Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Читайте так же:
Как отрегулировать омыватель лобового стекла на фольксваген поло

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Читайте так же:
Регулировка штока актуатора пассат

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Починил электрический люк в своем VW Golf-3

Сломался люк в моей машинке. При очередном полном открытии, когда люк прячется в крышу, что-то в люке громко сказало "треньк". Люк закрылся, но при дальнейшей попытке открыть его в режим проветривания, т.е. когда его задняя сторона приподнимается над крышей, закрываться почему-то захотела только правая сторона, люк начало перекашивать. Левую сторону пришлось закрывать вручную, двигая пальцами ту часть механизма, которая двигалась справа. Долгое время ездил вообще не пользуясь люком. Наконец-то сподобился прошерстить интернет на предмет помощи и советов по этому вопросу. Оказалось, что сломалась левая тяга с тросиком, которая и приводит люк в движение. Причем, почему-то в абсолютном большинстве случаев ломается именно левая тяга. Ломается она по причине упирания в собачку механизма, которая отвечает именно за полное вдвигание люка в крышу. На этой собачке изнашивается пластиковая накладочка, угол наклона собачки меняется, в один прекрасный момент тяга упирается в эту собачку и. силуминовый наконечник тяги не выдерживает усилия электромотора. Лечится только заменой.
В общем, из интернета также я узнал, что ремкомплект этого дела состоит из пары тяг (правая и левая) и стоит порядка 100 евро.
Когда я разобрал свой люк, я понял, что так оно и есть — сломалась левая тяга. Вот эта поломанная деталюшка:

Платить за эту, казалось бы, копеечную детальку 100 евриков меня как-то жаба задушила и я решил восстановить ее своими силами. Отчитываюсь, как я это делал. Кто-то на просторах сети писал, что склепывал между собой отвалившиеся части. Клепать я не решился. Силумин ведь! Один неверный удар молотком и дело станет еще хуже. Я решил воспользоваться резьбовыми соединениями. Итак, в деталюшке сверлится отверстие сверлом 2 мм и раззенковывается с нижней стороны под головку винта. Я рассверливал сверлом-троечкой чуть глубже, так как крепежа М2 с потайной головкой не нашел.

Затем из обычной жести оцинковки изготавливается уголок по внутренним размерам желоба в детали. Длина может быть любой, т.к. лишнее придется обрезать потом по месту

Вот такой набор деталюшек должен получиться

Далее крепим уголок к детали винтом

И обрезаем лишнюю длину винта практически заподлицо с гайкой болгаркой. Я использовал толстый отрезной круг и пилил прямо с торца винта. Возможно, для некоторых операций лучше бы было воспользоваться "Дремелем", но я свой наборчик забыл дома, а чинился на даче. Ехать уже не захотел, поэтому обошелся только шуруповертом и болгаркой.

С нижней стороны выступающую часть головки винта тоже подтачиваем.

Далее все описанное проделываем еще для одного винта

Дальше на ровной поверхности стола совмещаем сломанные части тяги и в ту часть, которая с тросиком, сверлим отверстие под наклоном и скрепляем эти части через уголок саморезом толщиной 2 мм. Извините за качество фото. Получилось не ахти, а батарея в фотоаппарате села, так что сфотографировать окончание работы не удалось.

Дальше следует просверлить еще одно наклонное отверстие и вкрутить еще один саморез. Потом аккуратненько болгаркой опиливаем все лишнее и торчащее, стараясь придать детали форму, максимально близкую к той, которая была до поломки.
Ну. чистим все механизмы люка, смазываем, (лучше использовать специальную силиконовую пылеотталкивающую смазку для люков, есть такая) и собираем люк.
Есть еще один нюанс. Когда люк ставится на место, прежде, чем поставить приводной механизм, необходимо вручную выставить люк в положение полного поднятия и, подключив электрические разъемы, кнопкой выставить механизм электропривода в то же положение.
Ну и все! Люк работает! Ездит туда-сюда, поднимается и опускается. Да, кстати, чтобы он ездил и не сломался снова, необходимо сделать профилактику и той собачке, из-за которой он сломался. Там на ее конце такая пластиковая или резиновая шайбочка, типа кусочка кембрика. Так вот она от времени проминается усилием пружины, одетой на собачку. Ее необходимо выкинуть и одеть на кончик собачки что-нибудь, заменяющее этот кембрик, например изоляцию от подходящего провода потолще. Прежде, чем включать электропривод, необходимо убедиться, что собачка входит в зацепление с тягой, погоняв люк вручную. Для этого на электроприводе крепится специальный ключ-шестигранник, напоминающий кривой стартер.
Ну и после ремонта люка необходимо установить на место потолок автомобиля и все, что было снято с этого потолка, ручки, козырьки и декоративную пластмассовую обвеску.
Кстати, после снятия потолка выяснилось, что он просто ужасно грязный! Будучи установленным в автомобиле он таким грязным не казался. Попытки отчистить его и сухим способом специальной пенной аэрозолью, и с помощью моющих средств ни к чему хорошему не привели. Разводы все равно остаются, мало того, выяснилось попутно, что ткань от потолка местами начала отставать. Между тканью и собственно потолком есть тонюсенький слой поролона, так вот поролон этот от старости (год выпуска авто 1996) уже начал разлагаться и сыпаться. Проблему тоже решено было лечить хирургическим путем. Старая обивка потолка была без сожаления оторвана и выброшена, решено было заняться переклейкой потолка. Опять же в сети поинтересовался этим вопросом. Клеят люди сами. Кто покупает специальную ткань, кто ту, которая понравилась, кто вообще дерматин. Проблема в том, что через тонкие ткани проступает клей, что портит внешний вид. Некоторые применяют обойный клей для виниловых обоев, говорят, что после высыхания ничего не заметно. Я на просторах сети увидел фото потолка, переклеенного. пальтовым драпом. Автор работы пишет, что ткань толстая и с клеем проблем не возникло никаких. А внешний вид показался мне благородным. Увы, но нужной ткани я не нашел, зато нашел довольно толстую костюмную, на мой взгляд гармонирующую с пластмассой, закрепленной на потолке. Причем, нашел ее в остатках, так что купить получилось по смешной цене. Ткани, как оказалось, остался последний кусок 1,9 метра, а мне столько на мой Гольф-хэтчбек и было нужно. В общем, ремонт потолка вместе с клеем обошелся мне в 12$Клей "Титан" для приклейки ППС плинтусов в литровой таре. Кстати, израсходовал где-то около 0,8 литра. А вот что у меня получилось:

Читайте так же:
Как отрегулировать зеркала на фольксваген поло седан

Блин. Что-то больше фоты не грузятся.
Если кому-то мой отчет поможет, буду рад. Всем — удачи на дорогах и мильён километров без аварий!

Регулировка люка

SergeyB

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 30.6.2007
Из: Челябинск

3au4uk

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 89
Регистрация: 18.7.2006
Из: Москва-Речной Вокзал

der Panter

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 249
Регистрация: 23.5.2005
Из: msk

Xmyp

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 107
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва

SergeyB

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 53
Регистрация: 30.6.2007
Из: Челябинск

3au4uk

Просмотр профиля

Пользователь
Сообщений: 89
Регистрация: 18.7.2006
Из: Москва-Речной Вокзал

Инициализация = нормализация + обучение кривой сопротивления люка (штоб умел понять когда голову или руку зажимать будет)

процедура инициализации может варьироваться от версии ПО модуля люка.
Ахтунг! руки и другие конечности не совать — защита от прищемления не сработает

1. Нажимаем и дежим среднюю кнопку "проветривание". Если люк тупит и вдруг останавливается — не пугаемся и держим дальше.
2. после того как люк открылся до конца в режиме проветривания держим ещё 20 секунд. По окончании мыслительного процесса в мозге автомобиля, люк дёрнется и попытается открыться ещё шире — это признак окончания инициализации.

Обучение
E38 c 9/98 при замене мозга люка
E39 c 3/98
E46 Compact, E46 c 9/2001

Отпускаем кнопку после нормализации не более чем на 5 секунд и давим снова и ждём пока люк прокатит всю траекторию и закроется.
Отпускаем.

Е38 до 9/98
Е39 до 3/98
Само обучается в процессе эксплуатации.
просто закрываем люк.

Ремонт механизма стеклоподъемника VW Passat b5. Устранение попадания воды в салон.

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Читайте так же:
Volkswagen passat b3 регулировка холостого хода

Проблемы с механизмом стеклоподъемников были в передних дверях. Сзади стоят «весла», там все ОК, но рвались тросы замка, поэтому разбирались и задние карты.

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрывеполомке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

— покупаем китайский механизм;

— ищем на разборке оригинальные запчасти.

Общая практика показывает, что установка оригинальной запчасти позволит произвести более качественный ремонт. Я с этим соглашусь, так как имел опыт и с ремкомплектом и с китайским аналогом. Вся загвоздка лишь в том, что на разборке не всегда оказывается в наличии нужная запчасть. А владельцы «шрота», понимая, что запчасть ходовая, держат цену. Ремкомплекты мне не понравились, как как более года они не выхаживают. Поэтому я решился на установку китайского аналога в надежде на то, что это решение по качеству и по деньгам будет чем-то средним.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

— металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

— нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задутьдобавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Читайте так же:
Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки фольксваген

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

— через уплотнитель тросика открывания капота;

— через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

— через вентилятор печки при «зарастании» дренажных отверстий;

— через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

— через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Со временем, а также после очередного демонтажа, теряет свое свойство герметик между плитой стеклоподъемника и дверью. К тому же изнашивается оконный уплотнитель. Как результат – после очередного дождя начинаем видеть воду на пороге проема при открывании двери, а иногда и лужу под ногами водителя. А ведь под ковром находится блок управления комфорта… и пошло-поехало, очередные проблемы с электрикой. На профильном сайте VW AUDI в одной их статей нашел информацию, что как только снимается плита стеклоподъемника, необходимо обязательно «освежить» уплотнитель, иначе вода в салоне вам обеспечена.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

Из паза на внутренней стороне плиты удаляем старый герметик; можно удалить лишь из нижней его части, так как она более подвергалась действию осадков и пыли, а в вертикальных и верхнем слоях старый герметик чувствует себя хорошо. Далее паз необходимо обезжирить. Берем кусок герметика и начинаем катать из него более тонкий шнур («колбаску»), который потом укладывается в паз. На мой взгляд его толщина должна быть немногим толще родного герметика: достаточным, чтобы после монтажа при прижатии собранной плиты он немного разошелся в стороны, заполнил все пустоты и неровности. Вся суть использования данного вида герметика состоит в том, что в будущем вся конструкция остается разборной – достаточно лишь подогреть шов феном и потянуть плиту на себя. Так уж получилось у данной модели, что, то механизм стеклоподъемника, то замок двери может потребовать ремонта в любой момент времени. Также данный вид герметика позволяет вам избавится еще от одной проблемы – попадание влаги в салон после дождя или мойки.

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R — 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L — 18.5$

Затраченное время на установку — 2 часа.

#авто #ремонт автомобиля #автозапчасти #интересное #решения #устранение неполадок #рейтинг авто #автомобили с пробегом #автообзор

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector