Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Регулировка клапанов на Ладе Ларгус

Что такое регулировка клапанов? Это увеличение или уменьшение тепловых зазоров между кулачком распредвала и деталью механизма, который открывает клапан.

Если зазор будет больше или меньше, чем нужно, то двигатель не сможет работать в полную силу. Из-за этого детали будут изнашиваться быстрее, вырастет расход топлива и ухудшится тяга.

СОВЕТ: На Ладе Ларгус нужно регулировать клапана каждые 100 тысяч км. пробега. Если автомобиль ездит «на газу», то проверять клапана нужно чаще – каждые 50-70 тыс. км.

ИНТЕРЕСНО: Правильный тепловой зазор крайне важен, потому что при нагревании металл расширяется. Клапаны слегка удлиняются при прогреве. Если не компенсировать изменения в размерах, то камера сгорания теряет герметичность.

Почему изменяется тепловой зазор?

Главная причина, из-за которой требуется регулировка – естественный износ деталей. Например, поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. Износ деталей не означает, что нужно их заменить. Достаточно отрегулировать зазоры с учетом новых пропорций.

Что будет, если не регулировать клапана?

Основные заметные последствия неправильных зазоров: увеличенный расход топлива, ухудшенная тяга и шумная работа двигателя.

Из-за неправильных зазоров увеличивается нагрузка на клапана и катализатор. Клапана хуже охлаждаются и двигатель работает не в полную силу.

Увеличенный и уменьшенный тепловой зазор

Тепловой зазор может увеличиваться или уменьшаться со временем.

При увеличенном тепловом зазоре распредвал бьет в клапанный механизм. Клапана закрываются неполностью и невовремя. Из-за этого сгорает не вся топливно-воздушная смесь, а мотор выдает заметно меньше мощности.

При уменьшенном зазоре клапана закрываются неплотно, камера сгорания перестает быть герметичной. Из-за этого падает компрессия. Клапана хуже охлаждаются, а со временем могут прогореть. Также повышается нагрузка на катализатор.

В обоих случаях мотор работает неправильно. Возрастает расход топлива, уменьшается мощность двигателя и увеличивается нагрузка на детали.

Как понять, что нужно отрегулировать клапана?

Регулировка клапанов – стандартная процедура. Владельцам Лады Ларгус мы рекомендуем обращаться в сервис каждые 100 тыс. км пробега, если автомобиль ездит на бензине. Если установлено газовое оборудование, то проверять зазоры нужно чаще.

ИНТЕРЕСНО: Главный признак измененного теплового зазора: «цоканье» непрогретого двигателя.

СОВЕТ: В критичных случаях «цоканье» не прекращается и после прогрева. Это значит, что зазоры уже слишком сильно изменились и нужно срочно обратиться в сервис.

Если двигатель стал работать громче, чем обычно, то в первую очередь нужно прислушаться к клапанам. Довольно часто именно измененными тепловыми зазорами объясняется возросший шум.

Как регулируют клапана?

Процедура занимает примерно полтора часа. За это время мастер измерит зазоры и отрегулирует их при необходимости.

  • Снимаем клапанную крышку.
  • Замеряем зазоры щупом с шагом 0,05 мм.
  • Регулируем тепловые зазоры.
  • Зачищаем крышку и место под прокладку.
  • Ставим новую прокладку и надеваем крышку.
  • Обтягиваем крышку в 2 этапа динамометрическим ключом.
  • Проверяем работу двигателя.
Читайте так же:
Регулировка тнвд уаз хантер дизель

Помимо регулировки зазоров важно зачистить поверхности и герметично закрыть клапанную крышку. Иначе будет подтекать масло.

После регулировки и установки крышки она закручивается в 2 этапа динамометрическим ключом. Сначала с нагрузкой 2 Ньютон-метра, потом с нагрузкой 10. Благодаря этому крышка стоит ровно, без перекосов и деформации прокладки.

Регулировка клапанов в Ларгус-Шоп СПб занимает всего полтора часа. Мы рекомендуем периодически прислушиваться к работающего непрогретому двигателю и обращаться в сервис сразу же, как услышите «цоканье». Так вы заметно продлите срок службы клапанов, катализатора и мотора в целом.

Самостоятельная регулировка сцепления Лады Гранта

Регулировка сцепления Лады Гранта

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

  1. Если педаль проваливается.
  2. Если сцепление полностью не выжимается.

В таком случае существует вероятность обрыва троса. Его обязательно придется заменить. Если замена была произведена, сцепление обязательно нужно отрегулировать.

Далее поговорим о том, как же выполняется данная процедура на Гранте лифтбек, седан или хэтчбек.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки. Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить. Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

  1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
  2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
  3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.
Читайте так же:
Регулировка передняя стойка лада калина

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).

Первый метод регулировки

Регулировка сцепления Лады Гранта

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

  1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
  2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
  3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
  4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Второй метод регулировки

Регулировка сцепления Лады Гранта

Если у вас под рукой нет штангенциркуля, можно воспользоваться альтернативным способом. Начинается он аналогично предыдущему случаю. Опять же, необходимо максимально вытянуть наконечник вперед. Когда он упрется – отпустите его и посмотрите, насколько плотно к вилке прилегает поводок. Если недостаточно плотно – значит, необходимо намотать его на стержень. Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот. Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра.

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

Сами исправляйте: Инструкция АВТОВАЗа по устранению хруста при включении 2-ой передачи КПП ВАЗ

При осуществлении эксплуатации автомобилей Lada, на которых устанавливается коробка передач с маркировкой ВАЗ-2180, 2181 или 2182, может нередко возникать неисправность такого типа, как возникновение хруста при включении второй передачи.

На заводе АвтоВАЗ была проведена разработка специальной методики, позволяющей не допустить такого развития событий и дающая возможность оценки наличия несоответствия. Кроме того, в заводской инструкции указывается, как избежать неприятности. Предоставление методики осуществил один из дилеров марки. КПП указанных наименований применяются на автомобилях LADA: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora.

Читайте так же:
Регулировка оборотов ваз классика

fe3e549f840476b33d164f3339825aac_w650.jpg

Причиной возникновения хруста может стать изношенный синхронизатор КПП

Отдельно стоит уделить внимание следующим моментам:

  • Если машина выпущена раньше, чем 31.12.2014 года, то проверить маркировку вилки 1-2 передачи и при наличии маркировки вилки 2181-1702022 (старого состояния) ее необходимо заменить на вилку 2181-1702022-01 (нового образца);
  • На машинах, выпущенных до 01.07.2017 года, проверить маркировку шестерни 2-ой передачи и при наличии маркировки шестерни 1701127-00 (старого состояния) ее необходимо заменить на шестерню 1701127-10 нового образца (21800170112710, 21810170112710), аналогично проверить и при наличии заменить первичный вал 2110-1701030-00 (старого состояния) на первичный вал 2110-170130-10 (нового образца).

Устранение хруста. Причинами возникновения хруста в коробке передач наиболее часто становятся:

  • Износ синхронизаторов КПП. Они, как бы странно это не прозвучало, требуются для синхронизации вращения муфты и шестерни в коробке. Говоря более простыми словами, при износе синхронизаторов и включении передачи, зубья шестерни начинают впиваться в муфту. Результатом становится сильный износ, а при налегании с большей силой и частом включении с хрустом передачи, ни к чему хорошему это не приведет, так как передача начнет «вылетать», а затем однажды вовсе не включится.

Способом решения проблемы на ранних стадиях становится простая замена синхронизатора, находящегося внутри КПП, так что лучшим вариантом будет обращение в автосервис. При запущенности ситуации может потребоваться замена и шестерни с муфтой.

Для того чтобы устранить вторую причину, времени должно потратиться намного меньше. Второй причиной становится обыкновенно сбитая регулировка сцепления. При «ведении» сцепления, оно не полностью разъединяет двигатель и КПП в момент, когда вы выжимаете педаль и при включении скоростей также может быть слышен хруст. Причиной ведения сцепления может быть сбитая регулировка или износ. В первом случае нужно просто отрегулировать сцепление, что делается за очень короткое время, а вот во втором случае – нужна замена.

c42b77d7d7621bb5625c88a87845de77_w650.jpg

При запущенности ситуации может потребоваться замена и шестерни с муфтой.

Заключение. Появление хруста при включении второй передачи в автомобиле становится признаком сбоев в системе сцепления, и требует его регулировки или замены.

Замена троса сцепления lada largus (ваз ларгус)

13, 14 — накладки педалей.

Снятие

1. Установите автомобиль на рабочий пост, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

3. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, для чего поверните фиксирующий флажок соединительной оси вверх и извлеките ось из отверстий толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза.

Снятие пластмассового стопора с пальца крепления толкателя вакуумного усилителя тормозов Lada Largus

Ось толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза Lada Largus

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления — отсоедините трос привода сцепления от педали сцепления.

Позиции деталей для отсоединения троса привода сцепления от педали сцепления Lada Largus

Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 — педаль сцепления;

2 — трос привода сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления — отсоедините головку штока главного цилиндра сцепления от педали сцепления с помощью плоской отвертки.

Читайте так же:
Карбюратор пекар ваз 2107 и его регулировка

Отсоединение головки штока главного цилиндра от педали сцепления Lada Largus

6. Отверните гайку болта крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма с помощью гаечного накидного ключа на 13 мм, извлеките болт и отсоедините вал руля от вала шестерни рулевого механизма и отведите его в сторону.

Гайка крепления промежуточного вала рулевого управления Lada Largus

Отсоединение вала руля:

1 — шарнир промежуточного вала руля;

2 — гайка крепления вилки шарнира к валу шестерни рулевого механизма;

3 — педаль тормоза;

4 — педаль сцепления.

7. Снимите со шпилек крепления педального узла две пружинные шайбы крепления шумоизоляционной накладки с помощью плоской отвертки и снимите накладку.

Размещение элементов крепления шумоизоляционной накладки в районе педалей Lada Largus

Снятие шумоизоляционной накладки возле педалей Lada Largus

8. Отверните пять гаек крепления кронштейна педального узла к вакуумному усилителю и щитку передка с помощью воротка с насадкой на 13 мм. Снимите педальный узел.

Гайки крепления кронштейна педального узла к вакуумному усилителю Lada Largus

9. При необходимости — снимите с кронштейна педального узла педаль сцепления.

10. При необходимости — снимите с кронштейна педального узла педаль тормоза.

Установка

1. Если была снята педель сцепления — установите ее на кронштейн педального узла.

2. Если была снята педаль тормоза — установите ее на кронштейн педального узла.

3. Установите педальный узел на место и закрепите его к щитку передка и вакуумному усилителю пятью гайками с помощью воротка с насадкой на 13 мм и динамометрического ключа. Момент затяжки гаек 21 Н·м (2,1 кгс·м).

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления — установите и отрегулируйте ход троса привода выключения сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления — присоедините головку штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

Примечание:

Соединительная ось между толкателем вакуумного усилителя и педалью тормоза подлежит обязательной замене.

6. Соедините вакуумный усилитель с педалью тормоза, для чего установите новую соединительную ось в отверстия толкателя усилителя и педали тормоза и защелкните флажок оси на штоке толкателя.

Примечание:

Ось устанавливается только движением справа налево и сверху вниз. Перед установкой на ось нанесите смазку MOLYCOTE ЗЗМ в количестве 1г.

Болт и гайка крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма подлежат обязательной замене.

7. Установите на вал шестерни рулевого механизма вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления и закрепите ее болтом и гайкой с помощью накидного и динамометрического ключей. Момент затяжки болта 21 Н·м (2,1 кгс·м).

8. Установите на место и отрегулируйте выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

9. Установите на место шумоизоляционную накладку и закрепите ее двумя пружинными шайбами.

10. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. Основная трудность будет в настройке. Если педаль начала «залипать», просто замените трос. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. В общем, если намерились менять трос, запаситесь двумя ключами «на 10», ключом «на 7» и линейкой.

Как выполнять замену, у нас показано на видео.

  • 1 Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее
  • 2 Все шаги по замене тросика сцепления
    • 2.1 Внутри салона
    • 5.1 Заменители

    Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

    Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

    Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону ( рис. 3 ).

    Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

    Гайки мы будем откручивать:

    1. Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
    2. Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».

    Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

    Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.

    Все шаги по замене тросика сцепления

    Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» ( рис. 1 ).

    Дальше переходят к кронштейну: из прорези выводят резиновую муфту. Этой муфтой оканчивается оболочка троса ( рис. 2 ).

    Внутри салона

    Немного потянув трос «на себя», выведите наконечник 1 из держателя педали ( рис. 1 ). Затем наконечник 2 надо выдавить вперёд. И для этого на нём сдавливают два лепестка. Можно даже повредить саму деталь, в чём не будет ничего страшного.

    Главное — выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.

    Мы не говорим о том, что сиденье надо было отодвинуть назад. А ещё, возможно, под педалью потребуется снять обшивку. Её удерживают пистоны, которые отщёлкиваются отвёрткой.

    Регулировка троса сцепления

    Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: Замена и регулировка сцепления на Рено Логан своими руками: артикулы, видео.

    На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86±5 мм.

    Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.

    Согласно документации, ход вилки должен составлять 28-33 мм (для мотора K7J) или 30-35 мм (для остальных двигателей).

    Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.

    Как смазать «вилку»

    Снимите бачок с жидкостью ГУРа. Для этого откручиваются винты T20 (2 шт.). Затем бачок откидывают в сторону и закрепляют его проволокой. Если в бачке недостаточный уровень жидкости, то необходима доливка масла в ГУР.

    Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.

    Понятно, что тросик сцепления в Рено Логан скрипеть не может. Если скрип есть, «виновата» вилка. Шарнир вилки сцепления закрыт пыльником, который просто сдвигают вверх (см. фото).

    После того, как чистка выполнена, наносят защитную смазку. А смазывать надо направляющий стержень (жёлтенький).

    Используйте только высокотемпературную смазку, предназначенную для подшипников сцепления.

    Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.

    Артикулы

    Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула — 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.

    А вот номер 307705043R — это новое поколение машин, то есть 2014-й год. Не ошибайтесь!

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector