Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление Renault Megane / Scenic

Сцепление Renault Megane / Scenic

Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает, используя трение, их плавную, без рывков, кинематическую связь.

Сцепление состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода (см. иллюстрацию 1.0).

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован ван к коленчатому валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.

При выжимании педали сцепления (выключение сцепления), а это значит, что на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое или механическое давление, подшипник выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, и ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватаете среднем более чем на 10(1 ООО км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцеплен и е технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Автомобили RENAULT MEGANE могут комплектоваться также и автоматическим сцеплением. V автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления. Сцепление приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов. Ремонт автоматического сцепления должен выполняться в специализированной мастерской RENAULT.

Сцепление — снятие, установка и проверка

Снятие
1 Снимите коробку передач, см. соответствующую главу.

2 Отметьте фломастером или чертилкой положение нажимного диска на маховике (см. стрелку на иллюстрации).
3 Застопорите маховик отверткой, пробойником или специальным приспособлением Mot 582 FACOM, закрепив их на зубчатом венце маховика (см. иллюстрацию 2.2). Крепежные болты нажимного диска ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один — полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.

Внимание! Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину.

4 Полностью выверните крепежные болты.
5 Снимите нажимной и ведомый диски.

Внимание! При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с разделением сцепления.

6 Протрите маховик ветошью, смоченной в бензине.

Проверка

7 Проверьте состояние диафрагменной пружины (см. стрелки на иллюстрации).
8 Проверьте крепление пружины между нажимным диском и крышкой и убедитесь в отсутствии трещин. Убедитесь в прочности посадки заклепок. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените:
Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, обгорание и износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона.
10 Проверьте состояние маховика. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм.
11 Зашлифуйте сопрягаемые поверхности нажимного диска и маховика мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
12 Замените замасленные или механически поврежденные диски сцепления.
13 Проверьте штангенциркулем толщину фрикционной накладки диска сцепления. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра — 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся (см. иллюстрацию).
14 Проверьте легкость хода выжимного подшипника. При необходимости подшипник замените на новый.

Установка

15 Почистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2 (ем. иллюстрацию).

Внимание! Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Количество смазки, которая наносится на шлицы, по объему можно сравнить с кукурузным зерном. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления.

16 Вставьте пластмассовую оправку для центрирования сцепления в отверстие на торце коленчатого вала. Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сет и как запасную деталь. При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки.

Ведомый диск можно отцентрировать и на«глазок». Однако рекомендуется для этих целей пользоваться универсальным оправкой HAZET с номером артикула 2174(см. иллюстрацию).
Если ведомый диск не будет отцентрирован, то первичный вал коробки передач невозможно будет установить.
17 Закрепите ведомый диск на маховике. При этом увеличенная часть ступицы А на ведомом диске должна быть обращена к коробке передач (ем, иллюстрацию 2.13).
18 Установите нажимной диск. При установке прежнего диска руководствуйтесь метками, сделанными при снятии.
19 Ввинтите болты крепления нажимного диска и поочередно подтягивайте ихна 1-1,5 оборота до полной затяжки. После этого извлеките центрирующую оправку.

Внимание! Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.

20 Снимите приспособление, которым фиксировался маховик.
21 Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине, а также направляющую выжимного подшипника внутри и снаружи тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2.
22 Установите коробку передач, см. соответствующую главу.
23 Проверьте функционирование автоматического регулятора натяжения троса сцепления.

Читайте так же:
Как отрегулировать регулятор давления тормозов рено логан

Трос сцепления — снятие и установка

Снятие
1 Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.
2 Выжмите педаль сцепления и удерживайте её в этом положении. При этом произойдет вытягивание троса.

3 Отсоедините наконечник троса от сегмента S регулировочного устройства и от кольца А на зубчатом кулачке (см. иллюстрацию).
4 Высвободите оболочку троса с помощью отвертки из крепления на днище.
5 Вытащите трос из моторного отсека и снимите его.

Установка
6 Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека.
7 Закрепите наконечник троса за зубчатый сегмент и уложите трос в паз кулачка.
8 Смажьте зубчатое соединение сегмента S и кулачка С универсальной смазкой (см. иллюстрацию 5.3).
9 Закрепите второй конец троса за вилку выключения сцепления.
10 Выжмите педаль сцепления. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.

Как прокачать сцепление на Рено Меган: пошаговая инструкция

После замены жижи в тормозной системе следует заменить и в гидроприводе сцепления.

Также заготовил из старой велокамеры резинку под пробку для создания разрежения при откачке выжимного подшипника.

После прокачки “верхней” части переходим к самому выжимному. Закручиваем пробку с резин…

Renault Fluence 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

  • Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
  • Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
  • Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
  • Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
  • Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
  • В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

  • После полной его замены.
  • Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
  • При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
  • Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
  • После замены выжимного подшипника.
  • При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Замена сцепления на Рено

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

6a68707c4a-001.jpg

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

  • действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
  • связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
  • какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Читайте так же:
Регулировка противотуманных фар рено дастер

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из-за:

  • некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
  • неправильной регулировки троса (механический выжим);
  • недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
  • испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей — 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.

ae190eff66-002.jpg

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

  1. Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
  2. Отключают проводку от датчиков.
  3. Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
  4. Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8-миллиметровый или 10-миллиметровый.
  5. Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

5067d5fc48-003.jpg

Меняют диск с изношенной феродо и разболтанными пружинами демпфера. Проверяют корзину и вилку — не должно быть следов коррозии или сточенных мест.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

  • Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
  • Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
  • Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
  • Канцелярский зажим.
  • Емкость для отработки.
  • Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Как отрегулировать сцепление на Рено Меган 2

Меган 2 дизелек 1.5 берет в конце, чтобы тронуться с места нужно потгазовать.не подскажите оно регулируется или меняеться, подкинте пожалуйста хоть какую нибудь инфу.

Dimon (Nazihah)  не регулируется

Philip (Fawqiyya)  Поможет только замена

Sanya (Kierce)  А, как меняется, геморойно, че по цене кто знает?

Philip (Fawqiyya)  Я брал за 7 тыс.

Denis (Kushalini)  10500 с работой.

Denis (Kushalini)  Менял сам. накрылся рабочий цилиндр сцепления, а меняется он всборе с выжимным. Заодно и сцепление поменял. подрамник скидывал затем левый привод потом и коробку и всё. На всё ушло 4-5 часов. запчасти 3800 рублей.

Vladimir (Jevin)  кто знает средний пробег сцепления? а то у меня этой зимой несколько раз при запуске в минус слышал песнопения выжимного.

Philip (Fawqiyya)  Он и новый поет. Я менял на 120тыс. Так как машина когда трогаешься дергалась сильно. Все с разу поменял. Сцепление было как новое. Только середина где пружины стоят был сильный люфт. Сейчас все отлично. Можно было и на старом еще ездить и ездить.

Renault (Irmgard)  https://megane2.ru/forum/showthread.php? t=1580&hig..

Alexander (Aatmadeva)  Товарищи! Всем привет! У меня бензиновый Меган 2, 1.6. 104-ая тысяча на одометре. 2006 г. в. Достал свистеть выжимной: 3 года назад ток при морозах около -10 и недолго. 2 года назад уже при -5..-7. С этой зимы свистел на холодную и при +4! Да и сцепление вело себя неадекватно порой. типа буксовало порой. Отдал мужику на замену. Корзина + диск + выжимной. Сегодня авто забрал..прокатился по городу по делам вечером. Немного накатал, но ощущения следующие: по сравнению с родным словно проваливается педаль. ооооч мягкая! И если раньше срабатывало после примерно 30% хода педали, то сейчас наверное с 2%. сразу же. полсантимерта отпустил и уже едет! Непривычно. газом на опережение приходится работать. Скажите, сцепление гидравлическое и оно не регулируется. И нормально ли вот так — когда схватывает на первом сантиметре хода педали?
А еще. когда после часа простоя завел и собирался ехать домой, с трудом включил 1ую передачу. 2 и 4 норм втыкались, а 1 и 3 плохо. с трудооом. Но про приезду домой этого уже не заметил. Правда это пока все поверхностые наблюдения! За рулем после замены в сумме я провел минут 15 всего.

Yury (Savarni)  еще покатайся. может притрется. тоже свист стоит.достало

Dmitry (Alohalani)  Всем привет. Машина дергалась когда прогреется в пробке, довольно сильно — известная проблема.
Сегодня поменяли сцепление (диск, корзина) + выжимной. Встал в пробку и ощущаю те же толчки, но гораааздо слабее. Педаль схватывает в самом начале от пола. Вообще с нормального положения — примерно 60% пустой ход, потом только рабочий (это нормально? ).
В чем может быть причина еще? У меня ужасное настроение, потратил 12 т.р. и проблема не решена =( Пробег 90 тыс, двиг 1.6.

Читайте так же:
Рено кангу дизель регулировки тнвд

Igor (Kouki)  Вообще при большом пробеге рекомендуют менять сцепление в сборе, включая маховик (актуально для тех, у кого двухмассовый маховик). У меня похожая проблема (megane 3 dci ): при трогании в пробках на первой — дергается. Пока терплю.

Dimon (Nazihah)  Игорь, примерно на 200 лучше больше не тянуть

Igor (Kouki)  у меня такая проблема обнаружилась через 2 недели после покупки машины: пробег на тот момент 125 000 был, сейчас 144 000. За это время ничего не усугубилось пока. Стоимость комплекта с маховиком около 600 долларов останавливает. При похолодании дергается намного меньше. Если бы точно знал, что дело не в маховике, то поменял бы давно. Но почитав на форумах отзывы после замены, больше чем половины, которые не заменил маховик, снова через некоторое время пришли к старым результатам. А замена у нас в районе 10 000 только.

Evgeny (Reyna)  Постоянно приходится подливать тормозную житкость, если прозивал то педаль сцепления проваливается, что это может быть? Как с этим боротся?

Valera (Mahi)  Евгений, тормозуха уходит, возможно через демпфер сцепы. https://www.drive2.ru/l/4946618/

Valera (Mahi)  Евгений, https://www.drive2.ru/l/4695768/

Evgeny (Reyna)  Спасибо за совет гляну

Как правильно отрегулировать педаль и трос сцепления на рено логан, сандеро, лада ларгус,Ниссан Альмера-How.

Стекло лобовое Рено Логан, Рено Меган, Рено Кангу, Рено Клио Символ в Иваново | Автор темы: Сергей

Стекло лобовое Рено Логан, Рено Меган, Рено Кангу, Рено Клио Символ в Иваново
ГДЕ купить ЛОБОВОЕ СТЕКЛО на РЕНО ЛОГАН в Иваново. ЛОБОВОЕ СТЕКЛО на РЕНО МЕГАН. ЛОБОВОЕ СТЕКЛО на РЕНО КАЛЕОС. Лобовое стекло на РЕНО ДАСТЕР. РЕНО КАНГУ. Мы поможем!
Автостекла на РЕНО!
Отменного качества! —г.Иваново.площадь Генкиной, дом 7а (слева от магазина «КЕНГУРУ»-ГРУЗОВОЙ ДВОР).Тел. +7(4932) 222-113 или 89022425123
По лучшим ценам в Иваново!
Замена лобовых, задних и боковых стекол на Рено основное направление деятельности наших сертифицированных центров по замене автостекол в Иваново
Замена автостекол на Рено в наших центрах производится только по технологии завода изготовителя автомобилей Рено, с использованием профессионального оборудования и расходных материалов и только специалистами с большим опытом работы в области замены автомобильных стекол на Рено.
Мы с удовольствием поможем Вам выбрать и установить лобовое стекло на Рено, заднее стекло на Рено, боковое стекло на Рено таких известных производителе как Securit Saint Gobain (Франция), Guardian (США), Pilkington (Англия), AGC (Япония), Benson (Тайвань), XinyGlass (Китай).
Авто стекла для Renault данных производителей будут идеально выглядеть и эксплуатироваться на любых моделях Renault и прослужат долго.
На нашем складе в Иваново всегда в наличие следующие модели автостекол на Renault:
1. Лобовое стекло Рено Логан (Logan)
2. Лобовое стекло Рено Меган (Megane)
3. Лобовое стекло Рено Сандеро (Sandero)
4. Лобовое стекло Рено Кангу (Kangoo)
5. Лобовое стекло Рено Сциник (Scenic)
6. Лобовое стекло Рено Симбол (Symbol)
7. Лобовое стекло Рено Флюенс (Fluence)
8. Лобовое стекло Рено Колеос (Koleos)
9. Лобовое стекло Рено Лагуна (Laguna) и на другие модели Рено.
Стекла на Рено будут установлены профессиональными мастерами наших автоцентров в Иваново бережно по отношению к Вашему автомобилю и качественно. Вся процедура установки автостекла занимает 2-3 часа в зависимости от сложности работ.
Нашим большим преимуществом является то, что наша компания занимается только продажей и установкой автостекол, а это значит что у нас и у наших мастеров-установщиков накоплен большой опыт установки автостекол на Рено, а это значит что мы все сделаем идеально и Вы останетесь довольны результатом.
В какую компанию стоит обратиться, для того чтобы купить лобовое стекло для Renault в Москве на удобных для вас условиях?
Организаций, в которых вы можете купить лобовое стекло для Renault в Иваново, немало, но такие комфортные условия как у нас в состоянии предложить отнюдь не все. В наших магазинах вы без проблем подберете лучшее изделие для своего авто, так, у нас всегда есть в наличии автостекла для всех модификаций автомобиля Renault: 11 Renault 19 Renault 21 Renault 25 Renault 4 Renault 5 Renault Avantime Renault Clio Renault Clio Renault Clio Symbol Renault Espace Renault Fluence Renault Fuego Renault Kangoo Renault Express Renault Passenger Renault Koleos Renault Laguna Renault Latitude Renault Logan Renault Master Renault Megane Renault Modus Renault Rapid Renault Safrane Renault Sandero Renault Scenic Renault Grand Scenic Renault Scenic Renault Scenic II Renault Scenic III Renault Scenic RX Renault Super 5 Renault Symbol Renault Trafic Renault Twingo Renault Vel Satis Renault Kangoo Renault Mascott Renault Master Renault Maxity Renault Trafic Renault. В случае необходимости можно подобрать стекло с тонированием с нужной степенью затемненности.
Как заменить недорого боковое стекло для Renault в Иваново и будут ли соответствующие работы высококачественными?
В случае необходимости поменять заднее левое стекло Renault вам целесообразнее прийти непосредственно в нашу компанию: у нас вы можете не только лишь приобрести хороший аналогичный товар, но и заказать его монтаж. Ставя перед нами цель заменить недорого боковое стекло для Renault в Иваново, вы можете быть уверены в качественности результата и исполнении в указанный срок вашего заказа. Вам понадобилось хорошее лобовое стекло на Renault в Иваново и по возможности по небольшой стоимости? Тогда вам однозначно стоит обратиться в нашу компанию. Невысокие цены на автостекла на Renault в Иваново — это результат длительного партнерства с проверенными поставщиками. Благодаря этому сотрудничеству в нашей компании вы всегда подберете нужное лобовое или боковое стекло на Renault.
Весь товар, какой мы предлагаем своим заказчикам, как-то лобовое, боковое или заднее стекло на Renault, сертифицирован. Мы уверенны в реализуемой нами продукции, по этой причине на любое боковое левое стекло Renault мы выдаем гарантию. Несколько слов следует упомянуть и об установке, поскольку боковое правое стекло Renault мало купить, его еще нужно квалифицировано установить. Мастера нашей компании монтируют левое стекло Renault посредством соответствующих установок. Подобное современное оборудование незаменимо при проведении некоторых разновидностей работ, которые требуют абсолютной аккуратности, к примеру, в случаях когда следует установить переднее правое стекло Renault. При установке все стыки должны быть надежно заизолированы, и об этом мы не забудем даже при необходимости установить заднее правое стекло Renault как можно быстрее.
Профессиональный ремонт автостекол Renault в Иваново и по привлекательным ценам? Теперь это возможно!

Читайте так же:
Когда необходимо регулировать клапана на рено логан

Рено меган 2 как регулировать сцепление

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки:
1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил.
2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью.
3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом.
Решение проблемы:
Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом.
Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2016 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано заводом «Эльф». Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist.
СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo
После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.
Читайте так же:
Регулировка света фар рено меган 2 своими руками

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Renault Laguna F9Q750 ›
Logbook ›
Замена тормозной жидкости, прокачка сцепления и тормозов.

Как машину купил 4 года назад так жидкость тормозную и не менял.Начитавшись про тот как ТЖ набирает влаги и начинает кипеть при меньших температурах решил поменять. Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем никогда.
Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за 140к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не было.

А я думал выбор будет огромен.
Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза. У меня вроде нормально работает .
Процесс прост:
Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую.
Затем правое заднее колесо прокачиваем (один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер). Прокачали 200мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума.
Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом. Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость.
Интересно что на задних колесах штуцер по ключ 10-ку а передние штуцера под 9-ку. У свех так?

С тормозами разобрались. Далее прокачка сцепления.
Есть несколько вариантов прокачки сцепления.
Подсмотрел у человека как он прокачивал сцепление www.drive2.ru/l/4081927/
Для такого способа прокачки идеально подошел бы этот набор от капельницы с зажимом.

Набор для откачки жидкости с воздухом.

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то просто. Сверху это вообще не реально, только из ямы. Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка.
Ну что же, начали мы пытаться прокачать по этой инструкции www.drive2.ru/l/4081927/
И тут первый «косяк»: Отщелкнув скобу трубка досталось полностью не прилагая больших усилий и никакого упора не было. Из трубки полилось масло. Насторожило что процесс пошел не так как описано выше по ссылке. Приставляем трубку назад и пробуем откачивать шприцом воздух с маслом. создаю шприцом разряжение, отец открывает штуцер и по трубке пошел воздух и совсем немного масла, еще пару раз повторяем сие действие результат тот же, при этом слышно что воздух подсасывает из-вне. Получается как только отец открывает штуцер воздух заходит по резьбе штуцера снаружи. Было уже темно и мы решили идти домой и начитывать умную литературу. Полазив по интернету обратили внимание что и штуцер не такой как на фотках в инструкции. В моей машине он вот какой:

Мой штуцер. При откручивании штуцера лучше придержать большим ключом (19 или 22 не помню).

Посмотрел я в Dialogys процедуру прокачки и нашел там способ: создаем давления в бачке, на штуцер одеваем прозрачный шланг вставляем конец шланга в бутылку и поднимаем бутылку выше уровня штуцера. Открываем штуцер и смотрим чтобы жидкость шла без пузырьков. И обязательно не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. И внимание забор жидкости на главный цилиндр сцепления выше чем на тормозной. За проход спускать более 100мл опасно подсосом воздуха.
Но чтобы прокачивать таким способом нужно было «мутить» плотную крышку с нипелем на бачок решили попробовать прокачать так же как и тормоза. Я давлю педаль только уже сцепления а отец крутит штуцер. Так и сделали. По началу жидкость шла с пузырьками. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке!.Прокачали таким способом 0,5 литра.

Фото для сравнения жидкостей. Фото две штуки, так как шприцов было только два.

Слева ТЖ прокачанная из тормозной системы, Справа — новая

Жидкость прокачанная из контура сцепления.

После всего проделанного все работает исправно и тормоза и сцепление. Всем ровных дорог и не ломаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector