Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

«Шестёрка» от Мазды пользуется довольно большой популярностью. Причём в свой гараж её желают получить, казалось бы, совсем уж разные категории водителей: и те, кто хочет без проблем и лишних трат ездить по выходным в гипермаркет за недельным запасом продуктов, и те, кто по ночам страстно сжимает подушку, увидев во сне Хонду Аккорд. Конечно, универсального автомобиля не существует, поэтому угодить абсолютно всем Mazda 6 не сможет. Впрочем, как и Ferrari F12 Berlinetta или G 500 4×4: все они хороши, но каждому – своё. Ну а мы отбросим всякие предубеждения и посмотрим, как дорого обойдётся содержание Мазды. Или, может, наоборот – дёшево.

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на мазде 626 8 клапанов

5 двигатель.png

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

двиг.jpg

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

DSC_0305.jpg

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

фильтр.jpg

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

свечи.jpg

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

двиг1.jpg

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Читайте так же:
Регулировка фар мазда фамилия своими руками

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

3 ходовая часть.png

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

DSC_0372.jpg

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

DSC_0311.jpg

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

На моей Mazda 6 пробуксовывает сцепление, что делать?

Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, безусловно, крайне важно стараться проявлять бдительность в отношении малейшего признака слабости вашего автомобиля, чтобы ограничить риск серьезных осложнений. Если у вас есть чувство, что ваше сцепление скользит на вашей Mazda 6, вы правы, что начали это изучать. Это дефект, который необходимо учитывать как можно скорее, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем подходе, наша команда решила создать это руководство, которое должно позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить ситуацию и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Mazda 6 и как проверить, что именно это происходит с вами, а затем какие действия можно предпринять для исправления ситуации.

Что такое пробуксовка сцепления на Mazda 6 и как ее обнаружить?

Mazda 6 с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашей Mazda 6 — это компонент, который позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным на стороне двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашей Mazda 6 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.

Читайте так же:
Регулировка капота mazda 3

Как определить пробуксовку сцепления на Mazda 6?

Есть несколько способов узнать, что сцепление на вашем Mazda 6 пробуксовывает. Вы можете провести все эти обследования без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на ручной тормоз, задействовать первый, умеренно ускориться, осторожно отпустив сцепление вашего автомобиля, в том случае, если ваш блок двигателя увеличивает обороты, но Mazda 6 все еще неподвижна, это индикатор неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, скорее всего, вышло из строя.

Что делать, если на Mazda 6 проскальзывает сцепление?

Несколько советов, как избежать износа сцепления Mazda 6

На этом этапе мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на Mazda 6. Прежде всего, разумно не оставлять ногу на педали сцепления, независимо от того, какое давление вы прикладываете. очень мягко, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что рано или поздно приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Замена сцепления Mazda 6

Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае если сцепление вашей Mazda 6 бесполезно, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого выхода, кроме как вызвать эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если дело обстоит именно так, обратите внимание, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и приблизительно равен стоимости между 500 и 1200 евро по двигателю и мастерской.

Чтобы получить больше советов по Mazda 6, взгляните на Mazda 6 категория.

Mazda Xedos Форум

Abrashka Новичок
НовичокСообщения: 191 Зарегистрирован: 16 апр 2006, 08:27

Сцепление в самом низу. Так и должно быть?

  • Цитата

Сообщение Abrashka » 12 май 2006, 21:37

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 12 май 2006, 22:54

Не понял? Я себе настроил так: выжал сцепление в пол, включил передачу и начинаешь отпускать — схватывает в самом начале хода педали сцепления.
Там надо 2 контрогайками длину штока регулировать — хочешь будет в начале, хочешь в конце.

Читайте так же:
Регулировка дальнего света фар мазда 3 2007 год

А так сцепление у нас самоподводящееся

Abrashka, зачем в 2 ветки написал?

Abrashka Новичок
НовичокСообщения: 191 Зарегистрирован: 16 апр 2006, 08:27

  • Цитата

Сообщение Abrashka » 13 май 2006, 20:00

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 13 май 2006, 21:16

Abrashka Новичок
НовичокСообщения: 191 Зарегистрирован: 16 апр 2006, 08:27

  • Цитата

Сообщение Abrashka » 13 май 2006, 21:49

xlover Гуру форума
Гуру форумаСообщения: 2635 Зарегистрирован: 09 дек 2005, 00:07

  • Цитата

Сообщение xlover » 13 май 2006, 22:39

ALEXSIS Бывалый
БывалыйСообщения: 403 Зарегистрирован: 28 янв 2006, 22:42

  • Цитата

Сообщение ALEXSIS » 13 май 2006, 23:59

Abrashka Новичок
НовичокСообщения: 191 Зарегистрирован: 16 апр 2006, 08:27

  • Цитата

Сообщение Abrashka » 14 май 2006, 00:00

Abrashka Новичок
НовичокСообщения: 191 Зарегистрирован: 16 апр 2006, 08:27

  • Цитата

Сообщение Abrashka » 14 май 2006, 00:07

ALEXSIS Бывалый
БывалыйСообщения: 403 Зарегистрирован: 28 янв 2006, 22:42

  • Цитата

Сообщение ALEXSIS » 14 май 2006, 00:10

xlover Гуру форума
Гуру форумаСообщения: 2635 Зарегистрирован: 09 дек 2005, 00:07

  • Цитата

Сообщение xlover » 14 май 2006, 01:35

Grom Новичок
НовичокСообщения: 222 Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:15

  • Цитата

Сообщение Grom » 14 май 2006, 13:36

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 14 май 2006, 17:21

Данный здесь Юрием совет мне не совсем понятен. Если у человека сцепление берет в самом начале (как у меня), это далеко не факт, что оно уже готово. Его так мог настроить предыдущий хозяин машины.

А если уж туда лезть, то конечно, Юрий +1. Меняются диск, выжимной и корзина, сальники и проверка биения маховика

  • Цитата

Сообщение Admin » 15 май 2006, 10:28

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 15 май 2006, 10:40

  • Цитата

Сообщение Admin » 15 май 2006, 10:42

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 15 май 2006, 10:55

Xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 5834 Зарегистрирован: 27 янв 2006, 17:40

  • Цитата

Сообщение Xedos6 » 15 май 2006, 16:02

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 15 май 2006, 22:23

sid@xedos6 Модератор форума
Модератор форумаСообщения: 2006 Зарегистрирован: 05 окт 2005, 15:22 Модель машины: Skoda Octavia 2 RS Год выпуска: 2007 Страна/город: Москва

  • Цитата

Сообщение sid@xedos6 » 15 май 2006, 22:59

Юрий, я не горячусь. Я просто хочу разобраться в этом вопросе
Форум имхо для этого и создан.

Вот смотри, что я имею ввиду:

1) выжал сцеление в пол, включил передачу
2) начинаем отпускать сцепление. При этом педаль идет снизу вверх.
Разделим момент включения сцепления условно на 3 положения педали: в начале хода вверх (внизу), посередине и в конце хода (вверху).

Читайте так же:
Автоматическая регулировка фар мазда 6

Замена рабочего цилиндра сцепления Mazda в Краснодаре

Замена рабочего цилиндра сцепления Mazda

Устройство рабочего цилиндра сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо

Процесс замены Рабочего цилиндра сцепления по этапам

почему ломается Рабочий цилиндр сцепления

Несвоевременная замена гидравлической жидкости

Последствия: Со временем гидравлическая жидкость накапливает в себе воду что снижает ее свойства и приводит к коррозии деталей цилиндра сцепления.

Износ уплотнителей цилиндра сцепления

Последствия: Повреждение уплотнительных колец приводит к утечке жидкости и потере давления в механизме.

Естественный износ

Последствия: В процессе длительной эксплуатации на зеркале цилиндра и поршне появляются задиры, что приводит к некорректной работе и потере давления.

как понять, что сломался Рабочий цилиндр сцепления

Неточно включаются передачи

Причины: Поломка пружины рабочего цилиндра сцепления.

Решение: Диагностика сцепления, з амена пружины рабочего цилиндра

Педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается

Причины: Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра.

Решение: Диагностика сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.

Падает уровень жидкости в бачке

Причины: Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра.

Решение: Диагностика сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.

Подтеки на рабочем цилиндре сцепления

Причины: Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра.

Решение: Диагностика сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.

узлы выходящие из строя в результате неисправности

Рабочего цилиндра сцепления

РЕЙТИНГ производителей РАБОЧих ЦИЛИНДРов СЦЕПЛЕНИЯ

Не стоит покупать цилиндр сцепления, стоимость которого значительно ниже средней цены цилиндра на ваш автомобиль. Низкая цена на цилиндры сцепления говорит о том, что при производстве использовались дешевые материалы низкого качества, которые не обеспечивают эффективную работу.

В автомобильном сообществе, благодаря отзывам автовладельцев и мастеров, со временем сформировался рейтинг производителей цилиндров сцепления, которые можно порекомендовать для установки: LUK, SACHS, FTE, TRW, ATE.

ЗАПЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУемые ДЛЯ замены

Рабочего цилиндра сцепления

Устройство рабочего цилиндра сцепления достаточно простое, но его замена без наличия знаний, специнструментов и точно подходящих деталей может доставить множество трудностей и привести к более серьезным поломкам автомобиля. В автосервисе TOR MOTORS всегда есть в наличии запчасти для ремонта сцепления и замены рабочего цилиндра сцепления:

  • Ремкомплект цилиндра сцепления
  • Рабочий цилиндр сцепления

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ замены

РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ

          • Спец ключи для монтажа/демонтажа

          ПОЧЕМУ tor motors ?

          Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем ремонт сцепления в том числе замену рабочего цилиндра сцепления в Краснодаре.

          Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
          У нас большой склад запчастей для проведения ремонта сцепления всех видов и модификаций.

          Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт сцепления и замену рабочего цилиндра сцепления, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

          голоса
          Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector