Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает

Тормозная лента АКПП: для чего она нужна, и как работает

Автоматическая коробка передач – достаточно сложный в техническом плане узел: в него входит гидроблок,тормозная лента АКПП, фрикционы, и др. И со временем эта сложность только увеличивается: производители стремятся сделать свою продукцию более надежной и комфортной. В частности, они стараются побороть такую известную проблему АКПП, как толчки при переключении передач. Устранение этого недостатка и является тем, для чего тормозная лента в АКПП необходима.

Что делает тормозная лента

Тормозная лента АКПП служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. Лента фиксируется на корпус коробки, ее конструктивные особенности обеспечивают надежное удержание на требуемый период времени.

Как работает тормозная лента

Принцип, по которому лента фиксирует планетарный механизм, похож на таковой для тормозных башмаков. Когда лента в коробке «отпускается», происходит смягчение толчка, сопровождающего смену АКПП передаточных чисел, так как фиксировавшемуся ею элементу планетарного ряда сообщается вращение, по направлению противоположное вектору силы торможения самой ленты. Происходит все очень быстро, буквально за доли секунды.

Лента имеет два конца:

  • один закреплен на корпусе коробки;
  • второй конец ленты соединен с поршнем сервопривода.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

лента апп

Механизмы АКПП приводятся в действие трансмиссионной жидкостью (маслом), не является исключением здесь и блокировочный механизм. Когда масло попадает в полость включения привода, его давление перемещает поршень. По мере движения последнего лента зажимается, планетарный ряд фиксируется. Манипуляция исполняется требуемый промежуток времени.

Затем, когда настает время разблокировки «планетарки», масло поступает в полость выключения. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает действовать особая возвратная пружина, и он возвращается в исходное состояние. Тормозная лента освобождается полностью.

Особенности эксплуатации

Обычно лента производится из гибкого металлического сплава и состоит из множества полос такового. Металл, при своей гибкости, достаточно прочен и выдерживает высокие нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать ленту более долговечной и надежной, на внутреннюю ее часть на заводе наносят фрикционное покрытие.

Внешний вид тормозной ленты:

099л

Эксплуатация АКПП приводит к постепенному износу как фрикционного покрытия, так и самого металла ленты. Поэтому, после определенного пробега, может возникнуть необходимость в ее замене. В продаже можно найти как поставляемые отдельно ленты, так и укомплектованные натяжными болтами; желательно приобретать именно ленты в последнем варианте. Так выглядит болт:

болты

Справа от винта можно увидеть регулировочную шпильку с контргайкой, тоже могущую понадобиться при настройке ленты. Место установки натяжных болтов разнится в зависимости от фирмы, выпустившей АКПП: они могут располагаться как внутри коробки, так и с наружной ее стороны.

Внутреннее размещение винтов обладает рядом преимуществ:

  • они не подвергаются коррозии и не загрязняются;
  • регулировку ленты можно делать без демонтажа кожуха АКПП.

Последнее важно еще и тем, что натяжение ленты можно отрегулировать самостоятельно, не тратя время и деньги на дорогостоящие услуги автосервиса.

Проверять и регулировать натяжение следует не только после замены ленты, но и вообще после любых ремонтно-сервисных операций на автоматической коробке передач, включая долив и замену масла. Если коробка начала «пинаться» и давать рывки, также следует проверять натяжение ленты.

Проблемы с лентой АКПП и их симптомы

В блоке фиксации планетарного механизма могут возникать различные неисправности, ведущие к нештатному поведению авто и поломке всей коробки:

  • износ фрикционного слоя ленты. Планетарный узел при этом блокируется не полностью, при переключении водитель ощущает «пинок» коробки. Кроме того, из АКПП может доноситься скрежет;
  • повреждение манжет поршня (обрыв, физический износ). Лента полностью утрачивает блокирующую способность, и коробка дает рывки при каждой смене передаточного числа;
  • поломка штока поршня из-за механического повреждения. Поршень распадается на обломки, которые попадают в трансмиссионную жидкость и другие узлы АКПП. Масло загрязняется металлическими частицами, которые действуют на другие части коробки как агрессивный абразив, а крупные обломки могут сами по себе повредить или заклинить части АКПП. Даже недолгая поездка на такой коробке способно надолго вывести ее из строя, что приведет к дорогому капремонту АКПП или не менее дорогостоящей замене таковой.

Изредка встречаются случаи, когда лента «подклинивает» подвижные элементы коробки. Проявляется это, если открывающая полость сервопривода загрязнена, или пружина изношена. Характерный признак проблемы – автомобиль отказывается начинать движение, или, например, не отрабатывает задняя передача.

Регулировка ленты

Настройка зазора между лентой и тормозным барабаном производится системой рычагов, на которые прикладывается усилие через регулировочную шпильку или винт. Если настройка делается шпилькой, то она закручивается динамометрическим ключом. Усилие, с которым проводится кручение, определяется автопроизводителем.

АКПП с установленной шпилькой:

шпилька акпп

Под воздействием на шпильку/винт происходит воздействие на крепление ленты в АКПП. Если механизмы регулировки доступны снаружи, дополнительных манипуляций не требуется, в противном случае придется демонтировать поддон коробки.

Интересно: некоторые разновидности «автоматов» регулируются с помощью специальных штоков различной длины. Настройка производится при разборе узла, установкой штока требуемой длины. Наборы штоков выпускаются производителями таких коробок.

Следует контролировать натяжение при малейшем подозрении на неполадки с лентой. Желательно проводить профилактическую диагностику и при замене масла, поскольку при этом, как правило, снимается поддон, и стоит воспользоваться данной возможностью.

Важно: не стоит излишне «перетягивать» ленту, это ускорит износ и ее самой, и коробки в целом.

Как делать регулировку в полевых условиях, без динамометрического ключа (желательно делать это вдвоем):

  • встать в месте с небольшим уклоном;
  • поставить авто на ручной тормоз;
  • подложить под колесо булыжник, кирпич, тормозной башмак для удержания машины;
  • отложить кирпич (башмак) на несколько сантиметров в сторону от колеса;
  • если есть напарник, он должен следить за машиной и сообщить, когда та начнет движение;
  • ослабить контргайку болта;
  • затянуть его, но не до конца – так, чтобы был легкий упор;
  • отпустить «ручник»;
  • постепенно ослаблять болт ленты, пока машина не начнет сама катиться;
  • завернуть винт на 2-3 оборота.
Читайте так же:
Простой стробоскоп для регулировки зажигания

Требуемое число оборотов определяется экспериментально, до тех пор, пока толчки коробки не пропадут. Этот метод не претендует на точность измерения момента силы при регулировке, но поможет устранить проблему с лентой в полевых условиях, после чего желательно посетить автосервис для более точной настройки и проверки, или сделать таковую самостоятельно, уже с динамометрическим ключом.

Зачем автоматической коробке нужна тормозная лента

Эволюция автомобиля идёт по многим направлениям. Одно из них – улучшение трансмиссий. И хотя коробки-автоматы – изобретение далеко не новое, хорошие подвижки имеются и на этом фронте.

Тормозная лента АКПП

Конструкторы много лет бились над проблемой рывков автомобиля, оснащённого АКПП, в моменты переключения передач. Результатом их усилий стало внедрение в конструкцию коробки тормозной ленты – именно она в настоящее время ответственна за сглаживание рывков, характерных при автоматической смене передаточного числа.

С каждым годом тормозная лента справляется со своими функциями всё лучше, но её никак нельзя причислить к совершенным с точки зрения надёжности устройствам. Неправильная регулировка ленты или поломка вследствие износа или других причин – и машина снова начнёт раздражать водителя своими предсказуемыми, но от этого не становящимися привычными толчками. Но это не единственный минус подобной неприятности, поскольку такое поведение уменьшает ресурс трансмиссии, сказываясь также на долговечности мотора и автомобиля в целом.

Назначение ТЛ

Главная задача коробки-автомат – управление скоростью вращения солнечной/коронной шестерни, а её основное конструктивное преимущество перед механическим аналогом – возможность манипулирования скоростями посредством использования относительного небольшого комплекта фрикционных дисков.

Но такой механизм оказался неспособным выполнять переключение передаточного числа без гидротрансформатора, который является своеобразным преобразователем крутящего момента. Именно он в процессе торможения автомобиля при включённой передаче отключает коленвал силового агрегата от коробки, используя гидромуфту.

Помогает гидротрансформатору в его работе тормозная лента, отвечающая при переключении передач в АКПП за кратковременное блокирование работы компонентов планетарного механизма коробки. Если говорить проще, то главная функция ТЛ – сделать так, чтобы переход на другую передачу осуществлялся максимально плавно.

Происходит это благодаря последовательному включению/выключению самой тормозной ленты и сцепления. Этот процесс запускается не произвольно, а по определённому алгоритму. Результатом такой слаженной работы сцепления и ТЛ является перераспределение крутящего момента, передаваемого от двигателя к коробке через планетарный механизм.

Назначение тормозной ленты

Таким образом, тормозную ленту нужно считать компонентой планетарного механизма автоматической трансмиссии, наряду с муфтой свободного хода, фрикционами и другими элементами. Если натяжение ТЛ отрегулировано с ошибками, при включении задней и первой передач автомобиль будет ощущать сильные рывки, которые, если не вмешиваться, неизбежно скажутся на работоспособности трансмиссии и опосредованно – ДВС. Вот для чего нужна тормозная лента АКПП, и именно поэтому за её натяжением нужно регулярно следить.

Принцип работы тормозной ленты АКПП

Способ фиксации лентой планетарного механизма во многом схож с механизмом функционирования тормозных башмаков. В момент, когда ТЛ в планетарном механизме отпускается, происходит смягчение рывка, который неизбежен при смене автоматической коробкой передаточного числа. Происходит это за счёт того, что в результате воздействия ленты на фиксируемый элемент планетарного ряда последнему передаётся вращение, по вектору направления направленное в сторону, противоположную проекции тормозного усилия самой ленты. И скорость такого взаимодействия очень велика, ведь иначе толчки бы всё равно ощущались.

Один конец ТЛ фиксируется на корпусе коробки, другой крепится на поршне сервопривода, который способен перемещаться, осуществляя натяжение или ослабление тормозной ленты.

Происходит это так: при переключении селекторной передачи в полость включения начинает поступать трансмиссионная жидкость, под воздействием которой поршень начинает двигаться. Как только произойдёт зажатие ТЛ, элементы планетарного ряда стопорятся (механизм этого процесса мы описали выше). Такая блокировка длится ровно столько, сколько необходимо для сглаживания рывка.

После завершения переключения передачи возникает потребность в разблокировке барабана планетарного механизма. В этот момент открывается отверстие полости отключения сервопривода, а трансмиссионное масло, поступающее в полость, понижает его уровень в противоположной полости, в результате чего лента начинает ослабляться. Когда под действие пружины поршень принимает исходное положение, ТЛ также переходит в полностью свободное состояние.

Особенности эксплуатации АКПП с тормозной лентой

ТЛ представляет собой комбинацию эластичных полосок, изготавливаемых из металлического справа, характеризующегося высокой гибкостью и отличными показателями противодействия истираемости и прочности на разрывное усилие. Снаружи на металл наносится фрикционное покрытие, по аналогии с тормозными колодками, для улучшения сцепных свойств ленты.

Но каким бы прочным и износостойким не был материал тормозного механизма, в результате частых подтормаживаний он неизбежно изнашивается, причем утоньшается как фрикционный, так и металлический слой. Поэтому с определённой регулярностью необходимо выполнять операцию замены ТЛ. При покупке новой обращайте внимание на наличие в комплекте натяжных болтов – их тоже желательно заменить. Конструктивно болты могут устанавливаться как снаружи корпуса коробки, так и внутри, в зависимости от модели АКПП.

АКПП

Плюсом внутреннего расположения можно назвать защиту головки болта от загрязнений и разрушительного воздействия влаги. Не менее весомое достоинство внешнего расположения – возможность осуществления натяжения ленты с целью корректирования её регулировки без необходимости демонтажа кожуха. Это существенно упрощает проведение данной процедуры.

Читайте так же:
Трактор тдт 55 регулировка сцепления

Отметим, что любые работы, связанные с ремонтом или техобслуживанием автоматической трансмиссии, требуют обязательного совершения регулировки тормозного механизма. Впрочем, автопроизводители рекомендуют выполнять эту операцию и после замены трансмиссионного масла, и даже при доливке жидкости. Крутить регулировочный болт придётся и в том случае, когда машина начинает заметно дёргаться при переходе на другую передачу, если ранее за ней такого не наблюдалось.

Неисправности, связанные с тормозной лентой

Если вы заметили признаки неправильного функционирования системы торможения планетарной передачи, необходимо выяснить причину этого явления. Приводим перечень самых распространённых неисправностей ТЛ:

  • износ фрикционного слоя. Если он существенный, происходит частичное блокирование планетарного механизма, что будет сопровождать рывками при изменении передаточного числа, а также звуками скрежета, идущими со стороны трансмиссии;
  • износ/порыв поршневого манжета, при котором поршень перестаёт двигаться, а вместе с ним не реагирует на переключения передач и тормозная лента. Итог – ощутимые толчки при переходах на высшую/низшую передачу;
  • поломка (механическая) штока поршня. В результате при последующей эксплуатации коробки обломки стержня могут проникнуть в подвижные узлы трансмиссии, что приведёт к их ускоренному износу. Такая неисправность обычно проявляется потемнением трансмиссионного масла из-за его насыщения мельчайшими частичками металлической стружки. Если продолжать двигаться, существует высокий риск поломки АКПП, что приведёт к необходимости выполнения дорогостоящего капремонта;
  • нечасто, но встречается ситуация, связанная с подклиниванием лентой подвижных элементов трансмиссии. Как правило, такие случаи связаны с загрязнением первой (открывающей) полости сервопривода, хотя причиной подклинивания может быть и механический износ пружины. Такая серьёзная поломка может обездвижить машину. В лучшем случае пропадёт возможность двигаться в реверсном направлении.

Особенности регулировки ТЛ

Задача обслуживания автоматической коробки (в частности, тормозного механизма) заключается в регулярной проверке величины зазора между лентой и барабаном. Регулировка зазора производится посредством системы рычагов, изменяющих расстояние между элементами фиксирующего устройства. Для этих целей имеется регулировочный винт, который в некоторых моделях автоматической коробки заменён на шпильку.

Затяжка шпильки должна осуществляться контролируемо, с использованием динамометрического инструмента. О рекомендуемом прикладываемом усилии можно узнать из пользовательского руководства – как правила, различия в зависимости от модели в абсолютном выражении невелики.

При закручивании винта в ту или иную сторону он воздействует на упор, изменяя его пространственное положение. А уже упор воздействует на механизм крепления ленты, который, как известно, зафиксирован на корпусе коробки. Если регулировочный винт находится с внутренней стороны трансмиссии, придётся демонтировать масляный поддон трансмиссии.

Существуют варианты автоматических КПП, у которых регулировка величины зазора осуществляется при помощи штоков. В этом случае потребуется разборка узла и замена штока на элемент нужной длины. Обычно автопроизводители предлагают наборы таких штоков, у которых длина разливается на определённый шаг, то есть регулировочный процесс имеет дискретный характер.

Проверка зазора должна осуществляться в рекомендованные производителем сроки, или же если возникают подозрения по поводу неадекватной работы тормозного устройства. Обычно процедура замены масла в автоматической коробке требует демонтажа поддона, и это прекрасная возможность выполнить внеплановую диагностику зазора с его корректировкой в случае несоответствия номинальным размерам.

Особенности регулировки ТЛ

Не рекомендуется натягивать ТЛ больше, чем нужно, а также затягивать регулировочный винт усилием, большим рекомендованного – это ускорит износ узлов АКПП, включая фиксирующий механизм.

Что учитывать при самостоятельном натяжении ленты

Выполняя затяжку регулировочного винта динамометрическим ключом, можно столкнуться со следующими проблемами:

  • нет в наличии ключа необходимого номинала;
  • имеющийся ключ давно не проверялся, поэтому имеются сомнения в его точности срабатывания;
  • необходимый для затяжки момент не получается уловить в силу причин субъективного характера.

Поэтому нужно уметь выполнять натяжку без использования динамометрического инструмента. Приводим алгоритм осуществления такой регулировки:

  • устанавливаем машину на уклоне с небольшим градиентом;
  • фиксируем колёса стояночным тормозом;
  • дополнительно устанавливаем под одно из колёс механический упор и проверяем, сможет ли он удержать авто при незатянутом ручнике;
  • опять затягиваем ручной тормоз;
  • кладём стопор в нескольких сантиметрах от покрышки;
  • желательно наличие напарника, который будет следить за состоянием автомобиля и сообщать, когда он начнёт движении при осуществлении регулировки;
  • ослабляем ключом контргайку – это позволит проворачивать регулировочный винт;
  • затягиваем винт, пока он не начнёт упираться;
  • снимаем машину с ручника, но так, чтобы она не трогалась с места;
  • начинаем аккуратно ослаблять винт до тех пор, пока авто не сдвинется;
  • затягиваем его на несколько (2-3) оборотов. Это количество может различаться в зависимости от модели трансмиссии. Определять его нужно экспериментальным путём. Если авто всё ещё дёргается, подтягиваем винт еще на оборот, выполняем эти итерации до получения удовлетворительного результата.

Как видим, ничего сложного, однако трудоёмкость метода в разы выше, чем при использовании динамометрического ключа. Разумеется, о ювелирной точности регулировки здесь тоже говорить не приходится.

Осуществление самостоятельной замены тормозной ленты осуществляется в такой последовательности:

  • поддомкрачиваем автомашину;
  • демонтируем колесо со стороны трансмиссии;
  • снимаем АКБ, а также воздушный фильтр, если он машете доступу к коробке;
  • устанавливаем домкрат под дно АКПП и приподнимаем её;
  • демонтируем подушку крепления коробки;
  • начинаем медленно и осторожно опускать трансмиссию, следя за тем, чтобы эта процедура не сопровождалась сторонними шумами;
  • отвинчиваем болты крышки и получаем доступ к фиксирующему механизму;
  • откручиваем износившуюся ленту и устанавливаем новую;
  • при закрытии крышки садим её на герметик;
  • выполняем все операции в обратном порядке;
  • осуществляем регулировку натяжения ТЛ одним из доступных способов;
  • проверяем, как ведёт себя машина в дорожных условиях. Вне зависимости от режима езды никаких толчков ощущаться не должно.
Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов d15b 1999

Если заменённая лента износилась значительно быстрее, чем положено, рекомендуется приступить к поиску причин, почему это произошло. Чаще всего виновником является неправильно функционирующий сервопривод, из-за чего планетарный механизм подтормаживается в ослабленном состоянии ленты.

Замена ATF в АКПП Фотоотчет. legacy 2,5

Сразу, чтобы помидорами не закидывали , повторять не заставляю и не прошу . Будет как минимум 2 мнения. Для одних это опыт и экономия средств и денег. Для других «ну все коробка встанет наф так рисковать» .
Итак, подготовка к замене, едем куда-нибудь километров 20 для прогрева коробки, по пути берем сигареты, кофе и попкорн.
Загоняем на яму.
1.JPG
Ставим коробку на N, снимаем защиту двигателя.
2.JPG
Сливаем масло с поддона коробки, через пробку. Осторожно можно обжечься. Сливается около 4 литров. В некоторых сервисах замена масла в АКПП на этом и заканчивается . Ставят фильтр, заливают 4 литра свежей жижи и все. Это частичная замена где то 40%. А в АТ если верить разным источникам 8,4-9,3 литра . Наша задача сменить все почти 100%.
6.JPG

Сообщение отредактировал Best Care: 31 Март 2013 — 16:23

#2 Best Care

Итак, ставим новый фильтр, закручиваем пробку.
9.JPG
Кроме внешнего фильтра, в коробке стоит еще один внутренний, с крупной сеткой . Есть мнение что в обязательном порядке нужно вскрывать поддон, лезть мыть соленоиды, фильтр, якобы там все в мазуте. Зачем ремонтировать то что работает. Внешний фильтр, защищает АТ от мелких частиц, внутренний с его крупной сеткой по аналогии от крупных (болт оторвало, кусок изоляции). Ну и как же надо часто менять ATF чтобы он превращался в мазут и по отрывало болты на мозгах и соленоидах. . Как написал один товарисчь из дрома, после того как проделал процедуру снятия поддона с пробегом в 250тыс. – «нафиг я сюда лез» — все было чисто . Короче на ваше усмотрение.
8.JPG
К стати на фото Сакуровский фильтр для АТ один в один как с двигателя Нисана, тот же клапан, та же фильтрующая бумага.
Предмет замены
7.JPG

Сообщение отредактировал Best Care: 31 Март 2013 — 16:10

#3 Best Care

Далее заливаем через щуп столько сколько слили с поддона – 4л.
10.JPG
С масляного радиатора откручиваем шланг обратки, кидаем в ведро и бойтесь заводим машину, в ведро сливается 4 литра масла с горелым запахом, дополнительно прогнал коробку по передачам, не газовал. Глушим.
4.JPG

Заливаем через щуп еще 4 литра, заводим и ВНИМАНИЕ , смотрим цвет масла ну и на запах!!! На 2 литре масло пошло чистое и без запаха. Глушим. Заливаем через горловину сколько вытекло.
Заметьте, при сливе через радиатор выйдет объем масла который залит в картере коробки, не более, гидротрансформатор АТ всегда будет заполнен маслом.
Ставим шланг с радиатора на место, закручиваем защиту двигателя, щуп на место, едем 10-20км за пивом! Проверяем уровень масла после прогрева на заведенном двигателе по щупу (я долил 0,3л.).
Все!

Эффект. Пинков на переключениях нет, да и вообще переключений почти не чувствуется, как на вариаторе!
Затраты:
ATF MULTI KIXX 10л./ 145с – 1450 сом
Фильтр – 500 сом
Кофе – 200 сом
Сигареты – 35 сом
Время с перекурами 1 час.

Сообщение отредактировал Best Care: 31 Март 2013 — 16:14

#4 Neil

спс, очень полезная информация, тоже давно хотел заменить масло в кпп.
а то вроде и условия и инструменты есть и руки не кривые, но алгоритма действий не хватало.

#5 Vint

З.ы. Кофе что то дорогое у вас

#6 The PlayBoy

Подскажите ATF MULTI KIXX это масло и есть?
а то мне на сто считали что только одно масло выходит в 3500 тыс сом для коробки
машину купил не давно в4 , машина первая так что я еще пока чаинки

#7 dark messenger

спасибо за отчет. то что Вы спрашивали на фото это клапан отработавших газов. его тоже чистят. там есть пружинка которую надо поджать и вычистить всю грязь

#8 Best Care

Подскажите ATF MULTI KIXX это масло и есть? а то мне на сто считали что только одно масло выходит в 3500 тыс сом для коробки машину купил не давно в4 , машина первая так что я еще пока чаинки

З.ы. Кофе что то дорогое у вас

Сообщение отредактировал Best Care: 01 Апрель 2013 — 10:02

#9 a.suraev

не дождался значит, сам поменял. рейку ему ремонтировать, хватит уже ремонтировать то , что работает.

#10 Masik

Best Care

Спасибо большое за помощь в замене масла в АКПП, машина просто летает теперь.

#11 Best Care

Best Care

Спасибо большое за помощь в замене масла в АКПП, машина просто летает теперь.

Главное что все довольны! Думаю и цена замены приятно удивила))
Ну теперь как грится не гвоздя ни гаишника

#12 Masik

Best Care

Цитата(Masik @ 31.7.2013, 12:12) *
Best Care

Спасибо большое за помощь в замене масла в АКПП, машина просто летает теперь.

Главное что все довольны! Думаю и цена замены приятно удивила))
Ну теперь как грится не гвоздя ни гаишника smile.gif

Ну цена это вообще фантастика, кстати первые замеры показали падение расхода бензы, значит ысе таки причина частично была в прогоревшем масле АКПП

#13 Evgen

ramsprint

оказалось жестокий недолив, масло даже до щупа не доставало

долил до уровня все как положено около 700мл, но появились пузырьки, хотя когда был недолив их не было.

ездийте и не парьтесь коли залили то что прописано до уровня и замена была полная а не для галочки

Читайте так же:
Митсубиси лансер 10 стояночный тормоз регулировка

#14 Spaceman

  • На удаление
  • Cообщений: 167
  • Регистрация: 28-02-2010

Evgen
Да, сорри. не до рассказал, вообщем из за пинков при переключении передач, решил сменить масло, перечитал перед этим массу инструкций, но как правильно измерять уровень даже не задумывался.
сначала заменил масло (с полной заменой с промывкой ушло около 10л) но не много перелив думал "уляжится" проехал пару километров, вроде пинки пропали вообщем доволен(пузырьков не было). А на утро по не знанию !проверив уровень на НЕ прогретую !!! даже НЕ заведеную машину, офигел как сильно я перелил, слил где то литр, поехал, пинки опять вернулись, так ездил неделю. потом уже ломая голову что я сделал ни так, узнал как правильно измерять уровень понял что слил зря, опять долил сколько не хватало, машина в общем опять поехала, но стал замечать не много пузырьков.
Но лучше действительно не париться как пишет одна половина советующих, чем слушать другую половину которая пишет о не минуемой скорой кончине АКПП

Так, как правильно измерить уровень? Я тоже то сливаю, то доливаю, и пузырьки есть, то вроде уровень нормальный, то нет. Не пойму как его мерить, на N или на P. Короче фигня какая-то, пинки все ровно есть. Залито Addinol Dexron III минералка.

Утром на холодную проверяю без запуска двигателя и без переключения передач, уровень выше отметки HOT, если поезжу и проверю на N то ниже HOT. И есть немного пузырьков на щупе.

Блин, подскажите что делать? К зиме хочу поменять масло полностью на заводское Subaru ATF, нафиг этот DIII да и еще минеральное.

АКПП Subaru 5EAT

5EAT Subaru5-ступенчатая заднеприводная 5EAT разработана в 2003-м Джатко по заказу Субару для популярных Трибека, Импреза, Аутбек, Легаси на конструктивной основе Jatco JR507E , перекомпанованной для подкапотного пространства Субару.

С 2005-го года 5EAT работает на LEGACY с моторами от 2-х до 3.6 литров.

Позже ее стали агрегатировать с 3-х литровыми моторами Н6 на американских Трибека и Аутбэк.

Японские Импрезы получили эту АКПП только с 2011 года.

М асло — синтетическое, для полной замены понадобится от 9.6-10.0 литров:

1) OEM Subaru ATF HP, 2) Amsoil Universal ATF, 3) Mobil 1 Full Synthetic ATF, выбор велик, коробка довольно чувствительна к чистоте масла, но принимает все известные бренды синтетического масла. Водители, нагружающие эту неубиваемую АКПП до предела крутящего момента, выбирают масла с меньшей вязкостью (при низких температурах), которые берегут железо 5EAT.

М асло, по словам продавцов машин , не стареет от времени и якобы не требует замены. Но этот автомат позволяет с помощью проскальзывающей блокировки ГДТ разгоняться как ДСГ , что может быстро загрязнять масло, съедать фрикцион блокировки муфты и как следствие — съедаются соленоиды и забивается гидроблок. Поэтому по рекомендации производителей АКПП , масло лучше заменить через 80 ткм с фильтром, (в зависимости от агрессивности вождения) и затем менять как только его прозрачность вызывает сомнения.

После 120-150 ткм пробега стоит следить за металлической крошкой в поддоне. Фракция св. 1 мм вместе с появившимися различного рода шумами — показатель к переборке и ревизии «железа» (планетарных рядов — внизу) и чистки гидроблока и соленоидов.

Старый Фильтр, 5EAT/JR507E 2005-up, внутренний.Для замены масла и первых капремонтов обычным заказом являются привычные: — фильтр пластиковый с фетровой «гармошкой» № 303010A . Значительно реже меняют металлический открытый фильтр с сеткой ( 303010 ), который устанавливался на первое поколение гидроблока до 2007-2009 годов) фильтр 5ЕАТ

Мастера рекомендуют чаще менять наружный фильтр тонкой очистки — 302013 . Фильтр стоит снаружи коробки и доступ к нему для ревизии и замены облегчен максимально.

Магистральный фильтр помогает держать масло чистым и уменьшает износ узлов трения и старение соленоидов. Смена такого фильтра при каждой замене масла рекомендуется всем возрастным автоматам, у которых магнит в поддоне оказывается покрыт слоем стальной пыли .

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

— Ремкомплект прокладок и сальников Оверол Кит — № 303002A .  Ремкомплект прокладок и сальников Оверол Кит

Часто Оверолкит заказывают с Комплектом фрикционов — № 303003A . Фрикционы меняют при капремонте даже чаще, чем Ремкомплекты расходников.

С ними вместе меняют и все стальные диски комплектом — 303004 .

Вибрации и перегрузки разбивают втулки, которые меняют полным комплектом — 303030 .

Чистка гидроблока и ремонт гидротрансформатора входит в типичный капремонт — 303001 .

Вернее почти всегда капремонт начинается с попытки решить проблемы с помощью замены масла и чистки гидроблока. Гидроблоки в ремонте встречаются 2-х типов:

с 6 соленоидами 303740 (31705-AA430 — до 2007 года с металлическим фильтром) и с 7 соленоидами (31705-AA620 с пластиковым фильтром).

Гидроблок 5ЕАТСтарый гидроблок на 6 соленоидов — самый проблемный и популярный в ремонте.

Если чистка гидроблока не помогла а диагностика показывает неисправность соленоидов, то меняют выработанные соленоиды. Чаще всего встречается замена соленоида пакета Директ — 303425 . (Таких джатковских соленоидов в этом гидроблоке 3 штуки.

Проблема заключается в износе и проявляется нештатным переключением 4-3. Компьютер выдает ошибку: Р0758, что обозначает — «неисправность соленоида В».

Проверяется омметром и заменяется без снятия коробки. Этот соленоид нагружен сильнее всех остальных.

Выходят из строя и соленоиды второго типа (с плоской крышкой) — 303421 , что отмечается ошибкой компьютера, но по одному коду компьютера не стоит сразу приговаривать соленоид к «ампутации», диагностика проводится как минимум с омметром.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на скутерах и мопедах

соленоид ДжаткоПроблема заключается или в прогорании обмотки и выражается в нештатных переключениях передач или в износе механической части клапана. Определить название и номер сгоревшего соленоида можно по схеме слева. Тип взаимозаменяемых соленоидов «без шапки», которых 4 на плите — № 303421 .(справа — заказывать по номеру 319421)

Соленоид включения пакетов сцеплений Direct, Input, High-Low/Revers с узким колпачком на торце

Соленоиды в замене встречаются только двух этих типов и довольно часто являются главной причиной возрастных проблем этой трудноубиваемой коробки.

Многие не решаются тратиться на капремонт с демонтажом и просто перебирают и чистят гидроблок, хотя после 150-200 ткм необходимо менять уплотнительные кольца и проверить остальные уплотнения на потери давления масла.

«Слабые» места АКПП 5ЕАТ, кроме электрики, перегревающейся и забивающейся грязью из гидротрансформатора и металлической стружкой — соленоиды и датчик скорости — 303436 .

Еще типичные для субаровских трансмиссий кандидаты на «слабое звено»:

— Насос (№ 303510 ) с втулкой и  Вал с солнцем Межосевого планетарного ряда 5ЕАТсальником.

— Вал с солнцем межосевого Планетарного ряда (№ 303586 ) для машин с двига телями выше 3-х литров. Настройки компьютера здесь позволяют перегружать железо в режиме «кик-даун», что приводит к износу саттелитов и солнечной шестерни.

Конструкция «железа» 5ЕАТ родственна конструкции джатковского автомата RE5R05. Многие детали расходников и железа взаимозаменяемы. Но гидроблок и соленоиды различаются.

Запчасти для ремонта АКПП 5ЕАТ можно посмотреть на сайте интернет-магазина, нажав для поиска номер детали на оранжевом фоне.

Регулировка тормозной ленты акпп субару легаси

Rallist » 04 июл 2013, 21:58

Re: траблы с АКПП TZ.

Tsybikov » 04 июл 2013, 22:09

Re: траблы с АКПП TZ.

Rallist » 04 июл 2013, 22:15

Re: траблы с АКПП TZ.

Rallist » 04 июл 2013, 22:16

Re: траблы с АКПП TZ.

Tsybikov » 04 июл 2013, 22:17

Re: траблы с АКПП TZ.

Rallist » 04 июл 2013, 22:40

Re: траблы с АКПП TZ.

Tsybikov » 04 июл 2013, 22:48

Re: траблы с АКПП TZ.

Rallist » 04 июл 2013, 23:11

Re: траблы с АКПП TZ.

Tsybikov » 04 июл 2013, 23:20

Может поможет эта инфа.

ну давайте я напишу, чем чревато отключение заднего привода путем ВСТАВКИ предохранителя FWD.
как известно, полный привод реализуется на АКПП у Субару пакетом фрикционов, аналогично организации работы АКПП через пакуты фрикционов вообще.
но овощных машинах это прямое подключение кардана через фрикционы, на твинах, турбофорях, турбоимпрецах каких-то — пакет фрикционов стоит в параллель обычному дифу (как раз эти машины — с честным ПП).

как работает пакет фрикционов? находясь в масле (дексроне), диски в перемешку с кольцами труться друг об друга. это очень похоже на маховик и сцепление, за исключением пары моментов:
— их там таких 4-5 наборов, вместо одного
— они никогда не расходятся совсем — они всегда труться.
масло при этом дает возможность тереться, но не стираться.
поскольку нам-то надо, чтобы диски не просто скользили друг по другу, а еще передавали иногда крутящий момент, стоит масляный насос, который нагнетает давление масла. и это давление прижимает диски друг к другу. они начинают момент передавать. прямо как сцепление.
масло же (это важно!) выполняет не только смазывающую и давящую функцию. циркулируя, оно отводит ТЕПЛО от дисков, возникающее в процессе трения, предотвращая их сгорание.
теперь, собственно, реализация заднего привода на АКПП Субару.
там стоит такой же пакет, на который давит тоже самое масло. насос гонит туда давление постоянно. и вообще говоря, там при этом должно получиться 50/50. поскольку нам такого постоянно не надо (и вообще говоря, 50 на 50 тоже не надо — машину начнет дергать в поворотах, максимум у Субар — 60 на 40), то ненужное давление сбрасывается соленоидом. если этот соленоид отключить, получится 50 на 50. если подать не него + 12В — он будет сбрасывать почти все давление и распределение станет 100 на 0 — передний привод.
так вот предохранитель FWD и занимается именно тем, что коммутирует на этот соленоит + 12В.
чем же это плохо, спросит пытливый читатель. и мы отправим пытливого читателя читать все с начала, а именно — момент, в котором масло играет теплоотводящую функцию. при стандартной эксплуатации распределение нагрузки не падает ниже 90 на 10. и следовательно, часть масла проходит по хвостовику, забирая ненужную температуру. а вот если ее не забирать, то даже при отсутствии пробуксовки (разницы во вращении вала коробки и кардана) фрикционы все равно труться и греются. и перегреваются. и стираются.
да, они греются не много и стираются мало. если в самой коробке масла мало, то пакеты сгорают моментально. а тут можно будет ездить достаточно продолжительное время. они будут постепенно перегреваться, стираться, стружка будет появяться в масле. короче, в какой-то момент они сотруться нафиг и вы (при смене масла и т.д. — чтобы не убить саму коробку) останетесь с хвостовиком, который не передает крутящий момент. проскальзывает. это минимальный вариант.
максимальный — это когда стружка забъет какие-нибудь каналы или фильтр, что не позволит маслянному насосу выдавать необходимое давление, и заодно еще сгорит один-два основных пакета фрикционов.
можете выяснить, сколько будет стоить ремонт хвостовика АКПП Субару в вашем ближайшем сервисе и пересчитать на листы бензина. потому подумать, надо ли такая экономия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector