Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зажигания

Регулировка зажигания

Неправильно установленный момент зажигания ведёт к перерасходу топлива. Регулировка зажигания своими руками позволит избежать этой проблемы.

Виды систем зажигания

Ни один бензиновый двигатель внутреннего сгорания не может работать без системы зажигания. Топливо-воздушная смесь воспламеняется в цилиндрах благодаря системе зажигания.

Угол опережения зажигания

Установка момента зажигания или регулировка опережения зажигания.

Существует 3 вида систем:

  • контактная;
  • бесконтактная (аналоговая);
  • электронная (микропроцессорная).

Все системы зажигания автомобиля обладают своими особенностями и разными конструкциями.

Контактное зажигание — самый старый вид. Применяется на классике (ВАЗ советского/российского производства). В контактном зажигании большую роль играет механический прерыватель — накапливает и распределяет электрическую энергию по цилиндрам.

Бесконтактное зажигание схоже по своему устройству с контактным. Отличается лишь наличием датчика импульсов (датчик Холла) и транзисторного коммутатора. Транзисторный коммутатор накапливает энергию и выполнять роль прерывателя. Механический распределитель производит распределение тока.

Электронное зажигание отличается наличием электронного блока управления. ЭБУ накапливает и распределяет электрическую энергию. Изначально электронный блок отвечал за управление системой зажигания и системой впрыска топливо-воздушной смеси. В современных автомобилях система управления двигателем отвечает за впрыск топлива.

Регулировка контактного зажигания

Операция подразумевает наличие стробоскопа для регулировки зажигания. С помощью стробоскопа выставляется метка на движущемся маховике или шкиве. За счёт стробоскопического эффекта метка становится неподвижной — это позволяет правильно произвести регулировку опережения зажигания.

Схема электроцепи автомобиля

Схематическое изображение электроцепи автомобиля.

На рынке предлагается большое множество стробоскопов. Главное различие стробоскопов в осветителе. Осветители бывают двух видов: светодиод или импульсная лампа. Светодиодный осветитель компактней, ламповый ярче освещает.

Существует «дедовский способ» выставления зажигания — используется стандартная лампочка 12В, ключ размером 13, ключ к коленвалу. Необходимо припаять лампочку проводами к контактам (хватает даже одного).

Регулировка системы зажигания с лампочкой проводится на выключенном двигателе!

Регулировка бесконтактного зажигания

Настраивать зажигание самостоятельно следует в движении. При этом должен отсутствовать сильный ветер, дорога должна быть ровная и горизонтальная.

Пошаговая инструкция регулировки под газ .

  1. Прогреть двигатель на скорости 40–50 км/ч в течение нескольких минут.
  2. На 4-й передаче резко выжать газ.
  3. Сразу станет слышен «звон пальцев» (детонация). Он должен продолжаться на протяжении разгона автомобиля.
  4. Если звуки дольше, следует повернуть трамблер на 1 градус по часовой стрелке. Если детонации неслышно или она меньше положенного — повернуть на 1 градус против часовой стрелки.
  5. Повторять п. 4 до тех пор , пока продолжительность звона не станет в пределах 2 секунд .

Регулировка системы зажигания должна происходить на исправном карбюраторе и насосе ускорения. Правильная регулировка угла опережения зажигания определяется классическим методом — в движении на прямой передаче.

Неправильная регулировка зажигание

Неправильно отрегулированное зажигание можно диагностировать по признакам:

  • раннее зажигание (определяется по дыму чёрного цвета из глушителя) приводит к поломке поршневых колец;
  • позднее зажигание снижает мощность авто, уменьшает приёмистость двигателя, перегревает выпускной трубопровод. Расход топлива увеличивается, появляются провалы педали газа и автомобиль «захлёбывается». Двигатель начинает «троить».

Перечисленные проблемы могут быть спровоцированы неисправностями карбюратора, поломками в механизме клапанов. Следует исключить простые причины и приступить к глобальным.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Онлайн-статус

Вот и вопрос: можно ли данную схему использовать с генератором Минска на 12 вольт, 65Вт ?

Или есть другие, более лучшие схемы? (Искал,но не нашел)

Онлайн-статус

Здесь ( и на следующей странице ) — читал ? :

А тут ? ( там вся тема интересная — если не читал ) :

Онлайн-статус

Онлайн-статус

Давай сперва договоримся — какой мотор имеется в виду.

Я думаю ты про ПС ? Если да — в принципе ПС и П5 — можно рассматривать одной кучкой.

С электросистемой от Восхода 3 без специальных систем опередения ( но с присутствием небольшого естественного — параметрического изменения угла ) — Планета и ПС эксплуатируются удовлетворительно. Или даже практически — почти хорошо.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Если нужно лучше — тогда мне кажется можно применить 2 датчика ( или дабл — вэ образный датчик ) и ступенчатое переключение угла. Переключатель переключающий датчики может быть связан с ручкой газа. К примеру — поставить тросик от скутера с раздвоителем и тот ответвляющийся тросик — что в скутере управляет насосом — задействовать на микропереключатель ( с возможностью настройки момента срабатывания. )

Если нужно плавное изменение угла — всё будет сильно сложнее.

Про W датчик подробнее здесь :

Если нужно — про плавное изменение угла — можно сделать обзор известных схем с кратким описанием — за и против.

Чуть в сторону от описанного — есть система » антипинатель «. Это электронная версия ступенчатого переключателя угла. Никого кто попробовал — мне не известно. Но возможно это может работать. Для Восхода не актуально. На Планете — может быть уместно.

Читайте так же:
Pathfinder r51 регулировка фар ксенон

Узел пусковой задержки искрообразования.

. Избавиться от обратных ударов при запуске двигателя, не ухудшая его работы на больших оборотах, можно, если вводить задержку искрообразования только на время запуска. Для этой цели предлагаю использовать простое устройство, схема которого показана на рисунке. Оно не требует никаких переделок генератора и блока зажигания ( мотоциклов Восход / Минск ) , но эффективно решает поставленную задачу. :

Электронное изменение угла опережения зажигания

Онлайн-статус

Да, речь действительно пока идет о Планете, хочу на ней сначала все испытать (а может и на Восходе). Есть идея собрать двигатель 2Т c расположением цилиндров V4, но не буду загадывать на перёд, проект Ориона начал, но к сожалению не смог сделать

Дмитрий 67 писал(а):
Вобще на мотоцикле Восход — на роторе генератора закреплена головка с достаточно оригинально сделанной магнитной системой. А на статоре стоит датчик в виде катушки на Ш образном железе.
Такое устройство обеспечивает выраженное изменение напряжения вырабатываемого датчиком — в зависимости от оборотов. Это позволяет получить изменение угла опережения зажигания — примерно на 12 градусов — в зависимости от оборотов без применения какой либо сложной электронной схемы. Это так называемое параметрическое регулирование угла опережения зажигания ( УОЗ ) в зависимости от оборотов вращения двигателя.

Получается что коммутатор на Восходе и так имеет небольшой диапазон изменения угла зажигания?

Вобще стандартной «Восходовской» системой зажигания на Планете я очень доволен, очень хорошая и простая штука. Но хочется лучшего
Знаю, ставился механический автомат опережения зажигания на ИЖ-49, но его почему то упразднили. Интересно, давал ли он какой-то эффект для двигателя, а если и давал, то какой?

Онлайн-статус

. Центробежный регулятор от ИЖ — 49 — кстати не плавного действия — как может показаться. Фактически он удерживает познее зажигание при запуске — работе на холостом ходу и на малых оборотах — чтонибудь — до 1500 оборотов в минуту. А в диапазоне 1500 — 200 оборотов — грузы расходятся полностью и стоят на упорах при дальнейшем увеличении оборотов. Фактически — это двухрежимный центробежный регулятор.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Электронное изменение угла опережения зажигания

С двумя датчиками ( или с W датчиком ) и переключателем связанным с ручкой газа — эффект будет такойже.

Если нужно ехать медленно по грязи — можно принудительно переключить мотор на поздний датчик.

При езде по трассе — можно переключатель связанный с ручкой газа сможет практически всё время держать мотор на раннем зажигании.

Момент переключения — скорее всего должен быть на 1/4 или 1/3 хода заслонки карбюратора.

Ктото писал — что успешно применял W датчик в комплекте со схемой :
( с углами под 2 т мотор конечно — тоесть примерно 10 и 27 )

Электронное изменение угла опережения зажигания

Вообще — стоит попробовать. Конструкция не сложная.

У отечественных снегоходов — есть вариант схемы с двумя датчиками имеющими разные обмотки и установленными под разным углом.

Система не плохо работает. Выходы из строя были по причине плохого качества коммутаторов.

Электронное изменение угла опережения зажигания

В более поздних выпусках применялась двухискровая катушка как от Оки.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Электронное изменение угла опережения зажигания

У Бурана и у предидущей схемы суммируется напряжение с двух датчиков. Изменение угла должно происходить более менее плавно.

Электронное изменение угла опережения зажигания

С углами — для снегоходов было множество вариантов комплектации и разных углов :

Электронное изменение угла опережения зажигания

Вся эта таблица обеспечивалась разными модификациями коммутаторов и датчиков в генераторе. А также параметрами магнитов и углами установки статора.

В общем там чёрт ногу сломит разобраться точно. Но в общем система работоспособна. Но довольно сложна и уязвима — тоесть перегорает — если попался плохой экземпляр коммутатора или при обрыве провода на катушку — на высоких оборотах.

В принципе — путём ряда экспириментов — это можно довести до ума.

Подробнее про снегоходную систему можно читать здесь :

Онлайн-статус

Про адаптивную систему — я знаю два варианта.

Адаптивная смстема Михайлова :

И система Сарумана и ей подобные конкурирующие системы :
( их иногда тоже называют адаптивными )

Я такие вещи не делал. Микросхемами заниматься больше не хочу.
Такого рода системы должны быть или японские — желательно вместе с мотоциклом.

Или всё должно работать дёшево и сердито. Без АКБ и заморочек на микросхемах.
Электросистема мотоцикла Восход 3 М кажется мне образцовой для мотоцикла небольшой кубатуры предназначенного для эксплуотации в экстремальных условиях.

Если есть запросы на большее — ИМХО нужно копить деньги и покупать фирменный японский мотоцикл. Всё равно — хоть Вы вывернитесь на изнанку — такого как на картинке — Вы в гараже — никогда не построите.

Электронное изменение угла опережения зажигания

Скажу больше — Ижевский завод купил лицензию и повторить не смог. Выпущенные Орионы ( пробная серия ) были реально хуже своего прототипа.

Читайте так же:
Регулировка кулисы на шаране

Онлайн-статус

У меня подобное работает, даже фотки самопального датчика под V-50 выкладывал. Схему несколько иная, просто не люблю повторять, предпочитаю своё попробовать.
В качестве каркасов для обмоток использованы каркасы автомобильныз реле. Сердечники пришлось сделать со смещением полюсов, чтоб попасть в нужный угол. Остальное коментариев не требует.

Безконтактная система зажигания для ЯВЫ

Итак в очередной раз натрахавшись с контактами прерывателя зажигания в моей ЯВЕ, (толи руки у меня кривые, толи ещё чего — регулировки хватало на три дня, потом контакты безнадёжно обгорали , хоть конденсаторы менял и разорился на новый набор контактов) Появилась мысль об замене механических контактов на что либо современное.В инете наткнулся на статью "Безконтактная система зажигания для ЯВЫ" Идея очень понравилась.(Кстати у автора были аналогичные проблемы с прерывателем) Основной смысл в чём : вместо контактов прерывателя устанавливается автомобильный датчик холла от зубилы, между кулачком прерывателя ЯВЫ и болтом который его держит устанавливается металлическая пластинка (модулятор-шторка) в общем смотрите рисунок :

Перекрытие пластинкой окна датчика холла (тот момент, когда пластинка-модулятор выходит из прорези датчика) соответствует моменту искрообразования. Сигнал с него поступает на электронный коммутатор, к которому подключена катушка зажигания. Так как используется один датчик и семмитричная пластинка-модулятор то нужен один коммутатор и одна катушка зажигания, правда особенная — двух искровая, то есть в ней две высоковольтных обмотки и соответственно два выхода на свечные провода. Соответственно искра формируется в оба цилиндра одновременно. В одном из цилиндров её появление совпадает с концом такта сжатия, поэтому рабочая смесь воспламеняется. В другом в это время происходит выпуск отработавших газов, электроды свечи окружены слишком бедной смесью и вспышки не происходит. Электрическая схема будет выглядеть следующим образом (да простит меня автор оригинальной статьи, что я без спроса использовал рисунки с его сайта) :

Где : 1 — аккумуляторная батарея, 2 — замок зажигания, 3 — свечи зажигания, 4 — двух искровая катушка зажигания, 6 — автомобильный электронный коммутатор, 7 -датчик холла. В общем протащился я от всего этого и отправился на рынок за деталями, датчики холла нашёл сразу, коммутатор тоже, приценился к нему — дороговато — 15 тысяч наших — это же стока литров пива разливного или бензина, гы прикольно : 1литр аи76 = 1 литр пива Жигулёвского , а про сдвоенную катушку зажигания никто даже и не слышал. Из двух датчиков — один оказался неисправным. Ладно, хрен с ним, приступил собственно к изготовлению, Для начала из фольгированого текстолита вырезал кружок по диаметру площадки от контактов прерывателя, в центре тоже выпилил отверстие, выпилил так же канавки под винты крепления на генератор, и снизу припаял гаечки для крепления датчика холла. Вырезал из жести шторку. Запитал датчик от аккумулятора и нагрузил его светодиодом с резистором, для проверки. Сперва всё было идеально, при перекрытии шторкой светодиод гас как и положено. (Это типа как контакты прерывателя разомкнулись) Первый сюрприз ожидал когда подключил обмотку возбуждения генератора, в общем это довольно мощный электромагнит, соответственно металлическая пластинка стала магнитом и датчику это не понравилось, он перестал реагировать на перекрытие шторкой — ещё бы шторка попадая между магнитом и магниточуствительным элементом датчика, должна перекрывать магнитный поток от магнита, а тут она сама стала магнитом . Проблема и решилась изменением полярности включения обмотки возбуждения, просто клеммы местами поменял и всё. Если у вас стоит оригинальный (у меня 634 ява,генератор переменного тока от 638, а регулятор самодельный) явский регулятор напряжения, то всё должно быть нормально без переполюсовки, но всё равно рекомендую проверить вышеуказанным способом — вопросов меньше будет "а почему не работает ?" Переполюсовка обмотки возбуждения генератора не влияет на его работу. Коммутатор взял напрокат с машины соседа — пока он в раздумьях по поводу ремонта алюминиевого радиатора. Двух искровую катушка так найти и не смог. Ничего не придумал лучше, как соединить впаралель родные явские катушки. Зажигание выставить по светодиоду — дело пары минут. Причём достаточно для одного цилиндра. Микрометром пробовал дак разница между цилиндрами буквально несколько соток. Зависит от того насколько семмитрично сделан модулятор-шторка. Чуть что на месте можно ещё слегка надфилем подогнать. С контактами такого хрена добьёшься. Двигатель завёлся нормально. На слух вроде немного "мягче" стал работать. Заново отрегулировал карбюратор, удалось добиться более низких оборотов холостого хода. В общем испытания на трассе : максимальная скорость вроде возросла немного, да и время её набора набора уменьшилось. Двигатель заметно "мягче" работает. Так как в датчике нет никаких трущихся деталей, как в механическом прерывателе, отсутствует износ. Соответственно про регулировку зажигания можно забыть — один раз выставил и всё. Первые впечатления — довольно неплохо. Проездил я два дня. Потом снимал акум — надо было подсветить в гараже. После его установки не зажал клеммы. Во время поездки клемма соскочила . Напряжение подскочило и . Датчик приказал долго жить. Мир праху его . Коммутатор выжил кстати. Хорошо с собой старый механический прерыватель был. Поставил его, чтобы доехать домой. Перемены в работе двигателя сразу ощутились (в худшую сторону.) Отступать было некуда, контакты задолбали, за датчиками ползти лень, да и башки за них платить зверёк зелёный не позволил. Пашарившись в инете нашёл несколько схем индуктивных бесконтактных датчиков, возникли сомнения, что они будут нормально работать под воздействием магнитного поля генератора. Пришла в голову мысля поставить оптопару. Тут же был разобран старый советский дисковод мс5305 и из него были извлечены 3 ик светодиода и 3 ик фотодиода, дальше работа закипела : сперва изготовил саму оптопару : основание из гетинакса, можно использовать то, что есть под рукой — толстое оргстекло например . Ик светодиод устанавливается напротив фотодиода. Конструктивно должно получиться что-то в виде зубиловскога датчика холла, только здесь не магнитный поток перекрывается шторкой-модулятором а световой поток от ик светодиода к фотодиоду. Для согласования сигнала фотодиода с коммутатором собрал следующую схему. Собственно это и есть датчик. Всё собирается на основании, которое ставиться вместо механического прерывателя. Основание выполнено из фолигорованного стеклотекстолита — выпиливал лобзиком чуть большего диаметра, затем в центр вкручивал болт с гайкой и зажимал в патрон электродрелидрели. Включив дрель наждачкой подгонял основание до нужных размеров — чтобы плотно входило в генератор. Оно же и является печатной платой для элементов датчика. Под них отверстия не сверлил — делал поверхностным монтажом. Датчик выполненный по этой схеме совместим с коммутаторами, которые рассчитаны на работу с датчиком холла. Конструкция датчика думаю понятна из рисунка :

По поводу схемы : на элементах D1,D2, R1,R2 и двух диодах — тригер шмидта, плюс элемент D1 служит для согласовывания уровня с фотодиода с остальной частью схемы. Светодиод LED1 служит для установки момента зажигания. Поворотом основания датчика и положением модулятора-шторки необходимо добиться зажигания светодиода (или погасания, если светодиод подключить катодом к выходу а анодом к плюс питания микросхемы через резистор ом на 300 — это дело вкуса ) в момент соответствующий необходимому моменту опережения зажигания. (Искра происходит в момент выхода модулятора из прорези датчика) В этот момент на выходе элемента D3 микросхемы появляется логическая еденица, которой открывается транзистор. Открытым переходом транзистора на входе коммутатора формируется логический ноль. Коммутатор формирует искру при переходе уровня логической еденицы в ноль. Регулировка производиться для какого-либо одного цилиндра. (Правда свеже изготовленную пластину модулятор придётся на месте подогнать надфилем, что-бы опережение было одинаковым для обоих цилиндров.) Последующая конструкция датчиков упростилась : 2 стабилитрона, 4 резистора, одна копеечна мс 74hc14, ну и ессно керамика по питанию . Уже с десяток моцов с такими датчиками (не только явы) Долго мне поездить не удалось. Сосед заделал свой радиатор и забрал у меня коммутатор. А тута я удачно сползал к электрикам автобусного парка и набрал у них дохлых электронных коммутаторов от всяких там пазиков и газелей. Работа закипела. От них то только понадобились транзисторы КТ898. И корпус один алюминиевый мне удалось забрать. Больше корпусов мне не дали — они их на алюминий сдают изверги . В общем вот первоначальный вариант моего самодельного коммутатора, рассчитанного на работу с моим датчиком. Сигнал снимаем сразу с выхода логического элемента убрав резистор R7 и транзистор. Теперь по поводу схемы моего коммутатора. Здесь для каждой катушки стоит отдельный транзистор — ну не смог я достать двух искровую катушку. Оставил родные. Отъездил я, наверное, с месяц, всё таскал с собой механические контакты прерывателя — так на всякий случай. Ну не выходило оно из строя. Это как бы радовало, но и немного беспокоило. В общем начал извращаться, скинул клемму с аккумулятора при работающем двигателе. Дал гари тысяч на 6 . Через секунд пятнадцать двиган заглох и больше не заводился. Снял крышку, по контрольному светодиоду стало видно, что датчик того — кирдык . Вскрытие показало : 7806 — дохлая, 561ЛЕ5 тоже не выдержала таких издевательств. ИК светодиод и фотодиод — выжили. В общем это заставило немного задуматься и доработать датчик и коммутатор, в общем-то доработки коснулись в основном коммутатора — защита транзисторов по току и цепей питания датчика. Вот окончательный вариант зажигания, с которым я благополучно доездил до глубокой осени без единой поломки

Читайте так же:
Скутер хорс 051 регулировка клапанов

Можно ли самому выставить зажигание на машине

Часто то, как выставить зажигание, становится для многих автомобилистов настоящей проблемой. Они совершенно не знают, как это сделать. И информация о способах его выставления, думаем, для многих станет актуальной и нужной.

Причины

Начнём с того, что является причиной исчезновения так называемых заводских настроек. Другими словами, из-за чего настроенная работа зажигания выходит из строя. Оказывается, виноватым часто оказывается сам водитель, который по какой-то причине демонтирует трамблёр, как называют в народе распределитель зажигания. После проведения необходимых работ, из-за которых был извлечён распределитель, водитель с удивлением обнаруживает, что двигатель работает уже не так эффективно. В некоторых случаях завести автомобиль вообще не удаётся.

Система зажигания автомобиля

Система зажигания автомобиля

Почему же это происходит? Оказывается, всё дело в метках, установленных заранее. И владелец автомобиля, снимая трамблёр, не задумывается о том, что он эти самые настройки заводские уничтожает.

Ладно, не будем корить себя и винить, ведь всё равно поделать уже ничего нельзя. Остаётся только единственное — самому выставить зажигание. Многие, естественно, бегут к мастеру в сервис, но это делать каждый раз, согласитесь, не всегда удобно.

Первое, что должен сделать установщик зажигания, — это найти и выставить правильные метки. Другими словами, нужно метки на шкиве коленвала и штыре выставить одинаково. А для этого нужно взять ручку и прокрутить шкив коленвала или же поставить высокую передачу и толкнуть авто вперёд. При этом нужно смотреть, чтобы метки на шкиве вала и штыре совпадали.

Идём дальше. После этого нам нужно будет снять крышку трамблёра и запомнить положение бегунка. Другими словами, надо посмотреть, на какой цилиндр направлена его разносная пластина. Запомнив, можно спокойно снимать трамблёр.

Читайте так же:
Как регулировать холостой ход на редукторе ловато

Очень важно знать следующее: ни в коем случае прокручивать шкив коленчатого вала при демонтированном распределителе зажигания нельзя! Это приведёт к полному сбиванию меток, а работу придётся начинать заново.

Метки на шкиве коленвала и штыре

Метки на шкиве коленвала и штыре

Установка трамблёра

Не на каждом автомобиле установка распределителя проходит одинаково. Например, в семействе ВАЗ бегунок выставляют перед установкой по первому цилиндру. А вот на марках зарубежных автомобилей трамблёр на корпусе имеет специальную метку, на которую и выставляется бегунок.

Что касается культовых «Москвичей», ЗАЗ и ГАЗ 24, 31, то здесь в хвостике распределителя зажигания можно заметить два полумесяца разного размера. Один из них короткий, а другой длинный. И такой сектор находится в приводе трамблёра, который размещён в блоке двигателя. Держим направление такое же, как на приводе, и всё.

После этого можно установить трамблёр и проверить опять же совмещение меток. Прокручиваем двигатель на два оборота и если метки совпадут, значит, всё в порядке. Всё уже можно твёрдо закрепить, проследить за проводами, идущими на свечи, и запустить двигатель. Важно: следить за тем, чтобы свечные провода были установлены правильно. Они должны идти на свечи в соответствии с порядком работы цилиндров мотора. Главный же провод — центральный, который обязан идти на катушку зажигания.

Регулировка зажигания автомобиля ВАЗ

Регулировка зажигания автомобиля ВАЗ

Как правильно выставить зажигание, если не знаете порядок работы цилиндров? Узнать это легко. Нередко номера проводов бывают отмечены прямо на них или крышке распределителя. Что касается порядка отсчёта, то он идёт от радиатора и имеет вид следующий: сначала первый, потом третий, затем четвёртый и, наконец, второй.

Если двигатель после таких манипуляций опять не заводится, проверьте подачу бензина. Может быть так, что нужно подкачать бензин вручную. И всё, не забываем снять ручку из шкива коленвала. Заводим двигатель, и всё должно получиться.

На видео — установка зажигания:

Распределитель зажигания и принцип его работы

Именно к этой детали новички-автомобилисты чаще всего прикасаются. Наверное, слышали звон, но не знают, где он. Всякий раз трогают трамблёр, если работа двигателя кажется им сомнительной, и в итоге начинаются проблемы. То они проверяют установку зажигания, то состояние контактов прерывателя, то ширину зазора, то наличие пробоя изоляции и многое другое.

С одной стороны, быть таким любознательным неплохо. Все великие конструкторы с детства ломали машинки, чтобы увидеть, что скрыто внутри. Но, с другой стороны, то ребёнок, а здесь вполне солидный человек в возрасте, а и тот лезет руками в самое, если можно так выразиться, сверхчувствительное устройство.

Читайте так же:
Гранта при какой температуре двигателя регулируют клапана

Полезно, перед тем как научиться выставлять зажигание, узнать принцип работы этого устройства. Двумя словами принцип работы трамблёра можно охарактеризовать так: создаётся высокое напряжение и оно идёт по цилиндрам с помощью контактов.

Любая система зажигания подразумевает наличие распределителя, генератора, выключателя зажигания, прерывателя, свечи, катушки и аккумуляторной батареи. Это основные «действующие лица», благодаря которым и производится завод.

Механический прерыватель, задействованный в такой сети, осуществляет размыкание цели низкого напряжения. Это и является главной целью первичной обмотки в катушке. При возникновении размыкания контактов наводится и высокое напряжение. А какие детали защитят контакты от такого высокого напряжения, спросите вы? Конечно же, конденсаторы.

Что делает катушка зажигания? Она преобразовывает низкий ток в высокое напряжение.

А механический распределитель этот ток высокого напряжения посылает на свечи каждого из цилиндров.

Электронное зажигание

На многих автомобилях сейчас стоит бесконтактная или электронная система распределения зажигания. Попробуем узнать, как выставить электронное зажигание?

И обязательно проверяем нагар на свечах, который, если слишком уж заметен, вынудит эту деталь заменить. Не забываем также проверить контакты. Подгоревшие образцы нужно будет заменить.

Схема бесконтактного зажигания

Схема бесконтактного зажигания

Точная регулировка электронного зажигания должна проводиться на специальном стробоскопе. Если его нет, то можно отрегулировать и по искре, как делают опытные мастера. Теперь подробнее:

  • двигатель автомобиля нужно прогреть до рабочей температуры (90 градусов);
  • трамблёр снимать не нужно, достаточно его расслабить;
  • вынуть центральный провод из распределителя зажигания;
  • устанавливаем поршень в первом цилиндре таким образом, чтобы он оказался в верхней мёртвой точке такта сжатия (отверстия на шкиве и штифте должны полностью совпадать, и у штифта такое отверстие находится на специальной крышке);
  • теперь можно включить зажигание, держа в левой руке провод от катушки;
  • регулируем правой рукой распределитель зажигания по часовой, держа бронепровод катушки над металлом;
  • делаем то же самое, прокручивая теперь распределитель против часовой стрелки до тех пор, пока не заискрит;
  • на этом этапе выставление завершено — крепим распределитель на место.

В процессе этой работы нужно убедиться в том, что электроды бегунка установились правильно. Другими словами, они должны стоять напротив вывода от крышки датчика-распределителя, помеченный цифрой 1. Важно также найти пластинку октан-корректора и затянуть её болтом таким образом, чтобы указатель совпал со средним делением в шкале регулировки октан-корректора. Сам болт должен иметь вставленный на него указатель.

Дизель

Теперь о том, как выставить зажигание на дизеле. Как известно, эффективная работа дизельного двигателя возможна только при полном сгорании топлива. А неправильная регулировка зажигания этому препятствует.

Отличие дизеля от обычного двигателя в том, что здесь вы не найдёте свечей, принудительно поджигающих топливо. Такты дизеля должны чётко соответствовать моментам подачи топлива в цилиндры.

Правильная регулировка подразумевает установку поршня на первом цилиндре, как это описано выше. Просто здесь нужно будет открутить декомпрессионный механизм.

Кроме того, нужно будет снять корпус горловины, куда заливают масло, и мотосчётчик. Устанавливаем рычаг, который регулирует подачу топлива, в положение самое крайнее. Устанавливаем моментоскоп и проверяем, идёт ли по трубке чистая струя, когда проворачиваем коленвал. Другими словами, подача топлива должна соответствовать метке впрыска на маховике.

Инжектор

Выставить зажигание на инжекторе также несложно. Здесь нужно осмотреть тщательно дроссельное устройство и степень его открытия, положение заслонки и проводов. Не помешает проверить и напряжение датчика тестером, а также бортовую сеть.

Полученные результаты нужно сравнить с показаниями, представленными в эталонных показателях. Норма напряжение датчика — 0,45 или 0,55 вольта.

Выставление угла опережения

И, наконец, рассмотрим, как выставить опережение зажигания. Понятно, что размеренный рокот двигателя возможен только при нормально выставленном угле опережения.

Видео о том, как выставить зажигание:

Работы проводим так же, как и было указано выше. Ставим бегунок в нужное положение и поворачиваем коленвал мотора, пока метки не совпадут.

Далее, берём контрольную лампу и присоединяем один провод к катушке. Другой у нас должен пойти на «массу» мотора или кузова.

Включаем зажигание, а бегунок распределителя прижимаем против хода и смотрим на контрольную лампу. Если она горит, то бегунок поворачивается в противоположном направлении, пока не погаснет лампочка.

Поворачиваем корпус прерывателя в обратном направлении, и если лампа загорится, фиксируем болты крепления в этом положении.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector