Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления газ 2410

Регулировка сцепления газ 2410

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 – сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9 такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Рычаги 10 выключения сцепления располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Ведомый диск сцепления (рис. 97) имеет две фрикционные накладки 7, прикрепленные независимо одна от другой к пластинчатым пружинам Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Корзина сцепления старого образца с тремя рычагами (лапками)
Нужно регулировать расстояние от торца маховика до конца каждого рычага и по одному из источников информации должно быть 51+/-0.25мм а по другому 48,5+/-0.25мм, так кому верить?
И какова толщина нового диска сцепления (фрикц)?

Комментарии 14

Поставил немецкое сцепление и слеза счастья прокатилась по щеке. На рынке полно.

У меня лежит так-то лепестковая корзина от 405ого, говорят что подходить должна, но почему-то хочется поизвращаться с древней трехлапковой корзиной)

Я в нюансы не вникал, но отверстия не совпадают. Есть универсальные, там отверстия под оба двигателя. Но повторюсь, трогаться плавно и легко с лепестковой. Даже ауди с кювета тянул. Думал спалю сцепление, гарь в салон уже пошла. Но нет, всё в норме. Капиталку делал и оценил визуально: как новое.

Думал у всех дырки под два вида, завтра посмотрю, два маховика есть

Я в нюансы не вникал, но отверстия не совпадают. Есть универсальные, там отверстия под оба двигателя. Но повторюсь, трогаться плавно и легко с лепестковой. Даже ауди с кювета тянул. Думал спалю сцепление, гарь в салон уже пошла. Но нет, всё в норме. Капиталку делал и оценил визуально: как новое.

Посмотрел сегодня, оба маховика только под старую корзину, фигово блин

Интересный совет спасибо
Буду кшм в сборе со сцепление балансировать, но это все равно пригодится

Понял, спасибо за объемный ответ

С толщиной нового диска обычно швах полный, она зачастую не соответствует норме, из-за чего проблемы с регулировкой бывают. Мне иногда приходилось подкладывать под болты крепления корзины "усы" из алюминиевой проволоки, чтоб отрегулировать, как надо.

Читайте так же:
Чем регулировать давление насосной станции

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

    Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Читайте так же:
Регулировка редуктора для гбо 4 поколения

ГАЗ 24, ГАЗ 2410, Волга 24 (1970-1992 гг.)

В советские времена рядовой автомобилист мог только мечтать о том, чтобы купить эту машину — «Волги» были очень престижными и подчеркивали высокий социальный статус владельца. Но теперь все наоборот — интерес к ним невысокий, и найти покупателя на «двадцатьчетверку» считается большой удачей.

ГАЗ 24, ГАЗ 2410, Волга 24

История
ГАЗ-21 «Волга» 1956-1970 г. в.
1968 Пробная партия ГАЗ-24
1970 Серийное производство ГАЗ-24 с кузовом седан
1972 Универсал ГАЗ-2402
1977 Модернизация салона
1985 Серийное производство ГАЗ-2410. Усовершенствованы двигатель и тормоза
1986 Выпуск седанов ГАЗ-24 прекращен. На ГАЗ-2410 модернизирован салон и изменена внешность
1987 Выпуск универсалов ГАЗ-2412 прекращен
ГАЗ-31029 «Волга» 1992-1997 г. в.

КУЗОВ

Не зря в народе «Волгу» сравнивают с броневиком — кузов автомобиля очень крепкий и выносливый. Однако он все же подвержен коррозии. Ржавеют передние крылья, сильно корродируют места в районе крепления антенны. Кроме того, «рыжая болезнь» поражает передний и задний бамперы, пороги и пол багажника, днище в местах крепления передних сидений. Резиновые уплотнители дверей и крышки багажника со временем ссыхаются и пропускают воду. Багажник большой, но в то же время полноразмерная «запаска» размещена прямо посередине грузового отсека. Впрочем, даже при этом полезный объем багажника у седана составляет 500 л.

САЛОН

Салон «Волги» очень просторный и вместительный — на заднем диване могут усесться даже четыре пассажира. Существенный недостаток приборной панели ГАЗ-2410 — неудачный угол наклона козырька, из-за чего в солнечную погоду последний бликует и мешает водителю видеть дорожную обстановку. Не очень удачна и конструкция механизма привода передних стеклоочистителей, при которой большая площадь лобового стекла остается неочищенной. Еще одна характерная «болезнь» этих автомобилей — частые поломки подлокотников дверных карт. Есть претензии и к системе вентиляции и обогрева салона — очень часто выходит из строя радиатор печки, подтекает его краник, а также не совсем продумана конструкция привода открытия жалюзи радиатора — со временем трос, который проходит под аккумулятором, окисляется, ржавеет и в конце концов обрывается. В целом обдув салона недостаточен — стекла часто запотевают.

ДВИГАТЕЛЬ

Силовые агрегаты «Волг» зарекомендовали себя как ненасытные пожиратели топлива и масла. Так. средний расход горючего при нормально отрегулированном карбюраторе в городском цикле составляет не менее 14-15 л на 100 км. поэтому нередко владельцы устанавливают на машину газобаллонное оборудование. Кроме того, при использовании некачественного бензина постоянно засоряются жиклеры карбюратора. Газораспределительный механизм имеет нижнее расположение распредвала и приводится в действие шестернями. Доставляет хлопоты не-высокое качество вкладышей распредвала, срок службы которых небольшой — они разбиваются. это приводит к появлению люфта и делает невозможной регулировку тепловых зазоров клапанов. Моторесурс двигателей составляет 100-150 тыс. км.

Читайте так же:
Регулировка зазоров клапанов мемз 307

ТРАНСМИССИЯ

Все автомобили комплектовались 4-ступенчатыми механическими КП. характерные «болезни» которых — частый выход из строя подшипника первичного вала КП, что сопровождается повышенным шумом на всех передачах, и выработка посадочного места блока шестерен промежуточной передачи. Кроме того, на всех «Волгах» часто текут сальники хвостовика редуктора заднего моста и сальники полуосей.

ПОДВЕСКА

Подвеска всех «Волг» идеально подходит для наших дорог — она очень энергоемкая. Передняя подвеска — независимая, шкворнево-рычажного типа — нуждается в регулярной смазке через каждую тысячу км. Задняя подвеска — зависимая рессорного типа. Она характеризуется высокой прочностью. Втулки так называемых рессорных серы служат долго — 50-70 тыс. км.

РУЛЕВОЕ

Рулевое управление червячного типа не очень чувствительное, с плохой обратной связью. Со временем в рулевом механизме появляется люфт, избавляться от которого лучше всего на СТО так как неквалифицированная регулировка может закончиться подклиниванием рулевого вала. Наконечники рулевых тяг достаточно долговечные — они «ходят» по 50-70 тыс. км.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Конструкция тормозной системы ГАЗ-24. ГАЗ-2410 сильно устаревшая — передние и задние тормоза барабанные. Кроме того, характерной «болезнью» тормозов является течь сальников главного и рабочих цилиндров.

«Волга» ГАЗ-24. ГАЗ-2410 — весьма своеобразный автомобиль, требующий регулярного обслуживания. Немногие положительные качества сводит на «нет» то, что владельцы вынуждены постоянно заботиться о своем «железном друге».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ Вместительный и просторный салон. Энергоемкая и крепкая подвеска. Большой багажник. Высокий клиренс

— Малоэффективные тормоза. Необходимость регулярной смазки деталей подвески. Течь водяного насоса, прокладок двигателя, сальников, хвостовика, полуосей и тормозных цилиндров. Неудачное размещение запасного колеса. Высокий расход
топлива и масла

Замена помпы ГАЗ 2410

На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:

  1. Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
  2. Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.

В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента

Читайте так же:
Регулировка развала схождения колес в самаре

Какую помпу поставить на Волгу 2410?

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
ГАЗ402213070102000
Аналоги
WEBERWP40221490
PILENGAWPP24021100
TSN818161350

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.

Необходимый инструмент

  • Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
  • Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
  • Отвертки "+" и "-";
  • Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
  • Наждачная бумага;
  • Очиститель или растворитель;
  • Чистая ветошь.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

  1. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
  2. Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
  3. Откручиваем вентилятор помпы;
  4. Снимаем ремень генератора;
  5. Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
  6. Меняем водяной насос;
  7. Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на 402 двигателе за один оборот

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

Регулировка тормозов на волге 2410

8.1.2 Проверка герметичности гидроприводаПроверяйте герметичность наружным осмотром: – сверху из-под капота; – снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве); – с боков со снятыми колесами. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удержива.

8.1.3 Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

8.1.3 Проверка работы вакуумного усилителя тормозовПри повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя. 1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед. 2. Если этого н.

8.1.4 Регулировка регулятора давления

8.1.4 Регулировка регулятора давленияПри неисправности регулятора давления в заднем контуре тормозов во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля. Вам потребуются: ключи «на 12», «на 17». 1. Отверните гайку 1 крепления и отсоедините стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста. 2. Ослабьте контргайку 1 и, вращая рег.

8.1.5 Регулировка педали тормоза

8.1.5 Регулировка педали тормозаХод педали тормоза, мм: полный. 180–190 свободный. 3–5 Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов. ПРИМЕЧАНИЕ Свободный ход педали тормоза не регулируется.

8.1.6 Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес

8.1.6 Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колесПРИМЕЧАНИЕ Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия диска с автомобиля. Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль. 1. Снимите колесо. 2. Очистите тормозной диск. 3. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 .

8.1.7 Регулировка стояночного тормоза

8.1.7 Регулировка стояночного тормозаВам потребуются: ключи для болтов колес, «на 13» (два), отвертка 1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. 2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза. 3. Снимите тормозные барабаны задних колес (см. «Снятие и у.

Отправить сообщение об ошибке
Если нашли ошибку в тексте выделите ее мышкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+ENTER, укажите правильный текст без ошибки.

Похожие статьи

Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector