Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трицикл из Урала

Трицикл из Урала

Всем привет! В этой статье мы рассматривали, что лучше для передвижения по бездорожью: мотоцикл или квадроцикл. В одних ситуациях лучше мото, в других — квадрик. Но мы не рассматривали такое транспортное средство, как трицикл или трайк, о котором и пойдет речь.

Концепция

В принципе, трицикл можно приравнять к квадроциклу; по ходовым качествам эти два транспортных средства отличаются незначительно. В роли донора выступил Урал, о котором уже шла речь в этой статье. Да, мотоцикл был весьма неплох, но мне нужно было более проходимое и устойчивое транспортное средство.

Трицикл из Урала застрял в колее

Трицикл из Урала застрял в колее

Дело в том, что местность, по которой необходимо передвигаться, постепенно заболачивается. Лесные дороги, по которым раньше было так приятно прокатиться на мотоцикле, исчезают, зарастая высокой травой, а то и вовсе уходя под воду. Даже если их удается отыскать, то ехать по ним на мотоцикле заметно сложнее, чем на трицикле или квадрике. К тому же значительную часть пути приходится преодолевать в условиях полного отсутствия дорог, где мотоцикл подходит не лучшим образом. Учитывая все это и была решено сделать трицикл из Урала своими руками.

Водитель в замешательстве

Водитель в замешательстве

Основные изменения

Главная задача при создании трайка из Урала заключалась в установке назад двух колес. Можно было установить независимую подвеску, но я решил не усложнять конструкцию и пойти более простым путем — поставить обычный мост. Можно было приварить мост к заднему маятнику или даже к раме, но такая подвеска получилась бы слишком жесткой, хоть и надежной. Было решено делать полноценную подвеску по аналогии с автомобильной. Амортизаторы установлены родные Ураловские.

Подвеска трайка

Подвеска трайка

Мост от ВАЗ-2101, перевернутый, с заваренным дифференциалом (блокированный). Блокировка моста прекрасно сказалась на проходимости, но пагубно повлияла на управляемость; руль очень тяжелый, крутые повороты невозможны, радиус разворота составляет более 8 метров.

Жигулевский мост

Жигулевский мост

Из-за того, что мост был перевернут пришлось переварить крепления и подгонять их под особенности конструкции. Карданный вал укороченный жигулевский. Со стороны двигателя он приварен к вилке главной передачи, и, проходя через подвесную резиновую муфту, соединяется с мостом. Подобная конструкция главной передачи не самая удачная, нужно было оставить родную Ураловскую резиновую муфту, чтобы передача была менее жесткой. Этот недостаток в будущем планируется устранить.

Кардан жестко соединен с КПП

Кардан жестко соединен с КПП

Для того, чтобы избежать сильного перегиба карданной передачи, я сместил двигатель примерно на 8 см влево. Это, хоть и трудоемко, но не сложно. Можно было решить эту задачу и другими способами: сместить мост вправо, увеличить базу и т.д.

Двигатель трицикла немного смещен влево

Двигатель трицикла немного смещен влево

Двигатель

В целом, конструкция двигателя не претерпела каких-либо серьезных изменений за исключением пары особенностей — один карбюратор вместо двух и принудительного охлаждения. Карбюратор был взят новый китайский, внешне похож на ИЖевский без каких-либо доработок. Воздушный фильтр ИЖевский. Мощности вполне достаточно даже для уверенного разгона на 4 передаче, цилиндры работают синхронно, заводится двигатель отлично.

Недорогой китайский карбюратор

Недорогой китайский карбюратор

О расходе топлива судить рано, т.к. с одним карбюратором он должен быть ниже, но с блокированным автомобильным мостом должен заметно повыситься. Каких-либо существенных отклонений по расходу топлива между трициклом с одним карбюратором и мотоциклом с двумя не замечено.

Вездеход из Урала

Вездеход из Урала

В качестве системы охлаждения используются 2 электродвигателя от отопителя салона автомобиля мощностью примерно по 30 Вт каждый. При включенных вентиляторах двигатель не перегревается даже при многочасовой езде на первой передаче с частыми застреваниями в грязи. Включаются тумблером.

Принудительное охлаждение двигателя на Урал

Принудительное охлаждение на Урал

Прочие усовершенствования

Основные изменения коснулись только ходовой части и двигателя мотоцикла. Остальные изменения были внесены ранее и рассмотрены в этой, этой и этой статьях.

Читайте так же:
Как отрегулировать заднее колесо мотоцикла

Вентиляторы включаются тумблером

Вентиляторы включаются тумблером

Плюсы и минусы

Начнем с достоинств, которыми обладает самодельный трайк из мотоцикла Урал:
— прекрасная проходимость, особенно в грязь;
— комфорт и меньшая утомляемость;
— простота, дешевизна и надежность конструкции;
— минимальный риск перегрева двигателя.

Багажник на Урал

Багажник позволяет закрепить все необходимое

А теперь о недостатках:
— тяжелое управление (из-за блокированного моста);
— отсутствие заднего хода, который очень бы пригодился (решается);
— впускной коллектор сильно охлаждается до появления конденсата (возможно негативно сказывается на горючей смеси);
— большая нагрузка на переднюю ось (в грязи переднее колесо тонет, что заметно ухудшает проходимость);
— высокая скорость на 1-ой передаче.

Задний ход на Урал

Был бы задний ход — не понадобилась бы лопата

В целом, данные недостатки можно считать несущественными, особенно учитывая значительное улучшение проходимости. К тому же многие из них устранимы.

Трайк из Урала

Трайк из Урала

Вывод

Трицикл из Урала, сделанный своими руками, полностью оправдал возложенные на него ожидания. Получился своего рода вездеход из обычного мотоцикла Урал. Техника обладает прекрасной проходимостью и неплохой живучестью. Даже отломившиеся крепления левого амортизатора и двигателя (верхнее) в результате передвижения по метровым муравейникам в полутораметровой траве, не помешали добраться до дома. В целом, переделкой я остался полностью доволен.

Читайте также:

Трицикл из Урала: 2 комментария

Если переднее колесо сделать от автомобиля, наверное и зарываться перестанет? И как-бы узнать от чего стоят эл. моторчики по 30вт. на принудительном охлаждении. Может кто подскажет. ( Мой эл. адрес yan208@mail.ru) Очень надо!

Валерий, моторчики от печки жигулевской классики. По поводу переднего колеса тоже посещала такая мысль, возможно попробую, но боюсь что рулиться будет хуже.

Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

Вариантов, как сделать квадроцикл своими руками, множество. Важно определиться, что вы хотите получить в результате работы, и какими располагаете средствами. Рассмотрим более простой заднеприводный вариант.

Из мотоцикла Урал, или из ИЖа

Для основы потребуется:

— две передние ступицы от легкового заднеприводного автомобиля (Жигули классика, Москвич);

— задний мост (желательно от автомобиля той же марки, от которой взяты ступицы, чтобы диски совпадали по крепёжным отверстиям);

— карданный вал, или полуось (в зависимости от конструкции);

— рычаги передней подвески (по желанию можно сделать полностью самодельные);

— рулевая поперечная тяга;

— труба (квадратная толстостенная, либо круглая водопроводная примерно ¾ дюйма);

Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

Самодельный квадроцикл — сегодня сделать проще простого!

Это основное. Ещё куча мелочей понадобится по ходу работы.

Разбираем мотоцикл полностью. Нам нужна чистая рама без руля и амортизаторов.

Рисуем чертежи, или используем готовые и решаем, какой вариант задней подвески нам подходит:

— жёсткий без амортизаторов (более дешёвый и менее трудоёмкий, но подходит больше для высокой мягкой резины);

— на пружинах с амортизаторами;

Без амортизаторов

Отрезаем заднюю часть рамы вместе с креплением маятниковой вилки. Удлиняем раму и жёстко привариваем мост, используя косынки и укосины.

Важно учесть следующие моменты:

— редуктор моста, в случае замены, должен без проблем выниматься;

— направление вращения на выходе с Ураловской коробки передач — обратное. Т.е. автомобильный мост при установке нужно перевернуть, иначе будет ехать назад.

Видеоролик о самодельном квадроцикле

На пружинах с амортизаторами

Задний маятник подвески оставляем вместе с родными сайлент блоками. Привариваем мост к вилке, обязательно усиливаем швы широкими косынками, иначе вырвет вместе с металлом моста. Вместо кардана, в этом случае, нужно использовать полуось от Оки, или ВАЗ 08, 09 и т. д. Потому что при использовании родной задней вилки от него требуется передача крутящего момента под большим углом, что крестовины карданного вала обеспечить не могут. Пружины с амортизаторами при такой конструкции можно оставить на старом месте.

Читайте так же:
Регулировка реле зарядки на мотоцикл урал

На рессорах

Если для ваших потребностей нужен грузовой квадроцикл с кузовом — лучше, для задней подвески, использовать рессоры. В этом случае варится рама для кузова из квадратной толстостенной трубы (сечением примерно 70×40). Длина — не короче рессоры, а ширина — равная размеру моста. Эта рама кузова соединяется с рамой мотоцикла посредством укосин, которые нужно правильно расположить, обеспечив достаточную жёсткость конструкции на скручивание.

Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

База такого квадроцикла больше, чем вышеперечисленных конструкций, так как задний мост располагается дальше. Но появляется возможность использовать карданный вал автомобиля: серийный, или укороченный. Кардан с коробкой соединяется Ураловской резиновой муфтой, а с мостом — родным фланцем, через крестовину шарнира.

Если для квадроцикла используется ИЖевский донор — от дифференциала удобнее отказаться. В таком случае, на ось устанавливается большая ведомая звездочка, и привод осуществляется родной цепью.

Передняя подвеска

Конструкция передней подвески практически одинаковая для квадроцикла из ИЖа и из Урала. Для крепления маятниковых рычагов, рама мотоцикла удлиняется спереди. Важно рассчитать, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на Ураловской раме колёса должны стоять дальше вперёд.

Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть как можно длиннее. Поэтому их лучше изготовить самостоятельно, а не использовать серийные с автомобиля.

Рулевую колонку можно сделать из Ураловского кардана. Внизу к нему привариваются две рулевые сошки, располагающиеся рядом, каждая для своей рулевой тяги: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.

Полноприводный квадроцикл из Оки

Используя силовой агрегат от Оки, можно сделать полноприводный квадроцикл. Раму для него лучше варить с нуля, учитывая крепление и размер двигателя. В передней подвеске оставляют больше места для установки редуктора привода передних колёс, который можно сделать самостоятельно из заднего моста «классики». Для этого обрезают «чулки» моста и выводят из дифференциала подходящие полуоси от ВАЗ 08, 09.

Важно продумывать каждую деталь, чтобы использовалось как можно больше стандартных частей, что значительно облегчит последующий ремонт.

Силовой агрегат разворачивают по движению. Полуоси теперь становятся карданами, передающими крутящий момент на передний и задний мосты.

КПП удобнее управлять вручную.

Отделка

Как сделать квадроцикл своими руками из Урала

В первую очередь — это крылья! Всё-таки техника экстремальная, они должны быть крепкими и широкими. Обладая достаточными навыками работы с металлом, можно придать квадроциклу такой внешний вид, что самодельный будет смотреться не хуже заводского. Некоторые формы можно придать с помощью монтажной пены. Она, после застывания, легко обрабатывается, шпаклюется и красится. Жёсткости при отделке кузова добавит надёжный багажник. Закрепив на нём кофр, можно увеличить размер полезной площади для перевозки грузов.

Отвал, прицеп

Квадроцикл — отличная база, для установки на него всевозможного навесного оборудования, полезного в хозяйстве. Самодельный квадроцикл можно снабдить отвалом для чистки снега. Размер отвала зависит от габаритов и веса квадроцикла. Если квадрик сделан на базе Урала — потянет нож 1,5 м. шириной и полметра высотой. Материал для лопаты — сталь 3 мм.

Даже детский квадроцикл обладает завидной проходимостью; тем более, большому и тяжёлому, по силам буксировать автомобильный прицеп.

Время, средства и силы, потраченные на изготовление самодельного квадроцикла, окупятся с лихвой. Ведь кроме адреналина, вы получаете в хозяйство работягу, который может заменить небольшой тракторок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Регулировка заднего моста мотоцикла урал

Прежде всего надо вымыть бензином детали моста. Ничего оригинального, в принципе. Но тем не менее часто приходилось слышать: «Ну я же купил новый мост, а там при смене масла стружка вылилась!» Ну так понятное дело, что стружка, ведь заусенки на заводе никто не убирал, да и стружку продули так, символически… Надо отдельно обратить внимание на чистоту дренажных отверстий в зоне воротникового сальника. По хорошему, при переборке моста, и тем более нового, надо бы вычистить подшипники. Для этого надо их вынуть. Подшипник хвостовика легче выудить, если прогревать корпус моста, стараясь не греть сам подшипник. На этом этапе нужно сменить литол в маленьком игольчатом подшипнике. Достать из него иголки перед этим не сложно намагниченной отверткой или самим магнитом. Иголки протираются, и складываются в отдельную баночку или на чистую салфетку. Если надо извлекать обойму этого подшипника, тогда придется выпресовать обойму центрального игольчатого подшипника, и тем открыть себе доступ к обойме подшипника хвостовика. Или пытаться зацепить его изнутри, что тоже возможно. Почему литол, ведь в мост заливают трансмиссионное масло? Да просто для того, чтобы иголки держались на своих местах при сборке. Следует вымыть бензином шариковые подшипники (и хвостовика и ступицы) до их свободного вращения. Двухрядный подшипник лучше запаковать литолом, поскольку масло до него хорошо ли попадает или плохо ли — остается только гадать. Двухрядный подшипник по идее разборный, но вот чтобы его потом собрать- нужен пресс. У меня разлетались шарики по всему гаражу от того, что пытался посадить обойму ударом молотка (кстати, шарики, обильно смазанные литолом, не укатываются, а просто прилипают к полу там, где упали, я долго удивлялся, когда не удалось ни потерять, ни сломать ни одного шарика); я сломал тиски, пытаясь вдавить внутренюю обойму вместе с шариками в наружную. Оказалось, что шарики надо укладывать вместе с сепаратором в наружную обойму, а потом прессовать туда внутреннюю обойму, которая садится тогда на место достаточно легко. Запрессовывать хвостовик в подшипник, и подшипник с хвостовиком в корпус моста обычно получается ударами молотка, но обязательно через проставку нужного диаметра. Хвостовик может раскалываться, если его молотком… С другой стороны попадаются экземпляры моста, где все от руки собирается, молоток чисто символически использовал, когда на перекос что-то шло. После установки хвостовика с подшипником, завинчиваем обойму сальника, с сальником в ней, и резиновым колечком на ней. А теперь вот самое интересное, на что часто не обращают внимание, и от чего можно постоянно терять конусный штифт (клинышек), да так в итоге без него и ездить: Между вилкой кардана и подшипником хвостовика прокладывается такое количество шайб, чтобы конусный штифт не проходил насквозь! Кроме того, надо обратить внимание на то, что вставляется в хвостовик он не с любой стороны. У отверстя есть скос в одну сторону. Соответственно и вилку мы можем одевать на шлицы только в одном положении. Клинышек должен заходить ровно на столько, чтобы можно было с другой стороны навинтить с усилием корончатую гайку и зашплинтовать ее. Если нельзя зашплинтовать, значит проложено много шайб, если клинышек проваливается глубже положенного, значит мало. Но как узнать заранее, сколько шайб надо-то? Оказывается, не обязательно для этого напрессовывать двухрядный подшипник каждый раз. Можно так, как на следующем фото. Сегодня проверял как раз. Одеваем вилку кардана, клин не полностью, прислоняем подшипник и смотрим сколько регулировочных шайб надо проложить. Если так вышло, что вы собрали мост, и клинышек у вас вываливается, а шайб для подкладывание нету под рукой, тогда можно клин зафиксировать таким вот колхозным методом. Это лучше, чем ничего… Неверная установка клина приводит к разрыву защитного кожуха. Точно так же, как и небрежное зашплинтовывание корончатой гайки. Шплинт на корончатой гайке следует зафиксировать так, чтобы он на ней не болтался и сидел плотно. После всего надо не забыть прошприцевать крестовину литолом, да так, чтобы он полез со всех щелей. Излишки — это конечно плохо, к ним потом налипает пыль, но и без этого крестовина работать не будет. Так же она не будет работать, если ее время от времени не обслуживать и не добавлять в нее литола. О переборке самой крестовыны будет отдельная небольшая заметка. Как закрепить коничку на ступице, как законтрить болты — пока опустим. Да там, собственно, и нечего мудрить. Ну разве что клей герметик резьбы добавить. Важно при одевании ступицы на крышку моста, не забыть установить распорную втулку. Войлочный воротничек моей втулки на отрез отказался нырять на свое место, пришлось заменить его резиновым колечком. До этого хорошо бы вычистить поверхность по которой будет работать это колечко, ведь для войлока там чистота металла так себе, для резины надо бы более гладко все затереть-зашлифовать. Уже можно проверить зацепление зубьев шестерен. Для этого надо немного прокрасить шестерни краской из баллончика (лучше обезжиренные шестерни), и собрав мост после высыхания краски (пока можно и без большого игольчатого подшипника), посмотреть какой след оставят шестерни на краске друг друга. Так же следует обратить внимание на люфт шестерен. Если след получается не правильный, то положение шестерен корректируется подкладыванием шайб. Мне пока не приходилось ничего менять, но при необходимости шайб может быть четыре вида: 1- Регулирует положение ступицы относительно крышки. Толщина 0.1мм, могут быть установлены несколько штук. 2 — Бронзовая, устанавливается между ступицей и обоймой роликового подшипника. Толщина до 0.7 мм, на тех мостах, что мне приходилось перебирать — не встречал. 3 — Регулирует положение хвостовика относительно 2х рядного подшипника, подкладывается, если надо хвостовик сдвигать в сторону оси колеса. Для этого устанавливается со стороны шестерни. Может ставиться между подшипником и крестовиной, об этом уже упоминалось. Толщина от 0.1мм и далее. 4 — Регулирует положение двухрядного подшипника относительно картера. Устанавливается перед подшипником, если надо отодвинуть ведущую шестерню от оси колеса. Применяется реже всего. Толщина 0.1-0.2мм, толще не встречал. Пробовал как-то установить непонятную какую-то «десятку», так там пришлось даже протачивать ступицу, чтобы большую шестерню посадить выше над маленькой, а так же сдвигать сильно ведущую шестерню, но потом в большой шестерне обнаружилась трещина, и собирать мост с такой шестерней пропал весь смысл. Вообще, я в «десятке» как таковой не вижу смысла. Если взаимное расположение шестерен нас устраивает, тогда можем продолжить сборку и собирать игольчатый подшипник. Тут не будет ничего оригинального, все тот же литол на ступицу и в него утапливаем иголки, плотненько одна к другой. Кто-то видит, что не так на этой фотографии? Как родина начинается с картинки в твоем букваре, так мост начинается с количества этих иголочек. Наверное самая большая проблема для неискушенного новичка, это таки собрать иголочки в одну кучу, и при этом не рассыпать и не потерять ни одной из них, а если потерял, то найти новую. Как-то я так себе посмотрел на разобранный мост, и понял, что 43 иголки там как-то мало, а когда их мало, есть риск, что они будут перекашиваться… Ну решил я добавить еще хотя бы одну. Готовой не было, потому отрезал кусочек основания толстой швейной иглы. (можно хвостовик сверлышка, нужного диаметра) Толщина основания иглы та же самая оказалась, или не значительно меньше, уже не помню, длину подогнал. Но позже оказалось, что иголок там должно быть таки аж 45. После сборки игольчатого подшипника, можем собирать мост. Я лично не ставлю прокладку, а обезжириваю поверхности и смазываю крышку моста герметиком. Установив крышку, накручиваю гайки до тех пор, пока из шва не покажется немного герметика по всему периметру и на этом останавливаюсь. Через сутки переворачиваю гайки и закручиваю их, затягивая уже с усилием. При этом зона пластикового колечка гайки утапливается в заранее сделанные углубления. Шайб, естественно, не ставлю. Углубления делаю не по отверстиям в крышке моста, а по шпилькам как по направляющим, для чего в сверлилке использую вот такую вот нехитрую фрезку. Шпильки потом меняю, на стандартных шаг резьбы не позволяет пользоваться самоконтрящимися гайками. Обратите внимание на длину шпилек, в частности на то, что верхняя передняя шпилька моста может пересекаться с амортизатором, если он не наклонен вперед в следствие удлинения маятника. И вот только теперь переворачиваем мост, и принимаемся за установку воротникового сальника. Проверяем состояние пружинки, если надо, то ее можно укоротить (только ж не отрезайте конусную часть), и потом заново вкрутить конусную часть в ровный оконечник пружинки. Сильно укорачивать нельзя, поскольку пружинка будет соскакивать с сальника. Проверяем наличие дренажного отверстия в сальнике. Очищаем еще раз поверхности и сам сальник. Берем полосу из пластиковой бутылки, скручиваем и ставим в сальник. Теперь эту полосу одеваем на ступицу и по полосе заводим сальник на место. То же самое можно сделать, аккуратно поддевая сальник отверткой, но после одевания обязательно проконтролировать со всех сторон, чтобы пружинка осталась на месте. А потом убедиться, что она не слетела в следствии неаккуратного контроля… Винты крышки сальника удобно подтягивать понемножку, перемещаясь звездочкой от одного к другому. Может быть следует воспользоваться клеем не сильной фиксации. Остались опоры и кулачки тормозов. При их фиксации есть смысл пользоваться клеем-фиксатором резьбы. Есть также смысл смазать ось рычага тормоза, но тут, как оказалось, есть хитрость: если намазать ось, то тогда она будет выдавливаться обратно, сжимающимся в отверстии воздухом. Поэтому литол нужно заложить с запасом вглубь отверстия, а саму ось не смазывать. Осталось проверить затяжку сливного болта и залить сто граммов трансмиссионного масла (нигрол?). Если залить больше, тогда мост «потечет», это как раз тот случай, когда больше, не есть лучше, так что есть смысл следить за уровнем именно по щупу, а не на глазок

Читайте так же:
Мотоцикл урал регулировка бсз

Самодельный грузовой мотоцикл Урал

Самодельный грузовой мотоцикл Урал

Самодельный грузовой мотоцикл Урал собрал у себя в гараже мастеровой парень из Казахстана по имени Валерий Миллер. Фото сборки самодельного грузового мотоцикла представлены далее. Штатный мотоцикл тяжелого класса Урал зачастую переделывают в грузовые для последующей эксплуатации их в хозяйстве к примеру для перевозки сена или дров, да и других различных полезных грузов, кстати грузоподъемность самодельного кузова составляет порядка 600 кг, а все это благодаря установленному заднему мосту от автомобиля Москвич 403 , так же рессоры и амортизаторы с Москвича.

Предварительно мотоцикл полностью разбирается, чтоб состыковать и скомпоновать раму мотоцикла Урал и остов самодельного кузова сваренного из профильной трубы в единое целое. После чего устанавливаются колеса, задние автомобильные Москвич. Редуктор моста перевернут и соединяется с коробкой через кардан.

Желательно устанавливать КПП от мотоцикла “Днепр” там имеется задняя передача, что очень важно при подвозе груза к месту его хранения.

Скорость грузовой мотоцикл развивает порядка 60 км/ч чего вполне достаточно.

И так, давайте рассмотрим фото пошаговой сборки самодельного грузового мотоцикла Урал. Самодельный грузовой мотоцикл Урал

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector