Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рекомендации по настройке подвески мотоцикла

Рекомендации по настройке подвески мотоцикла

Купить новый мотоцикл в Украине — это только полдела. Прежде, чем приступить к его эксплуатации, необходимо произвести базовые настройки подвески. Обратите внимание, что, по умолчанию, заводская настройка подвески мотоцикла рассчитана на человека среднестатистической комплекции. Неверно произведенная регулировка подвески мотоцикла может стать серьезной проблемой и значительно затруднит управление мототранспортом.

Чтобы выполнить все необходимые настройки подвески мотоцикла, нужно иметь под рукой следующие инструменты:

  1. Измерительная рулетка.
  2. Гаечные ключи.
  3. Отвертка плоского типа.
  4. Кабельные стяжки.

После того, как весь инструмент приготовлен, можно переходить к следующему этапу.

Предварительная подготовка к настройке подвески мотоцикла

Лучше всего начать с измерения всех параметров перед внесением каких-либо коррективов. Таким образом вы запросто сможете вернуться к изначальным значениям, если полученный результат не оправдает ожидания. Чаще всего в руководстве по эксплуатации к каждой модели байка уже имеются заводские настройки. Параметры настроек сжатия или отбоя в подавляющем большинстве случаев указываются как число щелчков или оборотов от самого крайнего положения.

Поэтапная настройка подвески мотоцикла

Если вы собрались выполнить данную процедуру самостоятельно, то желательно придерживаться следующего порядка действий:

1. Настройка проседания передней подвески мотоцикла.

Проседанием принято называть положение, в котором размещена подвеска относительно верхней части хода. Когда райдер находится в седле мотоцикла, то подвеска должна просесть приблизительно на треть от стандартного значения. Замер проседания удастся выполнить без особого труда, для этого достаточно будет разместить мотоцикл на подножке, а после воспользоваться кабельными стяжками, чтобы придвинуть перья вилки максимально близко к пыльникам. Далее понадобится сесть на мотоцикл таким образом, чтобы подвеска целиком погрузилась под массой вашего тела. Слезьте с мотоцикла и поместите его на подножку таким образом, чтобы переднее колесо было вывешено вперед. Теперь дело за малым — берите рулетку и замеряйте расстояние от предварительно установленной перьевой стяжки до пыльника.

2. Регулировка преднатяга передней подвески мотоцикла.

Для достижения оптимального проседания подвески потребуется отрегулировать предварительное натяжение пружины. Если вам необходимо приподнять высоту вилки, то закрутите соответствующий регулятор, размещенный в ее верхней части. Дабы опустить вилку понадобится просто прокрутить данный регулятор в противоположную сторону.

3. Настройка сжатия вилки мотоцикла.

Путем регулировки демпфирования сжатия (уменьшения или увеличения)можно настроить то, насколько резко вилка будет срабатывать при наезде на бугры или кочки в процессе торможения.

4. Настройка отбоя вилки байка.

Как раз таки от этих параметров напрямую зависит, как быстро вилка примет свое первоначальное положение после сжатия. Примите во внимание, что для двух сторон вилки мотоцикла эти параметры обязаны быть идентичными.

5. Настройка проседания задней подвески мотоцикла.

Для исправной и стабильной работы необходимо произвести правильную регулировку заднего амортизатора. На этом этапе рекомендуем обратиться за помощью к другу. Не забывайте о том, что оптимальное проседание подвески мотоцикла в загруженном состоянии должна составлять не более трети. Начните с замеров расстояния с вывешенным задним колесом, а после измерьте данные параметр нагрузив мотоцикл своим весом. Теперь остается только подкрутить преднатяг заднего амортизатора, пока не добьётесь оптимальных показателей.

6. Настройка отбоя задней подвески.

Прибегнуть к увеличению параметров отбоя рекомендуется в тех случаях, когда мотоцикл мотает или заносит на поворотах. Нужный регулятор вы найдёте в нижней части заднего амортизатора.

Как удостовериться в правильности настройки подвески кроссового или эндуро мотоцикла?

Чтобы оценить результат проделанной работы, лучше всего будет протестировать мотоцикл в тех же условиях, в которых он эксплуатировался до внесения соответствующих изменений. Настоятельно не рекомендуется менять больше одного параметра за раз. После выполнения любой корректировки лучше сразу протестируйте мотоцикл и запишите полученный результат.

Регулировка передней подвески мотоцикла

Подвеска мотоцикла устроена достаточно просто — это пружина, скорость сжатия и расжатия которой контролируется демфированием, т.е. пружина тормозится маслом. Таким образом, идея работы подвески лежит на поверхности — она устраняет жесткую связь между колесами и мотоциклом, принимая на себя и гася удары при наезде на неровности дороги. Но это еще не все. Подвеска улучшает сцепление колес с асфальтом, потому что пытается все время держать колесо в контакте с асфальтом. Представим себе ситуацию, когда мы наехали колесом на неровность на дороге: сначала подвеска сожмется, а затем быстро разожмется, возвращая колесо на асфальт. И вместо подпрыгивания всего мотоцикла вверх с последующей потерей контакта с асфальтом, мы получаем более выгодную ситуацию, когда время отрыва колеса от асфальта сведено к минимуму.

Третья причина полезности подвески заключается в том, что она помогает лучше тормозить и разгоняться. Есть такой факт — при увеличении веса, который давит на покрышку, ее сцепление с асфальтом увеличивается. Но только до определенного порога, перешагнув который, увеличение веса уже не приносит пользы. Рассмотрим ситуацию, когда мы тормозим передним тормозом мотоцикла, у которого отсутствует подвеска. При сильном торможении весь вес переносится вперед, загружая колесо, затем сцепление покрышки с асфальтом становится недостаточным для поддержания такого темпа торможения и оно начинает скользить. А так как сильно скользящая покрышка не обеспечивает такого же сцепления с асфальтом и останавливающей силы, то переднее колесо разгружается и сцепление с асфальтом становится меньше, еще больше усугубляя и так нехорошую ситуацию. Следует особо подчеркнуть, что описание данной проблемы подразумевает, сильное и постоянное тормозное усилие и тот факт, что колесо практически заблокировалось, потому что вопреки школьным учебникам слегка проскальзывающая резиновая покрышка передает на асфальт больше крутящего или останавливающего момента, чем не проскальзывающее, но это уже другая тема для разговора. Если же переднее колесо мотоцикла оборудовано подвеской, то происходит то же самое, только граница слишком большого тормозного усилия более размыта, потому что при сжатии подвески она накапливает энергию, как бы уменьшая давление на колесо, и разжимается тогда, когда колесо начинает скользить, тем самым прижимая колесо к асфальту. Какой-то я сложный пример полезности подвески привел… Ок, более простая и более частая ситуация — блокировка колеса на торможении от недогрузки, для этого достаточно сильно и резко затормозить. Сухарь без подвески тут же блокирует колеса, потому что исчерпан его предел сцепления для той величины веса, которая приходится на переднее колесо, а подвеска сжимается и дает шанс мотоциклу перенести вес вперед, помогая загрузить проскальзывающее переднее колесо, тем самым увеличивая его сцепление с асфальтом. Ускорение рассматривать не буду, там все то же самое — чем сильнее загрузим заднее колесо, тем лучше, но если уж перестарались с газом, то подвеска попытается обеспечить более контролируемый прокрут.

Читайте так же:
Подножки с регулировкой для мотоцикла

Жесткость подвески зависит не только от жесткости пружин, но и от вязкости и уровня масла (и давления газа, где он присутствует) в механизмах демфирования. Задача демфера — ограничить максимальную скорость хода подвески, т.е. медленнее сжиматься/разжиматься можно, а быстрее чем задано — нельзя. Это регулируется вязкостью гидравлической жидкости в демфере и размером сечения его клапанов. Таким образом, для каждого значения силы, действующей на подвеску, есть максимально возможная скорость ее сжатия или расжатия. Грубо говоря, несжимаемую подвеску можно получить двумя способами: установить очень жесткую пружину, которая не при каких условиях не сожмется под весом мотоцикла и райдера полностью, или выкрутить регулировку демфирования на максимум (или залить очень вязкое масло). Во втором случае проблема с жесткостью будет заметна только в движении, потому что подвеска не сможет быстро сжиматься из-за гидравлического клина — сила с ней приложена большая, а демфирование не дает сжиматься быстро. В итоге — проблемы на скорости, присущие мотоциклам без подвески. Об этом нужно помнить, когда пробой вилки на сильном торможении лечат заливкой в два раза более вязкого масла. Пробой то вылечится, но станет ли от этого лучше тормозить — это вопрос. Другая сторона медали: слишком малое демфирование не сможет погасить колебания пружин подвески, что приведет к раскачиванию, которое плохо сказывается на управляемости мотоцикла.

Описания работы подвески выше вполне достаточно для понимания работы подвески мотоцикла для езды по дорогам общего пользования. Сделаем подвеску жесткой — будем страдать от перегрузки покрышек, сделаем мягкой — будем страдать от недогрузки. Представим себе ситуацию, когда надо разгоняться и тормозить по неровному асфальту: тут нам нужно, чтобы подвеска обеспечивала отслеживание колесом кочек и ям, и позволяла переносить вес мотоцикла вперед или назад, в зависимости от того, тормозим мы или ускоряемся. В общем, комплексная настройка подвески — это очень сложный процесс, который не нужен на обычных дорогах. Для чего же у современных мотоциклов столько различных регулировок подвески? Все просто — в отличие от автомобилей, вес мотоциклиста очень влияет на начальную загрузку подвески мотоцикла. Поэтому мотоциклист весом 60 килограммов будет ехать на мотоцикле, настроенном для 140 кг, как на мотоцикле без подвески. А дороги разного качества обеспечивают интерес к различным настройкам демфирования — на ровном асфальте можно сделать демфирование пожестче, что лучше для скоростной езды, а на неровном — мягче, что полезнее для той части тела, что непосредственно сидит в седле мотоцикла.

Читайте так же:
Мотоцикл урал регулировка бсз

Чтобы приступить к процессу настройки подвески, осталось определиться с терминологией, чтобы не было разночтений. Поэтому перечислю сначала все, о чем будет упоминаться далее.

1) Просадка подвески под весом мотоциклиста (райдера) — sag, rider sag, race sag, он же саг. Это сжатие подвески мотоцикла, когда на нем сидит тот, под кого настраивается подвеска.

2) Просадка подвески под собственным весом мотоцикла — free sag, свободный сай, статический саг. Определение «статический саг» (static sag) употребляться не будет из-за того, что очень часто этим словом называют то просадку подвески под собственным весом мотоцикла, то под весом мотоциклиста. Поэтому чтобы не было разночтений, далее по тексту будут упоминаться только sag и free sag, да и то только для гонщиков, для нормальных людей обойдемся длинными русскими эквивалентами этих слов.

3) Развесовка мотоцикла, она же load balancing или weight distribution — баланс между весом, приходящимся на переднее и заднее колесо. Статическая развесовка — когда мотоцикл стоит на месте или двигается с постоянной скоростью, динамическая развесовка — когда мотоцикл ускоряется или тормозит.

4) Низкоскоростное демфирование, low speed damping — ограничение медленной скорости сжатия или расжатия подвески, например при торможении или разгоне.

5) Высокоскоростное демфирование, high speed damping — ограничение высокой скорости сжатия или расжатия подвески, например при наезде на неровность асфальта или яму. Особо подчеркну, что ничего общего со скоростью движения мотоцикла это не имеет.

6) Демфирование сжатия, compression damping — ограничение скорости сжатия подвески

7) Демфирование отбоя, rebound damping — ограничение скорости расжатия подвески

8 ) Уменьшить демфирование, выкрутить в soft, против часовой стрелки — уменьшение сопротивления движению подвески, увеличение максимальной скорости хода подвески

9) Увеличить демфирование, выкрутить в hard, по часовой стрелке — увеличение сопротивления движению подвески, уменьшение максимальной скорости хода подвески

10) Регулировка на N кликов, N clicks out — чтобы исключить накопление ошибок при регулировке подвески, ее регулировочные винты крутят в hard до упора (по часовой стрелке), а затем крутят обратно и считают щелчки. Все записи делают в формате «N щелчков от максимального демфирования».

11) Предварительное поджатие пружин, preload — регулировка начального сжатия пружин, которая уменьшает или увеличивает минимальную силу, с которой нужно надавить на подвеску, чтобы она начала сжиматься.

Настройка подвески мотоцикла для городской езды

Если тема настройки подвески вам интересна, то скорее всего вы уже где-то прочитали, что сначала нужно отрегулировать проседание подвески мотоцикла. Наверняка там был описан процесс измерения длины подвески в свободном состоянии, под весом мотоцикла и под весом мотоциклиста. Да еще и заставляли что-то складывать или вычитать, а то и делить, находя среднее арифметическое после серии прыжков на подвеске. Попробую описать процесс максимально доступно, но несколько раз прыгать на подвеске все равно прийдется.

Важнейшим параметром настройки для городской езды является проседание подвески под весом мотоциклиста. Оно должно составлять около одной трети от всего хода подвески. Это нужно для того, чтобы при заезде в яму у подвески был запас хода, и колесо попыталось восстановить контакт с поверхностью дороги. Кроме того, при торможениях и ускорениях у подвески должен быть запас хода на расжатие, чтобы колеса не теряли контакт с дорогой. Типичные значения хода подвески для спортбайков и дорожных классиков — 120 мм для вилки (передняя подвеска) и 130 мм для моноамортизатора (задняя подвеска). Замер полного хода подвески производится вывешиванием колеса в воздух и прикладыванием рулетки к исследуемому объекту. Если для вилки все понятно, то замер хода задней подвески выполняется нахождением расстояния от точки недалеко от оси колеса и какой-нибудь заметной точки на пластике вертикально сверху (если такой нет — наклейте кусок изоленты).

Теперь, когда мы знаем длину хода подвески в свободном состоянии, мы можем замерять проседание подвески под весом райдера. Для этого прийдется этому райдеру залезть в седло мотоцикла, а измерения должен сделать помощник, потому что в одиночку это сделать в принципе можно, но сложно.

Измерение проседания вилки мотоцикла

Если результаты измерения находятся далеко за пределами 1/3 хода подвески, то следует крутить регулировку предварительного поджатия пружин, при помощи которой можно добиться нужного проседания подвески. Таким образом, для спортивных и прочих дорожных мотоциклов проседание подвески под весом мотоциклиста должно составлять около 35-40 мм для передней подвески и 40-45 мм для задней подвески. Из-за внутреннего трения в подвеске, рекомендуется провести замеры раза три, каждый раз устанавливая мотоцикл колесом обратно на асфальт и прыгая несколько раз на подвеске, после чего нужно найти среднее арифметическое значение полученного результата. Это относится ко всем измерениям передней и задней подвески, особенно актуально для длинноходных подвесок супермотардов и эндуро. Более того, для длинноходных подвесок лучше всего считать среднее значение величин, которые удалось замерить после того, как подвеска остановилась послее ее сжатия и расжатия, потому что там трение внутри подвески больше, а предварительное сжатие как правило меньше, поэтому замеренные величины могут сильно отличаться.

Читайте так же:
Прибор для регулировки качества смеси на мотоцикле

Измерение проседания задней подвески мотоциклв

Регулировка предварительного поджатия пружин, которая отвечает за проседание подвески, для передней подвески находится сверху втруб вилки (большие гайки под ключ-шестигранник), и для задней подвески — шайбы для накидного ключа на моноаммортизаторе, сверху пружины.

Регулировка предварительного поджатия пружин вилки мотоцикла

Теперь самое время проехаться на мотоцикле и посмотреть как он ведет себя в поворотах. Если жаловаться не на что, то все отлично, если мотоцикл нестабилен на выходе из поворотов или на прямой — увеличиваем прелоад пружин хвоста или уменьшаем предлоад вилки, если мотоцикл очень валится в повороты, то наоборот уменьшаем прелоад хвоста или увеличиваем прелоад вилки. Этими нехитрыми манипуляциями мы сдвигаем вес мотоцикла вперед или назад, когда он стоит без движения или едет поворот без ускорения или торможения, как это делает большинство мотоциклистов, которые ездят по общественным дорогам.

После выбора подходящего проседания подвески под весом райдера, если очень хочется, то можно замерить проседание мотоцикла под собственным весом. Оно должно быть в пределах 5%..10% от проседания подвески под весом райдера. Не заморачивайтесь этим, если не готовы подбирать пружины под свой вес — если проседание под собственным весом мотоцикла практически отсутствует, то они слишком мягкие (прелоад очень большой, начальная сила сжатия подвески тоже не маленькая, поэтому без седока подвеска дубовая), а если проседание подвески под весом мотоцикла более рекомендованных 5%..10%, то пружины слишком жесткие (мало прелоада, но возможно эти пружины никогда не сожмуться полностью и не выберут полный ход подвески. В общем, жесткие для города, а на треке возможны варианты).

Настройки демфирования лучше не трогать и оставить их стандартными, конкретные цифры приведены в сервисном руководстве к каждой конкретной модели мотоцикла. Иногда может возникнуть необходимость в изменении настроек демфирования, чтобы подстроить подвеску под реалии дорог. К примеру, на дороге с большим количеством бугров и ям, лучше выкрутить демфирование сжатия в soft, т.е. уменьшить его, преребрегая возможностью раскачки на высоких скоростях, которые на плохой дороге недостижимы. Главное, при регулировке демфирования не забывать крутить регулировки на обоих колесах, кроме того, изменив демфирование компресиии, нужно изменить в ту же сторону и демфирование отбоя. Проверка новых настроек демфирования простая — прыгаем на подножках, если передняя и задняя подвеска проседает и распрямляется с одинаковой скоростью, то все отлично и сбалансированно. Все еще хочется поэкспериментировать с настройками демфирования? Ок, ниже эта тема будет раскрыта для спортсменов и уличных Гост Райдеров.

Осталось рассмотреть часто встречающийся вопрос: «Что делать, если нужно возить пассажирку?». Ответ на него зависит от того, как часто мотоцикл используется для поездок вдвоем. Если это эпизодические поездки, то нужно настроить подвеску на одиночку, иначе сделать то же самое для двоих. Как компромисс подойдет настроенная на одиночку подвеска с чуть более жестким чем нужно прелоадом задней подвески, а затем менять давление задней покрышки — 2.5 атм для одиночных поездок и 2.9 для поездок вдвоем. Наверное следует особо подчеркнуть, что задумываться над вопросами поиска компромисса для езды в одиночку и вдвоем нужно только владельцам мощных дорожных мотоциклов с короткой базой. Иными словами, если вы не особо ощущаете разницу в поведении мотоцикла с разной загрузкой, то ничего крутить в подвеске не нужно.

Настройка подвески спортбайка для езды по гоночному треку

Давайте я сначала вас испугаю, и приведу перевод выжимки мудрости из руководства подготовки подвески Kawasaki Ninja ZX-10R ‘08 к треку. Таблица правильная и достаточно подробная, хотя наверное и не самая полная, но без многих страниц пояснений абсолютно бесполезная.

Настройка подвески мотоцикла

Настройка подвески мотоцикла

Вращая гайку преднатяга пружины, можно установить динамический (с гонщиком в седле) прогиб (до 100 мм). После чего необходимо проверить прогиб статический. Это величина, на которую срабатывает амортизатор под собственным весом мотоцикла. Если он меньше 15 мм или больше 35 мм, преднатяг пружины установлен неправильно.

Читайте так же:
Регулировка реле зарядки на мотоцикл урал

Отбой

Отбой регулирует, как быстро амортизатор возвращается в исходное состояние после столкновения с препятствием. Если отбой слишком быстрый, задняя часть мотоцикла будет скакать, как баскетбольный мяч. Если отбой слишком медленный, амортизатор не будет успевать возвращаться в исходное состояние до следующей кочки.

Поворот регулировочного винта по часовой стрелке замедляет скорость отбоя, против часовой – увеличивает. Если заднее колесо отскакивает при ударе об остроугольную кочку, вероятно, отбой слишком быстрый. Если амортизатор перестает работать на серии кочек, сложившись до конца, видимо, отбой слишком медленный. Увеличение отбоя в небольшой степени увеличит и сжатие.

Сжатие низких скоростей

Сжатие низких скоростей регулируется при помощи отвертки и измеряется в кликах (щелчках). Винт закручивается до конца и отворачивается на некоторое число кликов. Сжатие низких скоростей – это сжатие при перекатывании волн, на приземлении после столов, на большинстве других трамплинов.
Закручивание регулировочного винта делает сжатие жестче, откручивание – мягче. Число кликов различается в зависимости от производителя, но обычно доходит до 25.

Сжатие высоких скоростей

На большинстве современных амортизаторов сжатие высоких скоростей регулируется гайкой и измеряется числом полных оборотов. Сжатие высокой скорости не должно ассоциироваться со скоростью мотоцикла. Имеется ввиду скорость работы амортизатора. Сжатие высоких скоростей случается на остроконечных кочках, резких приземлениях, при езде по вершинам волн.
Закручивание регулировочной гайки сделает сжатие жестче (что позволит задней части мотоцикла оставаться выше), откручивание – мягче (задняя часть мотоцикла будет опускаться ниже).

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.
Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному — регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем — с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните — данные регулировки проводятся “ на холодную “.

  • поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;
  • замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
  • опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;
  • еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
  • сравните результаты замеров

Разница между двумя замерами называется “ статическим прогибом “ и должна быть в пределах 25 — 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.
Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для “виртуального“ спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 — 500 см. куб это 75 — 80 кг.).

  • оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
  • попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
  • в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется “ динамическим прогибом ” идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.
Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. — более жесткие пружины.

  • поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;
  • замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
  • опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;
  • еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;
  • сравните результаты замеров.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ — 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Читайте так же:
Как отрегулировать заднее колесо мотоцикла

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:

  • оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
  • попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
  • в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
  • сравните результаты первого и последнего замеров.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 — 105 мм.

  • если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
  • если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.<

Suzuki GSX-R forum Russia

Случайно наткнулся на достаточно грамотную на мой взгляд статью по регулировке подвески мотоцикла.
Думаю будет полезна. Куда запостить , не знаю, кину сюда, если Серж сочтет нужным, создам тему.

Вообще очень нужная тема ! регулеровка подвески на наших дорогах очень немаловажна !
Тут один R6 купил с америки, ну поехали кататься а он больше 140 не может ехать, я говорю что не едешь, а он страшно . Ну думаю не привык еще к моту. потом взял катнуться у него, и просто офигел . там такая жесткая ходова что реально страшно даже после 120 . какой то мот для трека видимо был и покрышки стояли почти без рисунка ! расслабили ему пружины стало более мене нормально , но все ровно жесковато, пружины не родные, поэтому слабже уже не сделаешь ! по нашим дорогом вообще не вариант .

Случайно наткнулся на достаточно грамотную на мой взгляд статью по регулировке подвески мотоцикла.
Думаю будет полезна. Куда запостить , не знаю, кину сюда, если Серж сочтет нужным, создам тему.

Настройка подвески GSX1400 из мануала. ( Для ленивых )

Поджатие пружин передней вилки ( не влияет на жесткость ) : 5 рисок ( счет с верху вниз )
Верхний болт Rebount ( отдача ): 8 щелчков ( Закрутить до упора, потом откручивать и считать щелчки )
Нижний болт Compression damping ( жесткость сжатия ) : 7 щелчков

Задние амортизаторы все 2ки надо ставить.
У кого очень легкий вес как у японцев пружину 1.5 риски надо поставить.
Сильно большой вес 3 риски, с пассажиром 4-5 рисок.

Давайте разберемся с передними настройками сначала !

Зажимая пружину она не становится жесче, просто морда будет выше или ниже и все.
ее нужно выставить на 5 рисок ключем на 17.
Дальше с верху болт закрути его до упора и откручивай считая счелчки.
С низу болт ЖЕСТКОСТЬ сжатия, закрути его отверткой до упора, потом откручивай и считай счелчки.
Все просто не надо боятся, крути смелее !

Далее по заднему амортизатору !

Буквы на крутилке H-S зажимают пружину для регулировки веса с пассажиром и без него.
Вторая крутилка там же рядом с верху с цифрами 1-2-3-4 регулирует сжатие,
Третяя крутилка с низу амортизатора черное плоское колесико,на нем нанесены палочки I — II — III — IIII
Это отбой пружины.

Все просто. Выстави как я написал и езди с комфортом .

Давайте разберемся с передними настройками сначала !

Зажимая пружину она не становится жесче, просто морда будет выше или ниже и все.

Народ ну вы чего ленителсь почитать 2 предложения !
Все же на русском написано в самом начале темы по ссылке !
Регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. И всё . Вы что затягиваете пружину и думаете Ходовка станет Жесче ?! НЕЕЕТ !
Жесче её можно сделать только в одном случае, заменить пружины на жесткие .
Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять. Основное показание к замене это полностью используемый рабочий ход подвески .

Давайте разберемся с передними настройками сначала !

Зажимая пружину она не становится жесче, просто морда будет выше или ниже и все.

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector