Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Система зажигания двигателя – выставляем правильный угол опережения впрыска

Система зажигания двигателя – выставляем правильный угол опережения впрыска

Система зажигания двигателя обеспечивает с помощью искры своевременное воспламенение смеси, из горючего и воздуха, которая попадает в камеру сгорания. Однако это необходимо для бензиновых авто, с дизельными машинами все иначе. В них воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно, причем воздух сильно сжимается и соответственно нагревается (температура может достичь 700 С), таким образом, происходит самовоспламенение. Значение этой системы для обоих видов моторов вкратце понятно, но также немногословно описать ее установку будет непросто, поэтому посвятим ей нашу статью.

Система зажигания двигателя – отличие «дизеля» от бензинового мотора

Из-за указанных различий в самом процессе воспламенения бензинового и дизельного топлива в двигателе, можно отметить разницу и в строении зажигания. Очевидно хотя бы то, что такой системы, как в бензиновом авто, состоящей из прерывателя-распределителя, коммутатора или же датчиков импульсов, в дизельной машине нет. Однако зимой иногда с трудом удается завести дизельный движок, из-за того, что воздух слишком холодный, поэтому устанавливают специальную систему предварительного подогрева, чтобы увеличивать температуру воздуха в камере сгорания.

Можно сказать, что установка зажигания на дизельном двигателе – это не что иное, как выбор угла опережения впрыска горючего. А достигается это регулированием положения поршня, в момент впрыскивания «дизеля» в цилиндр. Это очень важно, так как при неправильном выборе угла впрыскивание будет несвоевременным, и, как следствие, топливо не будет сгорать до конца. А это негативно отразится на слаженной работе цилиндров.

Допустив незначительную ошибку, всего-то в один градус, можно спровоцировать выход из строя всего силового агрегата, из-за чего потребуется капитальный ремонт.

На фото - системы зажигания двигателя, rusauto.net На фото - работа системы зажигания двигателя, kadochkindiesel.narod.ru На фото - система зажигания двигателя авто, myavto.net На фото - регулировка системы зажигания двигателя авто, autospeedcars.info

Система зажигания дизельного двигателя – устройство и принцип регулировки

Подытоживая, можно сказать, что система зажигания дизельного двигателя включает насос высокого давления (ТНВД), посредством которого и происходит ввод горючего в камеру сгорания. Современные автомобилисты находят в таком устройстве системы эффективность и экономичность расхода топлива, поэтому дизельные моторы становятся более популярными. Именно из-за увеличивающегося числа пользователей мы решили приоткрыть секреты обслуживания описанной системы зажигания.

Если в автомобиле стоит дизельный силовой агрегат с механической топливной аппаратурой, то регулировать угол опережения впрыска можно посредством поворота насоса вокруг своей оси. Еще можно поворачивать зубчатый шкив относительно ступицы. Если же ТНВД и зубчатый шкив жёстко закреплены, тогда регулировка происходит только за счет углового сдвига зубчатого шкива распределительного вала. Но это все лирика, пора перейти к действиям.

На фото - системы зажигания двигателя автомобиля, enstru.kz Фото про систему зажигания двигателя, fiestamania.ru Фото про регулировку системы зажигания двигателя, autoeho.ru На фото - регулировка системы зажигания двигателя, sanekua.ru

Регулировка зажигания дизельного двигателя – инструкция для решительных

Регулировка зажигания дизельного двигателя может производиться и самостоятельно. Для начала следует поднять крышку капота и зафиксировать ее на опорной стойке. Сверху слева на задней части двигателя необходимо найти маховик (массивное колесо), на корпусе кожуха которого расположено механическое устройство. Шток этого устройства требуется сначала приподнять и развернуть на 90 градусов, затем опустить в прорезь, которая находится на корпусе.

Теперь снимите грязезащитный щиток, для этого на кожухе маховика ключом 17 мм нужно открутить два болта (проще подобраться к этому месту из-под машины). В отверстие маховика через прорезь кожуха следует вставить металлический стержень и поворачивать коленвал двигателя. Направить его нужно слева направо, пока его ход не будет застопорен штоком фиксатора сверху.

Теперь самое время посмотреть на вал привода насоса для горючего, он расположен сверху от развала блока цилиндров (ось, от которой ряды цилиндров расходятся). Если установочная шкала приводной муфты (фланца, который служит для передачи вращений от приводного вала) ТВНД повернута вверх, то в этом случае риску на фланце топливного насоса следует совместить с нулевой меткой привода и затянуть два крепежных болта. Если установочная шкала приводной муфты не повернута вверх, тогда потребуется приподнять стопор, а коленвал двигателя повернуть на один оборот, и следом все вышеперечисленные действия необходимо повторить в том же порядке.

Как только болты приводной муфты затянули, нужно поднять вверх стопор маховика, повернуть на 90 градусов и опустить в паз. На кожухе маховика снизу можно вернуть на свое место грязезащитный щиток (крепится болтами). Теперь капот автомобиля пора закрыть, работа закончена. Остается завести автомобиль и проверить четкость срабатывания системы.

Читайте так же:
Регулировка фар при сломанном корректоре

Установка момента зажигания или как выставить УОЗ на снегоходе

Речь пойдет об установке момента зажигания и причинах смещения угла опережения зажигания (УОЗ), процессе его регулировки. УОЗ один из важнейших параметров, оказывающих влияние на работу двигателя. Изучив статью, вы поймете как установить зажигание снегохода, если нет специальных меток на картере двигателя и основании зажигания. Большинство пользователей, при установке зажигания, ограничиваются простым совмещением метки основания магдино с меткой, нанесенной на картере двигателя. Таким же образом поступают при монтаже в заводских условиях. К сожалению, практика показывает, что даже новый снегоход — только сошедший с конвейера, может обладать смещенным УОЗ. Когда же в процессе эксплуатации по каким — то причинам приходится заменить элемент зажигания, к примеру коммутатор, то никому не известно, в каком диапазоне будет вынужден работать двигатель. Отчасти связано это с наличием на рынке большого количества не оригинальной продукции. Следующей причиной является незнание потребителем свойств товара (взаимозаменяемости з/частей) при замене, или невозможность приобретения необходимых. И, конечно же, не следует забывать о том, что каждый двигатель по своему уникален, особенно в нашей стране.

Давайте ознакомимся с некоторыми общепринятыми понятиями.

Раннее зажигание — преждевременный момент подачи искры и воспламенения топлива на пути движения поршня вверх.

Позднее зажигание — поздний момент подачи искры и воспламенения топлива при ходе поршня вниз.

Детонация — воспламенение топлива, идущее в разрез с расчетными параметрами. В камере сгорания вместо нормального возгорания топлива происходит его взрывы. Больше всего при этом, пожалуй, страдают поршня. Под воздействием взрывов поршень раскачивается, резко смещаясь относительно плоскости вращения шатуна, ударяется о стенки цилиндра, нарушая масляную пленку. Двигатель в этот момент, как правило, работает с резкими металлическими — цокающими звуками — высокой тональности, происходит падение мощности, перегрев. По поводу этих звуков в народе бытует ошибочное мнение с дословной формулировкой — «пальцы звенят». При возникновении детонации, не редко оплавляются края поршня или происходит прогар днища. Процесс возникновения детонации часто связан с углом опережения зажигания. Представьте с какой скоростью двигается поршень в цилиндре при постоянно меняющихся условиях, возможно, это поможет понять насколько важна своевременная подача искры. Ведь в случае поломки, кроме времени на эвакуацию снегохода и дорогостоящего ремонта, от надежности двигателя порой зависят жизнь и здоровье снегоходчика, а также его спутников — то, что проедет снегоход за час, пешком не всякий пройдет за день.

Подведем итог!

Что такое УОЗ? — момент подачи искрового промежутка относительно положения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем раньше необходимо подавать искру в цилиндр, ведь топливу необходимо время на воспламенение и на оборот.

На что влияет УОЗ? — на такие важные характеристики двигателя, как: тяга, рабочая температура двигателя, приёмистость, расход топлива, запуск, надежность. В силу неправильно УОЗ двигатель подвержен саморазрушению.

Что влияет на УОЗ? — положение основания магдино относительно картера двигателя. Вы наверняка знаете, что на картере и основании имеются специальные метки, по которым ориентируют взаимное расположение этих элементов

metki na kartere dvigatelja snegohoda buran

Различие маховиков по исполнению, или применение маховика с разными магдино двигателя, также гарантированно сместят угол опережения зажигания в ту или иную сторону

Не пройдет незамеченным, казалось бы, обычная замена коммутатора. Таким образом существуют коммутаторы и магдино, которые не совместимы в принципе или будут обеспечивать неправильную подачу искры. Подробнее о совместимости элементов зажиганий читайте в статье «Взаимозаменяемость коммутаторов снегохода».

Перейдем к делу и выясним, как выставить правильный угол опережения зажигания на примере снегохода Буран. Кроме желания и снегохода понадобится специальный прибор — СТРОБОСКОП для снегохода.

Установка и проверка зажигания снегохода с помощью стробоскопа в первую очередь полезна:

  • для установки зажигания, если нет меток на картере или основании;
  • для установки электронного зажигания взамен контактного;
  • для проверки УОЗ снегохода, при замене одного или нескольких элементов зажигания.
Читайте так же:
Как отрегулировать фары в право лево

Если, вы имеете свой стробоскоп и уверены, что он будет работать со снегоходным зажиганием, тогда необходимо расчертить градуированную шкалу. Для этого на листе бумаги рисуется круг, диаметр которого равен диаметру неподвижной части ведущего вариатора, установленного на Вашем снегоходе. Центром круга является центр торца коленчатого вала двигателя. С помощью транспортира отмечаем градусы. Шкала должна обладать хорошей точностью — это важно

vystavit

На шкале УОЗ имеется три различных радиуса, под разные диаметры вариаторов. Готовый шаблон (шкала УОЗ для снегохода) можно купить у нас в магазине.

Шаблонную табличку или ваш чертеж градусной шкалы необходимо закрепить на кожухе охлаждения двигателя, в любом удобном месте, таким образом, что бы дуга шкалы совпала с внешним диаметром неподвижного конуса вариатора

Как выставить зажигание на снегоходе Буран, Рысь, Тайга

Следующим шагом выставляем левый поршень двигателя в верхней мертвой точке — ВМТ. Для чего выкручиваем свечи зажигания. Во избежание выхода из строя элементов системы зажигания — при прокручивании двигателя, свечи зажигания необходимо вновь вставить в высоковольтные колпачки и надежно соединить с массой. Вставляем в свечной колодец левого цилиндра специальное приспособление — индикатор. Если у Вас его не имеется, можно воспользоваться штангель циркулем, также для этих целей подойдет любой пруток достаточной длины или отвертка. Постепенно прокручивая руками вариатор, по ходу вращения двигателя, наблюдаем за движением вставленного в свечной колодец приспособления. В верхней мертвой точке (ВМТ) поршень на мгновение остановится, а затем продолжит свое движение в обратном направлении. Выставив поршень в ВМТ, наносим на вариатор метку против 00 градусов — прикрепленной к кожуху двигателя шкалы. Должно получиться, как показано на фотографии

kak ustanovit

Подключаем СТРОБОСКОП, при этом сигнал необходимо снимать с высоковольтного провода цилиндра, по которому была выставлена ВМТ. Установив свечи зажигания на место, запускаем двигатель приступаем к процессу проверки существующего УОЗ снегохода. Работу со стробоскопом лучше производить при низком уровне освещения. Для чего, направляем лампу стробоскопа на градуированную шкалу и увеличиваем обороты двигателя до максимальных. Лампа стробоскопа будет вспыхивать в момент возникновения искры в левом цилиндре, показывая с какой меткой градусной шкалы, совпадает метка вариатора. Это и будет являться существующим УОЗ. Наблюдая за смещением метки вариатора относительно градусной шкалы при различных оборотах двигателя, Вы сможете сделать выводы, и при необходимости произвести регулировку. Чтобы сместить УОЗ в ту или иную сторону, необходимо заглушить двигатель, ослабить винты крепления основания магдино и повернуть его на необходимую величину. Затем повторить процедуру проверки УОЗ с использованием стробоскопа. Следует учитывать, что поворот основания магдино против часовой стрелки приводит к увеличению УОЗ, а по часовой стрелке к его уменьшению. Смещение основания по пазу на 0,9 мм. эквивалентно изменению УОЗ на 1 градус.

Внимание! Работы проводятся при снятой защите вариатора, вблизи вращающихся с высокой скоростью частей — БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСМОТРИТЕЛЬНЫ. Ремень вариатора при регулировке зажигания НЕ СНИМАТЬ!

Стремиться необходимо к следующим показаниям:

— для двигателя Рысь (максимальные обороты) — УОЗ должен быть 21 — 23 градуса.

— для двигателя снегохода Буран 28 л.с. (максимальные обороты) — УОЗ должен быть 26-28 градусов на 5500об/мин.

— для двигателя снегохода Буран 34 л.с.(максимальные обороты) — УОЗ должен быть 22-24 градусов на 5500 об/мин.

— для снегохода Тайга с установленным зажиганием Ducati energia выпуска до 2008г. — УОЗ фиксированный 16 — 18 градусов.

— для снегоходов Тайга с Российскими системами зажигания, УОЗ, как правило, составляет: 8. 10 градусов — при 400 об/мин (обороты пуска); 14. 15 градусов — на оборотах х/х; 17..19 градусов — при 3000 об/мин; 20. 22 градуса — при 5500 об/мин.

Информацию по другим двигателям следует искать в технической литературе по снегоходу.

Помимо высоких оборотов, дополнительно УОЗ можно проверить

Читайте так же:
Коллекторный двигатель переменного тока регулировка вращения

— в режиме холостого хода (1000 – 1500 оборотов) примерно 14..17 градусов

— на оборотах пуска около 8,5 — 11 градусов. Обороты пуска соответствуют вращению коленвала в режиме запуска стартером и составляют примерно 400 об/мин.

Выставить правильные обороты двигателя поможет универсальный электронный ТАХОМЕТР.

Приоритетными показаниями при регулировке, считается положение основания магдино, обеспечивающее необходимый угол при максимальных оборотах коленчатого вала двигателя.

В таблице представлены показания УОЗ при применении различных комплектующих. Данные являются официальной информацией ОАО «Русская механика».

Перекладка углов зажигания снегохода, ugol operezhenija zazhiganija buran tajga rys

В окончание статьи следует добавить, что из — за существующей на рынке контрафактной продукции, встречаются элементы зажигания, при установке которых параметры УОЗ нет возможности выставить в рекомендованные пределы. Рекомендуем отказаться от эксплуатации снегохода с такими комплектующими и произвести замену. Также, для проверки зажигания подходят далеко не все существующие на рынке стробоскопы. Кроме того, не стремитесь к приобретению стробоскопа, имеющего функцию тахометра. Из за особенностей снегоходной системы зажигания, функция тахометра, как правило, не работает или работает, выдавая неверные показания. Отдельно к стробоскопу можно заказать готовую шкалу УОЗ — для установки зажигания на любом снегоходе, выполненная с высокой точностью, на лазерной установке. Шкала подходит для установки зажигания (УОЗ) на снегоходах Буран, Тайга, Рысь и некоторых других снегоходов.

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

Тема: Зажигание AFN или установка правильного УОВ

Зажигание AFN или установка правильного УОВ

1.2 ATDC, точно не помню, сразу не придал значения, соответственно и скважность клапана не помню. По TDI Timing — все было практически идеально по средней линии.
Долго выставлял, ловил доли и контролируя параметры показаний клапана скважности отрегулировал.
После регулировки:
расчетное — 1.3 BTDC
актуальное — 1.5 — 1.8 BTDC и очень редко проскакивает на секунду 1.3 либо 2.0
скважность клапана — 2,8%
По TDI Timing — по верхней линии.
Доволен как слон, НО не долго.
Раньше заводилась почти идеально — стартер крутнул и мотор завелся, на холодную на горячую можно сказать одинаково. Почему "почти" идеально — в основном один "чирк" стартера, реже два "чирк" и мотор работает.
Теперь же, после установки угла — либо два раза "чирк" либо мотор схватывает сразу но не заводится и приходится дольше крутить стартером 2-3 секунды. И такое впечатление что тяга стала хуже. По расходу еще не понятно, мало наездил.
В 13 группе:
1. +0.13. +0.5
2. -0.25. 0.00
3. +0.13. +0.5
Такая разница в показаниях после разных режимов и при разных температурах окружающей среды. Показания если и меняются , то одновременно.
Начитавшись про износ волновой шайбы и износ самого насоса и т.д. и что со временем смещается впрыск в более поздний, если можно так сказать, типа запаздывает, вопрос:
Так а что же показывает 4-я группа. Выходит только впрыск для заводки, а по нему уже косвенно можно судить о правильной настройке УОВ.
По каким параметрам еще можно определить насколько правильно выставлен УОВ? Что за показания в 000 группе, по ним как-то можно определить?
Ведь если есть механический износ в насосе, то "электроника" его не покажет и не учитывает.
Во время настройки насоса, в определенном диапазоне (не обращал внимания при каком значении угла) появляется характерный рокот, еле слышен, может это и есть идеальное зажигание?). На старых машинах мастер всегда на слух регулировал зажигание и все было четко.
Как тогда правильно настроить не новый насос.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 14.04.2007 Адрес Беларусь, Могилев Возраст 35 Сообщений 4,309

Спасибо:
Получено: 389
Отправлено: 48

Сообщение от Pavel_Kiev

1.2 ATDC, точно не помню, сразу не придал значения, соответственно и скважность клапана не помню. По TDI Timing — все было практически идеально по средней линии.
Долго выставлял, ловил доли и контролируя параметры показаний клапана скважности отрегулировал.
После регулировки:
расчетное — 1.3 BTDC
актуальное — 1.5 — 1.8 BTDC и очень редко проскакивает на секунду 1.3 либо 2.0
скважность клапана — 2,8%
По TDI Timing — по верхней линии.
Доволен как слон, НО не долго.
Раньше заводилась почти идеально — стартер крутнул и мотор завелся, на холодную на горячую можно сказать одинаково. Почему "почти" идеально — в основном один "чирк" стартера, реже два "чирк" и мотор работает.
Теперь же, после установки угла — либо два раза "чирк" либо мотор схватывает сразу но не заводится и приходится дольше крутить стартером 2-3 секунды. И такое впечатление что тяга стала хуже. По расходу еще не понятно, мало наездил.
В 13 группе:
1. +0.13. +0.5
2. -0.25. 0.00
3. +0.13. +0.5
Такая разница в показаниях после разных режимов и при разных температурах окружающей среды. Показания если и меняются , то одновременно.
Начитавшись про износ волновой шайбы и износ самого насоса и т.д. и что со временем смещается впрыск в более поздний, если можно так сказать, типа запаздывает, вопрос:
Так а что же показывает 4-я группа. Выходит только впрыск для заводки, а по нему уже косвенно можно судить о правильной настройке УОВ.
По каким параметрам еще можно определить насколько правильно выставлен УОВ? Что за показания в 000 группе, по ним как-то можно определить?
Ведь если есть механический износ в насосе, то "электроника" его не покажет и не учитывает.
Во время настройки насоса, в определенном диапазоне (не обращал внимания при каком значении угла) появляется характерный рокот, еле слышен, может это и есть идеальное зажигание?). На старых машинах мастер всегда на слух регулировал зажигание и все было четко.
Как тогда правильно настроить не новый насос.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей
Читайте так же:
Регулировка и ремонт насос форсунок

Lupo Регистрация 01.07.2008 Адрес Украина, Киев Возраст 36 Сообщений 133

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 0

— Добавлено чуть позже —

И спустя 10-15 мин работы на холостых.
13 группа
1. Колебания 0.52. 0.64
2. Колебания -0.14. 0.07
3. Колебания 0.33. 0.74

— Добавлено чуть позже —

Группа 1
3 окно колебания 1.660. 1.740

ИзображенияИзображения

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 14.04.2007 Адрес Беларусь, Могилев Возраст 35 Сообщений 4,309

Спасибо:
Получено: 389
Отправлено: 48

Сообщение от Pavel_Kiev

— Добавлено чуть позже —

И спустя 10-15 мин работы на холостых.
13 группа
1. Колебания 0.52. 0.64
2. Колебания -0.14. 0.07
3. Колебания 0.33. 0.74

— Добавлено чуть позже —

Группа 1
3 окно колебания 1.660. 1.740

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Lupo Регистрация 01.07.2008 Адрес Украина, Киев Возраст 36 Сообщений 133

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 0

Сообщение от YUZEF

По углу если ставлю в раене 1.3 — задирается скважность клапана, около 90%. так будет лучше?

Сообщение от YUZEF

А тут если можно чуток поподробнее)
Какие должны быть показания?

— Добавлено чуть позже —

После того как сделал фото и еще поработал на хх в 13 группе показания опускались до:
1. 0.42
2. -0.33
3. -0.19
и потом опять повышались.
Не подскажете с чем связаны колебания в 13 группе.

Настройка зажигания Ш-58

И как износ "клюва" влияет на переворот МЗ на 180 градусов?

Проверьте верно ли установлено основание генератора, не перевернуто ли, как выше Айдар писал. И не поставил ли прежний владелец случайно, или умышленно, вместо родного Г420 ротор Г423 от старосовкового бензогенератора.

Как видно они абсолютно одинаковы и прекрасно встают один вместо другого

Однако они под разное направление вращения, имеют разное расположение шпоночных пазов и эксцентрика.

Я с такой "модернизацией" столкнулся 3 раза за 10 лет. Видимо распространенная ошибка была.

Читайте так же:
Регулировка давления в коробке автомат

Ага, часто она прилипшая к ротору обнаруживается )))

Изношенные до железки контакты, дают запаздывание потолок 45 градусов. До 180ти слишком далеко

Я в лохматые времена Верховину-6 за 25 советских рублей купил, после того, как 2 недели местные пацаны (старше меня)пытались на ней настроить зажигание!

А дело было именно в шпонке — её срезало! А я им говорил. Но они били себя в грудь, что всё ОК!

Буквально через час я уже катался! А сказал, что пол-движка перетрясти пришлось!

img-20190425-134031_5cc1923074f5c.jpg | 4383,8 Кб | Скачали: 508 раз

Зажигание на Ш-5х особенно если убито пионерами то это жуткий головняк.

Нюансы в том что пионеры как правило разбивают все пазы и направляющие станины на картере. Станина начинает гулять и полюсные наконечники катушек начинают затираться магитами ротора.
Выставить такое сколько нибудь точно априори уже невозможно.

Второе что ковыряют пионеры-это сам контакты. Точнее контактную группу.
Для того, чтобы они работали точно и надежно нужно чтобы было соблюдено три условия. Первое-минимум люфтов в механизме. Второе- идеальное прилегание по всей площади контактных площадок. Третье-отсутствие грязи и масла и прочих посторонних частиц на смыкающихся поверхностях.

Люфты влияют напредсказуемость и качество смыкания контактов. Масло и прочие загрязнения, в том числе и абразив от наждачной бумаги влияют на опять же качество смыкания контактов. Неплотное смыкание и грязь с маслом вызывают повышенное искрение и как следствие быстрый износ от дуговой эррозии контактов. На поверхностях дуга выжигает кратеры что еще больше способствует неплотному прилеганию и дальнейшему развитию процесса.

Контактная группа должна быть идеально чистой. Без следов масел на поверхностях контактов и абразива и без люфтов на оси подвижного контакта и заклепок.

В случае необходимости чистки контактов их лучше чистить тонкой наждачной бумагой 1500 и более свернутой пополам и просунутой в зазор между ними. Легкими движениями на вытягивание. А не надфилем как некоторые любят делать.
По окончании чистки поверхности нужно промысть кисточкой изопропиловым спиртом от остатков абразива и жиров с пальцев рук.
И БОЛЕЕ К ЭТИМ ПОВЕРХНОСТЯМ НЕ ПРИТРАГИВАТЬСЯ и тщательно избегать попадания туда масел,стружки, топлива и грязи.
Сам эксцентрик и ползун подвижного контакта не должны быть изношены. На них не должно быть следов выработки, расшатанных креплений, рисок и забоин на рабочих поверхностях скольжения!!
Сама цапфа коленвала должна иметь хрошую посадку в подшипниках и не иметь биений. Иначе контактная группа будет работать некорректно.

Сам маховик не должен иметь следов молотка и монтировок. От этого его гнет и гнет хвостовик коленвала. Снимать маховик можно ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО Съемнииком ступицы!! И больше Ничем.
Иначе будет башмачить и иметь биения. В конечном итоге разобьет заклепки порвет ступицу и ему наступит крышка.

Масло на фетр капается не больше двух капель. Лишнее мамло удаляется с поерхностей.

Крышка отсека цепи ведущей звездочки и крышка генератора обязаны примутствовать в полном порядке и надлежащим образом герметизировать возложенные на них отсеки.

А еще энергия искры очень сильно зависит от взаимного положения магитов в полюсных наконечниках катушек и момента размыкания контактов. Наибольшая энергия искры будет тогда когда ток в катушке достиг максимума и в этот момент насступать должно размыкание.
Положение катушек это одна регулировка. Зазор между поверхностей сопряжения контактов -другая.
А взаимная их синхронность размыкания по моментам прохождения магнитов до середин наконечнмков полюсов-это третья.
Ввиду невысокой точности изготовления и подгонки а также работы кривых рук жопоруких пионеров имеем полный набор переменных которые чтобы устранить нужно будет капитально реставрировать узел перед тем как иметь с ним дело.
По возможности лучше выбирать пружины кподаижных контактов жеще. На слабых пружинах будет резать обороты из-за их зависания.

В остальном же если все сделано верно то проблем с ним особых на заводском стоковом моторе не будет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector