Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления

регулировка сцепления

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

Доброго всем времени суток, скажите пожалуйста как отрегулировать сцепление? Симптом такой: сцепление включается в самом конце выжима рычага, как подкрутить чтоб сцепления начало включение в середине диапазона рычага. Заранее благодарю за отклик.

Kawasaki 250r Ninja 2007 год

#2 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

Доброго всем времени суток, скажите пожалуйста как отрегулировать сцепление? Симптом такой: сцепление включается в самом конце выжима рычага, как подкрутить чтоб сцепления начало включение в середине диапазона рычага. Заранее благодарю за отклик.

Kawasaki 250r Ninja 2007 год

#3 eugene2k

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Москва
  • Мото: ER-6F 2012

#4 Alex.tyumen

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Тюмень
  • Мото: Z-800 + Голд Винг

Так на самой ручке должен быть регулятор с елениями 1. 5. Переключай его и найди лучшее для тебя положение

#5 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

#6 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

#7 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

+1
Покрути регулировачное колесико, которое находится в месте соединение тросика с рычагом сцепления. Может и решишь свою проблему.

Спасибо всем что откликнулись, Я попробывал отлегулировать с помощью колёсика на ручке, сцепление действительно стало схватывать в середине диапазона рычага, но появилась другая проблема переключение скоростей стало очень жестким, решил вернуть всё на свои места. Может проблема в самой корзине или диски уже износились, хотя сцепление не буксует и не ведёт в чём проблема не знаю. Ладно всем спасибо буду разбиратся.

#8 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Спасибо всем что откликнулись, Я попробывал отлегулировать с помощью колёсика на ручке, сцепление действительно стало схватывать в середине диапазона рычага, но появилась другая проблема переключение скоростей стало очень жестким, решил вернуть всё на свои места. Может проблема в самой корзине или диски уже износились, хотя сцепление не буксует и не ведёт в чём проблема не знаю. Ладно всем спасибо буду разбиратся.

#9 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

проблема в свободном ходе. если жестко врубается то надо ослабить чуток

#10 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Что то я туплю а где регулируется свободный ход. Это наверное тот же самый регулировачный болт на ручке? так он не дал мне должный результат.

#11 sashkaB

  • Читатели
  • 5 сообщений
  • Пол: Мужчина
  • Город: Туркменистан Ашхабад
  • Мото: Kawasaki 250r NINJA

свободный ход тросика регулируется теми же болтами. если что, регулировка и состоит в том чтобы натянуть тросик в нужном усилие. но рычаг сцепы должен грубо говоря болтаться на 2-3 мм. если не болтается у тя сцепление всегда не много прижато и палятся диски

#12 Dell999

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Кемерово
  • Мото: Ninja 250R `11, Ninja ZX-6R `08

Возвращаюсь к вышесказанному я пробывал расслабить тросик, после этого переключение стало очень жёстким, а сцепление стало включатся в середине диапазона хода рычага. Завтра собираюсь сделать ТО поменяю масло и попробую снова расслабить тросик может причина жесткости в отработанном масле. Буду тестировать по результату отпишу.

#13 axel-dns

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Panonnia TL 250 1963г. Т-25 Владимирец. Pitster Pro 125 StuntEdition. Kawasaki ZX6R 2004 StuntEdition.

Возвращаюсь к вышесказанному я пробывал расслабить тросик, после этого переключение стало очень жёстким, а сцепление стало включатся в середине диапазона хода рычага. Завтра собираюсь сделать ТО поменяю масло и попробую снова расслабить тросик может причина жесткости в отработанном масле. Буду тестировать по результату отпишу.

#14 Kot Obarmot

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Москва
  • Мото: ZX6R

Я еще раз повторяю, что как таковой регулировки сцепления нет. Есть регулировка натяжения троса. Ты ослабил трос, тем самым при выжиме сцепления ты не до конца разжимаешь диски. Схватывать оно в середине диапазона рычага начало по той же причине — расслабленности троса. Это не нормально. Трос должен быть натянут, ход рычага, как говорят, должен составлять 2-3 мм, т.е. по сути это просто механический люфт самого троса. И это единственно верный вариант настройки. Если ты хочешь именно, изменить диапазон хода самого рычага, то тогда тебе нужны регулируемые ручки. Все. По-другому быть не может.

Как отрегулировать сцепление на мотоцикле

Мотокласс: как отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5 своими силами?

Далеко не все любители мототранспорта могут себе позволить БМВ 1200, а некоторые попросту игнорируют все технологические новинки «запада», предпочитая советскую классику. Единственно, владельцы таких мотоциклов испытывают не только недостаток запчастей, но и информационный голод. В полной мере это касается наладки механизма управления передачами, от которого зависит эффективность использования транспортного средства.

Читайте так же:
Регулировка тросика сцепления на мотоблоке

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

  1. Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
  2. Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

  • В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
  • Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

  • Применение более густого масла в зимнее время.
  • Ослабление нажимных пружин.
  • Износ дисков сцепления.
  • Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

Лайфхак: как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5 самостоятельно?

Процедура юстировки зависит от конструктивных особенностей Ижевских мотоциклов. Пятое поколение оснащается механизмом выключения, который скомпонован с устройством переключения передач. Регулировку управления муфтой следует начинать с центрирования кулачка автомата относительно ролика с рычагом, которые закреплены на корпусе правой крышки картера.

В первую очередь убираются перекосы нажимного диска (№1 на фото), для чего рычаг на руле закрепляется проволокой или веревкой в выжатом положении. Далее включить 1-ю скорость и вращать заднее колесо, наблюдая при этом за осевым биением между нажимными дисками и торцом барабана. Гайки (№2 на фото), которые находятся ближе к месту максимального отклонения нужно подтянуть, усилие подтяжки определить экспериментально. Операцию повторять до тех пор, пока биение не станет минимальным.

Следующую операцию выполняют в случае, когда узел переключения скоростей разбирался для ремонта, или после смены правой крышки картера. Мотовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5, обязательно должны ознакомиться с технологией работ:

  • От рычага управления муфтой на руле отсоединить наконечник троса.
  • Между торцом ослабленного крепления кулачка автомата и его шплинтом установить такое количество шайб, чтобы зазор между ними и шплинтом был не более 0,4 мм.
  • Болт кулачка затянуть с усилием, которое не допускает поворота кулачка.
  • Поставить правую крышку картера на штатное место и закрепить винтами.
  • Снять люк на левой крышке картера, ослабить контргайку и завернуть регулировочный винт до касания с упорным стержнем, после чего завернуть еще на 2-3 оборота.
  • Перемещать педаль перебора передач вверх-вниз на 20-25 мм, затем аккуратно снять правую крышку картера.
  • Не меняя положение кулачка на валу, завернуть болт его крепления с усилием 2-2,5 кгм.
  • Установить на место правую крышку картера и вывернуть винт регулировки.
  • Закрутить регулировочный болт до момента его касания в упорный стержень, после чего отвернуть его на пол-оборота и зафиксировать контргайкой.

Проконтролировать правильность настройки можно путем нажатия педали ножного переключателя передач. При этом перемещение переднего конца педали на 5-6 мм от нейтральной точки не должно вести к перемещению нажимного диска, при продолжении нажатия диск должен передвигаться без перекосов. Окончательная регулировка производится специальным винтом на кронштейне руля, свободный ход конца рычага должен быть в пределах 3-5 мм.

Опытные мотоциклисты, знающие как правильно отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, отмечают следующие моменты:

  • Правильно отрегулированная муфта начинает процесс переключения в момент, когда рычаг отпущен на половину или на треть от его полного хода.
  • Если верхнее правило не соблюдается, то следует ожидать пробуксовки при серьезных нагрузках.
  • Если свободный ход рычага отсутствует, то усилие пружин механизма сцепления тратится на растяжение троса, а не на сжатие дисков. В сложных условиях, когда необходим максимум тяги, муфта может не сработать.

Важная деталь – трос

Владельцы подержанных мотоциклов не всегда принимают во внимание существенную роль тросика в системе управления муфтой. Сам трос практически не подвержен растяжению, а вот оболочка – теряет свои качества. Ее каркас представляет собой спираль под слоем ПХВ.

После продолжительной эксплуатации каркас становится податливым, чрезмерно пружинит, что влияет на полезный ход рычага. При изношенной оболочке троса нормальной работы муфты не будет, поэтому важно не пропустить момент, и своевременно заменить трос.

Как Отрегулировать Сцепление На Мотоцикле

Как настроить сцепление мотоцикла?

Тип сцепления у Юнкера — многодисковое в масляной ванне.

Слева, на валу коробки передач, сидит корзина с чередующимися дисками, тонкими стальными и толстыми гетинаксовыми. Они с помощью 5-ти (или 6-ти) мощных пружинок прижаты друг к другу.

Читайте так же:
Регулировка свободного хода педали сцепления new actyon

Гетинаксовые диски соединены с корзиной (и, через моторную цепь и 2 звездочки с коленвалом), а стальные с валом КПП (и, через коробку передач, фактически с колесом) Пружины настолько мощнные, что вся мощность движка, без проскальзывания (а диски все в масле), передается на заднее колесо.

Далее, при нажатии на рычаг сцепления, тросик тянет рычаг (он сидит на правой крышке двигателя — посмотрите), который толкает стальной стержень (он проходит через ось ведущей звездочки, можно вынуть и повертеть в руках), и вот этот стержень упирается в ту часть корзины с дисками, которая соединена с гетинаксовыми дисками, и они, преодолевая сопротивление прижимающих пружин, отходят от металических дисков. Все, сцепление разъеденилось. Движок со своими гетинаксовыми дисками вращается сам по себе, стальные с коробкой стоят на месте.

Внимание! Толкающий стержень там не один. Их там 2, а между ними шарик от подшипника (устраняет вращающее усилие). Легко теряется! Аккуратнее при разборке, иначе получете получите провалившееся сцепление.

Теперь о регулировках.

Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика.

Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку.

Как отрегулировать сцепление на мотоцикле Stels Flame 200

В этом видео мы покажем Вам как правильно настроить сцепление на мотоцикле Stels flame 200. Подписывайтесь: .

Выявление проблем со сцеплением.

Выявление проблем в мопеде (Часть 2-ая) Сегодня мы вам расскажем в каких случаях нужно обратить внимание.

Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером.

ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов. Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.

Что делать, если проскальзывает сцепление?

1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато.

2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет.

Что делать, если сцепление не выключается?

2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота.

Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.

Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой.

И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3! ) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.

Администрация сайта не может гарантировать 100% правильность вышеизложенного материала.

Регулировка сцепления мотоцикла Восход

  • Инструмент для регулировки
  • Регулировка сцепления

Двигатель разбирался полностью для проведения капитального ремонта. Во время, которого были заменены изношенные детали муфты. В нашем случае ведомые и ведущие диски. Были заменены вытянутые или повреждены пружины, сжимающие диски. Заменен барабан муфты. Сорвана резьба на болту либо гайке предназначение данных деталей регулировка. Если был заменен или ремонтировался редуктор спидометра с механизмом выжима сцепления.

На фото: 1 — регулировочный винт; 2 — гайка фиксирующая.

При движении на мотоцикле под нагрузкой, например при крутом подъеме. Обороты двигателя увеличиваются, а скорость уменьшается. Сцепление буксует.

В противоположном случае выжимаем рычаг, хотим выключить сцепление и остановиться, но этого не происходит. Мотоцикл не слушается и продолжает движение. Муфта ведет.

Инструмент для регулировки минимален нужно всего

Одна простая отвертка и специальный трубчатый торцовый ключ на 10 мм.

Одно важное условие отвертка должна свободно входить внутрь ключа и быть немного длиннее.

Регулировка сцепления

Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.

Читайте так же:
Двигатели perkins 1106d e66ta регулировка клапанов

Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.

Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.

Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.

Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.

Как отрегулировать сцепление на Ява 638?

Регулировка сцепления ЯВА 638 необходима в случаях, когда заметна сильная пробуксовка колес во время набора скорости. В такие моменты резко заметна разница между набираемым количеством оборотов и ускорением мотоцикла. Легче всего недостаток заметен при подъеме в горку. Как же устранить подобного рода проблему?

55993259

Главное помнить, что многодисковое сцепление производит переключения в масляной ванне. Когда двигатель не прогрет или байк эксплуатируется в холодное время года, масло внутри коробки очень вязкое и это является проблемой. Если недостатки заметны в жаркое время года после нескольких минут работы мотора, следует произвести регулировку сцепления.

Причины неправильной работы КПП:

  • неполное разъединение дисков во время поездки;
  • большой свободный ход в механизме выключения;
  • вырванный трос ручного рычага;

В некоторых случаях правильную работу может обеспечить замена дисков. В остальных следует провести данные манипуляции:

    1. С мотора снимается правая крышка.
    2. Найдите болт, который регулирует гибкий трос сцепления. Он расположен под головкой рамы. Проверните его, и рычаг выключения сцепления освободится, после чего можно ослабить болт наконечника сцепления.
    3. Затем необходимо отрегулировать зазор между стержнем выключения и установочным болтом. Расстояние между ними должно составлять не более 0,3 миллиметров, они должны лишь слегка касаться друг друга.
    4. Теперь можно настроить ручное выключение регулировочным болтом троса. Рычаг выключения должен обладать маленьким холостым ходом, примерно в 2 миллиметра.
    5. После настройки всех тросов, детали тщательно смазываются.

    В случае большого износа дисков их заменяют новыми. Если не произвести замену, возможны резкие выключения сцепления. Производится замена довольно просто:

    1. Из коробки переключения переда сливается масло и производится демонтаж левой крышки мотора.
    2. У каждого диска существует свое крепление. Таким образом, нужно отвернуть все пять болтов и извлечь диски вместе с шайбами и пружинами. Более того, к четырем дискам прилегают накладки фрикционного назначения.
    3. Каждый диск перед установкой тщательно смазывается в масле.
    4. После монтажа производится регулировка сцепления, описанная выше.

    К каждому агрегату подбирается специальное масло. Для коробки ЯВА 638 подходит двухтактное минеральное масло. Лучше всего использовать продукт зарекомендовавших себя производителей, таких как Shell или Motul. Они не раз доказали надежность своего продукта, даже в чрезвычайно сложных условиях.

    При правильной эксплуатации мотоцикла, а также своевременном техническом обслуживании, износ деталей будет намного меньше. Поэтому следует соблюдать правильность использования байка, описанную производителем в инструкции по эксплуатации.

    Регулировка сцепления мотоцикл сузуки

    Войти (регистрация) через:

    • Мотоциклы
    • Обзоры/Тесты
    Календарь
    Друзья сайта

    Регулировка сцепления

    Регулировка сцепления

    У каждого мотоциклиста эти ощущения примерно одинаковы. Поначалу «оказалось, что муфта сцепления слегка забуксовала. Через день-два уже появляется уверенность: да, буксует, стоит только дать побольше «газ», как становится заметно отставание темпа разгона мотоцикла от роста оборотов двигателя. Совсем же явно этот дефект проявляется на крутом подъеме. Бывает и наоборот — сцепление полностью не выключается («ведет»), затрудняя включение передач. В чем же причина этих неисправностей?

    РЕГУЛИРОВКА
    Если ее делали наспех и при отпущенном рычаге диски не прижаты один к другому, — удивляться нечему. Нарушено непременное правило регулировки, особенно на мотоциклах без пролуавтоматического выключения; при включенной муфте (внешний признак — отпущенный рычаг на руле) ничто не должно препятствовать плотному прижатию дисков. Когда муфта и ее привод исправны, то мешать этому может только сам рычаг, если он под действием троса утыкается в кронштейн с упором для оболочки. Следовательно, тут надо или удлинять трос (на некоторых мотоциклах конструкция позволяет это), или «укорачивать» его оболочку, что обычно проще, так как упор ее делают регулируемым. Последнее не надо понимать буквально; большинство конструкций муфт включает в себя специальные регулировочные винты, которые действуют на механизм так же, как и при простом изменении длины троса и оболочки. В любом случае важно, чтобы рычаг на руле в отпущенном состоянии обязательно имел ощутимый свободный ход (рис. 1). Некоторые мотоциклисты этого не любят: рычаг, дескать, болтается! Но иначе нельзя. При правильной регулировке исправная муфта начинает включаться, когда рычаг отпущен на треть или половину его полного хода. Если это происходит позже, возможна пробуксовка при больших нагрузках. Когда у рычага вообще нет свободного хода, можете быть уверены, что часть усилия пружин в сцеплении бесполезно затрачивается на растяжение троса, а не на сжатие пакета дисков. Следовательно, в тяжелых дорожных условиях, где требуется максимум тягового усилия, муфта может повести.

    ТРОС
    Когда мотоцикл стар и трос сцепления основательно поработал, полезно знать одну, не для всех очевидную вещь. Сам трос практически не растягивается, даже под действием всех пружин муфты. Иное дело — оболочка, особенно если она служит годы и рмногие тысячи километров: каркас — металлическая спираль под слоем пластмассы — становится хлипким, податливым, подобно обыкновенной пружине сжатия. Поэтому внимательно проследите за поведением оболочки при действии рычага. Если она ощутимо пружинит, сжимается, ее лучше заменить. Чем сильнее сжимается оболочка, тем короче полезный ход рычага, С изношенной оболочкой троса очень трудно добиться нормальной работы сцепления. Если правильно отрегулируете привод — муфта сильно «ведет», не выключается при нажатом рычаге. Уменьшаете зазор, убираете его совсем, и тогда только муфта как будто начинает выключаться, но возникают опасения — не пробуксует ли?

    ПОЛУАВТОМАТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
    Некоторые мотоциклы (например, «ИЖ-Юпитер», ЯВА, ЧЗ) имеют еще устройства полуавтоматического выключения сцепления, работающие от педали переключения передач. Устройства простые, но тем не менее требуют внимания. Здесь надо следить за тем, чтобы между роликом и профилированной поверхностью кулачка обязательно был некоторый, пусть минимальный, зазор. На «Юпитере» регулировку выполняют вслепую (при установленной правой крышке картера) с помощью винта, расположенного слева, в муфте. На ЯВЕ и ЧЗ — все видно. Тут регулировка с крышкой никак не связана. Кулачок имеет в средней части профиля углубление, соответствующее включенной муфте. Поэтому при нейтральном положении рычага переключения передач ролик должен быть в этом углублении кулачка, как показано на рис. 2, но не касаться его (оптимальный зазор — около 0,1 мм, максимум — 0,3 мм, не больше!). Если же зазора нет, значит муфта включена не полностью и будет буксовать; если он велик, муфта «ведет». Важно помнить еще одно обстоятельство. У правильно налаженного механизма муфта включена при строго нейтральном положении рычага, плюс-минус небольшой угол вверх и вниз. Пружины, удерживающие рычаг в этом положении, иногда ломаются, и рычаг то и дело «зависает» в крайнем положении, что влечет аа собой ав тематическое выключение сцепления Хотя этот дефект непосредственно муфте не имеет отношения, учтите, что из-за него может сложиться неприятная ситуация: где-нибудь на крутом подъеме рычаг может неожиданно «зависнуть», мотоцикл немедленно потеряет скорость, и его будет трудно удержать в руках. Порядок наладки муфты на мотоциклах с полуавтоматическими устройствами прост — сначала регулируют собственно механизм (при освобожденном тросе), а потом уже трос, играющий тут вспомогательную роль..

    ПРУЖИНЫ
    Но как быть, если и после всех регулировок сцепление все-таки буксует (в последнее время это довольно часто отмечают владельцы мотоциклов ЯВА-634 и ЧЗ-472, где возросшая мощность двигателя не очень согласуется со старой конструкцией муфты). Отчего это может быть? Во-первых, из-за износа дисков. Раньше это обнаруживают любители «острой» езды — с рывками, резкими ускорениями, перегрузками. . [к сожалению из-за испорченой бумаги фрагмент утерян]. механизм, сложите вместе пять ведомых (имеющих фрикционные накладки) дисков и замерьте толщину. Норма — 19— 18 мм. Пакет дисков тоньше 15 мм можете, не сомневаясь, выбрасывать. Во-вторых, муфта сцепления плохо работает при ослабевших пружинах (длительная служба в условиях нагрузок и повышенных температур неизбежно сказывается). Сравните пружины с новыми — и почти наверняка обнаружится разница не только в их длине, но и в жесткости — старые и короче, и мягче. Но может случиться, что новых пружин под рукой нет, а ехать надо. Тут поступают так: под каждую пружину кладут дополнительную шайбу толщиноЙ 1,5—2 мм (можно такую же, что поставлена там заводом). Тогда предварительная нагрузка на пружины заметно увеличится, диски будут сжаты большей силой. Практика показала, что эта мера позволяет временно обойтись без замены деталей муфты. Хорошая конструкция муфты сцепления — на ИЖах, Здесь есть возможность при помощи специальных гаек довольно плавно регулировать усилие каждой из пяти пружин сцепления в широких пределах. Такую муфту проще собрать или разобрать. Легче обеспечить и важное условие ее четкой работы — перпендикулярность нажимного диска к оси вращения муфты при ее выключении. На других мотоциклах этого добиться трудней, особенно при разной жесткости пружин.

    МАСЛО
    Иногда диски сцепления буксуют из-за загрязнения масла, образования на их рабочих поверхностях вязкого, липкого налета, препятствующего надежному контакту дисков между собой. Рецепт «лечения» тут ясен: промыть детали, заполнить механизм чистым маслом. Свойства масла сильно влияют на качество работы муфты сцепления и связанной с ней коробки передач. Например, в холодное время года не следует применять слишком вязкое масло, скажем, МС-20. Сильно загустевая на морозе, оно как бы склеивает диски между собой, и пока масло не нагреется, муфта сильно «ведет». В то же время, стоит лишь дать побольше и по-резче «газ», сцепление буксует — и все по той же причине: между дисками остается слой вязкого холодного масла. Правда, оно не даст дискам заметно изнашиваться, а уже через несколько минут движения масло нагреется и работа муфты нормализуется. Но плохо, что она нечетко выключается при пользовании передачами. Соединение деталей при включении коробки происходит с характерным треском, ударами, что и является главной причиной износа кромок торцевых кулачков и шлицевых отверстий шестерен (на старых ЯВАХ), вилок. Все это ведет к ускоренному разрушению коробки передач. Зимой в полость моторной передачи лучше залить маловязкое масло (например, М8В). Если же поездки редкие, а слить летнее масло жалко, то его вязкость перед пуском двигателя снижают, добавляя 150—200 см3 бензина. Тогда и мотор пустить легче, да и муфте «приятнее». В движении масло нагреется, и бензин улетучится. На некоторых мотоциклах даже летом диски сцепления за ночь так основательно склеиваются остывшим маслом, что после пуска двигателя при включении передачи происходит неприятный рывок, сопровождаемый скрежетом в муфте. В таких случаях перед поездкой надо, заглушив мотор и выжав сцепление, включить передачу и несколько метров прокатить мотоцикл, преодолевая сопротивление масла в муфте. Момент разъединения дисков заметить просто — мотоцикл сразу покатится легче.

    ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ
    Иногда сцепление «ведет» и при идеальной регулировке, великолепном масле. Значит, дело в самом механизме. Например, могут быть погнуты или покороблены диски (тогда их, поверьте, лучше выбросить), перекошен нажимной диск от разной жесткости пружин, и диски, цепляют один другой при выжатом сцеплении. Причиной дефекта может быть и сор в масле (например, частицы выкрошившейся пробки), заклинивающий диски. В старых, много поработавших муфтах бывают смяты, выработаны кромки барабана сцепления в местах контакта с выступами дисков, что наглядно показано на рис. 3. Под действием нормально передаваемых усилий диски западают в эти углубления, препятствуя полноценному выключению муфты. Она «ведет», несмотря на все старания ее отрегулировать. Лечат эту болезнь либо обработкой кромок у барабана (на ЯВЕ или «Восходе» в отличие от ИЖей это сделать нетрудно), либо заменой деталей новыми. Изредка сцепление «ведет» из-за того, что сильно изношен подшипник между ведущим и ведомым барабанами, и в этом сочленении появился значительный радиальный люфт. Тогда при выключении муфты неизбежен перекос ведущего барабана, на который действует усилие моторной цепи, отчего диски соприкасаются краями.

    СБОРКА
    Неприятности могут произойти в моторной передаче, если гайка, крепящая ведомый барабан сцепления к левому концу первичного вала коробки передач, по недосмотру плотно не затянута, или не законтрена. В этом случае под действием колебаний в моторной передаче гайка обязательно начнет отворачиваться. Водитель может (и должен) заметить, что из-за этого свободный ход рычага на руле возрастает прямо на глазах, а муфта ведет все больше. Быстро убедившись в исправности рычага, троса сцепления и прочих наружних деталей привода сцепления, опытный водитель непременно придет к выводу, что с муфтой что-то не в порядке. Не откладывая на потом, надо вскрыть полость моторной передачи, и устранить эту простую неисправность, не дожидаясь, пока муфта самостоятельно «разберется». В таком случае внутренний барабан вместе с начинкой, то есть с дисками, пружинами и отвернувшейся гайкой, выдвинется из наружного, насколько ему позволит крышка картера, и если не произойдет серьезной поломки, то это дело счастливого случая. Собирая муфту сцепления, гайку, крепящую барабан, надо затягивать и контрить, как говорят, на совесть.

    УПРАВЛЕНИЕ
    В конце напомним несколько важных правил обращения со сцеплением. Включать его надо быстро (примерно за полсекунды), но вы не должны ощущать рывка. Медленно тоже вредно, ибо до полного соединения дисков они буксуют, а значит, изнашиваются. Постоянно следите за состоянием троса сцепления. Не забывайте вовремя смазать его. Трос должен обеспечивать четкую связь рычага на руле с нажимным диском муфты. На деле же нередко водитель прилагает к рычагу титанические усилия, отрывает наконечник высохшего в оболочке троса, а на муфту усилие почти не передается. Иногда он вообще ржавеет и так спекается с оболочкой, что остается одно — выбросить. , Смазывать трос лучше жидким маслом, особенно при холодной погоде, иначе он плохо движется в оболочке. Трос должен проходить от руля к муфте таким образом, чтобы он ни при каких условиях не натягивался, не сдавливался и не имел резких перегибов, но одновременно его длина должна быть как можно меньше. Чем длинней трос, тем больше в нем силы трения. Еще одно правило. Во время движения не держите руку на рычаге сцепления, а если на мотоцикле есть полуавтомат выключения муфты, не держите ногу на рычаге переключения передач. Из-за этого быстрее искашиваются диски и весь выжимной механизм — штоки, опорный шарик и т. д. Известны случаи, когда штоки сваривались от трения. Кстати, они находятся в сверлении первичного и вторичного валов коробки передач, куда при сборке надо закладывать смазку, иначе ей потом трудно проникнуть в оставшиеся щелевые зазоры. Если к этому добавляется неверная регулировка муфты, или манера вождения, при которой сцепление частично выключено, то штоки от трения торцами могут нагреться до температуры сварки металла. Никогда не используйте муфту в качестве приспособления, помогающего преодолевать тяжелые участки дороги. Некоторые делают так: мотор не тянет, и вместо того, чтобы включить пониженную передачу, частично выключают муфту. Она начинает пробуксовывать, но мотор переходит на повышенные обороты, и мощность поднимается. Действительно, так можно раз-другой взять трудный подьем, но хватит ли муфты на третий? Помните, что муфта сцепления — элемент мотоцикла рассчитаный на кратковременную работу, предназначеныйц только для начала движения и переключения передач.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector