Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать тормоза на Фольксваген Пассат б5

Как прокачать тормоза на Фольксваген Пассат б5

Прокачка гидравлической тормозной системы Фольксваген Пассат Б5

Прокачка тормозной системы Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, которыйзначительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическуюсистему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узловили тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ходпедали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичностьвсех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.
2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.
4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.
5. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, которыйисключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкостис пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер,в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок. Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
Читайте так же:
Volkswagen passat b3 регулировка холостого хода

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха,для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы,чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки,что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.

Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Последовательность прокачки АБС

  1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
  2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
  3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
  4. Открываем на один оборот штуцер.
  5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
  6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
  7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
  8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
  9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Снятие тормозного цилиндра затяжка ступичной гайки затяжка ступичной гайки затяжка ступичной гайки затяжка ступичной гайки затяжка ступичной гайки

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Снятие тормозных колодок

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Снятие тормозных колодок

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Замена задних тормозных колодок пассат б3

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Что необходимо приобрести для замены колодок

  • Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Замена задних тормозных колодок пассат б3

  • Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
  • Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
  • Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
  • Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

VW Passat B3 ремонт

Прокачать тормоза и контур сцепления либо замена всей тормозной воды на Volkswagen Passat В3, можно в одиночку аэратором, который просто сделать из старенькой крышки бачка головного тормозного цилиндра, соска от колесного диска и шланга. Для этого нужно просверлить крышку и воткнуть сосок в крышку, шланг 1-1,5м с наконечником от насоса.

Читайте так же:
Регулировка моноинжектора на пассате

Качество прокачки безупречное, к тому же не нужен ассистент – все сделает неизменное давление воздуха фронтального левого колеса, оно просто поближе других к бачку.

  • накрутить крышку со шлангом на бачок
  • подсоединить наконечник шланга к колесу
  • надеть прозрачную трубочку на штуцер
  • открутить штуцер и сливать тормозную жидкость с воздухом в ёмкость.

Главное не завоздушить систему, а для этого нужно после каждого прокаченного колеса проверять уровень тормозной воды в бачке. Если нужно, то колесо подкачать и продолжать прокачку. На все колеса уходит около 30 мин. работы. Еще несколько минут на сцепление.

READ Где Находится Термостат На Фольксваген Пассат Б5

Прокачка таким приспособлением, даже лучше, чем накачивать педалью, потому что тормозная жидкость идёт с неизменным давлением и самое главное, что для этой операции не нужен ассистент.

Фото самодельного аэратора для Фольксваген Passat В3 и как им воспользоваться.

#1 MustangGT

  • Пользователи
  • Cообщений: 114
  • Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
  • Город Минск

длины трубок на B3 Для дисковых и барабанных

Перед: Левая сторона 880 мм Правая сторона 1417 мм

Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил: Левая сторона 2490 мм Правая сторона 2519 мм

От распределителя: Левая сторона 360 мм Правая сторона 1470 мм

После шланга для барабанов: Левая сторона 750 мм Правая сторона 870 мм

После шланга для дисков: Левая сторона 630 мм Правая сторона 755 мм

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Passat B5

Владельцам Volkswagen Passat B5 известно, что их задняя балка имеет в своей конструкции два сайлентблока, благодаря которым подвеска более мягче, и в тоже время сбитей. Так как рабочая часть сайлентблока относится к резино-техническим изделиям, она имеет свойства изнашиваться, в результате чего теряется поперечная устойчивость автомобиля и при проезде неровностей, возникают стуки в задней части. Если и на Вашем Passat B5 возникают подобные симптомы, то сайлентблоки задней балки нуждаются в замене. Процедура совсем несложная. Работая с ямы нет необходимости снимать колесо.

Перед тем как приступать, следует вокруг корпуса сайлентблоков обвести контур при помощи мела или строительного маркера, чтобы новый установить на то же место и не нарушить углы развал-схождения. Переходим к самой замене. Сначала домкратиться сторона, на которой будет меняться сайлентблок. Под балку нужно подложить упор или ещё один домкрат и опустить на автомобиль на него, тем самым разгрузив подвеску.

Сам корпус сайлентблока крепится к кузову тремя болтами, а к балке он прикручен одним болтом, проходящим через втулку в резиновой сердцевине. Желательно заранее это всё дело опрыскать WD-40, чтобы не было так проблематично их срывать.

Первым делом откручивается болт крепления к балке накидной головкой на 21, и затем головкой на 18 откручиваются болты крепления к кузову.

Сайлентблок у вас в руках.

Как правило, задние сайлентблоки ходят достаточно долго — более 100 тыс. км. Конечно, эта цифра напрямую зависит от их производителя и от манеры езды водителя. В целом, такую работу приходится проводить довольно редко.

Теперь новый сайлентблок устанавливаем на место прежнего и закручиваем все болты крепления, но не до конца! Сначала нужно отрегулировать положение корпуса сайлента так, чтобы он стоял точно по контуру старого. Так как в корпусе отверстия большие относительно тела болта, то корпус сайлентблока во время затяжки можно двигать. Для этого по надобности можно с разных сторон постучать молотком и добиться точного совпадения корпуса с метками и только тогда можно затягивать три болта крепления корпуса к кузову.

После этого убираются все подпорки, и сам автомобиль опускается на колесо. Теперь нужно покачать автомобиль, чтобы сам сайлентблок «уселся» на своё место, после чего болт крепления сайлентблока к балке можно затягивать до конца. Такой способ затяжки сайлентблоков наиболее правильный, так как если затянуть его на весу и опустить автомобиль, сайлентблок может порваться или же если он порвётся не сразу, то сделает это на первой кочке. Это обусловлено тем, что у целого сайлента, рабочий ход около 7 градусов и затягивая его на весу, этот рабочий ход сводится к нулю, а прилагая дополнительную нагрузку на скручивание — он попросту рвётся.

Читайте так же:
Регулировка ручника фольксваген поло седан

Как увеличить клиренс Volkswagen Passat своими руками

Дорожный просвет, или клиренс, — крайне важная величина при езде по бездорожью. Если автомобиль перемещается исключительно в городских условиях и по автострадам с твёрдым покрытием, то чем меньше дорожный просвет, тем устойчивость и управляемость будет лучше. Поэтому некоторые модели легковых автомобилей подвергаются тюнингу, чтобы сделать клиренс равным 130 мм. Но что хорошо для асфальта, совершенно не годится для езды по пересечённой местности. В таких случаях экстремалы стремятся дорожный просвет увеличить, используя для этого различные вставки.

Клиренс «Фольксваген-Пассат»

Современный легковой автомобиль Volkswagen Passat по уровню комфорта относится к моделям бизнес-класса. Своё название машина получила в честь почитаемых моряками ветров — пассатов, которые из-за постоянства направления и силы позволяли прокладывать маршруты на дальние расстояния. С 1973 года было выпущено 8 поколений легендарного автомобиля. Изначально автомобили концерна Volkswagen имеют большой запас прочности всех узлов и агрегатов, что даёт возможность совершать поездки на дачу, загородные пикники, а также в туристические путешествия.

Всё бы ничего, да мешает одна проблема — маленький дорожный просвет, который у разных версий Passat изменяется от 102 до 175 мм. Это легко объяснимо, потому что немецкий концерн ориентируется на европейские дороги с отличным дорожным покрытием. В России же на асфальтовых трассах можно встретить колдобины большой глубины, попадание колеса в которые приводит к серьёзным затратам на ремонт подвески. Зимой даже на федеральных магистралях наблюдаются снежные заносы, которые с низким дорожным просветом преодолевать сложно. К тому же этого клиренса явно недостаточно при парковке, так как наши бордюры имеют большую высоту из-за постоянного наращивания толщины асфальта. Поэтому автомобиль цепляет за них креплением амортизаторов, защитой двигателя или другими низкорасположенными точками шасси.

Клиренс автомобиля

Нужно помнить, что гружёный автомобиль становится ниже на 20–30 мм, поэтому клиренс у VW Passat с полной массой становится совсем маленьким. Стоит задуматься об установке под амортизатор специальной вставки, которая сделает автомобиль выше. На последних моделях VW эту проблему решили с помощью использования специальных амортизаторов с электронным управлением, которые изменяют жёсткость подвески благодаря изменению рабочей длины штока.

Дорожный просвет у моделей «Фольксвагена» В3-В8 и СС

У каждого нового поколения VW Passat клиренс менялся в разные стороны. Связано это с изменением размера шин, конструктивными особенностями шасси и другими причинами.

Таблица: клиренс и характеристики подвески моделей VW Passat разных поколений
ПоколениеГод выпускаКлиренс, ммРазмер колёсТип передней подвескиТип задней подвескиПривод
В31988–1993150165/70/R14независимая, пружиннаянезависимая, пружиннаяпередний
В41993–1997120195/65/R15независимая, пружиннаяполунезависимая, пружиннаяпередний
В51997–2000110195/65/R15независимая, пружиннаяполунезависимая, пружиннаяпередний
В5 рестайлинг2000–2005110195/65/R15независимая, пружиннаяполунезависимая, пружиннаяпередний
В62005–2011170215/55/R16независимая, пружиннаянезависимая, пружиннаяпередний
В7(седан, универсал)
Универсал Alltrack
2011–2015155
165
205/55/R16
225/50/R17
независимая, пружиннаянезависимая, пружинная
полунезависимая, пружинная
передний
полный
В8(седан, универсал)2015–2018146215/60/R16
215/55/R17
235/45/R18 235/40/R19
независимая, пружиннаянезависимая, пружиннаяпередний
В8 универсал 5 дв.
Alltrack
2015–2018174225/55/R17независимая, пружиннаянезависимая, пружиннаяполный
Passat CC2012–2018154235/45/R17независимая, пружиннаянезависимая, пружиннаяпередний
Видео: что такое клиренс

Как увеличить клиренс «Фольксваген-Пассат» своими руками

Чтобы обеспечить безопасную езду на VW Passat с увеличенным дорожным просветом, необходимо правильно выбрать детали для подъёма кузова. Ими могут быть:

  • заводские полиуретановые проставки;
  • пакет для плохих дорог;
  • пружины и амортизаторы со специальными характеристиками.

Наибольшей популярностью для увеличения дорожного просвета на 20–40 мм пользуется вариант установки специальных вставок между кузовом и опорным подшипником на передней и задней подвесках. Огромное значение имеет материал проставок. Практика показала, что самыми эффективными являются упругие вставки из полиуретана, которые в несколько раз долговечнее дешёвых резиновых. Некоторые владельцы вытачивают металлические аналоги, но они в 2–4 раза увеличивают нагрузку на детали подвески, сокращая тем самым срок службы сайлентблоков и амортизаторов.

Полиуретановые проставки для увеличения клиренса

Сам концерн VAG специально для России разработал пакет для плохих дорог, но он стоит довольно дорого (около 50 тысяч рублей). Дорожный просвет при его использовании увеличивается всего на 1–1,5 см, чего явно мало в наших условиях. Владельцам машин «Фольксваген» этот пакет рекомендуют покупать автосервисы, в которые они обращаются для увеличения клиренса, и официальные дилеры.

Читайте так же:
Регулировка кулисы на фольксвагене

На всех последних моделях Volkswagen используются пружины и амортизаторы с регулируемой жёсткостью. Самостоятельно сделать переднюю подвеску регулируемой проблематично из-за необходимости внесения серьёзных изменений в программное обеспечение бортового компьютера («мозгов» автомобиля).

Пошаговая инструкция увеличения клиренса VW Passat своими руками

Приподнимать кузов «Пассата» будем установкой полиуретановых проставок между опорным подшипником передней стойки и корпусом автомобиля.

Инструмент и материалы

Для выполнения этой работы нам понадобится определённый набор инструментов.

  1. Свечной ключ на 21 мм.
  2. Набор накидных ключей.
  3. Комплект головок.
  4. Шестигранный ключ на 7.
  5. Разводной ключ.
  6. Молоток.
  7. Полукувалда.
  8. Гидравлический домкрат.
  9. Зубило.
  10. Стяжки для сжатия пружин.
  11. Деревянные подставки (чурбаки, бруски, обрезки досок).
  12. Аэрозоль WD-40 (универсальное средство для откручивания прикипевших гаек).
  13. Комплект полиуретановых проставок с шестью удлинёнными болтами.
Установка проставки под задние амортизаторы

Это самый надёжный, простой и эффективный способ увеличения клиренса при нормально работающих задних стойках. Поскольку немецкий концерн категорически не советует изменять рабочую длину штока амортизатора, нужно поднять место крепления его нижней части. Для этого продаются специальные кронштейны с болтами, но можно изготовить их и самостоятельно.

Кронштейны для удлинения задних амортизаторов

Работа производится в таком порядке.

  1. Кузов вывешивается с помощью домкрата.
  2. Откручивается гайка крепления нижней части амортизатора.

Крепление нижней части амортизатора

Крепление амортизатора на кронштейн

Таблица: размеры самодельной подставки
Детали самодельной проставкиРазмеры, мм
Боковые стенки из полосовой стали (2 шт.)85х40х5
Перемычки из полосовой стали (2 шт.)50х15х3
Расстояние между боковыми стенками50
Стальная распорная втулка (2 шт.)диам. 22х15
Расстояние между отверстиями на боковой стенкеот 40
Монтаж проставки под передние амортизаторы

Изменение точек крепления передних амортизаторов связано со снятием передних стоек и напрямую влияет на развал и схождение передних колёс, изменение угла вращения карданов угловых скоростей и другие важные характеристики автомобиля. Самостоятельно эту работу рекомендуется выполнять только водителям, имеющим богатый опыт слесарных работ. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Видео: Passat B5 установка проставок

Советы по выбору проставок

Отличными качествами обладают проставки из полиуретана. Купить их легко на автомобильных интернет-ресурсах. Они не только увеличивают клиренс автомобиля VW Passat для езды по непростым российским дорогам, но и гасят вибрацию корпуса. Полиуретановый состав не боится коррозии, противогололёдных песчано-соляных смесей.

При выборе деталей для увеличения клиренса обязательно обращайте внимание на марку, модель, тип кузова и год выпуска «Фольксваген Пассат». Для каждого поколения этого автомобиля нужны свои размеры проставки, потому что опорные подшипники и посадочные места под пружины индивидуальны. Это объясняется тем, что размеры и характеристики пружин, амортизаторов, сайлентблоков и других изделий рассчитываются в зависимости от полной разрешённой массы автомобиля, а она у разных поколений неодинаковая.

Что меняют проставки

Во время передвижения по неровной дороге узлы подвески, в том числе амортизаторы и сайлентблоки, подвергаются ударам, колебаниям и другим видам нагрузок. Такое воздействие уменьшает срок службы этих деталей, их состояние делается хуже. Со временем подвеска начинает неадекватно реагировать на неровности дороги — колёса отрываются от земли, и машина как бы зависает в воздухе. Если в это время начать тормозить, то эффективно влиять на снижение скорости будут лишь те шины, которые плотно прижаты к земле. Неравномерное торможение способствует возникновению заноса. Увеличенный клиренс смещает центр тяжести вверх, что увеличивает вероятность опрокидывания автомобиля при заносе. Такая же ситуация проявляется и при повороте. Поэтому очень важен материал, из которых сделаны проставки. Слишком мягкая резина или жёсткий металл при экстремальной езде могут привести к печальным последствиям.

Видео: полиуретан в подвеску отзывы, различия с резиной

В странах с хорошим дорожным покрытием автомобильные производители стремятся уменьшать дорожный просвет, чтобы машина лучше управлялась и была безопаснее на поворотах. У нас в России дороги считаются одной из главных бед, поэтому увеличенный клиренс актуален, популярен и используется часто. Принимая решение об изменении дорожного просвета, нужно помнить о цене вопроса. Неправильно подобранные проставки могут сократить срок службы дорогих деталей передней и задней подвески, что приведёт к неоправданным расходам. Лучший вариант — ставить проставки при замене передних и задних стоек на новые запчасти.

Задний подшипник VW Passat B3

Ремонт задних, как и передних ступичных, не производят. Деталь меняют целиком на оригинальную запчасть. Замена относится к ремонту средней сложности: водители могут самостоятельно поменять задние ступичные подшипники при наличии необходимого инструмента.

Замена ступичного подшипника Пассат Б3

Третье поколение Volkswagen Passat выпускалось с 1988 по 1993 гг. и получило условную маркировку В3(35i). Генерация строилась на собственной платформе и имела два типа кузова: четырехдверный седан и пятидверный универсал. Силовой блок седанов представлен пятью вариантами моторов для комплектаций с передним приводом. Единственная полноприводная модель имела двигатель 1.8 MT GT syncro G60.

Для линейки универсалов полноприводной трансмиссией 4WD оснащались комплектации с двигателями 1.8 MT GT syncro G60 и 2.0 MT. Задний подшипник «Пассата Б3» не относится к частым расходникам, узел требует замены и полноценной регулировки раз в 3 года. В зависимости от типа привода, схема ремонта ступичного для задних колес различается.

Назначение детали

Ступица и ступичный подшипник — центральный элемент ходовой части авто. Ступица является основой, на которую устанавливается тормозная система и диск колеса. Подшипник обеспечивает свободное вращение колеса, тормозного диска или барабана. Ступичный узел на приводных колесах также участвует в передаче крутящего момента.

Выбор заднего подшипника

Оригинальные конвейерные задние подшипники для «Фольксвагена Пассата Б3» производятся под брендом VAG и имеют каталожные номера:

  • 311 405 645;
  • 311405645В;
  • 31140525F.

Оригинальные реплики, которые по типоразмеру подходят для «Пассата Б2, 3, 4», производятся компаниями:

  • SKF (конкретно для линейки «Пассат» запчасти от SKF имеют маркировку VKBA529, в комплекте присутствует 2 подшипника, корончатая шайба, сальник, шплинт, колпак);
  • NFC (каталожный номер 713 6100 80);
  • MEYLE (каталожный номер 100 752 0001).

Ступичный подшипник Пассат Б3

Ступичный подшипник «Пассата Б3». Источник фото: https://titan.in.ua/666909.html

Ступичный в процессе езды испытывает значительные нагрузки: выбирая ремкомплект следует использовать только запчасти, рекомендованные производителем.

Как поменять задний ступичный на «Пассате Б3»

Порядок замены подшипника «Пассата Б3» зависит от типа привода. В полноприводных комплектациях, передача крутящего момента на задние колеса идет через ШРУс. Деталь снимается с оси после демонтажа тормозного диска.

Для монопривода ведущей является передняя ось, которая и получает всю энергию от двигателя. Ступица крепится на рычаг заднего моста, узел демонтируется с барабана.

Используемый инструмент

Перед ремонтом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Перед демонтажом колеса поставить защитные башмаки или упоры под остальные колеса. При заглушенном моторе включить первую передачу, демонтировать диск, включить ручник для фиксации колеса с противоположной стороны. Демонтированное колесо следует положить под авто для безопасности. Некоторые водители рекомендуют переводить рычаг коробки в положение первой передачи, для усиления опоры.

  • отвертка;
  • круглогубцы, можно плоскогубцы;
  • съемники ступицы;
  • ключ на 24, ключ для колесных болтов.

Можно использовать универсальные наборы для ступиц ВАЗ 2109, которые имеют такую же винтовую пару и различаются только в диаметре проставок.

Процесс замены

Порядок замены заднего ступичного на моноприводной версии с барабанными тормозами. Если в авто установлены дисковые тормоза, процесс замены элемента практически одинаков. Различия в том, что для дисковых тормозов необходимо снимать суппорт тормозной системы, который расположен на диске:

  1. Демонтировать колесо.
  2. Монтажкой или отверткой поддеть защитный колпак.
  3. Плоскогубцами, лучше круглогубцами, разогнуть и вытащить шплинт.
  4. Вытащить корончатую шайбу.
  5. Снять гайку.
  6. Приподнять втулку авторегулировки тормоза вверх до упора. Втулка или клинышек расположен по ходу авто внутри барабана, приподнимается через отверстие для колесного болта в барабане.
  7. Снять барабан.
  8. Вытащить сальник.
  9. С внутренней части барабана выпрессовать подшипник.
  10. Демонтировать пробойником обойму внешнего, затем внутреннего подшипника.
  11. Очистить посадочное место, удалить смазку, протереть насухо ветошью.
  12. Через оправку запрессовать обойму внешнего подшипника, затем внутреннего.
  13. Набить новый элемент смазкой, установить в обойме, закрепить сальником.
  14. Очистить ось ступицы, установить барабан, внешний подшипник, сальник.
  15. Установить шайбу, чистую гайку, затянуть, чтобы барабан вращался с небольшим усилием. Затем зашплинтовать гайку.

Процесс замены подшипника

Процесс замены подшипника

Для дисковых тормозов после демонтажа колеса необходимо отсоединить суппорт и подвесить узел, чтобы не перегнуть тормозные патрубки.

Водителям со стажем требуется не более 30 минут, чтобы снять подшипник на заднем колесе. Порядок работы при замене подшипника «Пассата Б3» в полноприводном исполнении:

  1. Сорвать ступичную гайку, ослабить.
  2. Поддомкратить авто, соблюдая правила безопасности.
  3. Демонтировать колесо, снять барабан.
  4. Отдать болты, которые крепят кулак к стойке, рычагу подвески.
  5. Освободить кулак от ШРУСа с приводом.
  6. Демонтировать кулак со ступицей.
  7. Выпрессовать ступицу, используя съемник.
  8. Снять стопорное кольцо.
  9. Очистить посадочное место, запрессовать подшипник в кулак, используя съемник.
  10. Установить новое стопорное кольцо.
  11. Установить барабан, надеть колесо.

Ремонт задних, как и передних ступичных, не производят. Деталь меняют целиком на оригинальную запчасть. Замена относится к ремонту средней сложности: водители могут самостоятельно поменять задние ступичные подшипники при наличии необходимого инструмента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector