год.

Регулировка клапанов двигателя мотоблока салют

Поскольку мотоблок — это многофункциональная машина, долговечность и надёжность его в сильной степени будет зависеть от двигателя, который на нём установлен. Покажем это на примере мотоблока САЛЮТ.

Тому, кто хочет купить мотоблок САЛЮТ подешевле, достаточно зайти в Интернет. Здесь можно найти САЛЮТы в полтора раза дешевле тех, которые продаём, например, мы – Техцентр «Садово-огородная техника». В чём же фишка? Что это продавцы задумали для привлечения к себе покупателей? А ни в чём. Так оно и есть, потому что САЛЮТы бывают разные, и существенно. Поясним подробнее.

Отличаются мотоблоки САЛЮТ двигателями, которые на них устанавливают. Покажем на примерах.

Поначалу САЛЮТ, как и другие российские мотоблоки, выпускался с российским двигателем (на фото САЛЮТ 5-ДК в комплекте с сенокосилкой украинского производства). Продавали мы такие САЛЮТы 15 лет тому назад по цене около 1.000 долларов США.

Но потом завод благоразумно отказался от российских двигателей в пользу китайских (на фото САЛЮТ-5Л с китайским двигателем Lifan мощностью 6,5 л.с.). И правильно сделал, потому что китайские двигатели на голову выше российских. На сегодняшний день это самые дешёвые САЛЮТы и купить их можно по цене порядка 1.050 долларов США (здесь и далее мы приводим ориентировочные цены в Украине 2013 года).

Мы не оговорились, когда написали, что китайские двигатели на голову выше российских. Однако это не значит, что китайские двигатели – верх совершенства. Качество сборки, надёжность и долговечность их желают лучшего (подробнее см. нашу статью «Китайские мотоблоки и мотокультиваторы – лучшие в мире. Часть 2.»).
Наш многолетний опыт показал, что сам мотоблок САЛЮТ служит намного дольше китайского двигателя. Именно поэтому мы не завозим в Украину САЛЮТы с китайскими двигателями. А тем, кто хочет купить мотоблок подешевле и готов «подружиться» с китайским двигателем, советуем покупать «чистокровный» китайский мотоблок. В этом случае можно сэкономить еще 20-40% своих «кровных».
Для тех, кто хочет иметь более надёжную и долговечную технику, завод устанавливает двигатели, которые на голову выше китайских. Это американские Briggs&Stratton и японские Honda и Robin-Subaru (есть ещё высококлассные итальянские двигатели Lombardini американского концерна Kohler, но завод САЛЮТы ими, к сожалению, не комплектует).
А теперь самое интересное. Многие покупатели считают, что если они берут мотоблок с американским или японским двигателем, то это гарантия надёжности и долговечности. Так-то оно так, да не во всех случаях. Дело в том, что моторостроительные компании выпускают двигатели, которые условно можно поделить на любительские, полупрофессиональные и профессиональные, отличающиеся, соответственно, и ценой. Если их устанавливать по назначению, они будут служить довольно долго. Если этот принцип не соблюдать, будут казусы. И это хорошо прослеживается на мотоблоках и мотокультиваторах, на которые, ради снижения цены, многие производители устанавливают более дешёвые двигатели.
Такая тенденция прослеживается и у некоторых моделей мотоблока САЛЮТ.

Читайте так же:
Регулировка хода педали сцепления кайрон

Вот мотоблок САЛЮТ с двигателем американской фирмы Briggs&Stratton, мощностью 6,5 л.с., по цене 1.300 долларов США. Сбоку двигателя есть маркировка – “IC” (Industrial Commercial). Запомните эту маркировку и постарайтесь такой двигатель не покупать! Этот двигатель понадёжнее китайского, и если бы стоял на односкоростном мотоблоке или мотокультиваторе (типа ТАРПАН и т.п.), то пережил бы его. Но дело в том, что мотоблоки, которые имеют несколько скоростей – это многофункциональные машины, используются намного чаще и на разных работах, в т.ч. тяжёлых. Практика показала, что американские двигатели IC фирмы Briggs&Stratton хоть и лучше китайских, служат значительно меньше, чем сам мотоблок САЛЮТ. Поэтому мы отказались завозить в Украину мотоблоки САЛЮТ с такими двигателями.

Есть ещё САЛЮТы с американским двигателем “Intek Pro” той же фирмы Briggs&Stratton и мощностью 6,5 л.с. Это уже получше, и если для вас дорога каждая копейка, можете покупать (цена порядка 1.400 долларов США).

Тем не менее, и эти мотоблоки САЛЮТ с американским двигателем “Intek Pro” мы предпочитаем в Украину не завозить.

А самый хороший вариант американского двигателя Briggs&Stratton – это профессиональные двигатели с маркировкой “VANGUARD”. На фото САЛЮТ с таким двигателем мощностью 6,5 л.с. С ним вы многие годы не будете знать проблем (разумеется, если не будете отдавать САЛЮТ в чужие руки). Именно с такими двигателями мы с удовольствием продаём САЛЮТы. И покупатели довольны, и мы (цена порядка 1.470 долларов США).

Аналогично присматривайтесь к японским двигателям HONDA. Это отличные, долговечные двигатели с безупречным качеством. Но покупая мотоблок, смотрите, чтобы была Хонда класса “GX” (профессиональная серия), а не более дешёвая “GC”, поскольку класс “GC” предназначен для мотокультиваторов, у которых и нагрузки поменьше, и работы не так уж много.

Вот САЛЮТ с двигателем Honda GC-160 мощностью 5,0 л.с. Цена около 1.235 долларов США.
Отличный двигатель, но не для САЛЮТа.

А на этом фото – мотоблок САЛЮТ с профессиональным двигателем Honda GX-200 мощностью 6,5 л.с.
САЛЮТы именно с такими двигателями мы предпочитаем завозить в Украину.
Цена с оригинальной Хондой – 1.600 долларов США (о том, что в Украине продают более дешевые неоригинальные Хонды см. наши украинские зарисовки «Про двигатели»).

Что касается САЛЮТов с японскими двигателями Robin-Subaru, то так же, как и с Хондой класса GX, вы не ошибётесь: качественно, надёжно, долговечно и комфортно. Robin-Subaru – это двигатель, по праву достойный стоять на САЛЮТе.
На фото мотоблок САЛЮТ с 6,0 (5,7) — сильным двигателем Robin-Subaru по цене 1.430 долларов США.

ВЫВОД:
За более чем 10-летний срок продаж и обслуживания мотоблоков мы убедились, что мотоблоки с линейкой профессиональных двигателей стоят хоть и дороже, но гораздо надёжнее, удобнее и выгоднее в эксплуатации. При хорошей сезонной нагрузке на мотоблок (вспашка, сплошные и междурядные рыхления почвы, выкапывание картофеля и др.) более дешёвый двигатель через два-три года потребует ремонта, а то и вовсе замены на новый (в зависимости от состояния двигателя ремонт их не всегда бывает целесообразным).

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
При покупке мотоблока (равно как и любого другого мотоблока), обращайте внимание не только на торговую марку производителя, но и на модель двигателя.

Регулировка клапанов двигателя мотоблока салют

В данном разделе указаны основные моменты на которые следует обратить внимание при ремонте двигателей серии ДМ. Завод-изготовитель рекомендует производить ремонт в специализированных сервисных-центрах.

Устройство зажигания в мотоблоках «Каскад»

На мотоблоках «Каскад» применялось 3 типа электронного бесконтактного зажигания.
1 тип СМК-1, ПМК-1 применялось с 1984 г. по 1999 г.
Состояло из 3 частей, статор СМК-1, на который на который устанавливался датчик и с помощью экрана устанавливался преобразователь ПМК-1. Схема соединения проводов указана в руководстве по эксплуатации. Зазор между магнитным башмаком и магнитопроводом статора должен быть 0,1…0,15 мм.
2 тип САБ-2 применялось с1991 г. по1994 г. Состояло из: статора магнето СТМ-3, датчика импульсов ДИ-5, электронного коммутатора ЭК-3, трансформатора высоковольтного ТЛМ, маховика 005.40.7990 с 2 парами магнитных башмаков. Использовалось на двигателях ДМ69 имеющих фару для использования мотоблоков в темное время суток. Зазор между датчиком и магнитным башмаком должен быть 0,4…0,6 мм.
3 тип ЭМ-4 (ЭМ-4-1, ЭМ-4-1М) применяется с 1998 года по настоящее время. Электронное магдино моноблочного исполнения, используется с маховиком 005.40.1310. При установке на двигатель, высоковольтный провод выходящий из катушки зажигания должен быть направлен в правую сторону (см. эскиз) в руководстве по эксплуатации. Зазор между магнитопроводом и магнитным башмаком должен быть 0,3…0,5 мм.

Читайте так же:
Как отрегулировать фары праворульного автомобиля

Моменты затяжки:

Болтов шатуна – предварительный 2,0 . 2,2 кгс
– окончательный 1,3 . 1,7 кгс
Храповой муфты к маховику – предварительный 8 . 10 кгс
– окончательный 7 . 8 кгс
Болтов головки блока 1,5 . 2,0 кгс
Болтов крышки картера 1,5 . 2,0 кгс

Сборка поршня с кольцами.

Установить в нижнюю кольцевую канавку расширитель и маслосъёмное кольцо, развернув их стыки примерно на 180 градусов.
Установить в среднюю кольцевую канавку кольцо проточкой вниз. Стык кольца развернуть примерно на 180 градусов по отношению к маслосъёмному.
Внимание! При установке среднего кольца проточкой вверх, двигатель погонит масло в камеру сгорания!
Установить в верхнюю канавку кольцо фаской вверх, развернув стык кольца примерно на 180 градусов.
Внимание! При ремонте двигателя обратить внимание на состояние канавок под стопорные кольца. Если канавки разбиты, необходимо заменить поршень.
В противном случае поршневой палец выжимает стопорные кольца и надирает цилиндр.
Поршень подбирается одинаково по группе с цилиндром. Группа поршня выбита на донышке, группа цилиндра выбита около выпускного клапана цифрой 1, 2, 3.
1-я группа цилиндра имеет диаметр 76,00. 76,01 мм
2-я группа цилиндра имеет диаметр 76,01. 76,02 мм
3-я группа цилиндра имеет диаметр 76,02. 76,03 мм

Сборка шатуна.

Перед сборкой смазать моторным маслом шейку коленвала.
При сборке шатуна с крышкой, бобышки на крышке должны быть направлены в сторону поршня, номера на шатуне и крышке должны быть с одной стороны.
Крышка шатуна должна быть справа.( При неправильной сборке зажимает шейку коленвала или шатун упирается в блок цилиндра.) см. на схему в Руководстве по эксплуатации.
Внимание! Не забудьте установить маслоразбрызгиватель (деталь с двойным загнутым концом) на шатун, если Ваш двигатель без блока подачи масла.
Болты шатуна затянуть предварительно на 2,0 . 2,2 кг с, для обжатия.
Затем ослабить до ¼ оборота и затянуть окончательно на 1,3 . 1,7 кг с.
После затяжки болты законтрить по граням усиками контровочной шайбы.
— При ремонте устанавливайте шатун только завода изготовителя, его сплав содержит специальные добавки увеличивающие срок службы. Остерегайтесь подделок!

Постановка маховика.

Протереть чистой ветошью конус коленвала и маховика.
Установить маховик на коленвал, совместить пазы под шпонку, установить в отверстие шпонку с небольшим утопанием. Установить шайбу на коленвал и навернуть до упора корпус храповой муфты. Застопорить коленвал или маховик доступным методом. Затянуть корпус храповой муфты предварительно на 8 . 10 кг с, для обжатия, затем ослабить до ¼ оборота и затянуть окончательно на 7 . 8 кг с.
Внимание! Затяжка с меньшим усилием, при работе двигателя, приводит к частичной деформации шпонки, после чего получается смещение зажигания. При дальнейшей работе двигателя происходит срезание шпонки и разрушение конуса коленвала.
При ремонте используйте шпонку только завода изготовителя во избежание отказов двигателя и его поломок.

Сборка храповой муфты.

После затяжки корпуса храповой муфты – установить в корпус полиамидное кольцо, одев его на хвостовик коленвала. Смазать хвостовик коленвала моторным маслом. Пропитать несколькими каплями масла войлочную прокладку в храповике. Установить храповик на хвостовик коленвала. Установить 6 сухих и чистых шариков по 1 в ячейку в корпус муфты. Смазать места сопряжения храповика и крышки храповой муфты моторным маслом. Установить крышку на место.
Внимание! При недостатке смазки на войлочной прокладке и в местах сопряжения крышки и храповика, во время работы двигателя появляется свистящий звук. Во избежание поломки храповой муфты и стартёра необходимо произвести смазку моторным маслом в этих местах.
Недопустимо смазывать шарики солидолом или другой густой смазкой. Густая смазка приводит к поломке храповой муфты. Периодически смазывать войлочную прокладку маслом.

Установка зазоров в толкателях.

При ремонте двигателя отметьте карандашом впускной и выпускной толкатели, чтобы при сборке двигателя установить их на свои места. Зазор между клапаном и толкателем должен быть 0,1 . 0,3 мм на впуске и на выпуске. На заводе зазор устанавливают методом подбора толкателей по высоте. Высота толкателя «0» группы равна 51,6 мм, на следующих 5 группах идет уменьшение размера на 0,1 мм для каждой группы с отметкой электрографом, на сколько десяток данный толкатель меньше толкателя «0» группы. Цифры от 1 до 5 наносятся на верхней части основания возле штока. «5»-я группа толкателей имеет высоту 51,1 мм.
Замер зазоров проводят при такте «рабочий ход», при этом поршень на 2 см ниже ВМТ, а шпоночный паз коленвала расположен между 10 и 11 часами.

Читайте так же:
Мотоблок крот как отрегулировать карбюратор

Установка меток коленвала и распредвала.

Для правильного газораспределения при ремонте, после сборки коленвала с шатуном и установки толкателей, разверните коленвал большим шпоночным пазом примерно на 10 часов. В этом положении метка на зубе коленвала будет находиться на 3 часа или см. 13 зуб при положении коленвала в ВМТ считать от верхней впадины по часовой стрелке. Метка выполнена электрографом в виде черты на торце зуба к/вала. Найдите метку на распредвале в виде заходной лунки от сверла между зубьями. Смажьте втулку под распредвал моторным маслом и установите распредвал таким образом, чтобы зуб коленвала с меткой оказался во впадине зубьев распредвала, отмеченной меткой.
Внимание! При не совмещении меток двигатель не запустится.

Установка шестерни ЦР в крышку

Установить на ось слева, в крышке блока цилиндра, шайбу. Установить на ось шестерню с грузиками. Установить на верхнюю часть оси стопорное кольцо (изготовлено из пружинной проволоки толщиной 0,8 мм в виде кольца), можно с помощью отвёртки. Приподняв на оси шестерню ЦР до стопорного кольца, установить между грузиками толкатель ЦР (изготовлен из полиамида) и с помощью толкателя утопить шестерню до упора в крышку. Кольцо предотвращает сползание шестерни ЦР с оси и удерживает её в рабочем положении.

Установка блока маслоподачи в крышку.

Блок маслоподачи устанавливается на двигатели, имеющие принудительную смазку и доработанные для этой цели коленвалы, имеющие проточенные масляные полости, закрытые щитком и заглушкой, и отверстие в шатунной шейке коленвала. На крышке блока цилиндра установлена дополнительная ось с кольцевой канавкой. Во время ремонта при наличии выше перечисленных деталей, можно установить принудительную смазку на двигателе, если она отсутствовала.
Установить блок маслоподачи с шестерней на ось в крышке картера, зафиксировав его от проворачивания, ребрами жесткости за выступы в крышке. Зубья шестерни маслоподачи с одной стороны плоские, а с другой выполнены под углом, для обеспечения захода с зубьями коленвала. Заходный торец устанавливать на себя! Установить стопорное кольцо на ось.

Установка крышки картера.

Протереть фланец крышки и картера чистой ветошью. Установить на фланец картера прокладку. Смазать конец коленвала, на который будет ставиться крышка, моторным маслом. Установить крышку на коленвал, соблюдать осторожность при прохождении манжетами ступени диаметром 30 мм на к/вале, чтобы не спали пружины манжет. При этом необходимо придерживать пальцем толкатель ЦР, прижимая им шестерню ЦР к крышке. Совместить отверстия в крышке со штифтами на блоке цилиндра. Установить крышку до упора. Установить 6 болтов с пружинными шайбами и плоскими шайбами в отверстия в крышке и затянуть крест на крест диаметрально противоположные болты с усилием 1,5 . 2,0 кг с.

Настройка рычага ЦР.

После установки на двигатель платы с карбюратором и воздушного фильтра, установить на рычаг ЦР (похож на клюшку) рычаг тяги карбюратора загнутым концом в сторону двигателя, при этом тяга карбюратора должна быть одним концом в карбюраторе, а другим в рычаге тяги. Замок в виде буквы Л должен находиться в рычаге ЦР. Установить в рычаг тяги болт крепления и наживить плоскую и пружинную шайбы с гайкой. Вставить отвертку в паз рычага ЦР и повернуть до упора по часовой стрелке. Нажать на рычаг тяги по часовой стрелке до упора. После чего затянуть гайку на рычаге тяги. Таким образом, производится установка толкателя ЦР и шестерни ЦР в исходное положение минимальных оборотов.
Внимание! Если не сделать настройку рычага ЦР, двигатель не выйдет на малые обороты.

Установка магдино на блок цилиндра.

Развернуть маховик магнитным башмаком вверх. Установить магдино на бобышки, как показано на схеме в Руководстве по эксплуатации, не нарушая полярность и наживить винты крепления. Установить пластину от щупа между магнитным башмаком и сердечником магдино для обеспечения зазора между магдино и магнитным башмаком. Величина зазора указана в Руководстве по эксплуатации, зависит от типа магдино. Затянуть винты окончательно. Убрать щуп. Проверить зазор ( 0,1…0,15 мм если магдино типа СМК, ПМК или 0,3…0,5 мм если магдино типа ЭМ-4 ). Периодически проверять величину зазора и делать подтяжку винтов.
Не допускать, чтобы магдино касалось маховика, это приведет к выходу из строя магдино. На маховике в таком случае образуется след от касания.

Сборка стартера.

Работу с лентой следует выполнять в перчатках, чтобы не поранить руки.
Установить замок закалённой части ленты в паз, где укладывается пружинная лента стартёра и уложить ленту по спирали на место. Незакалённый конец ленты имеет след от зачистки наждаком и не пружинит. Установить в паз барабана стартера замок незакаленной части ленты, втулку опорную и пружину, после чего установить барабан в корпус вентилятора пружиной в сторону корпуса и загнуть две противоположные лапки. Чтобы не выпадали пружина и втулка при сборке, расположите корпус вентилятора сверху, а барабан стартера снизу, соедините детали и разверните обратно для загибки лапок. Можно вначале установить барабан с пружиной и втулкой в корпус вентилятора и загнуть лапки, после чего через отверстие для крепления замка паза ленты просунуть ленту в отверстие, закрепить замок ленты на барабане и вращая барабан, установить ленту на свое место. После чего сделать 6 оборотов барабана, совместить отверстия под шнур на барабане и втулке корпуса вентилятора, просунуть шнур через оба отверстия и завязать его узлом, на конце оставить хвостик длиной 1,5 … 2 см.

Читайте так же:
Мотоциклы урал ремонт регулировка карбюратора

Регулировка клапанов двигателя мотоблока салют

Автор: administrator 21 Июн 2017 14:54

С каждым годом все большее количество владельцев земельных участков приобретают себе мотоблок. Но в процессе работы они могут столкнутся с поломкой своего незаменимого помощника. Мы расскажем Вам, как определить и посоветуем, как отремонтировать ту или иную неисправность. Большинство из них возникают при работе в режиме повышенных нагрузок, что приводит к износу запчастей. Износ запчастей также возможен из-за плохой смазки, а также может быть последствием неправильного хранения.
Хотим напомнить, что своевременное обслуживание мотоблока, соблюдение правил эксплуатации и хранения, являются залогом надежной и долгосрочной работы техники. В большинстве случаев причиной отказа работы мотоблока являются перебои в работе двигателя. Двигатель не хочет заводиться, работает нестабильно и с перебоями, снизилась его мощность, мотоблок во время работы сильно дымит.
Процесс запуска бензинового и дизельного двигателей отличаются и определение причины их неисправности, нужно проводить по-разному.


Если Вы владеете бензиновым мотоблоком, и он отказывается заводится, этому может служить множество факторов. Бензиновые двигателя типа Forte f200g, имеют датчик уровня масла, предотвращающий запуск без нужного уровня масла в картере. Поэтому, если Вы приобрели мотоблок с таким двигателем – сразу же проверьте уровень масла. Проверьте топливную систему, наличие топлива в бензобаке (помните, что у двухтактных двигателей используется смесь масла и бензина), подается ли топливо в двигатель. Для этого выкрутите свечу зажигания. Сухая свеча говорит о том, что топливо не поступает в камеру сгорания, в этом случае проверьте открыт ли топливный кран, чистоту топливного фильтра и топливопровода. Убедившись, что горючее поступает в карбюратор, а двигатель не заводится, проверьте работоспособность и состояние карбюратора, прочистите его и настройте. Мокрая свеча говорит о том, что карбюратор не отрегулирован и заливает цилиндр топливом. Также это может быть следствием отсутствия искры на свече зажигания. В этом случае, проверьте её работоспособность (почистите и выставьте зазор между электродом и контактом, он должен составлять 0,8мм). Проверьте контакт в свечной люльке, состояние брони провода и магнето. Отрегулируйте зажигание.


Во время запуска дизельный двигатель не дымит – значит отсутствует подача топлива. Проверьте топливо в бензобаке, открыт ли краник топливопровода, состояние топливного фильтра, работоспособность топливного насоса, и состояние топливной форсунки (распыляет топливо или нет). Проверьте компрессию двигателя. Если при закрытом декомпрессоре вы можете без усилия прокрутить заводную ручку – это означает, что компрессия недостаточная. Для восстановления компрессии, необходимо провести ремонт клапанов или ЦПГ. В таком случае, лучше обратится к специалистам. Причиной отказа запуска двигателя, также может послужить загрязненный воздушный фильтр. Также, стоит проверить правильно ли работают органы управления мотоблоком.


Зачастую, такая проблема как нестабильная работа двигателя мотоблока, возникает после длительного хранения (зимовки) или после рабочего сезона, когда мотоблок подвергался нагрузкам, возможно даже чрезмерным. Нестабильную работу бензинового двигателя может вызвать: засорившийся карбюратор или воздушный фильтр, закоксованость глушителя, износ цилиндропоршневой группы. При возникновении подобной неисправности, начните с малого – проверьте состояние воздушного фильтра, если вы видите, что он загрязнен – замените его. Если после этого ситуация не изменилась, измеряйте компрессию в цилиндре с помощью компрессометра (нормальная компрессия равна 12-10атм., критическая – ниже 8 атм.). При низкой компрессии необходимо заменить ЦПГ. Проверив компрессию и, убедившись, что ее показатели в норме, уделите внимание карбюратору.
У дизельных двигателей перебои в работе может вызвать плохое топливо, нестабильная работа топливного насоса и форсунки, засоренность топливного фильтра, перегрев двигателя, износ поршневых колец и поршня.


Такое явление, как неправильная топливовоздушная смесь, приводит к потере мощности двигателя. На состав смеси может повлиять забитый воздушный фильтр, в следствии чего количество воздуха поступаещего в карбюратор снизится и смесь получится обогащенная бензином. Большое количество топлива приведет к плохому горению в цилиндре, двигатель потеряет мощность и заглохнет. Обедненная топливовоздушная смесь приводит к перегреву двигателя, что в свою очередь влечет за собой значительное падение мощности и износ ЦПГ. Обедненную смесь можно определить по светло-серому нагару на электроде свечи зажигания. Сбой в системе зажигания и износ цилиндропоршневой группы также могут послужить причиной слабой тяги двигателя.
Как видите, большинство неисправностей двигателей пользователь может легко устранить самостоятельно. Что касается серьезных поломок – стоит передать технику специалистам, которые имеют опыт и неоднократно решали подобные проблемы. Помните, что всегда легче практиковать правильный уход за техникой, чем прилагать усилия для ее ремонта!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector