Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка схождения, углы установки передних колёс ( варианты регулировки задних колёс)

Регулировка схождения, углы установки передних колёс (+ варианты регулировки задних колёс)

1. На автомобилях LADA R90 и F90 угол продольного наклона оси поворота и развал передних колёс заложены в конструкцию автомобиля и регулировке не подлежат, значения углов для справки приведены в таблице 2. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице, выполнить проверку деталей передней подвески и мест крепления подвески к кузову. При необходимости заменить поврежденные детали передней подвески и устранить отклонения геометрии кузова.

Модель автомобиляРазмерность шинДавление воздуха в шинах, МПа (кгс/см 2 )
передних колёсзадних колёс
LADA Largus R90185/70 R14,
185/65 R15
0,24=0,01 (2,4=0,1)0,26=0,01 (2,6=0,1)
LADA Largus F90185/65 R150,24=0,01 (2,4=0,1)0,30=0,01 (3,0=0,1)
Модель автомобиляУглы установки передних колёс:
Автомобиля под нагрузкойСнаряженного автомобиля
Развал колес, град.Угол продольного наклона оси поворота колес, град.Схождение колес:Развал колес, град.Угол продольного наклона оси поворота колес, град.Схождение колес:
Линейное, ммУгловое, град.Линейное, ммУгловое, град.
R90, F90-0°10=40′2°42’±30′ *-0°40′..0°20′

* — разница углов между правым и левым колесом не должна превышать 1 o

Углы установки задних колёс снаряженного автомобиля
Модель автомобиля Развал колес, град. Схождение колес, град.
LADA Largus R90, F90-0 o 51±15′+0 o 44’±15′

2. Отрегулировать схождение передних колёс автомобилей LADA R90 и F90.

регулировка угла наклона колёс

2.1. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

2.2. Ослабить затяжку контргаек 1, рисунок 10, удерживая муфты 2 рулевых тяг ключом (ключи гаечные 13, 21).

Рисунок 10 — Регулировка схождения передних колёс автомобилей LADA LARGUS R90 и F90:
1 — контргайка регулировки схождения колес; 2 — муфта тяги рулевой трапеции

2.3. Поворачивая муфты 2, установить длины рулевых тяг, при которых схождение передних колёс будет соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2. После регулировки длин рулевых тяг рулевое колесо должно находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению (ключ «на 13»).

2.4. Затянуть контргайки 1 тяг рулевой трапеции.

Момент затяжки контргаек 50 Н м (5,0 кгс м) (ключи гаечные 13, 21, ключ моментный и вставка сменная типа 819В21 ф. USAG).

2.5. Проверить углы установки передних колёс. Значения углов установки передних колёс приведены в таблице 2. При проверке под нагрузкой, прикладываемая нагрузка должна быть: — 320 ± 5 кгс. Проверку проводить согласно инструкции по эксплуатации прибора. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице 2, выполнить их регулировку.

Углы установки задних колёс, схождение

Углы установки задних колёс на Largus не регулируются. Это не предусмотрено ни регламентом, ни конструкцией автомобиля. Но их можно измерить! (см. таблицу выше) И в ввиду того, что у многих автомобилей углы нарушены (по разным причинам), автовладельцы и сервисы используют два способа для исправления ситуации.

Первый способ заключается в подкладывании 2-х шайб нужной толщины (толщина подбирается индивидуально), между тормозным щитком и задней балкой, со стороны индивидуальной для каждого конкретного случая.

Алгоритм примерно такой: замеряется сход-развал (либо просто оценивается самостоятельно, исходя из неравномерного износа шин). Определяется какие болты открутить для вставки шайб, примерно прикидывается толщина шайб.

Снимают колесо. Ступицу снимать не нужно. Для открычивания болтов тормозного щитка используется головка Torx E16. Откручиваются (но не до конца) все четыре болта. Щиток отодвигается, на сколько позволяют болты, от балки. Полностью откручиваются только те два болта, со стороны которых будут подкладываться шайбы. Болты вытаскиваются, тонким инструментом подсовываются шайбы (см. фото), болты вставляются на место. Всё собирается. И опять измеряется сход-развал. В случае необходимости корректировки процедура повторяется.

Второй способ заключается в использовании специальных проставок, которые стали изготавливать фирмы специализирующиеся на производстве запчастей, специально для регулировки схождения задних колёс автомобилей, у которых регулировка не предусмотрена конструкцией. Выполнять их установку и регулировку нужно на стенде.


Проставки для регулировки схождения задних колёс Lada Largus

Рассмотрим алгоритм их установки на примере проставок фирмы "Автопродукт":

Делатся замер развал — схождения с контролем давления воздуха в задних шинах (см. таблицу выше)

По результатам развал-схождения, нужно выровнить левую и правую стороны с перемещением задней балки вперед или назад (выполняется на стенде под нагрузкой).
Для чего ослабить болты крепления кронштейна рычага задней балки

Сдвинуть задний рычаг, выровнять схождение.

Закрутить болты крепления кронштейна рычага задней балки (105 Н.м)

Открутить болт крепления амортизатора..

Открутить 4 болта крепления оси ступицы (Тогх-Е16)

Установить проставку между осью ступицы и балкой:
— Для корректировки схождения -10±3 минут устанавливаем пазом по направлению движения;
— Для корректировки +10±3 минут устанавливаем пазом против направления движения

Наживить и закрутить 4 болта крепления ступицы (105 Н.м )

Сделать контрольный развал-схождения (Разница схождения между левым и правым колесом не более 5минут)

По результатам развал-схождения, выровнять левую и правую стороны путём сдвигания балки (рычагов) вперед, или назад (см. выше)

"таврия"

Заключительная часть рассказа Антона УТКИНА о новой «Таврии» (начало — см. ЗР, 1996, № 12; 1997, № 2).

Читайте так же:
Регулировка фар праворуких машин

Рулевой механизм (в магазинах его называют «пулемет») отличается от применяемых в других автомобилях тем, что рулевые тяги закреплены на рейке консольно. Это обеспечило его компактность и легкость монтажа. Издержки такого решения — интенсивный износ опорной втулки, нагруженной поперечной силой, о чем уже упоминалось в журнале. Но ныне эта копеечная деталь всегда есть в продаже, ее нетрудно поменять.

Тормозная система простая — нет усилителя, регулятора давления, поэтому вероятность отказов невелика. А вот конструкцию сверхоригинальных дисковых тормозов передних колес нельзя назвать удачной. Дело в том, что при проектировании машины была поставлена задача — разместить запасное колесо под капотом. Чтобы выполнить это, пришлось, в частности, применить усложненный привод «трамблера» с червячным редуктором. Здесь кстати пришлась традиционная для ЗАЗа бездисковая конструкция колеса, благодаря чему оно надевается на «купол» стойки передней подвески. Если на других автомобилях тормозной диск всегда накрепко привинчен к ступице и даже обрабатывается совместно с ней, а инструкция не рекомендует их разъединять, то здесь этот узел состоит из трех деталей, разъединяемых и произвольно соединяемых всякий раз, когда надо поменять или просто осмотреть тормозные колодки. Вот почему малейшие отклонения размеров деталей, а также попадание песка и грязи на привалочные плоскости при неаккуратной сборке ведут к биению диска и увеличению свободного хода тормозной педали, что уже опасно. Кроме того, диск, работающий внутри алюминиевого колокола — фланца ступицы, плохо обдувается воздухом. В режиме спокойной езды охлаждения достаточно, и «Таврия» не даст вам повода ругать тормоза. Но стоит начать ездить, чередуя резкие разгоны и торможения, или просто интенсивно затормозить со скорости 120 км/ч, как колодки раскаляются, рабочий слой накладок плавится, и тормоза, как говорят, плывут. Поэтому, проявляя свои спортивные наклонности на «Таврии», будьте готовы к тому, что тормоза, еще минуту назад такие мощные и надежные, вдруг, к вашему ужасу, перестанут держать машину в самый критический момент.

Суппорты «Таврии» отлиты заодно с поворотными кулаками, поэтому разборка механизма возможна только после отсоединения кулака от стойки, рычага и полуоси. Если все же вынуть скобу с направляющими пальцами из кулака прямо на машине, то для обратной установки кулак все равно придется снять, поскольку резиновые чехлы пальцев можно надеть на обоймы, только когда кулак удобно зажат в тисках и с него снят жестяной щит. Чехлы пальцев уже на новой машине рассыпаются на куски. Они, видимо, местного производства, хотя и имеют маркировку «2108». Новые чехлы я купил не в «таврических» запчастях, а в магазине, где торгуют деталями к «восьмерке». Такие же чехлы применяются и на «Оке». Обоймы чехлов надо зафиксировать, раскернив торцы бобышек у кулаков, иначе они соскакивают вместе с чехлами и грязь попадает на пальцы. Кстати, направляющие пальцы были абсолютно сухие, без следов смазки. Видимо, на заводе понимают, что скобу в любом случае скоро заклинит из-за рваных чехлов и просто экономят «Литол». Короче, после индивидуальной переборки плавающие скобы действительно стали «плавать», смачно чавкая «Литолом».

Электрооборудование. Часть его элементов — российского производства, они взаимозаменяемы с деталями моделей других автозаводов. Почти все украинские комплектующие также имеют российское происхождение, а часто и маркировку российских аналогов. Жалобы некоторых владельцев «таврий» о ненадежности и капризности электрооборудования, на мой взгляд, вызваны низким качеством украинских аналогов приборов электрооборудования. Выход прост — замена их на российские или иностранные, солидных фирм. И все будет так же надежно, как и на «девятке» (а может даже еще надежнее, ведь пресловутый «черный ящик» — блок реле и предохранителей на «Таврию», к счастью, не ставят).

Но жгутами электропроводки заняться придется. Как вы уже, наверное, поняли, автор — не из числа любителей «чистого эксперимента», которые спокойно смотрят на болтающийся под капотом пучок проводов, чтобы через 5 тысяч километров пробега с удовлетворением констатировать, что пучок, как и ожидалось, затянуло под ремень генератора и оборвало, а потом ругать завод. Не дожидаясь подобных случаев, я снял с машины все жгуты электропроводки (для чего понадобилось снять «торпедо», обивку салона и радиатор), туго обернул их изолентой и надежно закрепил на кузове через резиновые прокладки или пластмассовыми скобками-пистонами. Некоторые жгуты при этом пошли новыми, более удобными трассами, например жгут цепи зажигания, соединяющий «трамблер» с коммутатором и «бобиной». На заводе не придумали ничего лучше, как просто бросить его растрепанным в недоступный тоннель под радиатором. Поскольку внезапный отказ зажигания мне ни к чему, я укоротил этот жгут вдвое и, туго забинтовав, проложил по верхней поперечине моторного отсека. Теперь он всегда на виду, не замкнет, не перетрется. Также были заменены силовые стартерные провода на «волговские» с литыми клеммами. Заодно установил выключатель «массы».

Как и ожидалось, после переборки жгутов и электрооборудования сразу все заработало, как положено: замигали «поворотники», загорелись все контрольные лампочки и т. д. Несколько позже понял, что со штатным «полудохлым» звуковым сигналом ездить просто опасно. Пришлось раскошелиться и поставить комплект фирменных сигналов от иномарки, введя в схему дополнительное реле.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензопилы урал 3900

Работая с машиной, остро ощущаешь дефицит информации. Все книги по устройству и ремонту, каталоги деталей, изданные даже в последние годы, — по сути, перепечатки одного и того же текста, отражающего «Таврию» образца 1988 года. Поэтому владелец машины середины 90-х бывает порой крепко озадачен несоответствием описания с фактическим устройством модернизированных узлов. Приведу два наиболее ярких примера. С 1994 года без какого-либо уведомления покупателей применена новая схема включения электровентилятора системы охлаждения. Вместо привычного «жигулевского» термобиметаллического датчика-выключателя ТМ-108 использован ранее неизвестный аналоговый датчик ТВ-1. Соответственно, и реле включения теперь имеет электронную схему для обработки изменяющегося при увеличении температуры сигнала датчика. Несомненно, такое решение прогрессивнее «жигулевского», поскольку лишено основного элемента ненадежности — контактов датчика. Плохо только, что владелец, доверяя устаревшим сведениям из книг и инструкций, может взять датчик и реле из разных систем. Это исключает работу вентилятора и приводит к перегреву двигателя.

Другой пример информационной блокады — уже из личного опыта. Выполняя описанные выше профилактические работы с тормозами, я снял с машины поворотный кулак. И тут же из коробки передач вывалилась на пол полуось (вал) привода колеса. Зная, как трудно бывает снять полуось на VAZ 2108 и «Оке», начинаю разбираться в чем дело. Так и есть — в канавке шлицевой части внутреннего ШРУСа («гранаты») отсутствует стопорное кольцо. Знакомый с качеством отечественной сборки, я, естественно, предположил худшее — кольцо разрушилось и его обломки лежат на дне картера, рискуя попасть между зубьями главной пары. Настроение сразу испортилось, так как замаячила перспектива снимать с машины силовой агрегат, отсоединять коробку передач и «половинить» ее картер. Только случайность избавила меня от этой тяжелой и ненужной работы. Приехав на рынок за стопорным кольцом и разговорившись с одним из торговцев, узнал, что с 1994 года завод, также «втихомолку», внедрил полуоси новой конструкции с распирающей пружиной во внутреннем шарнире. Стопорное кольцо стало ненужным, снимать полуоси теперь легко и удобно. Но некоторое время они продолжали идти с канавкой, как на моей машине.

Первое наполнение бензобака доверху выявило опаснейший конструкторский просчет, требующий немедленного устранения. При последней модернизации «Таврия» получила «жигулевскую» герметичную крышку бензобака. Но в отличие от «жигулей», где бак сообщается с атмосферой длинной тонкой петлеобразной трубочкой, здесь мы видим короткий толстый шланг, направленный назад по ходу движения с наконечником, расположенным ниже заливной горловины. Внутренний диаметр шланга — около 10 мм, что никак не вяжется с его назначением — потихоньку пропускать воздух в бак по мере расходования топлива. А на ходу выяснилось вот что. Когда машина с полным баком трогается с места, особенно в гору, волна топлива свободно поднимается по шлангу и бензин хлещет из-под заднего бампера, оставляя за машиной мокрую дорожку.

Не надо обладать большим воображением, чтобы представить, как случайно брошенный кем-то окурок воспламенит этот, ведущий к машине «бикфордов шнур». По самым грубым прикидкам, наполнить «таврический» бензобак воздухом через 10-миллиметровый шланг можно за считанные секунды. Но, согласитесь, сжечь 38 литров топлива за это время способен разве что реактивный двигатель, но никак не 50-сильный моторчик. Короче, так и не поняв хода мысли запорожских конструкторов, я во много раз уменьшил сечение этого шланга, пережав его, как показано на рисунке. Теперь, если бензин и выходит из наконечника шланга при полном баке, то лишь в виде быстро испаряющихся капель, а не бурного водопада, как в штатном варианте.

Вот и все первые впечатления. Эксплуатация машины продолжается, и, как видим, многим недоработкам и просчетам могут успешно противостоять хозяйская забота и внимание.

Пережатие шланга: 1 — бензобак;

2 — шланг; 3 — червячный хомут; 4 — наконечник шланга; 5 — задний буфер; 6 — болт М12.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Хотя об автомобилях Таврия существует много смешных анекдотов, они все равно остаются одними из самых массовых автомобилей на нашем рынке. Данный автомобиль имеет как сторонников, так и противников и каждая сторона на его счет приводит огромное количество положительных или отрицательных доводов. Чтобы ни говорили о данном автомобиле, но его владельцам все равно приходится его ремонтировать. Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте — читаем.

Найти асинхронный электродвигатель переменного тока http://www.szemo.ru/elektrodvigateli-peremennogo-toka.php для ваших нужд теперь не проблема! Большой выбор электрических двигателей предлагается практически в любом городе, обращайтесь!

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте

Нажми на картинку!

В данной статье рассмотрим и подробно расскажем о том, как самостоятельно провести замену подшипников ступицы на указанном автомобиле.

Для того чтобы провести диагностику состояния подшипников, достаточно поднять колесо и прокрутить его. Если есть посторонний шум, значит подшипник надо менять.

Читайте так же:
Насос автомат джамбо регулировки

Для замены подшипника вам понадобится: два подшипника, сальник, гайка и смазка (Литол-24 или аналогичная). Также понадобится домкрат, ключ на 27, баллонный ключ, отвертка, зубило, наставка диаметром 50 мм и молоток. Также надо подготовить оправки для запрессовки подшипника, можно их купить или сделать самостоятельно. Для наружного подшипника диаметр оправки 46 мм, для внутреннего – 51 мм.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте самостоятельно:

Начинаем замену подшипников задней ступицы

— необходимо немного открутить все колесные гайки и поднять автомобиль, а затем снять колесо;

— снимаем с помощью отвертки колпачок и откручиваем гайку, для этого понадобится ключ на 27;

— теперь необходимо снять барабан. Очень часто внутренний подшипник не снимается вместе с барабаном, а остается на цапфе, и снять его можно при помощи молотка и отвертки или, используя специальный съемник;

— вынимаем со ступицы подшипники и выбиваем наружные обоймы;

— теперь необходимо аккуратно без перекосов забить новые обоймы, заполнить ступицу смазкой и вставить подшипник. Сальник вставляется со стороны внутреннего подшипника;

— после этого осталось надеть барабан на цапфу и хорошо затянуть гайку. Надев колесо, необходимо отпустить гайку, пока не появится вертикальный люфт и медленно ее затянуть до момента исчезновения люфта, после чего гайку необходимо застопорить;

— заполняем колпачок смазкой и ставим его на ступицу.

Как видите, процесс замены подшипников задней ступицы на указанных автомобилях достаточно простой и его можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.

Как заменить подшипники задней ступицы на Таврии и Славуте мы рассказали. Не сложно — меняйте!

Ступица заднего колеса таврия

Подшипники ступиц задних колес ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ЗАЗ 1105 Дана , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1105 Дана , передняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , задняя подвеска ЗАЗ 1105 Дана , ремонт передней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт задней подвески ЗАЗ 1105 Дана , ремонт ходовой части ЗАЗ 1103 Славута , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1103 Славута , передняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , задняя подвеска ЗАЗ 1103 Славута , ремонт передней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт задней подвески ЗАЗ 1103 Славута , ремонт ходовой части ЗАЗ 1102 Таврия , ходовая часть автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия , передняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , задняя подвеска ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт передней подвески ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт задней подвески ЗАЗ 1102 Таврия

Подшипники ступиц задних колес

Тормозной барабан заднего колеса в сборе и оправки:

  1. Барабан тормозной.
  2. Подшипник наружный.
  3. Манжета уплотнительная.
  4. Подшипник внутренний.
  5. Оправка для запрессовки колец подшипников и манжеты (диаметр 63,5 мм дан для подшипника ступицы переднего колеса).
  6. Ручка оправки.
  7. Оправка для выпрессовки наружного кольца внутреннего подшипника.
  8. Болт крепления колеса.

Подшипники ступиц задних колес роликовые, конические. Наружные обоймы подшипников запрессованы в тормозные барабаны.

С внутренней стороны подшипники защищены манжетой, а с наружной колпаком.

При необходимости разборки подшипники снимаются в следующей последовательности:

  • специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14. 15 мм, загнутым под углом 90° введите между подшипником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессуйте манжету; снимите с корпуса барабана внутренние обоймы подшипников с роликами, удалите по возможности из корпуса смазку;
  • при помощи круглой оправки диаметром 39,2 мм выпрессуйте обойму наружного подшипника, предварительно подставив под наружную сторону барабана цилиндрическую подставку с внутренним диаметром 53 мм;
  • поверните барабан на 180° и с помощью оправки, вставленной внутрь корпуса, осторожными ударами молотка через подставку, выпрессуйте наружную обойму внутреннего подшипника, предварительно поставив под барабан цилиндрическую подставку, применяемую для наружного подшипника.

Необходимость выпрессовки наружных колец подшипников может иметь место только в случае износа или разрушении подшипников. После разборки и промывки деталей определяется их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтингов, царапин и других повреждений беговых дорожек.

Ролики не должны иметь питтингов, царапин, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами.

Выступание металла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, провисающий на роликах за счет своей массы, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цветов побежалости.

Состояние посадочных поверхностей подшипников на валу ступицы и корпусе тормозного барабана определяется замером этих поверхностей.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты определяется по сохранности рабочей кромки и по эластичности резины.

Если рабочая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.

Сборка барабана выполняется в обратной последовательности, вначале запрессуйте наружные кольца (если устанавливаются новые подшипники, они должны быть очищены от консервационной смазки промывкой в керосине). Наружные кольца подшипников запрессовываются в корпус барабана с помощью специальной оправки, для наружного кольца диаметром 46 мм, для внутреннего — диаметром 51 мм. На прессе или ударами молотка по оправке запрессуйте кольца без перекосов до упора в буртики корпуса. Затем заполните сепараторы смазкой, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов. Вложите в корпус внутренние кольца и запрессуйте со стороны внутреннего подшипника манжету с помощью оправки диаметром 51 мм.

Читайте так же:
Как отрегулировать заднюю дверь лачетти

После установки барабана в сборе в ступицу, закрепите барабан гайкой, предварительно подложив шайбу. Установите на барабан колесо и отрегулируйте подшипники.

Соблюдайте усилия затяжки гайки ступицы при регулировке подшипников:

  • Затяните гайку крепления ступицы заднего колеса первоначальным моментом 25,5 Н · м (2,6 кгс · м).
  • Отпустите до появления незначительного люфта.
  • Повторно затяните гайку моментом 9,8 Н · м (1 кгс · м).
  • Отверните гайку на 20

Примечание
— Перед регулировкой надежно установите на подставку кузов автомобиля с нужной стороны. Колесо при этом не должно касаться пола.
— Люфт при нормальной регулировке должен быть не более 0,13 мм.
— После регулировки обожмите (без ударов) гайку путем вдавливания юбки гайки в пазы вала цапфы ступицы с двух сторон. Заполните колпачок смазкой и установите его на барабан. Окончательно закрепите колесо гайками и поставьте декоративный колпак.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена подшипников задней ступицы на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105

Пришло время вспомнить о неоправданно забытом, на этом сайте, автомобиле украинского производства под названием – Таврия. И это большое упущение с моей стороны. Ведь Таврия или Славута это чистокровный украинский автомобиль! Можно сказать гордость украинского машиностроения. И у этой марки автомобиля есть свои сторонники и противники ( ну куда же без них! ). Из диалога, с которыми, можно узнать много плюсов и минусов данного автомобиля. Но главное что? Если Вы владелец данного украинского чуда, в не зависимости нравиться он Вам или нет, то Вам все равно придется его ремонтировать. И кроме запчастей и инструмента Вам понадобится информация по ремонту автомобиля. Значит…. Это значит, что мне давно надо было разбавить присутствие Вазов и Ланосов на сайте, Тавриями и Славутами! Ну что ж, придется наверстывать, упущенное)))

Пожалуй, начнем раздел « Таврия » со статьи по замене подшипников задней ступицы на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105. Как продолжить данный раздел пока не знаю. Вы мне можете в этом помочь! В комментариях можете сообщать, какие еще статьи по ремонту Таврии Вы хотели б увидеть на сайте.

С диагностикой подшипников задней ступицы, затруднений быть не должно. Подняли колесо, покрутили, если не гудит, радуемся, а если гудит, то едем в магазин за запчастями.

Запчасти – пара подшипников ступицы, сальник ступицы, гайка, тюбик смазки «Литол-24» ( или его зарубежные аналоги ).

Инструмент, который Вам понадобится при работе – домкрат, баллонный ключ, рожковый ключ на 27, отвертка, металлическая наставка или длинное затупленное зубило ( для выпрессовки наружных обойм подшипников ), цилиндрическая подставка диаметром от 50 мм, молоток. И главное, заранее позаботится об оправках для запрессовки наружных обойм в ступицу . В моем случае, это оправки сделанные на заказ, смотрим фотографии 6 и 7. Если специальных инструментов нет, но можно обоймы подшипников запрессовать цилиндрическими наставками, для наружного подшипника диаметром 46 мм и 51 мм для внутреннего. Так же, может понадобиться стяжной съемник ( где его, возможно придется использовать, Вы узнаете ниже ).

Теперь, о главном! Замена подшипников задней ступицы на автомобилях Таврия, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105:

1. Отпускаем колесные гайки, домкратом поднимаем автомобиль и снимаем колесо.

2. При помощи отвертки снимаем защитный колпачок ( фото 1 ) и ключом на «27» откручиваем гайку ступицы ( фото 2 ).

3. Снимаем барабан. И вот здесь, может пригодится стяжной съемник, так как в большинстве случаев при снятии барабана, внутренний подшипник остается на цапфе. И чтобы его снять придется для начала попытаться, при помощи отвертки и молотка, сорвать подшипник с места ( фото 3 ). Возможно, что после этого подшипник удастся снять рукой. Если нет, стягиваем его съемником ( фото 4 ).

4. Вынимаем подшипник со ступицы и протираем ступицу от старой смазки. И чисто, и края наружных обойм подшипников хорошо видно. По очереди выбиваем эти обоймы ( фото 5 ).

5. Новые обоймы забиваем в ступицу ровными ударами, без перекосов, при помощи приготовленных оправок ( фото 6 и 7 ). Заполняем ступицу смазкой и вставляем подшипник ( фото 8 ). Со стороны внутреннего подшипника запрессовываем сальник ( фото 9 ).

6. Надеваем барабан на цапфу. Затягиваем гайку до упора и одеваем колесо. Отпускаем гайку до того момента, когда появиться люфт по вертикали. После этого, начинаем плавно затягивать гайку, проворачивая колесо и проверяя люфт. Как только люфт исчезнет, прекращаем затяжку и стопорим гайку ( фото 10 ). Заполняем защитный колпачок смазкой и устанавливаем его в ступицу.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

Показано комментариев: 10 .
Всего: 10 .

Доброго дня! Поможіть як поміняти клушнік, і все що з ним зв’язано.

30 окт. 2013 14:51

Здравствуйте, Иван. Напишите, пожалуйста, статью о замене подушек двигателя на таврию.

lex8006: вопросов много. но главный на данный момент, скоро зима а печка не очень. Как утеплить? термостат поставил классический. наверное нужно печку промыть шланги и кран отопителя поменять?

Утеплить Таврию очень не просто 😉 Но, попытаться все таки стоит. Для начала, можно промыть систему охлаждения. На авторынке можно найти специальные промывки, которые помогут очистить систему. После этого, можно снять радиатор печки с корпусом (благо на Таврии это сделать не сложно, трудней всего отсоединить патрубки от радиатора, уж очень их не удобно установили), промыть его с внутри и снаружи. Заклеить уплотнителем щели и не стыковки в пластмассовом корпусе печки (Вы их найдете без труда 🙂 ). Поставить все на место, залить новый тосол и надеяться на положительный результат своих деяний!))

2 окт. 2013 06:03

вопросов много. но главный на данный момент, скоро зима а печка не очень. Как утеплить? термостат поставил классический. наверное нужно печку промыть шланги и кран отопителя поменять?

20 сент. 2013 12:35

Спасибо большое! Вчера столкнулся с этой проблемой, сильно начал гудеть задний подшипник. Сегодня все купил и проделал так как описано выше, только охлажденные обоймы забивал в разогретый в духовке барабан. Все вошло как по маслу. Не жалейте литола, я забил им полный барабан.
Нужная и полезная статейка, очень помогла)))))

25 июня 2017 11:54

Много смазки может от температуры вытечь на тормозной барабан.

13 нояб. 2012 05:49

Здравствуйте! Раскажите также о замене подшипников передней ступицы Таврии

13 нояб. 2012 05:41

Добрый день! Не планируется выпуск статьи по замене наружних шрусов на Славуте?

Дмитрий: Добрый день! Не планируется выпуск статьи по замене наружних шрусов на Славуте?

Пока, не было возможности по фотографировать процесс замены. Но, как говориться, заявка принята!

2 апр. 2012 13:30

Добрый день! Не планируется выпуск статьи по замене наружних шрусов на Славуте?

Колеса на Таврии: какие размеры резины должны быть?

Таврия — малолитражный автомобиль, который производился украинским предприятием АвтоЗаз. Авто, которое выпускалось в течение многих лет, отличается долгой историей. На его основе было создано множество других типов машины, таких как ЗАЗ Дана, ЗАЗ Таврия Пикап и ЗАЗ Славута, производство которых окончательно прекратилось в 2011 году. Однако первые планы построить переднеприводный автомобиль для молодых, развивающихся семей возникли в сознании советских правителей еще в 60-е годы прошлого века!

Проект воплотился в жизнь в 1970 году, когда был построен первый трехдверный прототип автомобиля с говорящим названием Перспектива. Несмотря на то, что следующие прототипы и доработанные варианты автомобиля появлялись в среднем каждые два года, решение о запуске серийного производства модели было отложено до 1978 года. Затем «Таврия», готовая к покорению СССР, столкнулась с еще одним препятствием — Ford представил модель Fiesta, конструктивно опередившую советскую «Таврию». Тогдашний министр автомобильной промышленности СССР рекомендовал отложить начало серийного производства, чтобы улучшить конструкцию «Таврии» и сделать ее конкурентоспособной с автомобилями, которые выпускались европейскими производителями.

В начале 80-х приоритетом государства был еще один продукт советского автомобилестроения — «Лада Самара». Как следствие, работы над «Таврией» снова прекратились на несколько лет и вернулись только в 1986 году, когда наконец была выпущена серия модели. В итоге серийное производство автомобиля стартовало в 1988 году.

ЗАЗ 1102 Таврия оснащалась бензиновым карбюраторным двигателем объемом 1,1 л мощностью 51 л.с. Пятиступенчатая коробка передач, передний привод, стойки Макферсон и гидроамортизаторы спереди, продольные поперечные рычаги на винтовых пружинах, стабилизатор поперечной устойчивости и телескопические амортизаторы в задней подвеске — все эти конструктивные элементы теоретически говорят о современном характере советской машины.

Колеса Таврии и размеры резины

Больше всего нареканий у владельцев Таврии вызывают ее колеса. В частности, они отмечают невозможность их отбалансировать без использования специальных инструментов. Также они жалуются на вибрации при торможении, слабые тормоза и небольшой выбор легкосплавных дисков. Именно поэтому большинство из них часто меняют их на другие.

Вопрос замены дисков и шин встает и тогда, когда они изнашиваются. Первичная комплектация авто предусматривает стальные диски. Они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Однако лет через пять они теряют не только свой внешний вид, но и значительно изнашиваются. На работу подвески влияет даже их незначительная деформация. Установка новых дисков и шин потребуется и в случае дорожно-транспортных происшествий. Тип автомобильного диска выбирается исходя из манеры вождения, которую предпочитает собственник Таврии. Что касается резины, то ее размер для Таврии стандартной комплектации не должен превышать 165/70. Также возможен вариант 175/70.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector