Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.

Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.


Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам. Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.

Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…

Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)

Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)

Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…

Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…

И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…

Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.

И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.

Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Тормоз переднего колеса мотоциклов Киевского мотоциклетного завода — барабанный, колодочный. В моделях мотоциклов К-750, К-750М, К-650, МТ9, МТ10 тормоз однокулачковый, унифицированный с тормозом заднего колеса. Начиная с модели К-750, конструкция тормоза изменена. В модели К-750М диаметр рабочих поверхностей тормоза увеличен с 200 мм до 203 мм. Изменена конструкция диска в связи с установкой его на телескопическую вилку вместо рычага. На рис. 5.20 показан тормоз переднего колеса мотоциклов моделей К-750М, К-650, МТ9 и МТ10. Тормозные колодки отлиты из алюминиевого сплава, а на опорном конце, сопряженном с кулачком, армированы стальной пластинкой. К колодке приклепана фрикционная накладка. Тормозные колодки в собранном виде, независимо от конструкций накладки колодки, взаимозаменяемы, т.к. имеют одинаковый размер рабочей поверхности (диаметр 203 мм). В нижней головке рычага тормозного кулачка установлена ось 3 (рис. 5.20), к которой присоединяется трос переднего тормоза.

Читайте так же:
Регулировка давления лапки на ткань нужна или нет

Рис. 5.18. Схема тормозов: 1 -рычаг ручного тормоза; 2 — разжимной кулак; 3 — тяга; 4 — барашек; 5 — двуплечий рычаг; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — трос ножного тормоза

Рис. 5.19. Детали тормозов мотоциклов: а — К-750М и «Днепр», б — «Урал»: 1 — масленка, 2 -втулка кулачка; 3 — кулачок с рычагом в сборе; 4 шплинт; 5 — уравниватель, 6 — специальный винт, 7 — ось рычага; 8 — диск переднего тормоза, 9 — кронштейн, 10 — толкатель, 11 — пружинная шайба, 12 -болт крепления кронштейна, 13-конус, 14 — пружина тормозных колодок, 15, 17-тормозные колодки в сборе; 16 — заклепка, 18 — фрикционная накладка тормозных колодок; 19- прокладочная шайба, 20 тормозной рычаг; 21 — кулачок заднего тормоза в сборе; 22 — пружина шарика фиксатора; 23 — регулировочный винт;24 — кронштейн регулировочного винта, 25 — ось тормозных колодок в сборе

Дисковый задний тормоз.

Всем привет.Хочу спросить у знающих людей,что надо купить,чтобы сделать дисковый тормоз на совнархоз.

Тут море вариантов — от самого дешёвого(тупо прикрутить на стандартную ромашку диск от жЫгулей,ихний же суппорт закрепить на маятнике),до самого дорогого(поставить маятник,колесо,редуктор и суппорт от Ретры или Соло СТ,купив их у оф.дилера «Питерские мотоциклы»)) В любом случае понадобятся тормозной диск,суппорт с колодками,тормозная машинка(главный цилиндр),шланги тормозные и некоторое количество крепежа и смекалки — в зависимости от выбранного варианта. А вообще-то поиск тебе в помощь,на форуме неоднократно это обсуждалось.

На жопу хватает даже тормоза от скутера, там много силы не надо. Вешать диск на ромашку я бы не советовал — она и так вся кривая, а диск ее вообще в узел завяжет. Лучше на днепровскую ступицу тогда уж. В общем найди диск и суппорт, а там думай как к мотику все это приделать. Вместо тормозной машинки можно взять главный цилиндр сцепления от жигуля или москвича.

Поспорю немного — диск от скутера даже на заднем колесе нормально работать не будет,он рассчитан на скорость в 1,5 раза меньше и на массу меньшую раза в 3. Возможно он будет неплохо работать при неинтенсивном торможении,при экстренном торможении «в юз» его сорвёт нафиг — с тормозами шутки плохи. По поводу ромашки — её основная беда кривой барабан,здесь днепроколесо рулит,да. Но в случае установки диска это значения иметь не будет,можно вообще заварить полость для барабанного механизма с помощью подходящей проставки — это в разы повысит жёсткость. А сверлить дырки под крепление диска опять-таки лучше в стальной ромашке,чем в люминевой днепроступице(боюсь там они подразбиваться будут — усилие и вибрации при торможении приличные). По поводу машинки из гидроцилиндра сцепления плюсую,самый бюджетный вариант. Впрочем можно поискать машинку на разборе от джапа — стоить будет не намного дороже,а поставить её проще.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться:


В настоящее время освоено две модификации тормоза переднего колеса — одно-дисковый и с двумя дисками. Первая модификация предназначена для мотоцикла-одиночки, а вторая для колясочного варианта. Хотя бывает и второй вариант на одиночке тоже может быть.

В обоих случаях конструкция максимально унифицирована — различие лишь в конструкции дисков и в способах крепления их к колесу. Для упрощения конструкции и во избежание осложнений в технологическом процессе тормозной диск в однодисковом варианте устанавливается на колесо вместо колодок барабанного тормоза, при этом колесо не изменяется. Предусмотрена схема и с изменением конструкции ступицы колеса, но неизвестно (лично мне) она применяться будет или нет. В варианте же с двумя дисками колесо получает полностью обновленную ступицу. Вот как раз рассмотрим конструкцию двухдискового тормоза:

Конструкция двухдискового тормоза переднего колеса; 1 — главный цилиндр; 2 — рычаг привода; 3 — шланги соединительные; 4 -тройник; 5 — скоба с поршней; 6 — диск тормозной составной; 7 — ступица колеса; 8 — передняя вилка: 9 — ось колеса; 10 — колесо.

Он состоит из главного цилиндра, расположенного на правой рукоятке руля, тормозных скоб, смонтированных на подвижных трубах передней вилки, трех шлангов и соединительного тройника. Конструкция простая и надежная. Принцип работы ее следующий: когда водитель нажимает на рычаг, поршень главного тормозного цилиндра создает давление, которое воздействует на скобы тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге: от него зависит интенсивность торможения. Если рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение. Скобы имеют так называемую «плавающую» конструкцию. Когда давление в системе растет, поршень, расположенный в скобе, давит на тормозную колодку, которая упирается в диск. Однако «плавающая» скоба начинает отходить в сторону и перемещает вторую колодку, которая после выборки зазора также упирается в диск, таким образом начинается процесс торможения. Зазор между дисками и колодками всегда остается постоянным, независимо от износа последних. Обслуживание сводится к замене изношенных колодок и контролю уплотнений. После замены колодок иногда из системы приходится удалять воздух — «прокачивать» ее. Думаю робота с этим не отличается от прогона воздуха на иномарках. А этой инфы полно в инете.

Читайте так же:
Как отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции

Диск тормозной в сборе для установки вместо тормозного барабана: 1 — диск; 2 — крышка защитная; 3 — втулка опорная; 4 -ступица диска зубчатая; 5 — подшипник; 6 — болт специальный.

Несколько слов о конструкции тормозных дисков. В варианте однодискового тормоза диск выполнен цельным и вентилируемым. При двухдисковом тормозе конструкция ступицы претерпела значительные изменения, и диски выполнены составными.

1. Двухдисковый тормоз переднего колеса. 2. Тройник гидравлического привода тормоза.

Сообщений [ с 1 по 20 из 56 ]

1↑ Тема от Рома 04-08-2013 17:28:59

  • Рома
  • Ураломаньяк
  • Неактивен
  • Имя: Роман
  • Откуда: Шентала, Самарская.обл.
  • Зарегистрирован: 23-10-2012
  • Сообщений: 6 104
  • Репутация: 498
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10
Тема: Настройка тормозов Урала.

Расскажу как я настраиваю тормоза. В пример возьму конкретно свой мотоцикл. Внимание! Степень износа колодок влияет на настройку. И так. Вывешиваем заднее колесо. Начинаем подтягивать тормоза. Чтобы «натягивать» задний тормоз, на редукторе есть привод тормоза. Чтобы натягивать тормоз нужно крутить вот эту гаечку. Чтобы натягивать надо её закручивать. Гаичка снизу, на длинном приводе тормоза который идет к педали.


Проверяем затяжку надавливанием на педаль тормоза. Если педаль уходит слишком далеко в низ, подтягиваем ещё. Если педаль немного нажимается, и колесо уже стоит клином, ослабляем. Затем нажимаем на педаль до упора и пытаемся провернуть колесо руками. Если не вышло — хорошо. Если провернули — подтягиваем. В конце настройки я завожу мотоцикл, откатываю назад до ворот, трогаюсь, и торможу, проверяя тем самым как работают тормоза. Если мотоцикл остановился сразу, то хорошо. Выкатываем и прокатываемся, сначала не разгоняйтесь сильно. Около 20 кмч достаточно. Набираем 20 км и тормозим. Если при нажатии на педаль до упора мотоцикл уходит в юз, то все нормально. Разгоняйтесь до 60 и проверяйте. При нажатии на педаль на 50% её хода мотоцикл не должен уходить в юз. При торможении старайтесь не юзить. По себе знаю, что на велосипеде, что на машине, лучше дрочить педальку, тормозя рывками, или тормозить так, что бы было на грани юза. Передний тормоз аналогично настраивается. Только у него не педаль а ручка справа на руле. Главное правильно пользоваться передним тормозом! Юз не допускается. Иначе падение. Когда вы настроили тормоза, можно и перед настрокой, нужно правильно поставить педаль тормоза. На оси педали есть шлицы, на которые одевается ну как бы сказать «кулиса», к которой крепится «привод» тормоза.


Нужно отрегулировать тормоза, и поставить педаль так чтобы он упиралась в подножку. Вот так


Это просто. Со внутренней стороны рамы, на ось педали как раз и ставится эта «кулиса» и притягивается гайкой. Откручиваем гайку, снимаем «кулису» и педаль поднимаем до упора наверх. Все ставим обратно и прикручиваем. Можно вытащить педаль, и смазать например салидолом. Или азмолом. И собрать обратно. Смазка даст легкое вращение педали.

Дисковый тормоз на Урал

Вот я и созрел для написания очередного поста. Почему-то вдохновение (если это можно так назвать) нападает на меня исключительно по ночам, ну да не будем об этом… Всем известно, какие тормоза на Урале в стоке, особенно передний. Я понимаю, что при должной регулировке тормозить они должны, но то ли у меня руки не из того места, то ли барабан у колеса уже изношенный попался, как бы я не регулировал, не подгонял колодки, тормозить он отказывался абсолютно. Вместо этого, при сильном нажатии на рычаг, вытягивался тросик тормоза (сжималась рубашка, если быть точнее). Изрядно помучившись с ним я подумал, что надо ставить диск. Не знаю почему, сейчас уже не вспомню, но я решил не вытачивать ступицу с нуля, а разобрать родную «барабанную» ступицу, и вместо барабана поставить что-то вроде переходника, который выточу у токаря. «Лиха беда — начало», подумал я и пошел по местным магазинам искать тормозной диск. Попался мне вот такой экземпляр из поднебесной, уже не помню от чего, вроде бы от Кобры, ну а вместе с ним купил и весь тормозной контур в сборе.

Читайте так же:
Регулировка фар lada granta


Разобрал я ступицу, срезал кусок тормозного барабана, на котором крепятся колодки, чтобы впоследствии вытащить оттуда втулку на ось, и приступил к чертежам.



Слева — родная ступица, справа — переходник, который на нее надевается и крепится в отверстиях крепления барабана.

Вот такая хрень должна была получиться по моим расчетам.
Достал стальную болванку, отнес к токарю у нас на заводе, на следующий день забрал готовое изделие.






Все отверстия сверлил в гараже с помощью дрели. Размечал отверстия с помощью своего же чертежа, распечатав его 1:1, вырезав нужные части и наложив на заготовку.





(рабочие моменты)

Собрал, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть…



… и приступил к покраске.




Обод взял родной, от того же колеса, с которого и ступицу разобрал. Отчистил от краски так, что даже жалко было красить)




Что ж, ступица готова, и вроде даже выглядит довольно неплохо.

Колесо в сборе выглядит еще красивей)





Однако, вместе с покрышкой диск выглядит каким-то маленьким…


Дальше приступил к изготовлению пластины крепления суппорта. С одной стороны она надевается на ось колеса, а с другой крепится к реактивной тяге, которая шла к тормозному барабану. Для этого тягу пришлось укоротить. Несколько фоток рабочего процесса…













И вот, после нескольких часов примерки и подгонки, суппорт был установлен…



Ну а дальше я решил покрасить пластину крепления и пыльник колеса.


И все бы вроде хорошо, но когда стал прокачивать тормоза, оказалось, что течет, зараза, этот суппорт. Манжеты травят тормозуху. Когда я разобрал суппорт и надел эти манжеты на поршень, они свободно проваливались на нем и зазор был около миллиметра. В городе ремкомплектов у нас нет. Заказывать в интернете… ХЗ что заказывать, я точно не знаю, от чего этот суппорт, да и названия у него, похоже нет. Поэтому в резинотехнике я купил подходящие по диаметру колечки, поставил их и все отлично (несмотря на то, что у манжет суппорта квадратный профиль, а резинки, которые я купил — круглые).

Вот пара фотографий уже окончательно закрепленного суппорта.


Чем подытожить… Тормоза меня радуют, теперь уже не боюсь пешеходов, которые неожиданно выбегают на дорогу)

3. Регулировка механизмов управления

Механизмы управления регулируют увеличением или уменьшением длины привода каждого механизма. Принцип регулировки заключается в следующем.

При отпущенных рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления—полное его включение, что контролируется свободным ходом конца рычага управления сцеплением. Свободный ход должен быть 5—8 мм.

Нормальный свободный ход рычага обеспечивает полное включение и выключение сцепления.

Если свободный ход рычага меньше нормального, то сцепление будет пробуксовывать, а при большем свободном ходе будет происходить неполное выключение — сцепление «ведет».

Свободный ход регулируется двумя регулировочными винтами, закрепленными на тросе сцепления, завертыванием или вывертыванием их в рычаге выключения сцепления или в кронштейне, установленном на шпильке крепления коробки;

б) для тормозов — наличие свободного хода конца рычага управления передним тормозом 5—8 мм и свободного хода педали привода ножного тормоза — около 1/4 полного хода педали (25—30 мм).

Тормоз переднего колеса регулируют регулировочным винтом на крышке барабана, ножной тормоз — регулировочной гайкой на заднем конце тормозных тяг (при вывешенных колесах).

в) для карбюраторов — свободный ход тросов (не более 2—3 мм), одновременное начало их движения и опускание дросселей на одинаковую высоту при любом положении ручки управления. Свободный ход ручки и синхронность подъема дросселей регулируют завинчиванием или вывинчиванием упоров, установленных в крышках дросселя и карбюраторов.

Читайте так же:
Регулировка нового карбюратора к 151

При полностью выжатых рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления — полное отключение ведомых частей сцепления от ведущих. Признак хорошей отрегулированности привода управления сцеплением — бесшумное переключение передач;

б) для тормозов — эффективное торможение мотоцикла ручным и ножными тормозами.

Регулировку ножного тормоза начинают с заднего колеса, предварительно ослабив гайку тяги тормоза колеса коляски. Затем заворачиванием гайки тяги регулируют тормоз колеса коляски. После регулировки ножного тормоза необходимо ослабить гайку тяги тормоза колеса коляски на 2—3 оборота для предотвращения увода мотоцикла в сторону при торможении. Регулировка тормозов считается удовлетворительной, если тормозной путь мотоцикла при скорости движения 30 км/ч не превышает 6 м без юза на сухой асфальтированной дороге, при этом отклонение мотоцикла от прямолинейного движения не более 1,5 м своей ширины;

в) для карбюраторов — подъем дросселей на максимальную и одинаковую высоту.

Смотрите также:

Регулировка механизма управления муфтами поворота. Трактор Т-38М. Величина свободного хода верхнего конца рычага от крайнего переднего положения до начала ..

Органы управления мотоциклом и контрольные приборы.
Механизм газораспределения. Впускной клапан двигателя. Регулировка клапанов.
Тяжелые мотоциклы выпускаются моделей К-750М, К-650 «Днепр», М-63 «Урал-2».

Основные регулировки гусеничных тракторов класса 3 т. Регулировка механизмов поворота.
Регулировка механизма управления муфтами поворота.

Регулировка механизмов управления тормозов. Регулировка производится на заводе, но при необходимости может быть выполнена и при технических уходах. При регулировке надо выдержать следующие размеры.

5.3.3 Тормозные системы автомобилей Урал

Рабочая тормозная система должна обеспечивать уменьшение скорости и остановку автомобиля независимо от его скорости, нагрузки и величин уклонов дорог, для которых он предназначен.

Привод тормозных механизмов смешанный (пневмогидравлический), двухконтурный, с раздельным торможением колёс переднего и двух задних мостов. Управление осуществляется педалью в кабине водителя, связанной рычагами и тягами с двухсекционным тормозным краном.

Рабочий тормозной механизм барабанного типа с внутренними колодками 5 (рисунок 5.45), взаимозаменяемыми для всех колёс. Каждый тормозной механизм имеет два гидравлических цилиндра 1, выполненных в одном корпусе. Тормозные колодки установлены на опорных осях 7. Рабочий тормозной механизм регулируется по мере износа накладок уменьшением зазора между накладкой и барабаном при помощи эксцентриков 3.

5.3.3 Тормозные системы автомобилей Урал

Рисунок 5.45 – Механизм рабочего тормоза

1 – цилиндр колесный; 2 – щит тормозной; 3 – эксцентрик регулировочный; 4 – ключ; 5 – колодка тормозная; 6– накладка фрикционная; 7 – ось колодки тормоза; I – уменьшение зазора; II – увеличение зазора

На рисунке 5.46 представлена схема пневмогидравлического тормозного привода. Он состоит из двух основных частей – пневматической и гидравлической.

В пневматическую часть привода входят тормозной кран 4 и два пневмоусилителя 8, которые соединены трубопроводом с нижней секцией тормозного крана 4. Верхняя секция тормозного крана через трубопровод 12 связана с пневмооборудованием прицепа. Гидравлическая часть привода выполнена двухконтурной. Главный тормозной цилиндр соединён с первым пневмоусилителем 8 и приводит в действие тормозные механизмы колёс переднего и среднего мостов автомобиля. Главный тормозной цилиндр связан со вторым пневмоусилителем 8 и приводит в работу тормозные механизмы колёс заднего моста автомобиля. При нажатии на тормозную педаль сжатый воздух из тормозного крана 4 через трубопровод поступает в пневмоусилители 8, которые приводят в действие тормозные цилиндры гидравлических контуров привода. Жидкость, вытесненная из главных тормозных цилиндров, приводит в работу тормозные механизмы колёс автомобиля. При этом давление жидкости в колёсных тормозных цилиндрах пропорционально давлению воздуха в пневмоусилителях 8. Гидравлическая часть привода обеспечивает одновременное торможение всех колёс автомобиля. Пневматическая часть привода облегчает управление и позволяет тормозить буксируемый прицеп.

5.3.3 Тормозные системы автомобилей Урал

Рисунок 5.46 – Схема пневмогидравлического тормозного привода автомобиля Урал

1 – компрессор; 2 – блок разбора воздуха; 3 – кран отбора воздуха; 4 – тормозной кран; 5 – редуктор межбаллонный; 6 – воздушный баллон; 7 – клапан предохранительный; 8 – пневмоусилители; 9 – рычаг ручного тормоза; 10 – штуцер колёсного гидроцилиндра; 11 – клапан буксирный; 12 – трубопровод к тормозному оборудованию прицепа

Привод обеспечивает возможность присоединения тормозных систем прицепных автотранспортных средств, имеющих однопроводный или двухпроводный тормозные приводы. Принципиальная схема привода тормозов показана на рисунке 5.47.

Компрессор 29 подает сжатый воздух через регулятор давления 4 к блоку защитных клапанов. Блок состоит из тройного 5 и одинарного 7 защитных клапанов, которые распределяют и заполняют воздушные баллоны 3, 9 и 27 независимых контуров:

Читайте так же:
Регулировка ручника лансер 9 видео

– привода тормозных механизмов передних колёс;

– привода тормозных механизмов средних и задних колёс;

– комбинированного привода тормозных механизмов колёс прицепа.

5.3.3 Тормозные системы автомобилей Урал

Рисунок 5.47 – Схема привода рабочих тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа

1 – манометр двухстрелочный; 2 – клапан буксирный; 3, 9, 27 – баллоны воздушные; 4 – регулятор давления; 5 – клапан защитный тройной; 6 – кран отключения тормозов прицепа пневматический; 7 – клапан защитный одинарный; 8 – датчики падения давления; 10 – кран управления стояночным тормозом прицепа; 11 – цилиндр пневматический отключения подачи топлива; 12 – цилиндр пневматический закрытия заслонки выхлопного патрубка; 13 – клапан двухмагистральный; 14 – клапан защитный; 15 – клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом; 16 – головка управляющая (желтая) соединительная автоматическая; 17 – головка питающая (красная) соединительная автоматическая; 18 – головка соединительная типа А; 19 – клапан управления тормозами прицепа с однопроводным приводом; 20 – регулятор тормозных сил; 21 – датчики включения сигнала торможения; 22 – датчики сигнализаторов неисправности тормозов; 23 – цилиндры колёсные; 24 – усилитель тормозов пневматический; 25 – клапаны контрольного вывода; 26 – краны слива конденсата; 28 – кран тормозной; 29 – компрессор

Первый основной контур состоит из воздушного баллона 3, верхней секции тормозного крана 28, пневматического усилителя 24 и колёсных цилиндров 23, а второй основной контур – из воздушного баллона 27, нижней секции тормозного крана 28, регулятора тормозных сил 20, пневматического усилителя 24, колёсных цилиндров 23.

Третий контур состоит из воздушного баллона 9, клапанов управления тормозами прицепа: 19 – с однопроводным приводом и 15 – с двухпроводным приводом, соединительной головки 18 типа А для подключения прицепов с однопроводным приводом, автоматических соединительных головок 16, 17 для подключения прицепов с двухпроводным приводом тормозов.

Из воздушных баллонов 3, 27 через тройной защитный клапан 5 производится отбор воздуха для приведения в действие датчика электрического сигнала, и других потребителей.

При необходимости контроля давления воздуха в каждом контуре установлены клапаны контрольного вывода 25, к которым можно подсоединить переносной манометр.

При движении автомобиля с прицепом, имеющим однопроводный привод тормозов, соединение автомобиля с прицепом осуществляется соединительной головкой 18, двухпроводный – соединительными головками 16, 17.

При нажатии на педаль тормоза срабатывают первый и второй контуры тормозного привода автомобиля, а также третий контур привода тормозов прицепа.

При выходе из строя одного из контуров другие остаются работоспособными.

Для затормаживания автомобиля с прицепом на стоянке рычаг стояночного тормоза устанавливается в верхнее фиксированное положение, при этом кран управления 10 выпускает сжатый воздух из вывода II клапана управления, клапана 15 (рисунок 5.47) и приводит в действие тормозные механизмы прицепа.

В воздушных баллонах установлены датчики минимального давления воздуха. В пневмоусилителях установлены датчики сигнализаторов неисправности рабочей тормозной системы (утечка тормозной жидкости или большие зазоры между колодками и барабаном).

Пневматические усилители тормозов с главными тормозными цилиндрами установлены под кабиной: первый – на левом лонжероне, второй – на кронштейне топливного бака. При нажатии на тормозную педаль открывается клапан в тормозном кране, и воздух поступает по трубопроводу под поршни 8 и 12 (рисунок 5.48) пневматического усилителя.

Под давлением воздуха шток с поршнями перемешается и через толкатель действует на поршень 16 главного тормозного цилиндра, который вытесняет жидкость в тормозную магистраль.

При растормаживании воздух из пневматического усилителя через тормозной кран выходит в атмосферу. Поршни главного тормозного цилиндра и пневматическою усилителя под действием пружин возвращаются в исходное положение.

5.3.3 Тормозные системы автомобилей Урал

Рисунок 5.48 – Усилитель пневматический с главным тормозным цилиндром

1 – клапан перепускной; 2 – бачок для тормозной жидкости; 3, 5 – пневмоцилиндры; 4 – проставка; 6 – шток; 7, 10, 11, 13, 17 – манжеты; 8, 12, 16 – поршни; 9 – стяжка; 14 – включатель сигнализатора неисправности тормозов; 15 – цилиндр тормозной главный; 18 – клапан обратный; а – радиальное отверстие; b – от тормозного крана; с – в тормозную систему

Приборы пневматического привода тормозов служат для создания на автомобиле запаса сжатого воздуха и для приведения в действие тормозов автомобиля и прицепа. Назначение и конструкция приборов рассмотрена в тормозной системе автомобилей КамАЗ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector