Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

5. Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23

5. Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23

5. Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23
Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23
Рис. 5 Установка и регулировка зажигания лодочного мотора Нептун 23

Надежная работа магдино зависит прежде всего от правильной установки зажигания. При правильной (нормальной) установке зажигания угол опережения зажигания равен 29°. При таком опережении поршень не доходит до ВМТ 4,5 мм.
1. Проверка правильности установки зажигания и его регулировка производится в следующей последовательности:
— ручку румпеля поставить в положение «Полный газ»;
— совместить риску «в» на основании магдино (3) с литой меткой «г» на бобышке картера (9);
— если риски не совмещаются, то ослабив винты (6 и 8) и не нарушая положения румпеля, повернуть основание магдино до совмещения риски «в» с меткой «г». Закрепить поводок (7) винтами (6 и 8);
— прокручивая маховик по часовой стрелке, совместить с риской «в» риску «а», обозначенную на ободе маховика цифрой «1»;
— через окно (1) в маховике замерить прилагаемым к мотору щупом зазор «А» между контактами прерывателя (для верхнего цилиндра). Зазор должен быть равен 0,30—0,35 мм (щуп слегка защемляется);
— если зазор не обеспечивается в заданных пределах, то с помощью отвертки повернуть основание, предварительно ослабив винт (2). Сохраняя отрегулированный зазор «А», зафиксировать новое положение основания с помощью винта (2);
— повернуть маховик по часовой стрелке на 180°, совместить с риской «в» риску «б», обозначенную на ободе маховика цифрой «2»;
— через окно (1) замерить зазор «А» у второго прерывателя (для нижнего цилиндра). Зазор должен быть тем же (0,30—0,35 мм). Регулировку зазора производить аналогично.
ВНИМАНИЕ! Проверку и регулировку зазора «А» для обоих прерывателей производить через окно (1) маховика. При этом риски «а» («б»), «в» и «г» должны быть совмещены между собой.
2. При необходимости изменения нормального опережения зажигания следует сместить основание магдино (3) относительно поводка (7) в пределах пазов под винты крепления поводка.
Ослабив винты (6 и 8) и сместив основание влево, получим позднее зажигание (угол опережения зажигания уменьшится). Сместив основание магдино относительно поводка вправо, получим раннее зажигание (угол опережения зажигания увеличивается).
После установки раннего или позднего зажигания зазор «А» контролировать при совмещении риски «а» («б») только с риской «в».
Соблюдайте осторожность при регламентных работах, монтаже и демонтаже магдино МН-1 и трансформаторов ТЛМ на двигателе!

Регулировка зажигания лодочного мотора салют

Для плм Москва 10,12 пункты 2-4, 13 выполнять не нужно.

1. Разбираем магнето до состояния, изображенного на фото ниже.

2. Намечаем места для переноса кулачка (точки 1 и 2, фото ниже) и тяги (точка 3). В большинстве случаев в т.3 уже имеется отверстие.

3. В намеченных местах (1 и 2) сверлим отверстия диаметром 4,5 мм, и нарезаем резьбу М6. В т.3. резьбу нарезать не нужно.

4. Используя втулки из комплекта, прикручиваем кулачок управления дроссельной заслонкой. Винты или болты не должны сильно выступать за верхний край тарелки магнето чтобы они не цепляли за одетый маховик.

5. Очень аккуратно одеваем катушки на магнитопроводы. Корпуса катушек сделаны с запасом, поэтому на магнитопровод они должны одеваться относительно свободно, с небольшим натягом либо без него. В противном случае с магнитопроводов необходимо убрать остатки лака/краски/клея и т.п. Дабы избежать поломки, — на щечки катушек (боковинки) можно очень слабо надавливать только в центре.
Катушки необходимо посадить на мягкий клей, БФ, 88, Момент и т.п. Либо на термоклей из «клеевого пистолета».
Чтобы ступица маховика гарантированно не терла по контактам катушек, их лучше не подвигать до самого упора в магнитопровод, а оставить зазор в 1-2 мм. Туда тоже добавить клей.

6. Устанавливаем электронику с магнитопроводами на основание, укладываем провода, как на фото. Плата, из которой выходит красный длинный провод (на фото слева), уславливается с левой стороны относительно кулачка.

7. Прикручиваем магнитопроводы и электронику.

8. Продеваем провода в одно из отверстий от ВВ проводов в основании. Вдеваем провода (кроме белого) в гофру (в комплекте).

9. Заводим гофру в отверстие в основании магнето и фиксируем изнутри стяжкой (в комплекте).

10. Одеваем на гофру кольца термоусадки (в комплекте), равномерно распределяем и усаживаем зажигалкой. В конце гофры одеваем трубку термоусадки и также усаживаем.

11. Дополнительно фиксируем гофру на основании. Стяжку необходимо заводить изнутри, так чтобы фиксатор находился во внутренней части основания.

Читайте так же:
Регулировка клапана усилителя тдт 55

12. Магнето почти готово.

13. На крышке картера, на посадочной втулке необходимо продлить канавку фиксатора магнето на 10-12 мм.

В_8-007.png (Размер: 452.56 Кб / Загрузок: 736)

14. Теперь необходимо устранить возможное трение маховика о магнитопроводы.
Черным маркером закрашиваем все полюсные концы магнитопроводов, их всего 6.
Одеваем магнето на двигатель. Одеваем маховик. Все одеваем как положено, с необходимыми фиксациями и затяжками. Шморгалкой или стартером 3-4 раза крутим маховик. Снимаем маховик, и проверяем концы магнитопровода на наличие следов трения. Если таковые имеются, то необходимо в этих местах подточить магнитопровод. Процедуру повторяем до устранения всех следов.
Если этого не сделать, магнитопровод будет сильно греться в процессе работы, что приведет к выходу подмаховичных катушек из строя.

15. Провода:
красный – нижний цилиндр,
синий – верхний цилиндр,
черный – масса,
белый – глушилка на кнопку «Стоп», при замыкании на массу – мотор глохнет.

Настройка системы зажигания и карбюратора подвесных моторов «Mercury»

nastroika-zazhiganiia.jpgПредлагаем вашему вниманию продолжение материала, посвященного снятию и разборке карбюратора моторов серии WMC «Mercury» (первую часть см. на этой странице: www.vodnyimir.ru/ustroistvo-ustanovka-i-sniatie-karbiuratora-wmc.html). На этот раз речь пойдет о настройке системы зажигания и карбюратора моторов «Mercury» (модели мощностью 20-25 л. с. и «20Jet»).

Настраиваем карбюратор и систему зажигания

Как известно, карбюратор это сложная система различных механизмов, позволяющая создавать нужное процентное соотношение горючей смеси. При первых признаках нестабильной работы мотора не стоит сразу обвинять во всем карбюратор, вполне вероятно, что нарушения его функционирования могут быть связаны с проблемами в системе зажигания. Иными словами, прежде чем снимать и пытаться реанимировать карбюратор, лучше проверить работоспособность системы зажигания. И только если нет подозрений, что система зажигания либо неправильно настроена, либо неисправна, имеет смысл проверить настройки и состояние карбюратора.

На моделях моторов «Mercury» 1994-1997 гг. выпуска настройка зажигания и дроссельной заслонки производится механически. На моторах моделей мощностью 20-25 л. с. и «20 Jet», выпущенных после 1994 г. и по 1996 г. включительно, настройка зажигания осуществляется электронным способом (автоматически). Выполняется настройка зажигания при выключенном моторе и полностью открытой дроссельной заслонке. Неправильная настройка будет влиять и на работу мотора в режиме холостого хода, и на режим работы мотора при полностью открытой дроссельной заслонке.

Рекомендованный порядок механических регулировок системы зажигания для моделей 1994 г. выпуска:

• настройка оптимального угла зажигания;

• настройка привода дроссельной заслонки;

• настройка режима холостого хода и хода дроссельной заслонки;

• подбор количества смеси и проверка ее качества;

• быстрая настройка холостого хода

• проверка работы двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке.

Рекомендованный алгоритм настройки системы зажигания моторов выпуска начиная с 1994 г. по 1996 г. включительно с электронным опережением зажигания и моделей 1997 г. с механическим опережением зажигания:

• настройка при полностью открытой дроссельной заслонке;

• настройка оптимального угла зажигания;

• настройка холостого хода;

• подбор количества смеси и ее качества (рис. 1);

• быстрая настройка холостого хода;

• настройка безопасного запуска (модели 1994 г.);

• настройка тросика и вала дроссельной заслонки (для моделей с дистанционным управлением);

• проверка двигателя при полностью открытой заслонке.

nastroika-zazhiganiia-2.jpgРис. 1. Настройка винта регулировки качества смеси.

Остановимся подробнее на некоторых операциях.

Предварительная настройка:

1. На моделях с румпельным управлением ослабьте фиксаторы на тросике привода для того, чтобы устранить его натяг и чтобы ход тросика в обе стороны был одинаковым (рис. 2).

nastroika-zazhiganiia-3.jpgРис. 2. На моделях с румпельным управлением ход тросика в обе стороны должен быть одинаковым.

2.Полностью утопите кнопку запуска (подсоса) и поверните ее против часовой стрелки.

3.На моделях выпуска второй половины 1994 г. и более поздних поверните винт настройки холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он перестанет касаться валика. Поверните винт холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он не коснется вала, а затем поверните его еще на один оборот до касания со шкивом дросселя.

4.Снимите заглушку с передней части кожуха забора воздуха карбюратора. Аккуратно поверните винт качества смеси по часовой стрелке, чтобы он слегка уперся (не полностью). Не закручивайте винт с усилием, в противном случае можно повредить карбюратор.

Настройка максимального открытия дроссельной заслонки на моделях второй половины 1994 г. и более новых моделей:

Читайте так же:
Регулировка фар со светодиодными лампами

1.Переключите рычаг трансмиссии в положение «Вперед» и либо поверните рукоятку газа на румпеле, либо включите режим «полного газа» на дистанционном управлении («машинка»).

2.Возвратная пружина дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса (рис. 3).

nastroika-zazhiganiia-4.jpgРис. 3. Возвратная пружина 1 дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса в точке 2.

3.На румпельных моторах и моторах с ДУ ослабьте тягу заслонки, насколько необходимо для ее свободного полного открытия, при этом возвратная пружина не должна упираться в корпус топливного насоса.

На моделях с боковым шкивом ослабьте фиксаторы на тросике, для того чтобы заслонка открывалась полностью, возвратная пружина при этом не должна упираться в корпус топливного насоса. Удостоверьтесь, чтобы после настройки тросик не давал слабину.

Внимание! Не включайте двигатель без воды и не превышайте число оборотов выше 3000. Соблюдайте меры предосторожности.

Настройка оптимального угла зажигания:

1.Присоедините провод стробоскопа к проводу свечи 1-го цилиндра.

2.Присоедините электронный тахометр к мотору.

3.Включите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

4.Уменьшите количество оборотов до режима холостого хода и включите режим трансмиссии «Вперед».

5.Отметьте (запомните) деление на шкале, которую можно увидеть с правой стороны (по ходу) мотора (рис. 4).

nastroika-zazhiganiia-5.jpgРис. 4. Настройка оптимального угла зажигания: 1 — метка настройки; 2 — крепление тяги настройки.

6а. На моделях с механической настройкой переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение и заметьте значение на шкале.

6б. На моделях с электронной настройкой откройте дроссельную заслонку до положения, соответствующего 3000 об/мин, и заметьте значение по шкале; при 3000 об/мин угол BTDC должен быть 28°. При 5500 об/мин электроника автоматически установит угол BTDC, равным 25°.

Внимание! Не пытайтесь настраивать зажигание при работающем моторе — можно получить травмы от вращающегося маховика.

7а. Если необходима настройка усовершенствованных моделей 1994 г. (с механической настройкой), то остановите двигатель и снимите тягу регулировки угла зажигания с места крепления ее на валу дроссельной заслонки. Удлините или укоротите тягу для того, чтобы получить нужные показатели на шкале. После регулировки установите тягу обратно и проконтролируйте полученные результаты.

7б. Если вы работаете на моделях с электронной настройкой, то остановите мотор и отсоедините петлю тяги от фиксатора, расположенного на корпусе. Измените длину тяги и установите ее обратно, после этого проверьте правильности установки по шкале (рис. 5).

nastroika-zazhiganiia-6.jpgРис. 5. Соединение петли тяги фиксатора на корпусе.

7с. Если необходимо настроить зажигание на моделях с улучшенной механической настройкой 1997 г. выпуска, остановите мотор и ослабьте контргайку и закрутите ее до шляпки болтика, вновь заведите двигатель и настройте винт таким образом, чтобы отметка на маховике и риска совпали так, как описано в пункте 6а. Остановите двигатель и заверните контргайку.

Настройка вала дроссельной заслонки на моделях 1994 г. выпуска:

Примечание. Заслонка при настройке должна быть полностью закрыта. Чтобы заслонку полностью закрыть, надо вывернуть винт регулировки до конца.

1.Сдвиньте пластину настройки вала дроссельной заслонки до штыря-фиксатора вперед. Отметка на пластине должна точно соответствовать штырю-фиксатору. При этом штырь должен легко касаться выреза пластины (рис. 6).

nastroika-zazhiganiia-7.jpgРис. 6. Настройка вала дроссельной колонки: 1 — тяга; 2 — болт эксцентрика; 3 — эксцентрик; 4 — метка; 5 — фиксатор; 6 — пластина настройки вала дроссельной заслонки.

2.При настройке ослабьте болт эксцентрика (рис. 6) и настройте эксцентрик, метка которого должна смотреть «вперед».

Настраивайте эксцентрик в этой позиции до тех пор, пока пластина не будет соответственно настроена по своей отметке относительно штыря-фиксатора. После этого тщательно заверните болт эксцентрика и проверьте настройку.

«Катера и яхты», 2006 г.

В раздел «Подвесные лодочные моторы»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Другие материалы по теме на vodnyimir.ru:
nastroika-zazhiganiia-8.jpgОсновные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 смВі) nastroika-zazhiganiia-9.jpgРегулирование, обслуживание и неисправности системы зажигания подвесного лодочного мотора «Вихрь»
nastroika-zazhiganiia-10.jpgУлучшение влагозащищенности электрооборудования подвесного мотора nastroika-zazhiganiia-11.jpgРемонт импортных лодочных моторов своими силами
nastroika-zazhiganiia-12.jpgПроверка системы зажигания подвесного мотора nastroika-zazhiganiia-13.jpgСвечи зажигания для импортных подвесных моторов. Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

width: 410px; padding: 8px; padding-left: 12px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; background-color: #fff;»>

Добрый день, уважаемые эксперты. Для регулировки УОЗ лодочного двигателя пользовался дешёвым стробоскопом, вспышки слабые видно только в темноте. Скажите пожалуйста, может ли быть погрешность, если да то на сколько примерно велика. Алексей

Добрый день! Нам не довелось встретить стробоскоп, который бы имел сильную погрешность при регулировке, да и вообще, основное различие у них — в осветительном элементе и наличии дополнительных опций.

Читайте так же:
Ушм kress 125 с регулировкой оборотов

Так что, если на маховике отсутствовала метка положения поршня в контрольном цилиндре, и вам пришлось самим определять верхнюю мертвую точку и углы отклонения (хотя риски присутствуют на всех моделях с регулировкой), то, в этом случае, конечно, погрешность может быть.

После регулировки УОЗ, если такая требовалась, работа лодочного мотора заметно меняется, от упрощенного запуска, до лучшей отзывчивости, почти на всех диапазонах оборотов. Это и будет свидетельствовать о правильной настройке. Устанавливать углы, конечно, необходимо по мануалу к вашей модели.

Надо заметить, что все регулировки теряют львиную долю полезности, при неверных маркировках свечей зажигания.

Следует быть внимательным с китайскими ПЛМ: риски положений не всегда соответствуют истине, особенно, когда одна из них нанесена на пластиковый кожух маховика (но на китайских движках, в большинстве случаев, зажигание изначально будет выставлено неверно).

Регулировка зажигания лодочного мотора Yamaha 15

Текст и фото — И.Красноштанов (IvanK)

Не нравится мне расколбас на ХХ и в режиме малых нагрузок, решил проверить углы опережения зажигания. Нашел сервис-мануал от машки, правда только на буржуйском, но в принципе, что такое «пистон позишн» и так понятно.

Вкратце суть такова, надо выставить 2 значения УОЗ, это 5 градусов после ВМТ, при закрытом дросселе, правильнее тут сказать запаздывание, а не опережение. И второе значение -30 градусов до ВМТ при открытом дросселе.

Правильно выставить поршень в нужные нам «пистон позишн» углы можно двумя способами, микрометром (+5гр=0,12мм после ВМТ, -30гр=4.22мм до ВМТ) либо совмещая риски на кожухе кикстартера с отметками на маховике. Я использовал микрометр, после того как поставил кожух кикстартера проверил по меткам, небольшое расхождение присутствует, на фото видно. У меня на поверку зажигание оказалось немного сбитое, вместо +5……-30 было 0….35

Из сервисной книжки хорошо понятно, какое положение поршня должно быть и какими тягами-винтами регулировать.

Если нет микрометра, то используем риски на маховике, совмещая с риской на пластиковом кожухе кикстартера(на фото нет, снят), собственно нам нужны только -30 и +5 гр, ну и TDС (ВМТ) проверить точность рисок с реальным положением поршня хотя бы отверткой в свечное отверстие. На данном фото газ на нуле, поршень выставлен +5гр (0,12 мм после ВМТ), винтом совмещаем задатчик искры с меткой на маховике.

Далее поршень ставим на -30гр до ВМТ (4,22мм если по микрометру) , газулька открыта, задатчик искры совмещаем с меткой на маховике с помощью тяги с контрагаечкой. Для этого её надо снять с «шишечки», что не трудно. Еще тут хорошо виден винт регулировки +5 гр при закрытом дросселе (эта пометка немного не в тему на этом фото).

Поставил кожух, проверил по меткам, немного не совпадает, ну и ладно, я микрометру верю больше.

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора на мотоцикле stels

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Читайте так же:
Регулировка клапанов авто ока

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector