Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на джиксере

Регулировка клапанов на джиксере

Рейтинг:   / 15

Регулировка зазора клапанов Stels SB 200

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя.

Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.

Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.

Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку.

А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном — 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.

Регулировка клапанов Yamaha YBR 125

Приветствую. Сегодня произведем регулировку клапанов на YBR 125. Работа не сложная, но ответственная.

Инструменты:

  • торцевая головка на восемь
  • вороток
  • головка на семнадцать
  • щупы 0.08 мм, 0.1 мм
  • ключ на двадцать четыре
  • ключ на восемь

Пошаговая инструкция

1. Для доступа к клапанам для начала нужно снять пластмассовую вставку. Она на защелках.

Снимаем пластмассу Yamaha YBR 125

2. Снимаем крышку звезды ГРМ. Она закреплена на двух болтах. Откручиваем болты головкой на восемь.

Снимаем крышку звезды ГРМ Yamaha YBR 125Снимаем крышку звезды ГРМ Yamaha YBR 125

Снимаем крышку звезды ГРМ Yamaha YBR 125

3. На звезде ГРМ есть метка, так же есть ответная метка на голове цилиндра.

Метка на звезде распредвала Yamaha YBR 125

Ниже на фото я показал эти метки. Далее в работе метки нам пригодятся.

4. Ключом на двадцать четыре откручиваем крышки клапанов.

Откручиваем крышки клапанов Yamaha YBR 125

5. Головкой на семнадцать вращаем по часовой стрелке распредвал до совмещения меток. Если вращать против часовой стрелки то можно сломать натяжитель ГРМ. После совмещения меток у нас выставляется верхняя мертвая точка в такте сжатия. Чтобы убедиться что все правильно, можно взяться за регулировочный болт клапана он должен шевелиться влево вправо.

Совмещаем метки Yamaha YBR 125

6. Ну и начинаем регулировать клапана. Нам потребуется два щупа. Для выпускного клапана 0.1 мм, для впускного 0.08 мм.

7. Вставляем щуп между регулировочным болтом и клапаном. Если щуп ходит свободно значит нужно регулировать.

Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Для регулировки отпускаем ключом на восемь контргайку регулировочного болта клапана. Далее берем ключ под квадрат который соответствует квадрату на торце регулировочного болта. Вращаем регулировочный болт до того момента пока щуп вставленный между регулировочным болтом и клапаном будет туго ходить.

Читайте так же:
Регулировка тепловых зазоров клапанов автомобиля

Регулируем клапана Yamaha YBR 125Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Далее предварительно закручиваем контргайку и в это же время удерживаем регулировочный болт от поворота. После закручивания проверяем щупом не сбился ли зазор.

Берем торцевую головку на восемь и динамометрический ключ. Затягиваем контргайку на 8 Нм.

Регулируем клапана Yamaha YBR 125

Во время выполнения этого пункта работы щуп убираем только после окончательной затяжки контргайки.

Если вы что-то не поняли по этому пункту работы, посмотрите видео урок.

Процесс регулировки выпускного и впускного клапана аналогичен.

Устанавливаем крышку звезды ГРМ Yamaha YBR 125

8. Монтируем крышку звезды ГРМ и прикручиваем двумя болтами.

9. Монтируем и прикручиваем крышки клапанов. Затягиваем с чувством.

Устанавливаем крышки клапанов Yamaha YBR 125

10. Защелкиваем декоративную пластмассу.

Видео урок

Тема: Проверка и регулировка зазоров клапанов G4FA и G4FС

737 1,471

Проверка и регулировка зазоров клапанов G4FA и G4FС

Известно, что бензиновые двигатели G4FA — 1.4л и G4FС — 1.6л не имеют гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов в них регулируются толкателями («стаканами»). Тем, кто желает самостоятельно проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры предлагаю описание сего процесса с картинками. Сразу скажу ничего сложного нет, но твердые руки и наличие некоторого инструмента приветствуется.
Итак, начнем.
1) Снимите декоративную крышку двигателя (фото вставлять не буду там и так все понятно).
2) Ключом на 10 открутите четыре болта крышки, закрывающей модули зажигания и свечи, и снимите ее.
3) Затем, отсоедините разъем питания модулей зажигания и отсоедините два шланга от клапанной крышки.

4) Отсоедините разъемы от модулей зажигания и снимите модули зажигания, открутив болты ключом на 10. Открутите кронштейн разъема питания модулей зажигания. Свечи выкручивать не надо!

5) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт.) и возле свечных колодцев (4 шт.) (на фото все болты не отмечал).

6) Снимите клапанную крышку

Сразу проверьте натяжение цепи ГРМ, болтаться она не должна.
7) Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно включить нейтральную передачу и ключом на 22 (удобно использовать трещетку с головкой) проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с меткой на боковой крышке двигателя. Поддомкрачивать и снимать колесо (как это описано в книге Третьего Рима) ненужно, к гайке шкива коленвала без проблем можно подлезть ключем из-под капота.

8) Проверьте, что метки на впускном и выпускном распредвале смотрят друг на друга и находятся на одной линии. Если метки смотрят в разные стороны, проверните шкив коленвала по часовой стрелке на 360 градусов.

9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.

Зазоры впускных клапанов должны быть 0,20 мм, выпускных 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.
10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов (метки на распревалах смотрят теперь в разные стороны) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.

11) Если зазоры клапанов вас устраивают, то преходим к п.25.
12) Если же зазоры имеют отклонения от нормы и вы хотите исправить такую несправедливость, то необходимо узнать толщину установленных толкателей и, исходя из требуемого зазора вычислить толщину нужных толкателей, а для этого всего-то требуется снять распредвалы и посмотреть какая толщина выбита изнутри установленного толкателя.
В книге Третьего Рима процедура регулировки очень трудоемкая и предусматривает снятие боковой крышки двигателя, а затем снятие цепи. Ничего этого делать не надо!
13) Итак, приступим. Снова установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. п.7).
14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

Читайте так же:
Как отрегулировать поплавок в топливном баке

15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.

16) Теперь нанесите на звенья цепи метки, которые будут совпадать с метками на звездочках распредвалов. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания (за гайку отлитую на распредвале между 1-м и 2-м цилиндром, видно на фото в п.6), выкрутите болт звездочки выпускного распредвала (не уроните болт внутрь двигателя!).

Такую же метку нанесите на цепь напротив метки на втором распредвале.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.

Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.
17) Помогая плоской отверткой, снимите звездочку выпускного распредвала. Цепь при этом остается висеть на звездочке впускного распредвала.

18) Снимите крышки подшипников распредвала в порядке указанном на рисунке.

Запишите или запомните какая крышка где стоит, их нельзя путать местами. Хотя по меткам и так понятно какую куда ставить: I означает Intake (впуск), E – Exhaust (выпуск), а цифры – номера цилиндров.
19) Теперь можно снимать распредвалы. На всякий случай уточню – звездочку с муфтой CVVT с впускного распредвала снимать не надо.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.

20) Теперь вытаскиваем толкатель клапана, зазор которого хотим отрегулировать и смотрим что за число выбито изнутри (например 3,285). Зная зазор с этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20) ,
для выпуска N = T + (А – 0,25) ,​
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.
Для i30 предыдущего поколения (FD) коды толкателей имеют вид 22226-2B2xx. Найти их оказалось проблематично, вместо них можно устанавливать толкатели вида 22226-2B4xx, они взаимозаменяемы, и, возможно, единственное их отличие в том, что сверху на толкателе проштамповано число (две последние цифры кода), по которому можно узнать его толщину (если конечно это число в процессе эксплуатации не сотрется). На фото выше видны новые толкатели с этим самым числом.
Ниже размеры и соответствующие коды толкателей.
3,000 22226-2B201
3,015 22226-2B202
3,030 22226-2B203
3,045 22226-2B204
3,060 22226-2B205
3,075 22226-2B206
3,090 22226-2B207
3,105 22226-2B208
3,120 22226-2B209
3,135 22226-2B210
3,150 22226-2B211
3,165 22226-2B212
3,180 22226-2B213
3,195 22226-2B214
3,210 22226-2B215
3,225 22226-2B216
3,240 22226-2B217
3,255 22226-2B218
3,270 22226-2B219
3,285 22226-2B220
3,300 22226-2B221
3,315 22226-2B222
3,330 22226-2B223
3,345 22226-2B224
3,360 22226-2B225
3,375 22226-2B226
3,390 22226-2B227
3,405 22226-2B228
3,420 22226-2B229
3,435 22226-2B230
3,450 22226-2B231
3,465 22226-2B232
3,480 22226-2B233
3,495 22226-2B234
3,510 22226-2B235
3,525 22226-2B236
3,540 22226-2B237
3,555 22226-2B238
3,570 22226-2B239
3,585 22226-2B240
3,600 22226-2B241
И если уж сняли распредвалы, лучше переписать толщину всех толкателей и где-то сохранить.
Если новых толкателей на руках нет, то варианта два – собрать все обратно, заказать нужные, а потом снова разобрать и установить новые, или оставить машину разобранную на время, пока не получите новые толкатели. К сожалению, только так.
21) После установки новых толкателей можем собирать все обратно. Сначала устанавливаем впускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной нами на цепь.
Затем устанавливаем выпускной распредвал.
Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

Читайте так же:
Регулировка насоса цнс 300

22) Берем звездочку выпускного распредвала, но на сам распредвал ее пока не одеваем. Одеваем на звездочку цепь (не забываем о совпадении меток) и зведочку вместе с надетой цепью устанавливаем на выпускной распредвал. При необходимости, чтобы зведочка попала в свое посадочное место, надо немного проворачивать распредвал за гайку на нем (тут удобно будет с помощником, но я делал сам). Проверьте, чтобы цепь не соскочила с башмака.

После того как одели звездочку, прикручиваем ее болтом к распредвалу с усилием 63,7 – 73,5 Нм. У меня такого динамометрического ключа не было, поэтому ее я просто хорошенько затянул обычным ключом, удлинив его воротком. При этом удерживаем распредвал от проворачивания за гайку на нем (лучше с помощником).
Штырь для фиксации натяжителя можно убрать.
23) Теперь надо перепроверить зазоры клапанов. Для этого делаем два оборота коленвала по часовой стрелке (поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метки на распредвалах смотрят друг на друга) и проводим процедуру замера зазоров заново (п.9).
24) Далее чистим болт-заглушку натяжителя цепи от старого герметика, следуя инструкции по применению мажем болт высокотемпературным герметиком и закручиваем его на место (фото в п.14).
25) Ставим на место клапанную крышку, болты прикручиваем в порядке, указанном на рисунке. Болты прикручиваются в два этапа, сначала с усилием 3,9-5,9 Нм, затем доворачиваются с усилием 7,8-9,8 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем в два этапа сначала несильно затянув, а затем затянув посильнее.

По поводу прокладки клапанной крышки. Везде написано, что надо ставить новую, если крышка была снята. Но из опыта (снимал-ставил несколько раз) могу сказать, что особой необходимости в этом нет. Если старая прокладка в нормальном состоянии ничего течь из-под крышки не будет.
26) Ну а теперь, устанавливаем обратно модули зажигания, подсоединяем шланги и разъемы, ставим все крышки на место и заводим. Не забываем убрать ключ с шкива коленвала!

Регулировка клапанов на джиксере

Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.

О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.

Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.

Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).

Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.

Читайте так же:
Регулировка прицела пневматической винтовки иж 38с

Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.

На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.

После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.

Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.

Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.

Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.

Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.

Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.

Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.

Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм

Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.

Если есть не совпадения — требуется регулировка.

Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.

Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. 🙂

Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером "150" должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.

Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160

Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):

Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.

Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. 🙂

На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог "проесть" выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.

Читайте так же:
Регулировка топливного насоса ямз 238 своими руками

Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).

Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.

Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.

Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).

Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.

Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась "чека", полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно "взвести" (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.

После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.

Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.

Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).

Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.

Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.

На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может "гулять" на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.

Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.

Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.

Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.

Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.

Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector