Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на юджине

Регулировка клапанов на юджине

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2019
Город: Хабаровск
Авто: Honda
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

svop

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 940
Регистрация: 19.10.2015
Город: Чемал
Авто: Honda Jazz (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 100 раз(а)

Sd.Kfz.181

Просмотр профиля


Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 8.6.2014
Город: Находка
Авто: Honda
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Nekro

Просмотр профиля


Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 444
Регистрация: 12.1.2018
Город: KRR
Авто: Honda
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Реклама партнёров
svop

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 940
Регистрация: 19.10.2015
Город: Чемал
Авто: Honda Jazz (2 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 100 раз(а)

Ibrik69

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 205
Регистрация: 10.6.2010
Город: Оренбург
Авто: Honda
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Саня ХиРурГ отвечал в прямом эфире пару месяцев назад на вопросы по хондам. Он сказал, на Фита третьего хоть гибрида хоть не гибрида впуск 0,21-0,25 выпуск 0,26-0,29

Сообщение отредактировал Ibrik69 — 20.11.2019, 12:33

Ibrik69

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 205
Регистрация: 10.6.2010
Город: Оренбург
Авто: Honda
Пол: Мужской
Поблагодарили: 8 раз(а)

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Современные автомобили в основном делятся на два типа по регулировке тепловых зазоров клапанов в устройстве ГРМ. Между кулачком распредвала и толкателем клапана тепловой зазор регулируется либо регулировочными шайбами определенной толщины, либо специальными автоматическими устройствами – гидрокомпенсаторами. В первом случае любой двигатель рано или поздно, по определенному пробегу и исходя из особенностей индивидуальной эксплуатации (прогрев, манера вождения, используемое моторное масло и т.д.), потребует от Вас работы по регулировке клапанов. Ведь если зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана будет менее допустимого, есть вероятность того, что клапан прогорит, теряется мощность, возрастает расход топлива. При увеличении зазоров мы слышим характерные металлические стуки при работе мотора, что приводит к износу ГРМ и преждевременному выходу из строя двигателя. Поэтому важно вовремя обратиться в техцентр к квалифицированному мотористу. Технический центр обладает необходимым специнструментом, достаточным набором регулировочных шайб и всей технической информацией для решения задач по регулировке клапанов на любых типах двигателей. После разборки ГРМ и тщательных замеров регулировочных шайб, вычисляют новые размеры толщины каждой шайбы и только после этого, все пронумеровав и подобрав полный комплект шайб для регулировки тепловых зазоров, приступают к окончательной сборке ГРМ двигателя. Именно после такой аккуратной и квалифицированной работы Ваш двигатель вновь будет работать четко, тихо и ровно, экономя Вам топливо и доставляя удовольствие при дальнейшей эксплуатации.

Что касается двигателя с гидрокомпенсаторами для автоматической регулировки тепловых зазоров, то эти устройства в процессе эксплуатации, как правило, не доставляют хлопот автовладельцу. Однако, отметим, что гидрокомпенсаторы «не простят» автовладельцу недостаточный уровень моторного масла, либо его не верные эксплуатационные характеристики, т.к. при этом может заклинить плунжерный механизм гидрокомпенсатора, либо возникает недостаточное давление масла внутри устройства и слышен характерный металлический стук, который в конечном итоге может потребовать замены комплекта гидрокомпенсатора, а это недешевое удовольствие, поскольку это уже не регулировочные шайбы и стоимость гидрокомпенсаторов значительно выше. В любом случае, советуем автовладельцам обращать особое внимание на каком масле работает Ваш двигатель, в каком режиме и вовремя обращаться в техцентр, если потребуется работа по регулировке тепловых зазоров клапанов.

Гарантии
качества

Мы гарантируем высокое качество оказываемых услуг всем нашим клиентам. Все работы выполняются на профессиональном оборудовании квалифицированными мастерами.

Финансовые
гарантии

Финансовые гарантии — что же может быть более убедительным для принятия решения? Доверяя нам ремонт Вашего автомобиля, Вы будете полностью уверены в положительном результате!

Toyota. Двигатели 1HD-FTE, 1HD-FT, 1HD-T, 1HZ, 1PZ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт

двигатель 1HD-FTE

1HD-FTE под капотом

Технические характеристики силового агрегата 1HD-FTE:

  • блок цилиндров выполнен из чугуна,
  • годы массового выпуска – начало в 1989-м, конец – в 2007-м,
  • привод ГРМ – зубчатый ремень,
  • степень сжатия – 18,8,
  • точный объём – 4164 ,
  • диаметры цилиндров – 94 миллиметров,
  • ход поршня – 100 мм,
  • допустимый расход моторного масла – 1 литр,
  • используемое ДВС топливо – дизель,
  • клапанов на один цилиндр – 4 шт,
  • количество цилиндров – 6 шт,
  • крутящий момент (н/м) – 380,
  • мощность ДВС (л.с.) – 170+,
  • объем масла в (1ХД-ФТЕ) двигателе – 11,4 л,
  • периодичность полной замены смазки – 7 — 10 тысяч км,
  • рабочая температура – н.д.,
  • экологический класс – Евро-3.

примерный ресурс – 500+ тысяч км,

Расход топлива

Ленд Крузер 100. 1HD-FTE

Ленд Крузер 100

Перечислим, сколько потребляет дизель 1HD-FTE, учитывая его модификацию.

  1. Расход топлива (л/100 км) 1HD-FTE на Ленд Крузер 100 с постоянным полным приводом и 4АКПП, :
      в городе – 15.8;
  2. за пределами города – 10.8;
  3. в смешанном цикле – 12.6;
  4. У Ленд Крузер 100 с постоянным полным приводом, но 5МКПП, потребление дизеля (л/100 км):
      в городе – 14.1;
  5. за пределами города, на трассе – 10.8;
  6. в смешанном цикле – 11.1;

Модификации мотора

ДВС 1HD-FTE — последний представитель линейки тойотовских 1HD двигателей, агрегирован цифровым ТНВД, более качественно охлаждающейся ГБЦ, распределительным валом 224/246, а также турбиной CT20B.

Максимальная мощность мотора подскочила до 202 «лошадей», а крутящий момент превысил 400 Нм. Производство этих силовых агрегатов остановили в 2007-м году.

Силовой агрегат 1HD-FT

Силовой агрегат 1HD-FT

  1. 1HD-T — это модификация, на которой все надстройки устанавливались. Мотор с 8-клапанной головкой блока циллиндров и CT22-турбиной, 165-сильной мощности. Давление наддува составляло 0,48 бар.
  2. 1HD-FT — силовой агрегат, производство которого стартовало в средине девяностых. Был оснащен уже 16-клапанной головкой и измененным распределительным валом. Давление турбины увеличено до 0,62 атмосфер, но по эконормам мощность пришлось занижать до 170 л.с.

Тюнингованный двигатель 1HD-FTE

Характеристики

Мощность204 л.с. (150 кВт)
Объем4164 куб. см.
Конструкциярядный
Тип топливадизель
Топливная смесьНепосредственный впрыск
Система питанияТурбонагнетатель
Тип двигателяДизель
ГРМSOHC/OHC
Привод ГРМЗубчатый ремень
Тип охлажденияжидкостное
Компрессия18.5 — 18.8 : 1
Диаметр поршня94 мм
Ход поршня100 мм
Количество цилиндров6
Количество клапанов24
Крутящий момент430 Н·м

Технические особенности 1HD-FTE

Производство 1HD стартовало в 1990 году. Шестицилиндровый двигатель сменил старый 12H-T с аналогичной сборкой. Чугунный блок цилиндров у ДВС c ⌀цилиндра 94 мм оборудован коленвалом с ходом поршня в 100 мм. Объём двигателя приличный, и равен 4,2 л.

Чугунный блок цилиндров 1HD-FTE

Чугунный блок цилиндров 1HD-FTE

Накрывает цилиндры 1HD-T головка блока с 1 распредвалом . На каждый цилиндр 2 клапана. 8 — миллиметровые ножки клапанов, ⌀впускных– 42,5 мм, ⌀выпускных–36 мм. У более современных 1HD-FTE головка блока с двумя распредвалами, ножка клапана 7 мм, диаметр впускных 33 мм, выпускных — 30,5 мм.

ГБЦ 1HD-FTE

ГБЦ 1HD-FTE

На моторах серии клапана нужно регулировать каждые 40.000 км. На впуске зазоры равны 0.15-0.25, на выпуске – от 0.35 до 0.45 мм. На моторах FTE у впускных клапанов зазоры равны 0.17-0.23 мм, зазоры у выпускных равны 0.47-0.53 мм.

Плановая замена ремня ГРМ предусматривается через 100 тыс. км пробега. Если основной пробег городской, то через 80 000 км.

У дизелей 1HD стоит турбокомпрессор Toyota CT26, надувающийся 0,48 bar, и 0.62 bar – на FTE.

Турбокомпрессор Toyota CT26

Турбокомпрессор Toyota CT26

У двигателей 1HD-FTE– улучшенное охлаждение форсунок и новые седла у выпускных клапанов, турбина CT20B, степень сжатия 18,8, что на две десятых больше, чем у прородителя. Объём моторного масла увеличен, а механический ТНВД заменён на электронно-цифровой, крышка у клапанов изменена, а на место 224/246 начали ставить распределительные валы 216/246. В результате – более высокие показатели момента и мощности.

Рядные двигатели серии 1 HD выпускали до 2009 года, затем их сменили дизеля 1VD.

история, технические характеристики и показатели.

Внедорожники Toyota под именем Land Cruiser выпускаются достаточно давно и насчитывает несколько поколений. Поначалу на джипы устанавливались силовые агрегаты с рабочим объемом до 3,0 литров. И только с появлением 80 серии на внедорожник начали устанавливаться моторы с объемом 4,2 литра, среди которых и 1HD-T.

Двигатель 1HD-T устанавливался на Land Cruiser с начала поступления джипа в продажу в 1988 году и до 1995 года, после чего на его смену пришел более совершенный агрегат 1HD-FT. Двигатель Toyota 1HD-T зарекомендовал себя как очень надежный и неприхотливый. Он с легкостью может работать на всех видах дизтоплива. Но у него также имеются и недостатки. Самыми слабыми местами у него являются турбонаддув и привод газораспределительного механизма.

Характеристики

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше «письма счастья»… Читать дальше»

При создании ДВС 1HD-T применялись технологии, которые присущи только двигателям японского производства, что дало возможность несколько улучшить технические характеристики и показатели мотора. Сам двигатель обладает 6 цилиндрами, расположенными в ряд. Суммарный объем рабочих камер составляет 4,164 куб. см. Максимальная мощность данного агрегата достигается при 3600 об/мин и составляет 162 л.с. Максимальное значение крутящего момента в 361 Нм достигается при 1400 об/мин. Топливо в цилиндры поступает при помощи непосредственного впрыска.

Объем4.2 л. (4164 см.куб.)
Мощность162 л.с.
Крутящий момент361 Н*м при 1400 об/мин
Степень сжатия18.6:1
Диаметр цилиндра94 мм
Ход поршня100 мм

Особенности

Особенностью двигателя является использование не раздельных крышек коренных подшипников, а изготовленных в виде общей плиты. Направлено это на увеличение жесткости блока цилиндров.

Дизельный двигатель Toyota 1HD-T

Система питания имеет механический привод и оснащена турбонаддувом. На каждый цилиндр приходится по 2 клапана. Интересным у этого двигателя является привод ТНВД и ГРМ. Чтобы снизить нагрузку на ремень ГРМ, конструкторы пошли нестандартным путем. Привод ТНВД осуществляется от коленчатого вала через шестерню, а газораспределительный механизм приводится в работу ременной передачей от ТНВД.

Несмотря на свою надежность, этот двигатель очень требователен к качеству масла. Применение некачественного масла может вызвать преждевременный выход из строя двигателя.

Данный двигатель устанавливался не только на Toyota Land Cruiser 80 серии, но также и на среднеразмерные городские автобусы Toyota Coaster.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
  • Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Но есть совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Подробнее об этом по ссылке. motorist.expert

Обслуживание

Дизель Тойота 1HD-FTE относится к самым надёжным силовым агрегатам этой компании. Но для максимального продления срока его службы требуется использование качественных запчастей и расходников.

двигатель 1HD-FTV

Оригинальное масло Тойота 10W-40

Моторное масло – одно из самых важных. Его адекватный выбор не только сохраняет, но и увеличивает ресурс двигателя. Особенность данного двигателя – он ровно работает на средних по цене маслах, в т.ч. российского производства. В зависимости от реальных условий эксплуатации, ему подходят масла (синтетика, полусинтетика) с вязкостью 10W-40, 5W- 30 или 5W-40.

Перечислим регламент сервиса двигателя 1HD-FTE:

  1. Масло меняется каждые 10,000 км, при этом в двигатель заливается 11,4 литра.
  2. Фильтрующий топливный элемент нужно менять каждые 30,000.
  3. Воздушный фильтр лучше менять раз в 20,000.
  4. Ремень ГРМ меняется через 100,000 км, а лучше – через 70,000.
  5. Регулировка клапанов каждые 40,000.
  6. Приводные ремни периодически осматриваются и меняются по мере необходимости. Антифриз меняется каждые 100 тысяч км, а система должна проверяться ежегодно.
  7. Плановая замена помпы – через каждые 50 000.

1HD-FTE. Ремень ГРМ

1HD-FTE. Ремень ГРМ

Недостатки и слабые места

Перечислим основные минусы и слабые места ДВС 1HD-FTE:

  1. Быстрый износ осей, рокеров, распредвалов – существенная проблема этих двигателей.
  2. Клапан ЕГР с впускным коллектором быстро забиваются продуктами горения.
  3. Регулировка клапанных тепловых зазоров требуется раз в 40 000 км.
  4. Регулятор давления горючего периодически ломается.
  5. Ремень ГРМ редко держится больше 100 тыс. км.
  6. Как всегда, электронный ТНВД «нежнее» механического.

ТНВД 1HD-FTE

Электронный ТНВД на двигатель 1HD-FTE

Обзор неисправностей и способы ремонта

Силовая установка отличается надежностью и редко доставляет проблемы своим владельцам, но даже у таких прочных и продуманных двигателей есть конструктивные недочеты которые представлены ниже:

Одной из распространенных проблем силовой установки является износ оси рокеров и самих рокеров, это приводит к люфтам, стукам, рассухариванию клапанов и их выпадением в цпг, последствия очень плачевные, разбивает посадочные места клапанов, разбивает поршни, появляются задиры на гильзах цилиндров. Из-за этого потребуется полный капремонт двигателя или его замена. При очередной регулировке клапанов, следует проверить состояние оси рокеров и сами рокера, если все в порядке, то отрегулировать клапана и продолжить эксплуатацию, но если заметен люфт или неудовлетворительное состояние рокеров, то следует их заменить на новые, в противном случае неприятных последствий не избежать.

Головка блока цилиндров не редко доставляет проблемы своим владельцам

Также проблемы часто возникают с охлаждением турбины, т.к ее охлаждение осуществлено антифризом, то при воздушных пробках, которые возникают из за неисправной пробки радиатора, турбина перегревается и выходит из строя, в худшем случая происходит заброс масла во впуск. Двигатель может уйти в разнос, ведь любое масло, даже подсолнечное, может служить топливом для дизельных двигателей. Если силовая установка уйдет в разнос, то очень сложно будет его остановить. Для того, чтобы этого не произошло следует следить за состоянием турбины и проверять сухость впускного коллектора.

Турбина с маркировкой CT20B устанавливалась на многие автомобили производимые Тоетой

Клапан ЕГР многие убирают по причине того, что при его неправильной работе, которая связана с неисправностями лямбды, неисправностью расходомера или вырезанными катализаторами, клапан засоряется сажей и нагаром и в последствии все это летит в поршневую, но ведь проще всего просто заглушить его, а не выяснять почему он работает не так как должен. Автолюбители, не хотят видеть грязь в поршневой и впуске и просто глушат клапан EGR.

Тюнинг

Чип-тюнинг 1HD-FTE возможен, и добавляет момента до 100 Нм и мощности до 50 лошадиных сил. Это заметно меняет характер машины. Кому этой добавки мало, может обратить внимание на Gturbo турбокит. При правильной настройке крутящий момент увеличивается до 1000+ Нм, а мощность возрастает до 400 лошадиных сил.

Турбокит GTurbo Grunter Vortex

Турбокит GTurbo Grunter Vortex

Регулировка клапанов на юджине

Honda Fit Jazz Регулировка клапанов

Пробег машины на момент покупки 108 тыс. пробег на момент проведения работ 114 500.
Основным моментом, сподвигшим меня на проведение работ был характерный звук брякающих клапанов. Как оказалось впоследствии, зазоры ушли довольно сильно.
Работы было решено проводить на выходных. Закупив на неделе все необходимое, а именно, очиститель карбюратора в количестве одного большого баллона, я отправился в гараж.
Процедура регулировки на двигателях L13A сама по себе не сложна, сложно добраться до клапанов. Мне пришлось снять отрицательный провод АКБ! (сделать это нужно обязательно) воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра, жгут проводов с дроссельной заслонки, все шланги, подходящие к впускному коллектору. Все разъемы с блока дроссельной заслонки, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, а так же разъем с датчика температуры воздуха на впуске. Сей девайс стоит в корпусе воздушного фильтра, и, не отстегнув его, вы не снимите корпус фильтра. Далее с блока дроссельной заслонки снимаем трос, косу проводов, отстегивая все крепежные клипсы. Чтобы легче было отстегнуть клипсу, ей надо узкогубцами сжать снизу фиксирующие ее усики и поддать клипсу немного вверх. Проделав это однажды, вы поймете. БДЗ я не стал сразу снимать совсем, открутив, я положил ее в сторону. Далее впускной коллектор. Вооружившись головкой на 12 и кучей всевозможных удлинителей, я приступил к демонтажу. Процесс не очень сложный, но ограниченный доступ вносит свои коррективы. Коллектор крепится на трех болтах и двух гайках. В районе БДЗ при помощи металлической скобы к двигателю. На самом коллекторе спереди, есть еще три болта. Этими болтами фиксируются трубки. Отворачивание вопросов не вызывает, а вот завернуть их обратно. Здесь нужны либо детские руки, либо какое-нибудь приспособление. Я намагничивал головку, иначе не получалось вернуть болты обратно, очень маленькое расстояние между двигателем и корпусом авто. Трубки можно смело отгибать в сторону, никакого вреда не будет, потому как к двигателю они подсоединены через резиновые шланги.
Снимаем коллектор. Осторожно срываем его с посадочного места и извлекаем на свет божий. Откладываем пока в сторону, позже мы к нему вернемся. Снимаем плиту клапана ЕГР, снимаем прокладку.
Плита клапана ЕГР.

Осматриваем плиту. Картина маслом, точнее грязью. Вообще в процессе работы я пришел к выводу с 95 процентной уверенностью, что до меня туда никто не лазил. На болтах и гайках нет следов, на деталях толстый слой отложений.

На лицо толстый слой гадости. Карбклинер в руки и вперед. Все залить, оставить отмокать.
Далее по списку. Снимаем катушки, я чтобы не забыть, где какая стояла, пронумеровал их мелом и отложил в сторону.

Катушки, сосед долго не мог понять, сколько у меня цилиндров…

Освободив клапанную крышку от «навесного» оборудования, снимаем ее. Снимается все легко. И вот перед нами стройные ряды коромысел.

Двигатель со снятой клапанной крышкой.

Чистим осторожно, прокладка тонкая, и согнуть ее не трудно. Хотя Хонда рекомендует менять эту прокладку, я ее оставил. Просто не увидел причин для замены. Резиновые кольца на впускном коллекторе я тоже не менял.
Из мануала следует, что зазоры впускных клапанов должны лежать в интервале 0,15 – 0,19 мм, выпускных 0,26 – 0,30мм. В моем арсенале щупов оказались лишь следующие – 0,15 далее 0,20 и 0,30 и еще несколько более мелких. На звездочке стоят обозначающие метки, которые сильно упрощают весь процесс. Проворачиваем коленвал, поднимаем отметку «UP» вверх. Проворачивал коленвал я за шкив из ямы, на мой взгляд самый простой и удобный способ. Только помощник нужен, мне в этом деле помогал тесть, за что ему огромное спасибо. На блоке заботливо сделан небольшой выступ, совмещаем метки на звездочке с плоскостью блока. И вот она ВМТ первого цилиндра. Щупы в руки и вперед. Далее по мануалу, ну или по меткам на звездочке. Следующий будет третий цилиндр, за ним четвертый и последний второй.
Зазоры я выставлял так, впускные клапаны. Берем щуп 0,15, вставляем. Болтается как карандаш в стакане. Подтягиваем, щуп немного прижат, затягиваем контргайку. Берем щуп 0,20, проверяем, щуп не входит. Результат есть, зазор впускного клапана лежит в пределах 0,15 – 0,19. Выпускные клапаны. Здесь мне пришлось немного сложней. Используя набор щупов и микрометр подбираем нужный размер. Я подобрал 0,28, сложив щупы 0,20 и 0,08. Далее так же, измеряем, регулируем, проверяем щупом 0,30. Последний не должен входит. Зазор выставлен.
Пройдя по кругу, возвращаемся к первому цилиндру. Перепроверяем зазоры. Все как мы и выставили? Отлично, проверяем следующий клапан и так до четвертого.

Возвращаемся к двигателю, вот так выглядело посадочное место впускного коллектора.

Плита клапана ЕГР и прокладка.

Посадочное место впускного коллектора.

Картина ясная, необходима чистка. Карбклинер, чистая тряпка, немного усердия, вот все что нам нужно.

Вот что я доставал из недр каналов ЕГР.

Я так увлекся процессом, что начисто забыл за фотоаппарат. Потому далее только на словах. Уж простите.
Очистив канал, посадочное место коллектора, я как то сам того особо не заметив, снял сам клапан ЕГР, почистил его каналы, и сам клапан. Прокладка на удивление мне не понадобилась, но перед установкой, я все, же смазал посадочное место тонким слоем литола. Литол заполнил собой все огрехи прокладки и закрыл доступ воздуха со стороны. Со временем литол подгорит и полностью сольется с прокладкой. Сразу оговорюсь, при последующем демонтаже трудностей не возникнет, ничего не пригорит. Но прокладка вам понадобится новая. Установив клапан на место, я перешел к следующему узлу.
БДЗ. Беглый осмотр, решение о разборке и промывке узла.

Вид со стороны воздуховода. Немного грязновата.

Сторона впускного коллектора. Грязи много.

Клапан холостого хода. Сажа в канале и на исполнительном механизме.

Вот эта деталь отвечает за дополнительные порции воздуха, когда вы включаете дополнительные нагрузки, будь то головной свет или кондиционер, усилитель руля или что-либо еще. Грязь! Срочные меры – генеральная уборка! Осторожно обращаемся с прокладкой, пристальный осмотр. При малейшем, даже на первый взгляд не значительном повреждении, меняем. Иначе через некоторое время неизбежна замена клапан холостого хода. Его убьет антифриз. Кстати, неисправная крышка радиатора сделает тоже. Потому, советую менять крышку вместе с антифризом.

Посадочное место клапана. Сажа.

Далее сборка. Не спеша, перепроверяя свои действия, складываем машинку. Установив все на свои места, проверяем все еще раз. Оговорюсь, что-либо перепутать сложно. Разъемы все разные, трубки тоже. Собрали, проверили? Теперь можно покурить, и спокойно все еще раз прокрутить в голове, а все ли установлено и затянуто? Все в порядке, ну и отлично, подсоединяем минусовой провод АКБ. Ждем пару минут, крестимся и ключ на старт. Завелась с пол-оборота, думал, что не заведется, прогреваем до рабочей температуры на холостом холоду. Играемся педалью газа и т.д.
После проведенных работ двигатель ожил, звук стал тише и мягче, слышна ровная работа клапанов, ничего не стучит. Обороты холостого хода стали стабильней, и быстрее выравниваются. На ходу машина стала резвее. Заметно снизился расход. Город 15,7 км на литра по компьютеру на бензине, залитом в области…
Единственное что меня напугало, это поведение вариатора после отключения АКБ. Машина прыгала и скакала, толчки на старте, точки на торможении. Попытался откалибровать в движении. Не особо помогло. Решил, что поеду к знакомым ребятам на сервис. Но пробег по трассе на скоростях до 130 км в час оказал положительное влияние. На данный момент толчков и рывков нет. Улучшился накат, стал более плавным, интенсивное торможение двигателем осталось только на минимальных скоростях, ниже 30 км в час. Так же стали быстрее включатся передачи. На днях хочу все же попасть на сканер и откалибровать вариатор. Если же калибровка не поможет, будем менять панель клапанов.
Кроме регулировки и промывки всего что можно, были так же смазаны подшипники задних ступиц и очищены от грязи датчики и кольца системы ABS. Так как ABS связана с блоком управления вариатором, логично предположить некоторые отклонения от нормы. Перед снятием тормозных барабанов, ставим метки, для того что бы поставить их так же как они стояли до снятия. Это убережет нас от торможения рывками в будущем. Будьте внимательны. Поставили метки, разбираем. Разбирается все легко, описывать смысла нет, потому выкладываю только фотки.

Пробег за сотню, а колодкам еще ходить и ходить.

Кольцо, отчетливо видны магниты. Оказывается это банальная грязь, удаляем нещадно, протираем тряпкой.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Мотоблок кроссер регулировка плуга
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector