Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

  • вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
  • пробуксовка устройства;
  • затрудненное переключение передач;
  • посторонние звуки: шум, хруст;
  • увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

  • ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
  • деформации, износа шлицов, накладок;
  • утечки тормозной жидкости;
  • попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

  • агрессивная манера езды;
  • постоянное передвижение по городу и бездорожью;
  • резкий старт, разгон.

Сцепление Дастера

Сцепление Дастера служит для передачи крутящего момента за счет подключения или отключения коробки передач от двигателя. Работа сцепления Дастера основана на действии так называемой силы трения-скольжения. Сцепление автомобиля обеспечивает машине плавный старт и возможность переключения между передачами и изменения скорости движения.

В машиностроении существует множество различных типов сцепления.

Сцепление Дастера относится к наиболее распространенным типам, оно состоит плотно прижатых к маховику или друг к другу фрикционных дисков.

В таком состоянии диски находятся до нажатия на педаль сцепления Дастера, после нажатия происходит их разведение, между дисками образуется свободное пространство, которое называется пустошь.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

  • накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
  • отвертки;
  • центрирующая оправка.

Как самому заменить сцепление на Рено Дастер

Система сцепления — важная часть любого автомобиля. Этот механизм согласовывает работу мотора с трансмиссией, что необходимо для пуска двигателя, переключения передач. При замене сцепления на Рено Дастер нужно разбираться в строении этой системы.

Устройство сцепления Renault Duster с 2010 г.в.

Конструкция сцепления

Французский внедорожник снабжается сухим сцеплением с диафрагменной пружиной.

Деталь помещена в алюминиевый кожух, соединенный с коробкой передач и блоком цилиндров. Корзина сцепления прикрепляется к маховику мотора 6 болтами.

В корпусе содержатся следующие детали:

  1. Лепестковая пружина, сделанная из листовой стали. В свободном виде деталь имеет форму усеченного конуса с прорезями. Деталь образует 18 лепестков, отличающихся повышенной упругостью. Пружина равномерно распределяет давление, обеспечивая плавную работу системы.
  2. Стальные пластины, соединенные с нажимным диском. Детали формируют неразборную корзину. При выходе из строя этот элемент заменяют полностью.
  3. Ведомый диск. Расположен на шлицах вала трансмиссии. Демпфер гасит вибрацию, возникающую при нагрузках на систему сцепления.
  4. Фрикционные накладки. Детали установлены с 2 сторон пружины, которая соединена с одной из демпферных пластин.
  5. Рабочий цилиндр сцепления совмещенный с выжимным подшипником.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

  1. Демонтируют КПП.
  2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
  3. Снимают корзину.
  4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
  5. Проверяют целостность демпферных пружин.
  6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
  7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
  8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
  9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
  10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
  11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
  12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

  • Картер сцепления Дастер
  • Подшипник выключения
  • Цилиндр выключения рабочий
  • Корзина (нажимной диск с кожухом)
  • Диск ведомый
  • Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

  1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
  2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
  3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
  4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
  5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
  6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.
Читайте так же:
Рычаг регулировки рулевой колонки рено меган 2

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Меняем сцепление без снятия коробки

Меняем сцепление без снятия коробки

  1. Замену сцепления на Дастере без снятия коробки проводят на смотровой яме с использованием балки, на которую будет подвешен силовой агрегат, поскольку для проведения ремонта нужно открутить подушку над коробкой передач.
  2. Поднимаем переднюю часть автомобиля на домкратах, снимаем колеса, проводим демонтаж ступицы справа и треугольного рычага слева. Снимаем тросы, ведущие на коробку передач, и выкручиваем болты, фиксирующие коробку.
  3. Затем необходимо увести коробку от блока на расстояние, достаточное для проведения работ, упереть на подрамник. Круговыми оборотами снимаем корзину. После замены центрируем диск.

Меняем сцепление без снятия коробки

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя. Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль. Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления. Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

Артикулы

Артикулы

Комплект сцепления для Renault Duster
RENAULT 77014-79161 – комплект сцепления для Duster 1.5 дизель без выжимного подшипника.

Аналоги (тоже без выжимного):

  • SACHS 3000950629
  • LUK 623332109
  • VALEO 826862.

Оригинальный комплект (диск и корзина) для мотора 1.6 К4М с полным приводом – артикул RENAULT 7701479126.

  • VALEO 826303
  • LUK 620311909
  • SASIC 5104046
  • SACHS 3000951986.

Артикул оригинального сцепления для 1.6 К4М с передним приводом – RENAULT 302050901R.

Артикулы

RENAULT 302050901R

Каталожный номер оригинальных запчастей (без выжимного) для двигателя 2.0 с полным и передним приводом — 302059157R. Аналоги:

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Особенности сцепления автомобиля Renault Duster Особенности сцепления автомобиля Renault Duster

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

  • вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
  • пробуксовка устройства;
  • затрудненное переключение передач;
  • посторонние звуки: шум, хруст;
  • увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

  • ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
  • деформации, износа шлицов, накладок;
  • утечки тормозной жидкости;
  • попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

  • агрессивная манера езды;
  • постоянное передвижение по городу и бездорожью;
  • резкий старт, разгон.

Маховик Renault Duster

В независимости от типа коробки передач, на любом автомобиле есть стартер. Именно он, входит в зацепление с маховиком, с помощью которого, авто заводится.

Двухмассовые маховики, установлены на механических и роботизированных мкпп. Если аналогов нет, а оригинал очень дорогой, то можно попробовать подобрать и установить одномассовый маховик, который обычно идет вместе с комплектом сцепления. Ставить в таком случае б/у запчасти, не рекомендуем т.к. люфт будет точно такой же, а то и больше.

Приобретая комплект одномассового маховика Рено Дастер, нужно будет быть готовым к тому, что при следующей замене сцепления, придется помучаться с подбором диска, корзины и подшипника. Либо снова покупать полный комплект с маховиком.

Если двухмассовый маховик, еще не до конца «убит», можно попробовать сделать ремонт и восстановление. Но обычно, эта мера подходит только в том случае, если автомобиль выставляется на продажу. Не долговечная история.

На автоматических коробках, всегда установлен одномасовый маховик. Конструктивно, на некоторых моделях можно поменять только венец.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

  • накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
  • отвертки;
  • центрирующая оправка.

Признаки выхода сцепления из строя

Неисправность узла сцепления Рено Дастер проявляется:

  1. Западанием педали, заклиниванием при включении передачи.
  2. От накладок доносится горелый запах.
  3. Резкое подгазовывание при включенной высокой передаче приводит к повышению оборотов ДВС без увеличения скорости движения.
  4. Конструкция шумит, гудит и издает скрежет, когда нажимается педаль.
  5. Когда трогается с места, а также во время переключения передач вибрирует Дастер.
  6. Передачи трудно переключать, при переходе на повышенную или пониженную скорость конструкция скрежещет.

При возникновении проблем необходимо провести диагностику и замену сцепления Renault Duster.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

  1. Демонтируют КПП.
  2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
  3. Снимают корзину.
  4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
  5. Проверяют целостность демпферных пружин.
  6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
  7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
  8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
  9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
  10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
  11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
  12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

  • Картер сцепления Дастер
  • Подшипник выключения
  • Цилиндр выключения рабочий
  • Корзина (нажимной диск с кожухом)
  • Диск ведомый
  • Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

  1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
  2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
  3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
  4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
  5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
  6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Renault Duster с 2010 г. Устройство, обслуживание и ремонт

Иллюстрированная информационно-справочная книга по ремонту Renault Duster, описание устройства Renault Duster, руководство по повседневной эксплуатации и техобслуживанию Renault Duster. Выпуск Рено Дастер осуществлялся с 2010 года, оснащена машина бензиновыми моторами K4M литражом 1,6 и дизелем K9K литражом 1,5.

В этом сборнике технических данных представлено пособие по техническому обслуживанию Рено Дастер, а также изучен всесторонний ремонт автомобилей Рено Дастер, выпуска начиная с 2010 год.

Подробно рассмотрены процедуры по снятию/установке, последующим разборке/сборке комплектующих агрегатов, узлов и отдельных механизмов автомобиля Рено Дустер.

Детально представлены методы по регулировкам и ремонту составляющих систем силовых агрегатов, СУД (системы управления двигателем), 5-ти ступенчатой МКПП JR5, тормозной системы (в том числе рассмотрена ABS — антиблокировочная система торможения), руля и рулевого управления Рено Дастер, подвески автомобиля. Рассмотрены работы с кузовом Рено Дастер.

Включенные в представленное Руководство данные позволят владельцу Renault Daster четко определиться с тем, когда и какого рода работы по обслуживанию и ремонту своего транспортного средства ему необходимо осуществлять.

Следует, однако, понимать, что эта книга не произведет в первоклассные автомеханики человека, не сталкивающегося до этого с техникой и ее внутренним строением.

Тем не менее описание тех или иных ремонтных производств позволит автолюбителю трезво оценить свои силы и, по всей видимости, многие из неполадок он будет в состоянии устранить безошибочно самостоятельно.

В том случае, если выполнение процедур своими силами окажется осуществить затруднительно, пользователь сможет иметь представление о предстоящем объеме работ, что, в свою очередь, защитит его от возможного обмана в автосервисе и лишних трат. Авторемонтнику книга предоставит возможность выполнить работы максимально быстро и без каких-то непредвиденных осложнений.

В начало справочного издания помещена инструкция по эксплуатации Рено Дастер.

Данные о необходимом регулярном техническом обслуживании Renault Duster, описание бортового электрооборудования автомобиля, электрические схемы Renault Duster.

Есть в книге также полезная информация, которая позволит автолюбителю безошибочно подбирать в точности те запчасти Renault Duster, которые ему будут нужны именно в этот момент.

Настоящее пособие по обслуживанию всегда будет верно служить всем тем, кто уже стал владельцем кроссовера Рено Дастер или задумывается о покупке этой модели в ближайшем будущем.

Авторы также адресуют книгу служащим автоцентров, сотрудникам придорожных станций ТО, мастерских транспортного ремонта, всем остальным техническим специалистам, практикующим любого уровня обслуживание и всесторонний ремонт технических средств подобного класса.

Название: Renault Duster (Рено Дастер). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 2010 года выпуска, оборудованные бензиновыми и дизельными двигателями. Тип двигателя: бензиновый / дизель Объем двигателя: 1.6 / 1.5 D Издательство: Легион

Язык: русский

Кол-во страниц: 344 Цветность: черно-белая Формат: PDF

  • Также Вы можете оформить заказ на эту книгу с доставкой

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя. Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль. Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления. Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

Артикулы

Артикулы

Комплект
RENAULT 77014-79161 – комплект сцепления для Duster 1.5 дизель без выжимного подшипника.

Аналоги (тоже без выжимного):

  • SACHS 3000950629
  • LUK 623332109
  • VALEO 826862.

Оригинальный комплект (диск и корзина) для мотора 1.6 К4М с полным приводом – артикул RENAULT 7701479126.

  • VALEO 826303
  • LUK 620311909
  • SASIC 5104046
  • SACHS 3000951986.

Артикул оригинального сцепления для 1.6 К4М с передним приводом – RENAULT 302050901R.

Артикулы

RENAULT 302050901R

Каталожный номер оригинальных запчастей (без выжимного) для двигателя 2.0 с полным и передним приводом — 302059157R. Аналоги:

Сцепление Дастера – замена, регулировка

Все неисправности и причины, необходимые инструменты, этапы замены. Производители и цены деталей.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/renault duster/

Принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты:

  • Картер сцепления Дастер
  • Подшипник выключения
  • Цилиндр выключения рабочий
  • Корзина (нажимной диск с кожухом)
  • Диск ведомый
  • Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Кратко о чем эта статья: Рено Дастер. Сцепление

Есть что добавить?
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для размещения в Копилке знаний — пожалуйста, сообщите нам об этом на е-мейл dustershop77@yandex.ru.

педаль сцепления

Недавно забрал duster 2.0 4×4. Единственное, к чему пока не могу привыкнуть – никак не получается нажимать педаль сцепления с неподвижной пяткой, т.е. чтоб пятка стояла, а педаль ходила по плоскости ноги. Педаль такая длинноходная, что чтобы ее отпустить приходится перемещать всю ногу вместе с пяткой по коврику, это неудобно, и нога быстро устает.
Ранее нигде не читал об этом, значит всем остальным удобно?
Кресло всячески регулировал, если придвинуться поближе, носок ноги на сцеплении вообще застревает где то вверху, а если сесть для правильного нажатия на педаль тормоза, получается вышеописанная фигня

Сообщение от

Midaw

Трогайтесь со 2-ой передачи и все хорошо будет.Просто на Дусе оборотов побольше чем на других.

на дизеле такие же толчки, а еще при небольшом нажатии кто-нить чувствует выжимной.

Сообщение от

evs034

на дизеле такие же толчки, а еще при небольшом нажатии кто-нить чувствует выжимной.

Сообщение от

evs034

на дизеле такие же толчки, а еще при небольшом нажатии кто-нить чувствует выжимной.

Студент на экзамене не хочет получать неуд и предлагает преподу:
– Давайте я вам вопрос задам, если вы не ответите, то поставите три?
Тот соглашается:
– Задавайте.
Студент:
– Вот вы, профессор, когда спать ложитесь бороду под одеяло кладете или на одеяло?
Профессор задумался:
– Точно даже не помню…
Профессор ставит студенту три, тот довольный уходит.
Через неделю профессор с кругами под глазами догоняет студента в коридоре, отбирает зачетку и исправляет тройку на двойку:
– Сволочь! Теперь ни так ни так уснуть не могу!

Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Сообщение от

Андрей Петрович

Проблема решается элементарно, регулировкой сцепления. Когда покупали Дастера для отца заставили сделать дилера бесплатно.

Очень интересно, как они его отрегулировали, если оно гидравлическое и не регулируется .

Сообщение от

Андрей Петрович

Проблема решается элементарно, регулировкой сцепления. Когда покупали Дастера для отца заставили сделать дилера бесплатно.

Ход педали сцепления отрегулировать можно на 4х2 (пятиступка).Там привод сцепления тросом.На 4х4(шестиступка)-гидравлика.Отрегулировать нельзя.Но не потому,что гидравлика, а потому,что сделано по-уродски.На меганах (в принципе) такое же сцепление.Там регулируется уменьшением-увеличением длины штока главного цилиндра сцепления.У нас шток другой,его не “сожмешь” и не “разожмешь”.Так,что в нашем случае, для регулировки, можно попробовать сделать следующее (по- моему):1).Заменить Главный цилиндр сцепления на аналогичный с регулируемым штоком.2).Заменить шток (нерегулируемый на регулируемый) в главном цилиндре сцепления.3).Ну и подумать как тупо сместить главный цилиндр сцепления ниже относительно педали.Сам цилиндр стоит на щите между мотором и салоном.Во всех трех случаях потребуется регулировка датчика хода педали сцепления.Может кто чего еще предложит?Но (по-моему) при таком ходе педали как идет с завода,жизнь ведомого диска сцеления “тяжела”.Его износ происходит быстрее, да и выжимному приходится “несладко”.

ну заморочки у вас блин, я себе кресло выставил поудобней и хорошо мне, а как там ноги жмут педали, как то и не думал

Сообщение от

Oshner

а как там ноги жмут педали, как то и не думал

На логане отрегулировал: 5 мм и машина едет.Здесь же педаль сцепления расположена выше педали тормаза.Что есть не гут.А главное- чем больше ход педали сцепления, тем больше износ и корзины, и диска, и выжимного подшипника.Конечно, человек такая скотина, которая привыкает ко всему.Привык и я к такому ходу педали, но вот то, что я не могу без лишних заморочек его отрегулировать, мягко говоря напрягает.

Я, вобщем то и сам люблю все регулировать, работа у меня такая. Но дело в том, что сцепление с гидроприводом не регулируется уже почти ни на каких автомобилях, даже на Газелях. Везде стоит так называемая саморегулирующаяся конструкция. По мере износа, изменяется положение вилки (у кого она еще есть) или выжимного, объединенного с рабочим цилиндром (как у большинства современных авто, в том числе и у Дастера с шестиступкой). То есть грубо говоря изменяется положение штока рабочего цилиндра, но привод беззазорный (не путайте со старыми Жигулями и Волгами), шток этот двигается по мере износа, лишняя жидкость уходит в бачок, а положение главного цилиндра и, соответственно, момента схватывания по педали остается неизменным. До тех пор пока износ не достигнет крайней величины, вот тогда момент схватывания по педали начнет подниматься. Это верный признак того, что скоро сцепление придется менять. Так что не мудрите и не изобретайте ничего. Мне тоже больше нравится когда берет почти от пола, но ни на одном современном автомобиле такого уже нет. Дело привычки, и, кстати, совсем необязательно прямо таки вжимать педаль в пол, нажали до легкого касания коврика – и все, этого вполне достаточно. И никакого лишнего износа от этого не будет.

Сказали спасибо за это сообщение 3 участников(а):

steplogan, в теории хорошо конечно, но как-бы такие вещи проделывать на этом авто как-то странно, не запорожец все-таки, я уже начал привыкать к такой длинноходной педали, после 10000км только…

Привыкать, в той или иной степени, нужно к любому сцеплению. У японцев обычно “покороче”, у немцев “подлинее”. Дастер где-то посередине. Непонял только что странного и причем здесь Запорожец.

Сообщение от

Костя АСТ

Непонял только что странного и причем здесь Запорожец.

Поясню по-подробней, я про переделку сцепления на новом автомобиле (пост №65), которую считаю не совсем целесообразной.
Хотя если честно, были б лишние деньги, переделал бы, чтоб ход покороче был, привык просто к 2107 со сцеплением VALEO, рабочий ход там всего пару сантимов!
Оч. удобно

Последний раз редактировалось Gamer762; 14.11.2012 в 23:23 .

Сообщение от

Gamer762

Поясню по-подробней, я про переделку сцепления на новом автомобиле (пост №65), которую считаю не совсем целесообразной.
Хотя если честно, были б лишние деньги, переделал бы, чтоб ход покороче был, привык просто к 2107 со сцеплением VALEO, рабочий ход там всего пару сантимов!
Оч. удобно

Я вас обрадую,на Дастере,скорее всего,сцепление тоже ВАЛЕО. по кр. мере,на логанах так было.

Juice, Только ход у Дастера намного более, чем у 2107…

а что плохого в длинном ходе педали? на мой взгляд есть и плюсы, на внедорожье лучше контролируется машинка

Сообщение от

Костя АСТ

Я, вобщем то и сам люблю все регулировать, работа у меня такая. Но дело в том, что сцепление с гидроприводом не регулируется уже почти ни на каких автомобилях, даже на Газелях. Везде стоит так называемая саморегулирующаяся конструкция. По мере износа, изменяется положение вилки (у кого она еще есть) или выжимного, объединенного с рабочим цилиндром (как у большинства современных авто, в том числе и у Дастера с шестиступкой). То есть грубо говоря изменяется положение штока рабочего цилиндра, но привод беззазорный (не путайте со старыми Жигулями и Волгами), шток этот двигается по мере износа, лишняя жидкость уходит в бачок, а положение главного цилиндра и, соответственно, момента схватывания по педали остается неизменным. До тех пор пока износ не достигнет крайней величины, вот тогда момент схватывания по педали начнет подниматься. Это верный признак того, что скоро сцепление придется менять. Так что не мудрите и не изобретайте ничего. Мне тоже больше нравится когда берет почти от пола, но ни на одном современном автомобиле такого уже нет. Дело привычки, и, кстати, совсем необязательно прямо таки вжимать педаль в пол, нажали до легкого касания коврика – и все, этого вполне достаточно. И никакого лишнего износа от этого не будет.

подскажи пожалуйста.при интенсивном ускорении впечатление как-будто изношен диск сцепления(обороты растут,машина не едет)т.е. едет,но не так быстро как хотелось бы.Первый раз заметил при пробеге 5000.Появляется периодически через 3-4000.Сейчас пробег 13000.Тоже 4*4 2,0

Рано для пробуксовки. Тем более если уж начнет буксовать, перерывов в несколько тысяч не будет. Буксовать сначала начинает на высшей передаче, затем на предпоследней и так далее. То есть если буксует на четвертой, на шестой вообще разгоняться не будет. Но не думаю, что при таком мизерном пробеге сцепление настолько износилось. Думаю, показалось.

Катаюсь одновременно с Дастером на Кангу и двух логанах (свой и рабочий), остальные авто на работе с автоматом. Пересаживаясь туда-сюда никакого дискомфорта по ходу сцепления не чувствую, зато нет знаменитого логановского скрипа троса-вилки при нажатии, все мягенько. ИМХО проблема надуманная. Больше мешает “лишняя” первая передача, то и дело в повороте подтыкаю на одну ниже, чем нужно, авто немного спотыкается. Если только на одной машине ездить, тогда проще привыкнуть, а мне приходится на чем попало каждый день кататься.

Что может быть,в гараже отчетливо слышно шуршание в р-не коробки,при нажатие сцепления пропадает.Масло сразу полез смотреть(норма)кто сталкивался с этим на дасте?Пробег 700км двиг1.6

Сообщение от

kelt-72

Что может быть,в гараже отчетливо слышно шуршание в р-не коробки,при нажатие сцепления пропадает.Масло сразу полез смотреть(норма)кто сталкивался с этим на дасте?Пробег 700км двиг1.6

Шуршат подшипники первичного вала коробки.Всё путем.Вот если будет шум громкий-готовтесь к их замене.Но до этого как правило доходит очень редко.

Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

2278-4-27-01

2278-4-27-01

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

  1. Тормозной механизм правого заднего колеса
  2. Тормозной механизм левого переднего колеса
  3. Тормозной механизм левого заднего колеса
  4. Тормозной механизм правого переднего колеса

2278-4-28-01

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2278-4-28-02

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2278-4-28-03

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

2278-11-2-02

2278-11-2-03

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

2278-11-2-04

2278-11-2-05

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector