Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зажигания заз 968м

Регулировка зажигания заз 968м

В форсировании двигателя МеМЗ-968 номинальной мощностью 40 л.с. можно выделить 3 основных направления:

1. Капремонт двигателя и установка карбюратора ВАЗ-21081 или от "Таврии", рассчитанного на объем двигателя 1100куб.см., через переходник . Это позволяет увеличить мощность двигателя до 45-47 л.с.

2. Увеличение объема двигателя до 1300куб.см (расточка цилиндров) и установка карбюратора ДААЗ-2105 (ВАЗ-21083). Данный вариант подходит только для блока с чугунными ребрами охлаждения блока цилиндров, поскольку аллюминиевые ребра охлаждения не обеспечат необходимой прочности стенки блока после расточки. Позволяет добиться повышения мощности двигателя до 55 и более л.с.
Остановимся на этом варианте более подробно.

Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм(на обьем 1300 см3).

Покупать только комплектом, лучше в магазине, проверить упаковку (должна быть заклеена фирменной лентой, а не скотчем). Очень хорошие поршни (без облоя, красиво и точно сделанные) на Украине производит Харьковский завод «Автрамат». Для жителей России рекомендую поршня производства г. Новороссийск.

Пальцы поршневые.

Обычные для МеМЗ-968.

Кольца поршневые.

Для двигателя 011, производства Харькова, польские или немецкие. В запечатанной коробочке,не ремонтные (хонингование цилиндров обязательно!). Не нужно слушать тех, которые говорят, что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в данном случае.

Кольца маслосъемные.

Для двигателя 011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками (в комплекте с поршневыми кольцами должны быть).

Стопорные кольца.

Обычные МеМЗ-968 – 8 шт.

Комплект прокладок и сальников.

Точнее — 2 комплекта. Для ремонта двигателя МеМЗ-968 и для КПП.

Текстолитовая шестерня.

По паспорту ее рекомендуется менять раз в 40000 км пробега.

Воздушный фильтр и крышка карбюратора (т.н. «черепашка»).

Хорошо подходят от М2141, но дорогие. Можно поискать на разборке иномарок подходящие по габаритам, или поставить фильтр нулевого сопротивления ( см. фото ).

Масло моторное.

Минеральное 15W40 подойдет в качестве всесезонного. Для зимы можно жиже. И не экономьте на качестве! Для двигателя воздушного охлаждения правильное масло очень важно.

Комплект шпилек для головки блока.

Шпильки с конусной резьбой 12х14 ремонтные. Некоторые продавцы будут уверять, что таких не бывает — не верьте!

Вариантов установки различных карбюраторов ВАЗ на двигатель МеМз-968 много. Остановимся на мнении, что c точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение — карбюратор ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров обоих камер. Но его применение вызовет повышенный расход топлива (около 10 -13 литров на 100 км). С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но он весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто. Поэтому наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации — это карбюратор ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры.

Переходник для МеМЗ-968 под карбюратор ВАЗ с комплектом крепежа.

Можно купить на авторынке, можно изготовить самостоятельно.

Типа BOSCH или BRISK L15Y (с короткой резьбой).
Старые оставлять после переделки нельзя — не соотвествует калильное число.

Мелитопольский одинарный глушитель совсем не плох, но нужно внимательно проверять качество. В идеале лучше его брать на заводе, так как продавцы часто возят отбраковку, выдавая ее за нормальное изделие.
Или заказать из нержавейки раздельные 2шт. Этот вариант лучше, если планируете делать на глушителе змеевик под установку ВАЗовского отопителя.

Электронное зажигание.

Вариантов — масса. К примеру, на Полтавском авторынке мужик по субботам продает самодельное. Отзывы хорошие и цена — в пределах 20 долларов.

РАБОТЫ ПО ДВИГАТЕЛЮ.

В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца на глубину 0,6 — 0,7 от диаметра проволоки из которой изготовлено ЗАЗовское стопорное кольцо т.е. если диаметр проволоки стопорного кольца 1мм, то глубина проточенной канавки под него 0,7 мм. На самом деле глубина будет около 0,25-0,35мм). Эту операцию надо отдавать делать знающему токарю или мотористу.

Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при комнатной т-ре входил с усилием (как написано в руководстве по ЗАЗ — смазанный моторным маслом палец должен входить с натягом, с силой прикладываемой руками взрослого человека. Т.е. около 10-15 кгс).

Притереть седла клапанов к клапанам.

Каждый цилиндр блока диаметром 76мм проточить до 79.05 индивидуально под "свой" поршень и промаркировать их попарно. На стенках цилиндров сделать мелкую сеточку для удержания масла (хонингование примерно на 0.001мм). Это обязательно, без хонингования толку от расточки не будет, поскольку достаточное количество масла не будет задерживаться на стенках цилиндра и высокий температурный режим работы двигателя быстро выведет поршня из строя. Растачивать на координатно-расточном станке специально для расточки гильз. В нем намертво на станине фиксируется гильза и затем вращается только резец. т.е. токарный станок «наоборот». При расточке учитывайте, что диаметр цилиндра по высоте разный. Хороший токарь-расточник сам должен попросить Вас принести поршни и затем под каждый из них индивидуально растачивать цилиндр.

Сфрезеровать головку на 92-й бензин согласно таблицы.

Толщина срезаемого слоя, мм.

Степень сжатия (расчетная)

* Жирным шрифтом выделена оптимальная, на мой взгляд, толщина срезаемого слоя.

После фрезерования головка сядет ниже, она упрется в ребра цилиндра, ребра нужно сфрезеровать на такую же величину.
Фрезеруется та часть головки, которая опирается на цилиндр. Делать не на фрезерном, а на координатно-расточном станке. Базой для обработки должна быть поверхность, к которой прилегают клапанные крышки, и ни в коем случае не их шпильки или что-либо другое. Если предполагается снимать толстый слой металла (более 2 мм), обязательно сточить поясок над верхним ребром цилиндра. Кроме того (это уже скорее для гонщиков) нелишне будет профрезеровать самую нижнюю поверхность головки (на сколько — это уже надо смотреть в каждом конкретном случае). Голову придется (возможно, если сильно осаживать опорную плоскость) профрезеровать (самую нижнюю плоскость, а не только ту, на которую опирается цилиндр), но не сильно. И еще: перед этим придется вынуть кожухи штанг и маслосливную трубку (после нагрева до 200-220 градусов это делается элементарно).

Читайте так же:
Как пользоваться прибором для регулировки света фар

Кожухи штанг толкателей укоротить тоже на 2мм., как и сами толкатели. На концах толкателей твердосплавные наконечники, которые выпресовываются, укорачивается трубка, потом надевается наконечник обратно. Уплотнительные резинки кожухов штанг толкателей уменьшаются так же на искомую величину.

Коллектор. Он теперь не сядет на свое место, нужно с каждой стороны привалочную плоскость к впускным окнам сфрезеровать на 2 мм. НО! Это все сильно зависит от того, какие прокладки используете. Если на двигателе стояли 2мм прокладки, а в ремкомплекте 1мм прокладки, соответсвенно, сфрезеровать с каждой стороны по 1мм.

Отрегулировать зазоры и собрать по инструкции (не забыть почистить центрифугу!).

При установке поршней надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ — 1.5мм, ВАЗ — 2 мм). Ориентируем ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу. Не забудьте прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца. Неплохо бы еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано.

Стандартные шпильки при сборке заменить на ремонтные или поступить, как советует Texas Ranger:. Шпильки не менять, а усилие затяжки болтов несколько уменьшить (на 0.5-1 кгс*м). Во-первых, за счет этого уменьшится нагрузка на шпильку от предварительной затяжки, а во-вторых — термическое усилие от разогрева головки на горячем двигателе в сумме с предыдущим не будет чрезмерно большим (у алюминия коэффициент линейного расширения вдвое больше, чем у стали и чугуна). Сильнее ослаблять не стоит, газовый стык при этом может раскрыться.

После установки ВАЗовской ЦПГ изменится угол зажигания. ОТклонение составит при 1000 об/мин — 7 гpадyсов, а пpи 4000 — 35 (полное отклонение после пеpеделки). Учтите это при установке угла зажигания. По этой же причине необходимо сменить свечи (см. список запчастей).

Разговоры про прогар седел клапанов и самих клапанов — это сказки для хорошо отрегулированого и не перегружаемого двига. По этому поводу даже в За Рулем было куча статей. Прогар клапанов и их седел более вероятен при дефорсировке двигателя и попытках заставить его работать на более низкооктановом бензине — тогда это происходит из-за детонации, которая на слух почти не воспринимается. А на высокооктановом бензине, только если неправильно стоит зажигание или неправильно отрегулированы клапана.

Также потребуется сделать ревизию тросикам газа, регулятора воздушно-бензиновой смеси ("подсос"), сцепления, ручного тормоза. Учтите, тросики от ЗАЗ-968 длиннее аналогичных ЗАЗ-965.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ОБКАТКА

Заводить с «подсосом». Сначала на 10 минут при 1400 об/мин, затем выключить, дать остыть пару часов, потом на 30мин при 1400-1500 об/мин. Внимательно следить за температурой двигателя и слушать на предмет возникновения посторонних стуков/писков. Если никаких побочных явлений не наблюдается, можно приступать к обкатке. Обкатывать около 1000км на умеренных скоростях. Вообще-то говоря лучше обкатывать на спец. стенде, но имхо мало у кого найдется такая возможность.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ:

Tim (ЗАЗ-968М): После смены поршневой из негатива — только вырванные шпильки (это конструктивная недоработка), и появившийся дизельный стук (более жесткие звуки при вспышках бензина) на холостом ходу. А далее просто радости :). Сразу после смены поршневой — компрессия около 8 единиц. Через 1000 км пробега 8,5 единиц, а потом стала около 9,5-10 единиц. Колебалась в зависимости от температуры двигателя (на холодном меряем или на горячем).
По поводу динамики движка — ЭТО ЗВЕРЬ.
Заехал на песчаный пляж у речки и засел в песке на своей резине 175/70. (Зевак потешил). Так вот из песка выбрался сам без посторонней помощи. Завел машину, вытянул подсос до холостых оборотов порядка 2200 , включил заднюю скорость, вылез и спокойно вытолкал буксующую машину на грунт. Клапана при этом не стукнули и двигатель не грелся, колеса наполовину были в сухом песке (полз на брюхе). ЛуАЗик со стандартным двигателем решив повторить мой подвиг с трудом тронулся с места и заглох стуча клапанами, так прыжками и продвигался.
На трассе при расходе от 6 до 7 литров на сотню, легко бегу около 130 (по ощущениям как раньше 100-110).
По динамике разгона на трассе — жигули классика вообще дети (конечно если у них расход порядка 10 литров), а вот от зубилок с трудом, но отрываюсь.Волги даже впрысковые — легко делаю. По ощущениям в сравнении с ВАЗ2107 с двигом 1500 с таким же электронным зажиганием и на том же бензине, с расходом порядка 8-10 литров на сотню — мой ЗАЗик процентов на 30 резвее.
Да еще .. При пробеге около 1500 км после ремонта ЦПГ компрессия стала по 9 в каждом цилиндре. Пробег модернизированного двигателя на данный момент около 20000 км.

Сергей Гольцов (ЗАЗ-968М): Динамика разгона. В машине водитель и пассажир, общая масса 130 кг. Машина готова к дальнему путешествию, поэтому в багажнике очень много инструментов, и необходимые зап.части. В баке бензина литров 20.

До ста не мерял (на третьей я выкручиваю 5 тыс., а это и есть зачетные 90 км/ч). Всего было 6 заездов.
Двигатель – 40л.с.Объем 1.3, головки поджаты под 93 бензин, карб 073, замечу он с диффузорами 24, 24 ,он штатно на Нивы ставится, у меня жиклеры другие подобраны, сухой фильтр от 2141. Потом всякие относительные мелочи в виде удачного переходника под карбюратор и впускного коллектора доведенного до ума, с коллектором возился очень долго.
Коробке действительно приходится нелегко, потому что втыкать передачи приходится очень жестко, но вы же попросили замерить. При таком тапке в пол расход по городу 12-13 литров, это минимум. Именно в этой комплектации почти 2тыс. км уже проехал.

Читайте так же:
Регулировка скорости насосов грундфос

3. Глубокий тюнинг. Включает в себя полную подготовку (блок, распредвал, коленвал, всас, выхлоп. ). Требует хороших теоретических знаний предмета а также наличия бокса, станочного парка и умения на этих станках работать. Для тех, кто хочет выжать из 40-ки максимум возможного. В качестве руководства к действию предлагаю прочесть "Записки бывшего моториста" , авто – Стругин И. Гольцов С.

Карбюратор К-133

Карбюратор K133

Карбюратор разработан АО „Пекар” для двигателя МеМЗ-245 автомобиля „Таврия” ЗАЗ-1102. Карбюратор – однокамерный, двухдиффузорный, с падающим потоком горючей смеси и сбалансированной поплавковой камерой, экономайзером принудительного холостого хода, полуавтоматическим пусковым устройством, поплавком латунным, паяным и поплавковым механизмом с верхним подводом топлива и автономной системой холостого хода.

Устройство карбюратора К-133

Состоит карбюратор из трех основных частей: крышки поплавковой камеры, средней части с поплавковой камерой и нижнего патрубка со смесительной камерой.
В крышке размещены воздушная заслонка, топливный фильтр, топливный клапан поплавкового механизма, распылитель ускорительного насоса, воздушный жиклер холостого хода и клапан стояночной разбалансировки. Воздушная заслонка шарнирно связана с дроссельной заслонкой и приводится в действие тягой, кнопка которой расположена на туннеле пола. При полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка открывается на 1,6-1,8 мм, чем достигается наилучшее смесеобразование при пуске
холостого двигателя.

Устройство карбюратора К-133

Устройство карбюратора К-133

Средняя часть образует поплавковую камеру и воздушный канал с запрессованными в нем диффузорами. В средней части находится поплавок, ускорительный насос, клапан экономайзера, обратный и нагнетательный клапаны ускорительного насоса, воздушный жиклер главной системы, жиклер холостого хода и главный жиклер.
В смесительной камере размещена дроссельная заслонка, привод которой тягой соединен с педалью акселератора. Кроме дроссельной заслонки в смесительной камере размещен экономайзер принудительного холостого хода (ЭРХХ). Экономайзер состоит из корпуса, закрытого крышкой, внутрь которого установлена диафрагма. На крышке установлен винт, которым регулируется количество поступающей в двигатель смеси и ограничивается ход клапана с диафрагмой. Экономайзер является основным регулирующим элементом, который управляет разрежением, возникающим во впускной трубе.
Микровыключатель крепится на кронштейне винтами. Эффективность действия ЭПХХ зависит от правильности установки микровыключателя.
Электропневмоклапан размещен на горизонтальной полке справа от катушки зажигания и предназначен для
включения и отключения подачи разрежения к диафрагме клапана.
Электронный блок управления устанавливается справа на стенке моторного отсека. Он управляет работой электропневмоклапана, регулируя ее в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Схема карбюратора К-133

Схема карбюратора К-133М

Схема карбюратора К-133М

Пусковое устройство содержит пневмокорректор 14 и систему тяг, образующих полуавтоматическую систему привода воздушной заслонки 7.

В крышке 1 карбюратора размещены клапан (трубка) 5 разбалансировки поплавковой камеры 18, топливный клапан 19, связанный с поплавком 20, штуцера 15 и 17 подвода и перепуска топлива соответственно и топливный фильтр 16.

В корпусе поплавковой камеры 1 размещены главный воздушный канал с малым диффузором 8, с прокладкой 9, защелкой-фиксатором 32 и большим диффузором 6. В перемычке малого диффузора выполнены каналы, играющие роль распылителей главной дозирующей системы и экономайзера.

Главная дозирующая система состоит из топливного 25 и воздушного жиклеров 11 и эмульсионной трубки 10.

Система холостого хода содержит топливный 12 и воздушный 13 жиклеры, а также винт 26 токсичности отработавших газов.

Ускорительный насос и экономайзер объединены общим приводом 2, кинематически связанным с приводом дроссельной заслонки 28, вращающейся на оси 29. Ускорительный насос содержит обратный клапан 33, распылитель 3 с нагнетательным клапаном 4. Карбюратор оснащен ЭПХХ с клапаном 27 и винтом количества горючей смеси, электронным пневмоклапанном 23, микропереключателем 22 и электронным датчиком 21 холостого хода.

В корпусе 18 поплавковой камеры размещен клапан 34 экономайзера, связанный через канал с распылителем, и поплавок 20, кинематически связанный с топливным клапаном 19.

В корпусе 31 смесительной камеры размещены дроссельная заслонка и штуцер 30 подвода картерных газов.

Регулировка карбюратора К-133

1. Регулируем зазор между стенкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой при полном закрывании воздушной заслонки (карбюратор снят)
При полностью закрытой заслонке зазор должен составлять 1.6 — 1.8 мм, если это не так, добиваемся указанных значений зазора путем подгибания тяги.

Нижняя часть карбюратора, где крепится трос газа

Нижняя часть карбюратора, где крепится трос газа

Прилегание воздушной заслонки к стенке заборника воздуха должно быть плотным, зазор не должен превышать 0.25 мм.
2. Устанавливаем карбюратор на автомобиль.
3. Регулируем привод воздушной заслонки (ВЗ):
— вытягиваем полностью рычажок управления ВЗ, затем утапливаем его на 1-2 мм.
— закрываем полностью ВЗ
— вставляем привод ( стальная проволока ) в бобышку рычага привода ВЗ и зажимаем винтом, закрепляем оболочку привода на кронштейне крепления оболочки привода.
Все крепежные операции проводятся при полностью закрытой ВЗ
4. Проверяем работу привода ВЗ:
— при вытянутом рычажке ВЗ полностью закрыта, при утопленном — ВЗ полностью открыта.
5. Вставляем привод (трос) дроссельной заслонки (ДЗ) в демпфирующее устройство рычага привода ДЗ, предварительно разместив конец оболочки привода в кронштейне — упоре оболочки.
6. Полностью закрываем ДЗ.
7. Зажимаем винтом привод (трос).
8. Одеваем натяжительную пружину и проверяем полностью ли закрыта ДЗ, и нет ли при этом прослабления троса.
9 . Регулировка ХХ

Читайте так же:
Регулировка стеклоподъемника на субару

Вариант 1.

9.1. Запускаем двигатель и прогреваем его до температуры 65-75 градусов.
9.2. Заворачиваем винт качества смеси до упора, но без фанатизма.
9.3. Выворачиваем винт качества на 2 — 2.5 оборота .
9.4. Запускаем двигатель и винтом количества топливной смеси устанавливаем рабочие обороты ХХ в пределах 950 -1050 об/мин.

Вариант 2.

Выполняем пп. 9.1. — 9. 4.
9.5. винтом количества устанавливаем минимально допустимые обороты ХХ, при которых двигатель в состоянии устойчиво работать.
9.6. Винтом качества, вращая его в одну или во вторую сторону добиться максимального увеличения оборотов ХХ.
9.7. Винтом количества установить рабочие обороты ХХ.
9.8. При желании процедуру по пп. 9.5. — 9.7. можно повторить дважды.
Примечание:
Если есть возможность, то не стоит всем этим заниматься и отстроить систему в мастерской при помощи газоанализатора, а если нет, то путь только один — см. пп. 9.1. — 9.8.
Если при выполнении пп. 9.5. — 9.7. не удается достичь желаемых результатов, это свидетельствует об износе компонентов системы ХХ, в этом случае требуется замена как минимум игл, как максимум и приработка соответствующих иглам посадочных мест (отверстий).
Но не надо спешить в магазин за запчастями, можно ограничиться регулировкой по пп 9.1. — 9.4. с последующей коррекцией (При случае) настройки системы ХХ при помощи газоанализатора.

Регулировочные (тарировочные) данные карбюратора К-133М

Регулировочные данные карбюратора К-133М

Полезное видео о настройке карбюратора К-133

Электрическая схема автомобиля ЗАЗ

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

Электросхема ЗАЗ-965


Электросхема ЗАЗ-966


Электросхема ЗАЗ-968


1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов «стоп» ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала «стоп» А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.

Электросхема ЗАЗ-968 — второй вариант


Схема ЗАЗ-110206 Таврия


1 — указатель поворота, 2 — фара головного света, 3 — реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 — термовыключатель вентилятора радиатора, 5 — электродвигатель вентилятора радиатора, 6 — звуковой сигнал, 7 — аккумуляторная батарея, 8 — стартер, 9 — свечи зажигания, 10 — датчик — распределитель зажигания, 11 — генератор, 12 — коммутатор, 13 — катушка зажигания, 14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 — датчик аварийного давления масла, 16 — реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 — выключатель фонарей заднего хода, 18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 — концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 — электромагнитный клапан, 22 — электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 — боковой указатель поворота, 24 — реле включения ближнего света фар, 25 — реле-прерыватель указателей поворота, 26 — реле включения дальнего света фар, 27 — блок управления ЭПХХ, 28 — штепсельная разетка, 29 — переносная лампа, 30 — выключатель стоп-сигналов, 31 — жгут проводов передний, 32 — блок предохранителей, 33 — выключатель аварийной сигнализации, 34 — выключатель противотуманных фонарей, 35 — выключатель наружного освещения, 36 — выключатель(замок) зажигания, 37 — дополнительное реле выключателя зажигания, 38 — подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 — подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 — выключатель звукового сигнала, 41 — подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 — рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 — переключатель отопител, 44 — добавочный резистор, 45 — электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 — термобиметаллический предохранитель (16А), 47 — щиток приборов, 48 — указатель уровня топлива в баке, 49 — указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 — контрольная лампа дальнего света фар, 51 — контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 — контрольная лампа указателей поворота, 53 — контрольная лампа аварийного давления масла, 54 — контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 — плафон освещения салона, 57 — соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 — жгут проводов задний, 59 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 — лампа заднего указателя поворота, 61 — двухнитиевая лампа стоп — сигнала и габарита, 62 — лампа фонарей заднего хода, 63 — лампа заднего противотуманного заднего света, 64 — лампа освещения номерного знака, 65 — задний фонарь, 66 — датчик указателя уровня топлива.

Читайте так же:
Ручная регулировка фар аутлендер

Настройка зажигания заз 968м

ЗАЗ 968 Боевой 968-й › Бортжурнал › Установка электронного зажигания на ЗАЗ 968М

Хотел написать заголовок «Установка БСЗ на ЗАЗ 968М», но торговец на базаре сказал мне, что это неверно.

Типа БСЗ — это переходной вариант между контактным и электронным зажиганием, и ставили его на какие-то там Волги. Хотя все его зовут БСЗ.

Короче, в последнее время машина у меня как-то потеряла в динамике, заводилась хуже, но я пенял на холода.

Потом я менял бензонасос, и после этого машина стала ехать иногда подергиваясь, а потом стала глохнуть. И однажды уже просто отказалась заводиться.

Сначала я подумал на бензонасос, т.к. копался в нём же. Перебрал, всё выставил по мурзилке — не помогло. Посмотрел на свечи — мокрые. Ну, хз, может перелив. Выкрутил заглушку топливного жиклёра ХХ, а там нет резинки, а в жиклёре проволока торчит. Начал читать — некоторые ставили проволоку, т.к. с вебера жиклёр 4,5 и его найти трудно, и ставили 5, а чтоб не было перелива, то всовывали проволоку.

Далее была замена контактной группы, перебор десятка конденсаторов, замена и проверка свечей, проверка ВВ проводов, замена трамблера целиком — нет искры, хотя иногда появится, но через минуту опять пропадает.

Сняли катушку — высыпалось сопротивление. Короче, поехал я на авторынок за БСЗ, т.к. давно собирался ставить, но жаба давила.

На авторынке никто не знает о БСЗ для Запорожца, и тогда я начал спрашивать БСЗ для Москвича — сразу нашлось.

Было два варианта — 800 грн китайское DK, и 1000 грн словакское LSA.

Взял в руки два трамблера — китайский настолько лёгкий, будто внутри пустота. Решил, что 200 грн погоды не играют. Катушка с 2108, коммутатор украинский, жгут проводов похоже китайский, т.к. защёлка на клемме датчика холла с одной стороны не защёлкивается (это уже обнаружили при установке).

Начали ставить с Андрюхой в 7 вечера, в 9 поехали домой. Холодно, ветер ледяной.

Короче, ставили по схеме:

ЗАЗ 968 М Йодинол › Бортжурнал › Бесконтактная система зажигания ЗАЗ 968м (БСЗ 968м)

Наконец наступил день, когда установил БСЗ, вопреки форумам и прочим сообщениям все легко нашлось.

1. БСЗ на Москвич 412/2141, по коробке 2140. Производство МЗАТЭ-2 (3300 рублей)

б) Катушка 27.3705

в) Коммутатор электронный 0729.3734

2. Провода Tesla ВАЗ 2108 (330 рублей)

3. МД-1 (110 рублей)

4. Кольцо на трамблер (20 рублей)

Никаких проводов коммутаций от 2108 не покупал, в комплекте сразу шли 2108, вполне хорошего качества, разве что (возможно) коротковаты провода от катушки.

Все установил на уровне снял/поставил, но традиционно:

1. Устанавливаем ВМТ 1 цилиндра (Открываем старый трамблер, крутим кривым движок и смотрим по бегунку когда будет первый цилиндр, по шкифу совмещаем левую метку ВМТ с меткой на крышке шестерен)

2. Раскручиваем хомут (10мм/-отвертка)

3. Откручиваем пластину октан корректора (10 мм)

4. Вытаскиваем все в сборе (так будет легче и резинки не порвете, если поленились новые купить)

5. Снимаем октан корректор и ставим его на новый трамблер

ПОЧЕМУ? потому что я покупал новое кольцо на трамблер и оно не давало нормально надеть трамб на двигатель без снятия октан корректора.

6. Ставим маслоотражательные резиновые уплотнители на новый трамблер (лучше новые, но можете и со старого.)

7. Устанавливаем бегунок носиком в сторону салона и вставляем все на место

8. Затягиваем болт октан корректора, хомут не трогаем, нам еще вертеть

9. Заменяем катушку (две гайки на 10мм и 8мм гайки контактов)

10. Прикручиваем коммутатор так, что бы радиатор прилегал плотно к стенке, советую нанести на него КПТ-8. Вешаем его подальше от тепла и воды.

11. Все подключаем по схеме, клемму со стартера (ВК) изолируем либо вовсе удаляем весь провод.

Нюанс тут один: не перепутать как я местами провода, а именно — первый цилиндр будет либо со стороны салона (если ставить по 7п.) либо со стороны карба, ну а далее против часовой стрелки. И не забываем о порядке: 1-3-4-2

Всем удачной установки без тупизма как был у меня=)

P.S. На радостях заведенной машины — съездил на мойку, а то недели три стояла не мыл вовсе

Сейчас стоят свечи а23. но вечером заеду за NGK BP8HS-15

АДРЕС МАГАЗИНА С МОСКВИЧЕВСКИМИ БСЗ:

СПБ, Улица Рузовская 35 — подвальное помещение

Телефон: 710-19-19 магазин Автобан

ЗАЗ968М надо помочь

как провильно выставить зажигание на холостых? откуда начинать крутить трамблёр и когда остановится?

Янн:- Ваш ЗАЗ заводиться ? Или его двигатель только что перебрали? Выставить можно как в книге написано ,по меткам . А можно на ходу . Выезжаите на прямой ровный участок дороги ,разгоняетесьна 4 передаче, до 60 км в час и резко нажимаете на педаль газа . Должен прослушиваться КРАТКОВРЕМЕННЫЙ «стук пальцев». Если его нет -зажигание позднее ,если сильно стучат зажигани раннее. Хотите раньше -крутить навстречу вращения бегунка трамблёра ,позднее по ходу.

Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

pahasuper, если у Вас нет навыков регулировки зажигания на ходу, регулируйте по метке МЗ и лампочке. Двигатель ЗАЗ очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания. Неправильная установка ведет к падению мощности и перегреву двигателя.

Читайте так же:
Регулировка клапанов лодочных моторов тохатсу

Если нет книги могу отсканировать нужные разделы.

Красивенькая машинка(и не ржавеет нифига),а 965 -вообще красота.

А у нас ,сцуки,их своим ходом не металлолом загоняют.

Поводу металлолома, я перед новым годом сдавал списанные кузова, своим ходом пригнали два ЗАЗИКА на спидометре по 5000 км, правда инвалидные, хозяев уже нет, а возится с ними не хотят (не продать, не переоформить) , вот и здают что-бы снять с учёта в ГАИ.

В нынешних условиях сдают:Зил,Маз-краны,приехавшие своим ходом.

Козловые краны распиливают на металлолом,башенный кран -туда же.Бетоносмесители,бункеры для цемента. много хорошего и разного. — в металлолом.

Новый двигатель ЯАЗ,коробки от тракторов в сборе в хорошем состоянии,камаз без двигателя в сборе с консервации.

ODES написал :

Янн, позвольте с вами не согласится не 60 км в час, а 40-45 км в час.

Янн:- Может оно и так ,я не спорю .Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

спасибо за советы но мне подойдут врядли.я весь задок за седением и за боковой обивкой выложил поролоном теперь я не слышу как стучат клапана или пальцы да ещё и глушак шумит.всё равно спасибо.

помогите разобратся с проблемой. в дождь или сырую погоду вся торпеда что интересно изнутри мокрая прямо капает!как туда может попадать вода?уже и стекло посадил на гермет всё равно течёт!подскажите пожалуйста.

Янн написал :

Главное знать принцип. Но только для кабюраторных моторов.

Согласен! У меня был 968М в 87 году. Выставлял на разгоне на 2-ой передаче. Тапку в пол. Если есть кратковременное грльм — тогда все в порядке.

заз 1991года у меня с 2007 в начале звон был я по нему и настраивал.потом перебрал трамблёр купленный новый оказался фуфло, когда вращал бегунок цеплялся за крышку за один из контактов.в результате собрал один из трёх,снимал 3 раза проверял центробежный регулятор, люфт вала, зазоры, конденсатор,всё в норме!выставляю так сначала по метке и лампочке,потом на холостых сразуже приходится смещать трамблёр на более ранее зажигание пока обороты начинают расти и звук становится более чёткий но поворачивать приходится совсем немного в пределах подстройки.но дело в том в целях эксперемента ставил и намного более ранее на ходу звона никакого нет просто машина тупит и на оборотах ниже чем положенно на холостом ходу движок трясёт.может дело не в зажигании почему нет характерного звона не знаю.в движке менял только карболитовую шестерню поставил алюминивую но после замены уже намотал тыщи 4 всё было нормально.использую присадку к маслу.а когда последний раз регулировал зажигание немогу услышать звон и людей просил послушать.а мощность движка слегка упала!поэтому и прошу совета. помогите разобратся если надо буду описывать все свои действия.

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Проблемы с зажиганием.

Итак, что все-таки не устраивало? Передвигался вроде бы?

Не устраивало то, что разгон был «туповатый». Хотелось большего.

Проверку начал со свечей.

Но, скорее всего, и то и другое.

Из предыдущего опыта ремонта ЗАЗ, установил себе правило: не ремонтировать две вещи одновременно. Карбюратор оставлен на «потом».

Далее трамблёр: вещь посложнее.

При внимательном осмотре и ощупывании выяснилось: «вакуумник работает нормально. А, вот центробежное опережение зажигания не работает. При повороте за «бегунок» привычного осевого люфта (когда разводятся грузики) не было.

В чём проблемы с установкой?

Оба трамблёра абсолютно исправные. У старого трамблёра высоковольтные провода были переставлены, на крышке, на одно гнездо вперёд.

Далее, выставляем ВМТ первого цилиндра. На шкиве, в этом месте обычно две риски; первая момент зажигания, вторая верхняя мёртвая точка. Устанавливаем первую по ходу риску. У меня, весь шкив поделён на 4 сектора, по 90 градусов — для удобства работы с двигателем.

Далее октан корректор устанавливаем в 0, закрепляем.

Подсоединяем лампочку масса-вывод трамблёра.

При проворачивании корпуса трамблёра против вращения «бегунка» ждём, когда лампа погаснет. Закрепляем корпус трамблёра от проворачивания

Как показывает практика, не всегда при этом «бегунок» встаёт напротив 1 цилиндра. Причина: неправильная установка крышки шестерён или неправильная установка вилки на трамблёре. Но это всё «фигня».

Крышку лучше лишний раз не трогать, тут слабое место резьба крепления в блоке. Вилку на валу трамблёра можно переставить на 180. Но бывает, что это не помогает. Тогда, смотришь на какое гнездо в крышке трамблёра выходит «бегунок». Это и будет первый цилиндр. Далее, против часовой стрелки 2, 4, 3. Порядок работы на 30 л.с.: 1,2,4,3. На 40 л.с. порядок другой! Не путать!

При прокручивании рукояткой можно определить излишне раннее зажигание: бьёт в рукоятку.

После заводки двигателя и прогрева, довожу зажигание «до ума»: ослабляя крепление корпуса и на холостых, слегка проворачивая вправа-влево, добиваясь устойчивой, ровной работы и наибольших оборотов. Проверяю реагирование на педаль газа. Закрепляю.

Устанавливаю настройки карбюратора.

Далее настройку зажигания подгоняю «под себя» при пробеге.

Машинку, после всех этих «кульбитов» стало просто не узнать! При излишне резком нажатии на газ реально вдавливало в сидение. Разгон стал такой, как будто на лёгком мотоцикле. Мерседесы и Опели даже не успевали среагировать, когда «пролетал» мимо.

Проверил тормоза на такой скорости: машинка встаёт на все копыта. Если так тормозить, то две-три подушки безопасности, у позади идущих авто, точно сработают.

Ну, вот, помыть и в дорогу!

ЗАЗ Форум :: Просмотр темы

Посвящённый автомобилям Запорожець

Моя машина: ЗАЗ 968М

Доброго времени суток, ув. зазоводы!

Подскажите пожалуйста нумерацию цилиндров и порядок подключения вв проводов на 968М с 30-сильным движком!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector