Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговая инструкция по прокачке тормозов Нива Шевроле

Пошаговая инструкция по прокачке тормозов Нива Шевроле

Прокачка тормозов – это операция удаления воздуха из тормозной системы. Так как жидкость не сжимается, то нажатие на рычаг тормоза передает усилие на тормоза мгновенно и равномерно.

Если будет воздух в гидросистеме, то возможно:

  • Медленное срабатывание. Задержка от момента нажатия на педаль и срабатывания суппорта.
  • Большое сопротивление ноге вначале и резкое проваливание педали в конце. Естественно, если нет усилия на педали, то нет усилие на суппорте. Тормоза «проваливаются»
  • Колеса будут схватываться неравномерно (где воздух – там меньше усилие). При экстренном торможении на скользкой дороге машину занесет.
  • Воздух в системе значительно увеличивает тормозной путь.

Внешний вид тормозной системы Нива Шевроле

Внешний вид тормозной системы Нива Шевроле

Когда нужно выполнять прокачку тормозной системы

Требуется прокачивать тормоза в следующих случаях:

  • Замена тормозной жидкости (со временем в ней появляется вода) после пробега в 50-60 тысяч км или раз в 2 года.
  • Замена элементов тормозной системы.
  • В случае потери герметичности из-за механического повреждения ее частей.
  • Утечка тормозной жидкости (ТЖ) и падение уровня в расширительном бачке ниже минимально разрешенного.
  • После установки новых тормозных колодок чтобы вернуть штоки цилиндров в рабочее положение после того как они были разведены для демонтажа колодок.

Инструменты и материалы для работы

Для проведения потребуются:

  • новая тормозная жидкость DOT 4;
  • набор гаечных ключей;
  • прозрачная трубка с диаметром, подходящим для одевания на штуцер;
  • емкость, в которую будет стекать ТЖ;
  • щетка для очистки штуцера от грязи;
  • смазка для резьбовых соединений.

Кроме материалов и инструмента понадобится напарник. Он будет выполнять команды сидя на водительском кресле.

Схема прокачивания контуров

На автомобиле Нива Шевроле два одинаковых контура тормозных систем для обеспечения безопасности в случае разгерметизации одного из них.

Один контур состоит из элементов тормозной системы расположенных диагонально заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колес. Другой соответственно заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Последовательность работы по прокачке будет такой: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Последовательность прокачивания тормозов

Последовательность прокачивания тормозов

Спереди на Ниве Шевроле по два штуцера на каждом колесе. При прокачке передних механизмов сначала работайте с верхним штуцером, а затем с нижним.

Пошаговая инструкция

На автомобилях Нива Шевроле без АБС необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля или имитировать загрузку. Для этого достаточно вставить отвертку между прижимной пластиной и штоком регулятора тормозных сил.

Работы выполняются на смотровой канаве. Начинать согласно схеме надо с заднего правого колеса. Для прокачки выполняем последовательность операций:

  • Снимаем пылезащитный колпачок.

Снять защитный колпачек

Снять защитный колпачек

  • Смочим штуцер аэрозольной смазкой, чтобы не испортить штуцер.
  • Накидным ключом затянуть болт. Наденем трубку на штуцер и опустим её конец в приготовленную емкость.

Надеть шланг

  • Даем команду напарнику 3-4 раза нажать на тормоз. Последний раз он должен удержать педаль в нижнем положении.
  • Ключом на 8 мм отвернем штуцер на половину или три четверти оборота. Через штуцер начнет вытекать ТЖ и возможно появятся пузырьки воздуха. В процессе педаль тормоза должна плавно опуститься до самого пола.
  • Закрутим штуцер на место и дадим команду напарнику отпустить педаль.
  • Оденем защитный колпачок.

Переходим к другому колесу (ПЛ) первого контура. Далее переходим к обслуживанию второго контура: заднее левое и переднее правое.

При прокачке обязательно следует следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя подливать свежей.

Прокачка одному

Для прокачивания тормозов в одиночку существует специальное приспособление – аэратор.

Самый простой состоит из крышки, которая накручивается на бачок главного цилиндра, и шланга с наконечником для соединения с колесом.

Аэратор для прокачки тормозов одному

Аэратор для прокачки тормозов в одиночку

Воздух из накаченного колеса создает давление, которое будет имитировать нажатие на педаль тормоза.

Последовательность дальнейших операций не отличается от действий с напарником.

Особенности прокачки тормозов с АБС

На автомобилях Нива Шевроле с установленной АБС прокачать тормоза с помощью включения насоса не получится. При включении зажигания он не запускается. Поэтому весь процесс полностью идентичен с машинами без АБС.

В редких случаях можно столкнуться с ситуацией когда при нажатии на педаль тормозная жидкость не вытекает через ослабленный штуцер. Это связано с тем, что клапана в системе АБС находятся в закрытом положении.

В такой ситуации потребуется подключение диагностического сканера с установленной специализированной программой. Для этого рекомендуем обратиться в сертифицированный сервис по обслуживанию автомобилей Нива Шевроле.

Прокачать тормоза на Ниве Шевроле не слишком сложно при наличии помощника и некоторой сноровки. В продаже существуют наборы включающие все для замены ТЖ и облегчающие выполнение операции.

При работе с ТЖ помните о соблюдении правил техники безопасности — это химически активное вещество. Берегите глаза и мойте руки при попадании. Во время работы колесо, с которым работаешь, поднимаем выше других. Тогда воздух, стремящийся вверх, быстрее подойдет к штуцеру. Некоторые постукивают по суппорту в тех же целях.

Читайте так же:
Как регулировка зазоры дверей ваз 2110

Регулятор давления тормозов ваз 2123 регулировка

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки

1, 2 — болты крепления регулятора давления к кронштейну; 3 — защитный колпачок; 4 — торсионный рычаг привода регулятора; 5 — кронштейн крепления рычага к кузову; 6 — поршень; 7 — тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 — ось; 9 — штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 -штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х = 140 ± 5 мм

  • Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, или регулятор давления был заменен новым, необходимо отрегулировать его положение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.
  • Устанавливаем расстояние А= 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля
  • Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол.
  • Меняя положение регулятора давления тормозов относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора давления тормозов.
  • В этом положении затягиваем болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.
  • Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага привода регулятора давления тормозов и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.
  • Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.
  • Прокачиваем задний контур тормозной системы

Регулировка положения регулятора давления с помощью приспособления 67. 7820. 9518

Установка приспособления 67. 7820. 9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов

1 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 — приспособление 67.7820.9518; 4 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 и лонжероном кузова.

Приподнимите защитный колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте слоем смазки ДТ–1 ось 8 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Замена регулятора давления

Детали привода регулятора давления

  1. Отсоедините рычаг 12 от тяги 7, а затем скобу 16 от кузова и скобы крепления трубопровода, идущих к регулятору давления.
  2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
  3. Отверните болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову.
  4. Снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
  5. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.

Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора производится регулировка.

Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.

Разборка и сборка регулятора давления

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; 6 — пробка; 7 — резиновый уплотнитель; 8 — тарелка пружины; 9 — пружина поршня; 10 — поршень

Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 , выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель, тарелку пружины, пружину и упорную шайбу с уплотнительным кольцом.

Промойте детали спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей.

Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 68,6+7,8–3,9 Н (7+0,8–0,4 кгс) — 9 мм.

Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.

При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смажьте тормозной жидкостью.

Схема тормозной системы и ее обслуживание Chevrolet Niva / ВАЗ 2123 с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Niva , прокачка тормозов Chevrolet Niva , схема тормозной системы Chevrolet Niva , ремонт тормозной системы Chevrolet Niva , неисправности тормозной системы Chevrolet Niva , нет тормозов LADA 2123 , прокачка тормозов LADA 2123 , схема тормозной системы LADA 2123 , ремонт тормозной системы LADA 2123 , неисправности тормозной системы LADA 2123 , нет тормозов ВАЗ 2123 , прокачка тормозов ВАЗ 2123 , схема тормозной системы ВАЗ 2123 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2123 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2123

Схема тормозной системы и ее обслуживание

  1. колесный (рабочий) цилиндр заднего тормоза;
  2. задний трос стояночного тормоза;
  3. направляющая заднего троса;
  4. передний трос стояночного тормоза;
  5. рычаг стояночного тормоза;
  6. педаль тормоза;
  7. вакуумный усилитель;
  8. трубопровод;
  9. главный цилиндр;
  10. блок колесных цилиндров переднего тормоза;
  11. бачок главного цилиндра;
  12. регулятор давления;
  13. рычаг привода регулятора давления
Читайте так же:
Регулировка клапанов ваз 21093 самому

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов.

  • металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
  • тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
  • все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
  • не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через три года эксплуатации рекомендуется заменить тормозную жидкость новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

1. Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях (см. рисунок ниже) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.

2. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «провалиться».

3. Если педаль «проваливается», проверьте крепление шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и штуцеру ресивера двигателя, состояние и крепление обратного клапана к резиновому фланцу усилителя и фланца к усилителю.

4. В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано «шипение» подсасываемого воздуха. Если «шипение» не прекращается при нажатой неподвижной (зафиксированной) педали тормоза, это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный усилитель необходимо заменить новым.

  1. фланец крепления наконечника;
  2. шток;
  3. возвратная пружина диафрагмы;
  4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
  5. главный цилиндр;
  6. шпилька усилителя;
  7. корпус усилителя;
  8. диафрагма;
  9. крышка корпуса усилителя;
  10. поршень;
  11. защитный чехол корпуса клапана;
  12. толкатель;
  13. возвратная пружина толкателя;
  14. пружина клапана;
  15. клапан;
  16. буфер штока;
  17. корпус клапана;
  • А – вакуумная камера;
  • В – атмосферная камера;
  • С, D – каналы
Регулировка положения выключателя сигнала торможения

Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (см. рисунок ниже) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5 + 0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

  1. главный цилиндр;
  2. бачок;
  3. вакуумный усилитель;
  4. кронштейн педали тормоза;
  5. буфер выключателя стоп-сигнала;
  6. гайка крепления стоп-сигнала;
  7. выключатель стоп-сигнала;
  8. педаль тормоза
Регулировка стояночного тормоза

1. Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага на 7–14 зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке.

  • ослабьте контргайку 5 (см. рисунок ниже) и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1;
  • проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 7–9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.

2. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

  1. передний трос;
  2. направляющая заднего троса;
  3. оттяжная пружина переднего троса;
  4. задний трос;
  5. контргайка;
  6. регулировочная гайка;
  7. распорная втулка.

Примечание:
Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух–трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

Проверка работоспособности регулятора давления

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют следы утечки тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении тяги 5с упругим рычагом 6 и осью рычага привода регулятора 9 .

3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину 5.

4. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.

Регулировка привода регулятора давления

1. Отсоедините рычаг 2 (см. рисунок ниже) от тяги 5 (см. рисунок выше) и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим самым устанавливается расстояние «h» от конца рычага до днища кузова, равное (200+5) мм.

2. Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкосновение рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку. Проверить размер.

3. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.

4. Снимите приспособление 67.7820.9548-000 и соедините конец рычага с тягой 5.

  1. регулировочный болт;
  2. рычаг привода регулятора давления;
  3. рычаг поршня привода регулятора давления;
  4. регулятор давления;
  5. тяга;
  6. рычаг регулятора давления;
  7. болт крепления регулятора;
  8. кронштейн опорной втулки
  1. контргайка;
  2. рычаг привода регулятора давления;
  3. рычаг поршня привода регулятора давления;
  4. рычаг привода регулятора давления;
  5. пружина;
  6. регулировочный болт;
  7. стержень приспособления;
  8. днище кузова;
Читайте так же:
Ваз 2114 регулировка сиденья водителя по высоте

h=200±5 мм – расстояние между днищем и рычагом.

Удаление воздуха из гидропривода

Примечание:
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

1. Перед удалением воздуха из тормозной системы, убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте, зафиксируйте уровень жидкости в бачке и, при необходимости, заполните бачок до уровня «MAX» тормозной жидкостью. После прокачки, жидкость должна быть на том же уровне. При необходимости жидкость долить или излишки слить с помощью груши. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

2. Наденьте на головку штуцера резиновый шланг, как показано на рисунке ниже, для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

3. Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего положения, и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного исчезновения пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Примечание:
— Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе, затем на левом переднем колесе. Таким образом, будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в последовательности: левое заднее – правое переднее колесо.
— При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2 своего полного хода.
— Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

4. Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха необходимо выполнить описанные ниже операции.

  • отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
  • резко нажимая на педаль тормоза и, плавно отпуская ее, заверните штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше.

5. Если при длительном выполнении операции по удалению воздуха из системы, пузырьки продолжают выходить из шланга, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

6. При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Кронштейн педалей сцепления и тормоза

Снятие и установка
  1. кронштейн;
  2. наружные втулки педали тормоза;
  3. пружина возвратная;
  4. педаль тормоза;
  5. наружные втулки педали тормоза;
  6. стопорная скоба;
  7. накладка педали;
  8. палец;
  9. стопорная скоба; наружные втулки педали сцепления;
  10. толкатель;
  11. палец.

1. Снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в Главе «Рулевое управление».

2. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив стопорную скобу и вынув палец.

3. Отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала.

4. Отверните гайки, крепящие кронштейн педалей к щитку передка кузова, вакуумному усилителю и панели приборов, снимите кронштейн в сборе с педалями сцепления и тормоза.

5. Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.

Разборка и сборка

1. Для разборки снимите стопорную скобу 6 с пальца 11, извлеките палец 11 и снимите педаль 4 вместе с втулками 2 и 5 и пружиной 3 (см. рисунок выше).

2. Сборка производится в последовательности обратной разборке. При сборке смажьте консистентной смазкой Литол-24 пальцы 8 и 11, втулки педалей, концы пружины, места соединения толкателя вакуумного усилителя с пальцем.

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и установка

Примечание:
При снятии вакуумного усилителя, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

1. Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали.

2. Отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону.

3. Отсоедините от усилителя шланг.

4. Отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель к щитку передка кузова и снимите усилитель.

5. Установка усилителя производится в последовательности обратной снятию.

Главный цилиндр гидропривода тормозов

  1. корпус цилиндра;
  2. поршни привода контуров тормозов;
  3. поршни привода контуров тормозов;
  4. шайба распорная;
  5. толкатель.
Снятие и установка

1. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Заглушите отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предотвратить утечку жидкости из системы и попадание в них пыли, грязи или посторонних включений.

Читайте так же:
Как регулировать фары на сонате тагаз

2. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

3. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость.

4. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию. После установки цилиндра, прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.

Проверка герметичности главного цилиндра

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда, как указано на рисунке ниже.

2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1.

3. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см 2 ). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

4. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течении 5 с, замените уплотнители поршней цилиндров.

Проверка и регулировка тормозной системы

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.

Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.

При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры

Вам потребуются: ключ «на 15», специальный ключ для гаек крепления трубопроводов или ключ «на 10».

Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок главного цилиндра.

2. . соединения трубопроводов с главным цилиндром.

3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками.

4. . с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).

5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.

6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.

8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и.

9. . задних колес.

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте.

2. . плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и.

3. . на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом.

7. . воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Проверка степени износа тормозных колодок

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.

4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и.

5. . осмотрите накладки колодок.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием.

Проверка и регулировка регулятора давления

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).

Читайте так же:
Регулировка гбо 2 поколения ваз 2109 инжектор

1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидко сти.

2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.

6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.

7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.

8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.

9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.

Вам потребуются: упор, линейка, ключ «на 19».

1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.

2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и.

Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.

4. . заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.

6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.

2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.

3. Затяните контргайку.

4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.

Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения:

L лев. пер.=L прав. пер.

L лев. задн.=L прав. задн.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector