Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по регулировке лапок корзины сцепления КАМАЗ

Инструкция по регулировке лапок корзины сцепления КАМАЗ

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

  • 1 Регулируем лапки своими руками
    • 1.1 Что понадобится?
    • 1.2 Пошаговая инструкция

    Регулировка сцепления

    Если вы заметили даже один из перечисленных признаков, значит, корзина сцепления КамАЗ требует настройки. Если этого не сделать вовремя , неполадки могут перекинуться на коробку передач и иные детали трансмиссии. В целом грамотную регулировку сцепления Камаза можно разделить на 3 основных этапа:

    1. Настройка свободного хода педали. Нормативное значение для свободного хода находится в рамках 6–12 мм. Измерять его следует от средней части пластины в момент, когда педаль опущена и до того момента пока при нажатии вы не почувствуете сопротивление. Регулируется свободный ход эксцентриковым пальцем – он соединяет ушко толкателя с рычагом педали. Палец следует вращать до тех пор, пока зазор между верхним упором и толкателем поршня не достигнет значения 6–12 мм. Как только нужное значение достигнуто, затягиваем и шплингуем корончатую гайку. После обязательно замерьте полный ход педали должно получиться 185–195 мм.
    2. Регулировка свободного хода муфты. Значение свободного хода должно составлять 3,2–4 мм. Замерить его совсем несложно. Двигаем рычаг вала вилки от регулировочной сферической гайки толкателя. Не забудьте снять пружину и обратите внимание на то, что рычаг должен двигаться максимум на 4–5 мм. Если замечены расхождения с нормативами, поправить ситуацию можно при помощи сферической гайки. Как только ход рычага дойдет до 4–5 мм, автоматически нужное значение примет и свободный ход муфты.
    3. Регулировка полного хода толкателя усилителя. Измеряется очень просто. Выжимаем сцепление до тех пор, пока оно не упрется в пол. Если при этом расстояние хода толкателя получается менее 25 мм, сначала проверьте свободный ход педали и жидкость в главном цилиндре. Если там все в порядке сбросьте воздух из гидросистемы и тогда все вернется к нормальным значениям.

    техническое обслуживание

    Если периодически выполнять дополнительно с регулировкой еще и эти процедуры, то устройство прослужит намного дольше.

    • Протяните болты, которые крепят пневмоусилитель привода сцепления.
    • устройство на наличие подтеков. В случае обнаружения, найти и устранить утечку, после прокачать систему, чтобы из нее вышел воздух.
    • Оценить работу пружин педали и рычага вала. В случае обнаружения неисправных заменить их.
    • Смазать подшипник муфты и втулку вала вилки устройства.
    • Оценить уровень жидкости в компенсационном баке. В случае необходимости долить.

    Регулировка сцепления Камаз

    Регулировка сцепления Камаз

    В первый раз со всеми этими работами справиться весьма проблематично. Если вы не уверены в своих силах. Доверьте регулировку специалистам и проследите за ходом выполнения работ. Запомнив все этапы на практике, в дальнейшем вы без проблем сможете регулировать устройство самостоятельно.

    Отладка муфты

    Следующим этапом регулировки будет настройка параметров свободного хода муфты включения сцепления, значение которого должно составлять от 3,2 до 4 мм. Измерение проводится путем вращения регулировочной гайки.

    Последовательность действий при этом:

    1. Ослабить крепежную гайку вилки.
    2. Расшплинтовать палец крепления, добиться его свободного перемещения и вынуть.
    3. Вращать вилку тяги до получения необходимого зазора.
    4. Затянуть гайку и вмонтировать на место палец.
    5. Установить фиксирующий шплинт.
    6. Проверить настройку. При полном отжатии педали ход муфты должен составить не менее 25 мм.

    Регулируем лапки своими руками

    В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее — КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

    Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

    КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

    Что понадобится?

    Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

    • набор гаечных ключей;
    • ровная плита;
    • силиконовый клей.

    Гаечные ключи и головки

    Ровные плиты для регулировки рычагов

    Силиконовый клей для ликвидации протечек

    Пошаговая инструкция

    Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

    1. Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
    2. Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек
    3. Сняв агрегат, проверьте состояние выжимного подшипника, а также оттяжного пружинного элемента и муфты.
    4. Далее, открутите винты крепления нажимного диска к маховику мотора. Теперь осторожно, поддерживая ведомый диск, необходимо демонтировать нажимной элемент. При надобности, если того требует ситуация, произведите дефектовку всех элементов системы. Здесь же необходимо проверить выжимной подшипник: если он исправен, то он должен вращаться без проблем, при этом не издавая лишних звуков. Оцените визуально рабочую поверхность лапок нажимного диска. Если вы уже заменили все необходимые детали новыми, следует осуществить регулировку лапок КС. Здесь вам понадобится ровная плита — на ней будет удобнее производить регулировку.После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата
    5. Регулировку расположения лапок следует осуществлять относительно рабочей поверхности нажимного диска. Обратите внимание: при этом не нужно снимать КС со вспомогательного маховика. При необходимости возьмите гаечный ключ и начните крутить регулировочные винты. Все лапки КС должны быть расположены так, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до верхних границ сферических выступов на внутренних сторонах лапок не превышало 41 мм. Если быть точнее, то это расстояние должно быть примерно 40 мм.
    6. Теперь установку лапок необходимо проверить. Это делается при помощи специальной пластины. Здесь же стоит учесть, что сферические выступы лапок должны соприкасаться с контрольной пластиной, которая установлена на ступице приспособления.
    7. Когда регулировка окончена, все винты крепежа опорных пластин необходимо затянуть до упора.

    Регулировка корзины сцепления своими руками

    На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным — для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

    Можете ли вы самостоятельно отрегулировать лапки в КАМАЗе?

    • Да, делаю это сам
    • Прибегаю к помощи других автомобилистов
    • Езжу на СТО

    Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

    • нужно закрутить винты крепежа пневматического усилителя привода;
    • визуально оценить и проверить руками герметичность привода сцепления: если есть необходимость, то следует избавиться от утечки при помощи силиконового клея;
    • следует прокачать гидросистему привода;
    • также следует проверить работу оттяжных пружинных элементов педали и рычага вилки сцепления — если есть необходимость, то следует избавиться от неисправностей;Специалисты СТО Андрей и Василий отдыхают после трудоемкого процесса регулирования рычагов корзины сцепления
    • может понадобиться регулировка привода: здесь нужно будет проверить и отрегулировать свободный ход педали, а также муфты;
    • на всякий случай лучше смазать маслом подшипник муфты механизма, а также вилки;
    • не забудьте проверить уровень вещества в бачке привода сцепления — если есть необходимость, то долейте немного жидкости;
    • при необходимости слейте конденсат из пневмогидроусилителя.

    Конструктивные особенности

    Сцепление Камаз

    Как правило, на автомобили КамАЗ устанавливается сухое двухдисковое (в редких случаях однодисковое) сцепление фрикционного типа. Это устройство является обычным практически для всех тяжелых машин с большой мощностью. Постоянного обслуживания он требует по причине того, что в момент работы, по причине большой мощи автомобилей, эти сцепления испытывают колоссальные нагрузки. Итак, в каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления Маз и КамАЗ:

    • Устройство явно пробуксовывает на больших оборотах.
    • Свободный ход педали не соответствует нормативным значениям.
    • Возникает механический треск при переключении передачи.

    Видео «Регулировка сцепления на КамАЗе»

    На видеоролике, снятом для канала Авто и Мото, продемонстрирована регулировка сцепления, установленного на дизеле КамАЗ 740.

    Сборка и регулировка сцепления

    Сборку нажимного комплекта следует производить в приспособлении, показанном на рис. 235 и под ручным прессом. Приспособление состоит из подставки, имеющей установочный размер от привалочной плоскости кожуха сцепления до плоскости нажимного диска 27 ±0,1 мм. В центре подставки болтом 7 крепится оправка 8 для регулировки контрольного размера нажимного комплекта Б (см. рис. 33), равного 64±0,5 мм. В оправке расположены четыре плавающих упорных сухаря 6 (см. рис. 235).

    Приспособление для сборки и разборки нажимного диска с кожухом в сборе

    При установке нажимного комплекта в приспособление сухари упираются в лапки оттяжных рычагов 4 и в зависимости от их положения выступают или утопают относительно поверхности оправки. Длина оправки выбрана таким образом, чтобы при установке ее на оттяжные рычаги нажимного комплекта с правильно отрегулированным контрольным размером сухари располагались заподлицо с поверхностью оправки. В контрольный размер 64±0,5 мм нажимного комплекта сцепления входит еще толщина упорного кольца оттяжных рычагов, которая составляет 6±0,1 мм, а так как нажимной комплект регулируется в приспособлении без упорного кольца, то он должен быть отрегулирован на размер, уменьшенный на эту величину, т. е. на 58±0,5 мм.

    Сборку и регулировку производят в следующей последовательности:

    • на подставку 11 приспособления кладут рабочей поверхностью вниз нажимной диск, зафиксировав его четырьмя шипами в пазах подставки;
    • в оттяжные рычаги 4 вставляют игольчатый подшипник (по 20 иголок в каждое отверстие). Иголки укладывают на смазке ЦИАТИМ-201 или соответствующей ей другой пластичной смазке;
    • на оттяжные рычаги устанавливают вилки 6 (см. рис. 33);
    • вставляют оси вилок;
    • устанавливают подсобранные рычаги в пазы проушин нажимного диска;
    • вставляют оси рычагов;
    • надевают на оси вилок пружины упорного кольца;
    • закрепляют оси рычагов и вилок специальными замковыми шайбами, прогнув середину перемычки фартука;
    • на концы пружин упорного кольца 14 надевают четыре петли 10;
    • ставят на бобышки нажимного диска нажимные пружины 20, предварительно положив под них шайбы с термоизолирующими прокладками 21.

    Двухдисковое сцепление МАЗ

    При использовании нажимного диска, проточенного по рабочей поверхности на 1 мм, под каждую нажимную пружину 20 (со стороны направляющих стаканчиков кожуха) для сохранения нажимного усилия сцепления кладут стальную шайбу толщиной 1 мм.

    Далее нужно поставить кожух 19 сцепления на направляющие штифты приспособления. Все направляющие стаканчики кожуха должны войти в нажимные пружины, а резьбовые хвостовики вилок оттяжных рычагов в отверстия кожуха. Используя пресс, необходимо поджать кожух привалочной поверхностью к приспособлению и закрепить болтами, после чего освободить его из-под пресса. На резьбовые хвостовики вилок навернуть регулировочные гайки 3, установить оправку для регулировки положения оттяжных рычагов 4 и закрепить ее болтом 7 (см. рис. 235) После этого регулировочными гайками 3 регулируют положение оттяжных рычагов 4 так, чтобы они все одновременно касались упорных сухарей 16 оправки 8, которые должны находиться заподлицо с ее верхней поверхностью. Этим самым при установке упорного кольца обеспечивается контрольный размер между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца.

    На регулировочные гайки 3 кладут пластины 2, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов, после чего завертывают все восемь стопорных болтов. После затяжки болтов вилки оттяжных рычагов не должны иметь осевого люфта. Болты контрятся отгибкой усов стопорных планок. Установив на оттяжные рычаги упорное кольцо, закрепляют его петлями так, чтобы оно одновременно касалось опорных поверхностей всех четырех рычагов.

    Биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

    Регулировка корзины сцепления краза

    После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

    1.jpg

    Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

    Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

    Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

    Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

    • авто трогается с места рывками;
    • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
    • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
    • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

    Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

    Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

    Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

    Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

    2.jpg

    Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

    Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

    С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

    Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

    Этапы регулировки сцепления

    Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

    1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
    2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

    Процедура регулировки зависит от типа узла.

    Регулируем механическое сцепление

    Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

    После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

    Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

    Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

    Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

    Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

    Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

    Регулируем гидравлическое сцепление

    Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

    Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

    Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

    Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

    Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

    Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

    Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

    Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

    В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

    3.jpg

    Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

    На разных марках авто регулировка производится по-разному?

    Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

    Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

    • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
    • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

    Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

    Сцепление ЗИЛ 130. Регулировка корзины.

    Сцепление ЗИЛ 130. Составные элементы и устройство.

    В данной статье мы рассмотрим из каких основных деталей состоит сцепление ЗИЛ 130 и как можно произвести регулировку «лапок корзины».

    Диск нажимной ведущий ЗИЛ 130 в сборе — 1шт

    Корзина сцепления ЗИЛ 130

    То, что автомобилисты и мастера называют между собой «корзиной» имеет официальное техническое название — диск нажимной ведущий. Предназначен он для передачи крутящего момента от маховика двигателя на ведомый диск сцепления. Для функционирования нажимного диска, корзина оснащена литым чугунным кожухом, посредством которого весь механизм закрепляется болтами на маховике.

    Сцепление ЗИЛ 130

    Под кожухом расположены шестнадцать пружин. Их усилиями оказывается нажимное давление. Для того, чтобы выключить сцепление, нажимной диск имеет четыре оттяжных рычага (на жаргоне «лапки»).

    Диск ведомый ЗИЛ 130 с фрикционными накладками в сборе- 1шт

    Диск сцепления ЗИЛ 130

    Стальной диск с двух сторон имеющий фрикционные накладки (на жаргоне «фередо» от слова феродо, обозначающего фрикционный термостойкий композитный материал). Накладки крепятся при помощи заклёпок. При наличии приспособления и сменных фередо, возможна их замена для восстановления работоспособности диска.На фото ниже видна толщина фрикционных накладок на новом диске.

    Толщина фрикционных накладок диска сцепления ЗИЛ 130

    В процессе эксплуатации, из-за трения и температурной перегрузки — диск стирается и приходит в негодность. Повреждается также демпферная часть (отлетают пружины) и изнашиваются направляющие шлицы, а также трескается стальная основа диска.

    В центральной части диска расположены демпфер и отверстие со шлицами, которые входят в шлицы первичного вала КПП. Демпферная часть с восьмью пружинами служит в качестве успокоителя.

    Подшипник выжимной ЗИЛ 130 с муфтой в сборе — 1шт

    Выжимной подшипник ЗИЛ130

    Выжимной подшипник закреплен на муфте, которая имеет упоры с двух сторон. Эти упоры позволяют перемещать муфту с подшипником при помощи вилки выключения сцепления. Выжимая педаль сцепления — вы перемещаете данную вилку. Она, в свою очередь, двигает «выжимной» в сторону «корзины», где подшипник упирается в оттяжные рычаги. Рычаги отжимают ведущий диск от ведомого и сцепление разъединяется до тех пор, пока вы удерживаете педаль сцепления в выжатом состоянии. Подробную схему привода сцепления а также руководство по регулировке свободного хода педали сцепления вы можете найти в нашей статье — Свободный ход педали сцепления зил 130. Регулировка.

    Таким образом, сцепление ЗИЛ 130 устроено самым простым способом, без пневмогидроусилителей и с использованием одного ведомого диска. (К примеру, на КамАЗ, МАЗ и КрАЗ используются два ведомых диска между которыми устанавливается промежуточная плита, а выжимное усилие увеличивается при помощи ПГУ).

    Демонтаж сцепления для ремонта

    Демонтаж удобней всего производить на смотровой канаве с использованием специальной лебедки для снятия КПП. Порядок действий для демонтажа:

    1. Открутить четыре гайки крепления КПП к кожуху двигателя.
    2. Движением в сторону ОТ двигателя стянуть КПП со шпилек крепления и опустить лебедкой на поддон. На первичном валу КПП будет находиться выжимной подшипник.
    3. Открутить восемь болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
    4. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлечь нажимной диск.



    После этого можно осмотреть состояние деталей: рабочую поверхность лапок нажимного диска, оценить износ фрикционных накладок ведомого диска. Рабочий выжимной подшипник должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.

    Регулировка рычагов оттяжных нажимного диска

    Регулировку лапок корзины осуществляют после ремонта или замены рассмотренных нами выше элементов сцепления. От правильно выставленных рычагов зависит надежная и долгосрочная работа сцепления. Основная задача добиться нахождения рабочей поверхности рычагов на определённом расстоянии от нажимного диска и обязательно в одной плоскости, чтобы избежать перекоса.

    Для регулировки потребуется вспомогательный маховик, который можно приобрести на разборке.

    Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

    Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

    Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

    Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
    Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

    Муфта сцепления трактора Т-150: схема и регулировка

    В сегодняшней статье рассмотрим механизм сцепления трактора «Владимирца» Т-150, укажем на его сильные и слабые стороны, приведем схему и объясним принцип работы. В конце статьи дадим несколько советов по регулировке муфты сцепления трактора Т-150.

    Муфта сцепления Т-150

    Муфта сцепления (сцепление) передает крутящий момент дизеля и позволяет кратковременно отъединять дизель от трансмиссии и вновь их плавно соединять.

    Принцип работы и схема муфты сцепления

    Муфта сцепления тракторов Т-150 и Т-150К — механическая, фрикционная, двухдисковая, постоянно замкнутая. При резком увеличении нагрузки фрикционные диски сцепления пробуксовывают, предохраняя детали трансмиссии от поломок, в момент включения не возникает ударных нагрузок на детали коробки передач. Ниже приведем схему и объясним её принцип.

    sxema-scepleniya-t-150

    Сцепление тракторов Т-150 и Т-150К

    а — схема сцепления; 6 — пневматический усилитель (Т-150К); 1 — пневматическая камера; 2 — диафрагма; 3 — шайба; 4, 12, 16, 17, 23, 34, 40 и 41 — пружины; 5 — шток; 6 — шкив тормозка; 7- кронштейн механизма выключения (отводки); 8, 15 и 27 — левый, отжимной и правый рычаги; 9 — отводка; 10 и 38 — регулировочные гайки; 11 — стопорная пружина; 13 — вилка отжимного рычага; 14 — упорное кольцо; 18 — маховик; 19 — шарикоподшипник; 20 — ведомые диски; 21 и 22 — промежуточный и нажимной ведущие диски; 24 — кожух; 25 — вилка выключения; 26 — валик вилки; 28 — плунжер; 29 и 32 — шланги; 30 — корпус; 31 — клапан; 33 — тяга; 35 — педаль; 36 — вал; 37— трубка; 39 — колодка; 42 — сетчатый фильтр; 43—уплотнение; А. Б, В и Я—полости; Г и Е— каналы; Ж — отверстие.

    Сцепления тракторов Т-150 и Т-150К устроены одинаково, отличие только в деталях механизма привода. Ведущая часть сцепления состоит из деталей 18, 21, 22 и 24 (а). Промежуточный 21 и нажимной 22 чугунные диски вставлены своими прямоугольными шипами в четыре паза маховика 18, а стальной штампованный кожух 24 привинчен к нему болтами.

    Ведомая часть включает в себя детали 20 и 36. Стальные диски 20 с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний (как в сцеплении МТЗ-82) надеты своими ступицами на шлицы вала 36, который опирается спереди на шариковый подшипник 19, а сзади с помощью зубчатого соединения опирается и центрируется на первичном валу коробки передач.

    У трактора Т-150 корпус сцепления соединен с корпусом коробки передач, а у Т-150К между ними установлен проставочный корпус. В связи с этим вал 36 сцепления удлинен. Этот вал — трубчатый, на нем находится шкив 6 тормозка, а внутри пропущен вал привода ВОМ.

    Ведущие и ведомые диски сцепления сжимаются усилием двадцати пружин 23, удерживая сцепление во включенном положении. Выключается оно отводкой 9, имеющей упор и выжимной шариковый подшипник; упор через кольцо 14 нажимает на четыре отжимных рычага 15, которые надеты на пальцы вилок 13. В выключенном положении четыре пары отжимных пружин 17 устанавливают промежуточный диск 21 в среднее положение между маховиком и нажимным диском 22.

    Отводка 9 перемещается вилкой 25, закрепленной вместе с рычагами 8 и 21 на валике 26, установленном шарнирно в корпусе сцепления. Рычаг 8 соединен со штоком 5, а рычаг 27 тягой 33 связан с педалью 35.

    Чтобы облегчить выключение сцепления, в приводе его управления имеется усилитель. Он состоит из пневматической камеры и следящего устройства, расположенного в корпусе 30. В нем находятся плунжер 28 с пружиной 41 и клапан 31 с пружиной 40.

    Когда нажимают на педаль 35, тяга 33 через корпус 30 и рычаг 27 поворачивает валик 26, а его вилка 25 перемещает отводку 9 вперед до соприкосновения ее упора с кольцом 14. При дальнейшем нажиме на педаль корпус 30 начинает перемещаться на плунжере 28. Пружина 41 сжимается, торец плунжера, упираясь в клапан 31, отводит его от седла. Сжатый воздух, подведенный по шлангу 32 в полость В, поступает через открывшийся клапан в полость Д и по шлангу 29 нагнетается в полость А пневматической камеры. Под давлением воздуха диафрагма 2 камеры прогибается и через шток 5, рычаг 8 и вилку 25 перемещает отводку 9 с таким усилием, которого достаточно для выключения сцепления.

    При включении сцепления педаль оттяжной пружиной 34 отводится в исходное положение.

    В это время пружина 41 отжимает плунжер, а пружина 40 закрывает клапан и поступление сжатого воздуха в пневматическую камеру прекращается. Имеющийся в полости А воздух под действием пружины 4 и диафрагмы вытесняется через зазор, образующийся между клапаном и торцом плунжера. Далее по каналам Г, Е и отверстию Ж воздух выходит в атмосферу. Вслед за выключением сцепления фрикционная накладка тормозной колодки 39 прижимается к шкиву 6 и затормаживает вал сцепления. Перед включением сцепления вал растормаживается.

    В механизме привода сцепления трактора Т-150, не имеющего пневматической системы, усилитель — механический, пружинный. Когда нажимают на педаль, пружина усилителя сначала растягивается, а затем, сжимаясь, помогает выключению. При отпускании педали, после перехода через мертвую точку изогнутой серьги, пружина удерживает педаль в заднем положении.

    Сцепление и дизель сбалансированы в сборе, поэтому, собирая сцепление, следует совместить метки «1» и «2» на кожухе сцепления и маховике.

    Проверка и регулировка сцепления гракторов Т-150 и Т-150К

    При техническом обслуживание трактора необходимо проверить работоспособность сцепления: определить чистоту выключения и плавность включения сцепления, пробуксовывание его дисков и замасливание их. Проверяют и регулируют зазор между кольцом отжимных рычагов и обоймой отжимного подшипника, а также ход нажимного диска.

    Зазор между упором выжимного подшипника и кольцом 14 должен быть 3,5…4 мм. Ему соответствует свободный ход педали сцепления 30…40 мм. Регулируют этот зазор изменением длины тяги 33. Если запас регулировки тягой исчерпан (отводка 9 уперлась в бурт кронштейна 7), то нужно через люк корпуса сцепления отвинтить каждую регулировочную гайку 10 на полтора оборота. После этого, изменяя длину тяги 33, регулируют зазор.

    Затем проверяют касание торцевой поверхности кольца 14 к торцу упора нажимного подшипника. Перекос кольца устраняют поворотом гаек 10 на необходимое число граней.

    Зазор между торцами бонки тормозной колодки и гайки 38 регулируют этой гайкой тоже на 3…3,5 мм при полностью выключенном сцеплении. При таком регулировании достигается своевременное включение и выключение тормозка сцепления.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Как отрегулировать клапана мопед альфа 110 кубов
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector