Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних и задних тормозных колодок

Замена передних и задних тормозных колодок

Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:

  • С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
  • Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
  • Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
  • Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.

Когда нужно менять тормозные колодки

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

  1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

  1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
  2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

  • увеличение тормозного пути;
  • резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
  • неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

  1. Качество изготовления и материалов колодок.
  2. Манеру езды водителя.
  3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
  4. Климатические особенности региона эксплуатации.
  5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Замена передних тормозных колодок

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

  1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
  2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
  3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Читайте так же:
Регулировка топливного насоса мтз в домашних условиях

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

Струбцина

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Замена задних тормозных колодок

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

  • Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
  • Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
  • Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
  • Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
  • Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
  • Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Проверка работы тормозов после замены колодок

Проверка тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

  • первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
  • в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Видео: замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

Читайте так же:
Как регулируют сцепление на москвиче 2141

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

Регулировка свободного хода тормозной педали в тормозных системах с гидравлическим приводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется изменением длины толкателя. Длина толкателя должна быть такой, чтобы зазор между ним и поршнем составлял 1,5-2,0 мм, такая величина зазора соответствует свободному ходу педали тормоза 8-4 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Читайте так же:
Регулировка зажигания на alfa

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

Регулировка выхода штоков смена тормозных колодок

Да не, не слабо
Нас, если исключить исключения, такой вопрос вообще не парит
Наша первая Скания уже 1 200 000 прошла без переборки мотора, а он, сцуко, ещё живет и в гору прет
Не, ну масло конечно берет поболе, чем в начале, я уже даже боюсь его, но ведь ходит!
И на нём ВООБЩЕ ничего не делалось за 500 000, кроме как замены масла и фильтров плановых.
А-а, вру, ещё генератор перебирался за 3000 рублей и стартер новый был поставлен за 12 000 рублей.

Вот хоть стреляй меня, но ты меня не переубедишь
Та первая машина себя полностью отбила и уже заработала ещё на две таких.
Конечно покупка нового тягача не столь рентабельна и современные грузовики значительно менее надежны, но если не опускаться ниже здравой планки оплаты собственной работы, то и их можно эксплуатировать и зарабатывать на них, при чем в нормальных условиях жизни водителя.
С высотой салона в 2 метра, шириной спальных мест почти в метр, со столом обеденным и потрясающей мягкостью хода, даже по нашим дорогам.
Я уже молчу про примочки, которыми МАЗ так и не научился страдать до сей поры
Климат — круиз контроли, воздушные и комфортабельные сиденья, потрясающая энергономика рабочего места..
Ну я ещё много чего могу перечислить.
Думаю, что если бы ты сам хотя бы месяц поработал на такой машине, то понял бы, что это , по большому счету, настоящее произведение искусства, сделанное с любовью и уважением именно к водителю!

Если совсем тормоза отпустить, то и юза не будет. Это выход?

Кстати, я когда молодой был, наивный, .

Поэтому что из каких бы они соображений не отключали тормоза, меня это не впечатляет. Я уже приводил пример, когда только наличие тормозов на передней оси удерживало на подъёме. А если бы меня тогда кто нибудь научил эти тормоза отпустить? Слава богу не встретилось мне тогда такого "опытного", ни кто не научил, так и езжу всё жизнь с работающими тормозами.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на джиксере

Первое , не будем утрировать .

Второе , когда Вы были " молодой и наивный" , т.е. в каком году ?!

Третье , когда я сел на КАМАЗ — тягач , 1985 году , грузоподьемность его , была 14 тонн , но такой тоннаж возили редко , в основном возили по 10-12 тонн , мы во всяком случае , так что тормозов хватало вполне и вот этим самым т.е. освобождением передка и одного колеса на п.прицепе добивались не "складывания " и плюс ко всему , на тягаче , практически у каждого , был снят один энергач и поставлена тормозная камера , что-бы не заглох двиг. при резком нажатии на тормоз и можно было завести с веревки . Вот так .

А вот я несколько лет отработал на Супере и НИКОГДА не отпускал передок.

И чем спасет эффективность торможения тогда отсутствие тормозов на одной оси, да ещё на одном колесе телеги, как советую некоторые?
Тем что колом встанет все остальное, кроме рулевой. [/quote]

Именно кроме рулевой , т.е. машина войдет в поворот а не соскочет в кювет , если придется притормозить во время поворота .
Или попростому , возмите любую машину без абс , хотя-бы жигули , и при вывернутых колесах нажмите в пол тормоз .

Второе , когда Вы были " молодой и наивный" , т.е. в каком году ?!

Права я получил в 87-м, Е в 91-м,первая машина с п/прицепом, на которой я самостоятельно выехал на дорогу была Вольво , 1979-го года, под финскими номерами, на ней же была и первая дальняя поездка, как раз в Финляндию, всё это было в 1993 г. Тормоза у финна были зверские, естественно без АБС. Дальнобоить по России начал в 1994г с нового Супера,с новым же п/прицепом, естественно со всеми тормозами. Проблемы с тормозами были только на Скании, на которую я сел в 96-м, там как раз первая ось одна хорошо и тормозила, так что отключать её было ни как нельзя.
Вот так всю жизнь с передними тормозами и работаю. О чём и не жалею.

Последний раз редактировалось Sergey78 14 ноя 2010 02:54, всего редактировалось 1 раз.

Ну тебя нафиг
Я бы к тебе на работу водителем не пошел
Это я ласково, не обижайся

Ты знаешь, я лет десять назад лично отказался от работы, где мне обещали золотые горы ( при чем знакомые леди) , отказавшись жить и работать в абсолютно новом Супере, да с новой Минской телегой.
Причем свое решение я принял тогда, когда целый день честно провел в изучении его, со снятием там крышек ступиц, с переделкой горного тормоза на отдельную кнопку, для возможности включения нагрузки на мотор, на холостом ходу, с непрекращающимися попытками затянуть болты, на которые упал мой взгляд, а они ведь, сцуко, тянуться ВСЕ, а на четверти из них УЖЕ сорвана резьба !
Это полная жесть была, это было НОВОЕ ведро с болтами!

На сегодняшний день у нас же работают водители, которые ездят на достойной технике, получают достойную зарплату (вчера вечером буквально считали по двоим, у одного средний заработок за 3 месяца 1900 евро, у другого 1700 евро) , машины обслуживают на станции, а мы не намерены менять что-то сейчас в нашу пользу.

Как ты думаешь, они пойдут к тебе на работу?
Как ты думаешь, им стоит задумываться о том — для кого делает грузовики корпорация Скания?
Может быть всем владельцам техники надо лучше задуматься об той оплате, за которую они влет подают свои машины под загрузку?

Я Вас поздравляю, с Вашими понятиями о верном торможении Вы только что заглушили мотор в повороте, заблокировав ведущую ось, надеясь на то, что Вас спасет нетормозящая рулевая ось.
Полегчало?
Не, ну Вы сами посоветовали при этом эксперименте нажать педаль тормоза в пол.

Ещё раз повторю, — ПРИ ИСПРАВНОСТИ ЛЮБОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ВСЕ ТОРМОЗНЫЕ УСИЛИЯ ПО ОСЯМ ПРИЛАГАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ САМОГО ЭФФЕКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ!

И ЕСЛИ УСИЛИЕ ПРИЛАГАЕМОЕ К ПЕДАЛИ ТОРМОЗА БЛОКИРУЕТ КОЛЕСА НА ЮЗ, ТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ УДЕРЖАНИЕ ТОЙ ПЕДАЛИ В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ — ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ПОТЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ.

И никакое отсутствие тормозов на какой либо оси уже не вернет Вам то управление.

Вы конечно извините, но это все ещё в автошколах преподают.

Ох, ребята, у меня такое впечатление, что либо я не понимаю принципы работы связки тормозная камера — "трещётка" — тормозной вал — колодки — барабан, либо у вас лыжи не едут .
Без обид.

Насколько я понимаю:
1. "Трещётка" это устройство, которое передает поступательное движение штока тормозной камеры во вращательное движение тормозного вала.
2. Она имеет регулировки, выраженные в вращении тормозного вала, без движения самого корпуса "трещетки"
3. При том вращении изменяется зазор между колодками и тормозным барабаном, а соответственно и угол положения трещетки, при котором колодки коснуться барабана.
4. При чрезмерном увеличении зазора между колодками и барабаном, в какой-то момент тупо не хватит длины штока тормозной камеры для того, чтобы прижать колодки к барабану и тормоза будут отсутствовать.
5. До этого момента, по всей длине выхода штока из тормозной камеры, а равно по всему рабочему сектору вращения тормозного вала тормоза будут срабатывать, не зависимо от того, на два сантиметра вышел шток из камеру или там на пять сантиметров.
6. Это сделано для того, чтобы не лазить под машину по семь раз в неделю для подводки изнашивающихся колодок к барабану.
7. При регулировке "подводки тормозов" то бишь выставлении наименьшего зазора между колодками и барабаном мы закручиваем через устройство трещетки тормозной вал до того момента, когда колодки коснуться барабана, после этого отпускаем на 2-3 щелчка, чтобы при вращении колеса колодки не касались того барабана.

Читайте так же:
Как регулировать клапана на митсубиси асх

Итог:
1. В принципе нет разницы для эффективности торможения на достаточно большом по длине ходе штока тормозной камеры.
2. Отпустив трещетку не на 2-3, а на 4-5 щелчков мы просто приближаем момент, когда снова придется лезть и подводить тормоза.
3. Данное увеличение зазора между колодками и барабаном даст задержку в срабатывании тормоза ровно на то время, которое понадобиться на преодоление лишних пары-тройки сантиметров поступательного движения тормозного штока из камеры.
Я вас уверяю, что это настолько мизерное время, что вы его хрен почувствуете, скажем 1/30 — 1/50 секунды, но уже всяко даже не секунда.
Если кто не верит, то проведите эксперимент нажав на тормоз при снятой трещетке и посмотрите на то, — с какой скоростью будет вылетать вал из тормозной камеры.

При любом срабатывании тормозов сцепки воздух моментально попадает во все тормозные камеры, а вот эффективность торможения при этом по осям регулируется ТОЛЬКО ДАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА в тормозных камерах тех осей, то бишь регулировкой и правильной работой воздушных кранов!

Попытки же регулировать моменты срабатывания тормозов трещетками дело либо абсолютно бесполезное, либо опасное, поскольку здесь будет лишь два результата — либо тормозит, либо не тормозит, промежуточных положений конструкция не предусматривает.

Регулировка ручника (на дисковых тормозах)

а колодки когда устанавливал, надеюсь поршень не просто вдавливал, а по резьбе заводил.

если просто втупую вдавил, то вполне могет умереть суппорт: тогда покупать ремкомплект для суппортов, разбирать и аккуратно собирать.

а если просто отрегулировать.
в пассате:
снимаешь заднюю накалдку центральной коноли (где ручник в салоне), там есть регулировочные гайки, при их помощи регулируешь — сначала затянул чтоб колодки прижались, затем начинаешь отпускать потихоньку, чтоб колодки отошли вроде как на 5мм от диска (кто-то снизу должен смотреть короче при этом) вот в принципе и все.

Sergej
Просто заглянул
  • 25.11.2004
  • #3
Repa passat_9a_variant
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #4

как я и написал, умрет суппорт, или уже умер

короче у меня таже байда, прежний хозяин также поменял колодки (а могет и до него. ) щас собираюсь брать ремкомплекты и разбирать (ремкомплекты по 250 руб. — самые дорогие, а суппорта от 2000руб. начинаются и только под заказ )

сам решай. мона конечно попробовать отрегулировать ручник, но врятли это поможет, мона щас разобрать и все там перебрать и собрать (но без ремкомплекта это делать я думаю бессмысленно), а так у меня торомоза работают, кроме ручника.

Dimas
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #5
Repa passat_9a_variant
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #6

я машину гружу очень часто. работа такая.

поэтому могу уверено сказать что зад машины тормозит.

Sergej
Просто заглянул
  • 25.11.2004
  • #7
Dimas
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #8

Ты знаешь я тоже гружу нормально, товар вожу, ну коло 350-500 вваливаю, но смотрю на задние тормозные диски, не очень то они отполированы, как передние, т е схватывают они редко и тут ещё есть одно но просажена задница машины или нет, т е чем выше задница тем меньше они схватывают

во наговорил аш сам офигел но вроде всё так

Dimas
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #9

Щас в книге умной посмотрю обожди пару минут может чего умного пишут она у меня тут под рукой

Нет ничего всё есть а этого нет это надо разбирать и смотреть как всё работает

При дисковых торм механизмах задних колёс регулировка стояночного тормоза необходима при замене троса привода стояночног тормоза, суппортов, торм колодок и дисков.

Поднять заднюю часть авто, Установить ручник в крайнее нижнее положение. Снять пластмасину над ручником, Ослабить контргайки и завернуть регулировочные гайки уравнителя тросса так, чтобы рычаги ручника отошли от упоров на суппортах. При этом зазор между рычагами не должен превышать 1,5 мм. Затянуть контргайки.

Repa passat_9a_variant
Мастер советчик
  • 25.11.2004
  • #10

ручник не толкает.
ты сам видел свой суппорт, я ж залез и поглядел как там все устроено.

ты тянешь ручник, там приводится в движение (поворачивается по вверх) железяка, которая видимо и выводит поршень (глубже пока не разбирал), когда опускаешь ручник — эта железяка за счет достаточно сильной пружины возвращается назад

короче мне кажется там резьба как раз для этого и сделана, чтоб поршень туда-сюда водить, без создования доп.давления тормозухи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector