Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно эксплуатировать Dsg 7

Как правильно эксплуатировать Dsg 7

DSG (от direct shift gearbox — «прямая коробка переключения передач») — это роботизированная КПП, которая имеет 2 сцепления и управляется электронным блоком (мехатроником). Преимуществами этой трансмиссии являются быстрое переключение скоростей за счет парного подключения сцеплений, возможность ручного управления и экономия топлива, а недостатками — меньший ресурс работы, стоимость ремонта, перегрев при нагрузке и загрязнение датчиков.

Правильная эксплуатация 7-ступенчатой коробки ДСГ позволяет продлить срок службы КПП и снизить риск поломки из-за износа подшипников, втулок и других фрикционных деталей.

правила

Правила езды на ДСГ-7

Сцепления роботизированной коробки не являются дублирующими. 1-е отвечает за включение непарных передач, а 2-е — парных. Механизмы включаются одновременно, но контактируют с основным диском только при включении соответствующего режима. 2-ой комплект делает переключение более быстрым.

Сцепления ДСГ-7 могут быть «сухими» и «мокрыми». Первые работают на трение без масляного охлаждения. Это сокращает расход масла в 4,5-5 раз, но уменьшает максимальные обороты двигателя и повышает риск повреждений КПП из-за износа.

«Сухие» ДСГ устанавливаются на небольшие машины с маломощным мотором. Несмотря на то, что они предназначены для городской езды, некоторые ситуации на дороге (пробки, переключения режимов, буксировка) могут быть чреваты перегревом.

«Мокрые» DSG-7 выдерживают большие нагрузки: крутящий момент при такой трансмиссии может составлять до 350-600 Нм, тогда как у «сухих» — не более 250 Нм. За счет охлаждения гидравлическим маслом ее можно эксплуатировать в более жестком режиме.

Правильно двигаемся в городских пробках

В процессе езды ДСГ автоматически переключается на более высокую передачу. При движении это позволяет существенно снизить расход топлива, но при частых остановках в пробке — только изнашивает трансмиссию.

Из-за особенностей устройства КПП это переключение задействует оба сцепления. Если водитель не разгоняется до нужной скорости или нажимает на тормоз, двигаясь в потоке пробки, то вслед за первым переходом происходит возвращение к самой низкой, первой передаче.

Езда рывками заставляет системы сцепления работать постоянно, что приводит к быстрому износу фрикционных элементов.

При движении в городской пробке нужно следовать нескольким правилам:

  • не нажимать циклично педали газа и тормоза, проезжая по 0,5-1 м, а пропускать автомобиль, который едет впереди, на 5-6 м и ехать за ним на малой скорости;
  • переключаться на полуавтоматический (ручной) режим и двигаться на первой передаче, не позволяя автоматике действовать по принципу экономии;
  • не ставить рычаг селектора в нейтральный режим, т. к. при выжатой тормозной педали размыкание сцепления происходит автоматически.

Правильно тормозим

При приближении к светофору или перекрестку многие водители предпочитают ехать накатом, т. е. выключать передачу, переходя в нейтральный режим и продолжая движение за счет набранной инерции.

В отличие от плавного торможения двигателем, «накат» не только не снижает расход горючего до нуля, но и повышает риск износа трансмиссии. Если резко выжать педаль тормоза в положении селектора N, то сцепление не успеет разомкнуться с маховиком без повреждений последнего.

Высокая нагрузка на КПП приводит к образованию задиров на контактной поверхности маховика. Со временем коробка начинает дергаться при изменении скорости, вибрировать и издавать скрежещущие звуки.

Тормозную педаль нужно выжимать плавно, давая сцеплению полностью разомкнуться. Резкие остановки допустимы только в экстренных ситуациях.

Как стартовать

старт

Водители, привыкшие к быстрому разгону, нередко прибегают к одновременному нажатию на педали газа и тормоза. Автоматика «робота» реагирует на это повышением оборотов, поэтому при снятии ноги с тормозной педали скорость резко увеличивается.

Такие рывки резко сокращают срок службы КПП. Нажатие на педаль акселератора приводит к смыканию фрикционных дисков, но включенный тормоз не дает автомобилю начать движение. В результате происходит внутренняя пробуксовка, которая приводит к износу дисков и перегреву трансмиссии.

Некоторые производители оснащают роботизированные коробки электронной защитой. При нажатии на 2 педали система реагирует, прежде всего, на тормоз, размыкая сцепление и маховик. Обороты двигателя не повышаются, поэтому одновременное включение тормоза и акселератора теряет смысл.

Читайте так же:
Шкода октавия а5 регулировка петли багажника

Если нужно быстро набрать скорость при старте, достаточно выжать педаль газа. «Робот» допускает некоторое количество экстренных ситуаций, в число которых входят и резкие старты. Их доля должна составлять не более 25% от общего количества.

При старте в гору нужно пользоваться ручным тормозом. Педаль газа нажимается одновременно со снятием машины с ручника в течение 1-1,5 с. Без стабилизации положения машина будет откатываться назад и пробуксовывать.

Резкие изменения скорости

Предсказуемая и аккуратная манера вождения продлевает ресурс ДСГ-коробки. При плавном наборе скорости электронный блок трансмиссии успевает включить нужную передачу, поочередно задействуя 1-е и 2-е сцепление.

Резкий старт и торможение сразу после разгона заставляют мехатроник работать в экстренном режиме. Из-за быстрого переключения и трения на диске появляются задиры и повреждения. Сухие трансмиссии в этот момент страдают еще и от перегрева.

Чтобы не провоцировать хаотичную работу электроники, при вождении в агрессивном стиле стоит включать ручной режим. Быстрые разгоны с резким изменением скорости должны занимать не более 20-25% времени езды. Например, после 5-минутного разгона нужно дать КПП отдохнуть в комфортном режиме 15-20 минут.

На машинах с небольшой массой и объемом двигателя, которые оснащаются «сухими» коробками, стоит вовсе отказаться от вождения с резким изменением скорости. К таким автомобилям относятся:

  1. Volkswagen Jetta, Golf 6 и 7, Passat, Touran, Scirocco.
  2. Audi A1, A3, TT.
  3. Seat Toledo, Altea, Leon.
  4. Skoda Octavia, Superb, Fabia, Rapid, SE, Roomster, Yeti.

Буксировка и пробуксовка

буксир

Роботизированные трансмиссии превосходят АКПП по чувствительности к пробуксовке. Она провоцирует не только ускоренный износ механической части трансмиссии, но и дестабилизирует электронный блок.

Во избежание пробуксовки нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • на зиму ставить хорошие шипованные шины;
  • при частых дождях и в холодное время года заранее осматривать выезды со двора на предмет углублений с грязью или больших участков льда;
  • выталкивать увязнувшие автомобили только вручную, не нажимая на педаль газа (режим N);
  • на сложном дорожном покрытии начинать движение в ручном режиме на 2-ой передаче, избегая резких стартов педалью акселератора.

При подъеме на скользкой поверхности нужно включить режим М1 и минимально давить на педаль газа, чтобы исключить пробуксовку.

Буксирование другого автомобиля или тяжелого прицепа создает избыточную нагрузку на КПП, поэтому при сухом типе трансмиссии от нее желательно отказаться.

Если машина с DSG-7 не может двигаться самостоятельно, то водителю стоит вызвать эвакуатор. В случаях, когда буксировки не избежать, нужно выполнять ее с включенным двигателем и трансмиссией в нейтральном режиме. Расстояние, на которое перемещается автомобиль, не должно превышать 50 км, а скорость — 40-50 км/ч. Точные данные для каждой модели указываются в руководстве по эксплуатации.

Переключаем режимы

Мехатроник плохо переносит частое вмешательство в его работу, поэтому ручной режим (М) нужно использовать только в непривычных электронике ситуациях. К ним относится старт на сложной дороге, движение в пробке, быстрое изменение скорости и агрессивное вождение с частой сменой разгона и торможения.

При использовании ручного режима не следует уменьшать обороты перед снижением передачи, а также увеличивать при ее повышении. Переключаться между режимами нужно плавно, с задержкой в 1-2 секунды.

Паркуемся

Включать парковочный режим (P) можно только по окончании остановки. Не отпуская педаль тормоза, необходимо включить ручной тормоз: это позволит не повредить ограничитель при откате назад.

Масса автомобиля и DSG

масса

Ресурс работы DSG-7, особенно сухого типа, обратно коррелирует с весом автомобиля. Если масса машины с пассажирами приближается к 2 т, то в чувствительной к перегрузке трансмиссии намного чаще возникают поломки.

При объеме двигателя более 1,8 л и весе автомобиля от 2 т производители отдают предпочтение «мокрому» типу сцепления или более выносливой 6-ступенчатой КПП (DSG-6).

Уход за машиной с ДСГ-7

Регламент обслуживания ДСГ-7 «сухого» типа (DQ200) исключает заливку масла. Согласно описанию производителя, гидравлическая и трансмиссионная смазка заливается на весь срок службы. Однако автомеханики рекомендуют проверять состояние коробки при каждом ТО и заливать масло при необходимости, чтобы увеличить ресурс КПП.

«Мокрое» сцепление требует заправки маслом каждые 50-60 тыс. км пробега. В мехатроник заливается гидравлическое масло, в механическую часть коробки — масло серии G052 или G055 в зависимости от типа механизма. Вместе со смазкой меняется фильтр КПП.

Раз в 1-2 техобслуживания нужно проводить инициализацию ДСГ. Это позволяет откалибровать работу электроники и исключить рывки при смене скоростей. Электронный блок слабо защищен от попадающей влаги, поэтому мыть под капотом нужно аккуратно.

Читайте так же:
Как отрегулировать замок багажника шкода октавия

Yeti 2013

В данном случае регулировка сход-развала на Шкода Йети 2013 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Все остальные элементы подвески находятся в более-менее нормальном состоянии.

Сход-развал Skoda Yeti - 1.

Выгнав машину из слесарного цеха и проехав около километра, чтобы просадить подвеску, заезжаем на сход-развал. Проверяем давление в колесах и выравниванием его в соответствии с рекомендациями производителя. Самое главное, чтобы на одной оси оно было одинаковым. Проверяем багажник на отсутствие каких-либо особо тяжелых предметов, вроде запасных аккумуляторных батарей и приступаем к измерению.

Сход-развал Skoda Yeti - 2

Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и блок-камеры. В программе стенда выбираем интересующую нас модель. Теперь очередь самого ответственного момента, от которого очень сильно зависит точность измерения – компенсация биения колес. Данная процедура служит для учета стендом погрешностей от кривизны колесных дисков и захватов с мишенями. Наш стенд 3D сход-развала позволяет выполнять данную процедуру методом прокатки, без вывешивания колес автомобиля и соответственно разряжение подвески, что наилучшим образом сказывается на точности (во время всей процедуры измерения углов развал схождения подвеска находится в нагруженном, дорожном состоянии).

Сход-развал Skoda Yeti - 3

Измерение завершено и мы видим результат. В данном случае необходима только регулировка переднего и заднего схождения. Все остальные параметры находятся в пределах допуска.

Сход-развал Skoda Yeti - 4

На задней оси имеются регулировки развала (1) и схождения (2) с помощью болтов-эксцентриков. Регулировка развала требует некоторой сноровки, т.к. поворот болта осуществляется за конец с помощью маленькой шестигранной головки. Попытка повернуть его ключом приведет в большинстве случаев к слизыванию граней.

Сход-развал Skoda Yeti - 5

На передней оси возможно отрегулировать схождение, развал и кастор, однако регулировка последних двух параметров имеет ряд ограничений о которых будет рассказано ниже. Схождение (1) регулируется по стандартной схеме, путем изменения длины рулевых тяг за счет вкручивания или выкручивания их из наконечников. Фиксация осуществляется контргайкой.

Сход-развал Skoda Yeti - 6

Регулировка развала и кастора выполняется исключительно смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить 6 болтов, крепящих его к кузову и с помощью монтажки выполнить смещение. Производитель категорически не рекомендует смещать подрамник для регулировки кастора, однако на практике, при сильных повреждениях подрамник сам смещается назад и странно отказываться от возможности вернуть его на свое место.

Сход-развал Skoda Yeti - 7

Выполняем повторное измерение и видим результат. Он нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет и отдать машину клиенту.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Skoda Yeti

Всем привет!
Поскольку недавно мы меняли Вадиму ( @Vad008 ) на его Шкоде Йети задние тормоза (и диски, и колодки), то я решил написать, что для этого нужно и какие детали вам понадобятся.

Первое, что Вам нужно будет определить, так это то, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

На задней оси они бывают двух типов: производства Bosch и TRW (они же Lucas). Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать следующее:

1) Если размер колёсных дисков позволяет визуально посмотреть на суппорт, не снимая колеса, то сверху можно разглядеть надпись, с названием производителя, в нашем случае это TRW (он же Lucas), как показано на фото ниже:

photo_2018-06-02_14-58-44.jpg

2) Если сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля, то вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Вариантов всё также 2, и у вас будет написан либо один, либо другой:

Читайте так же:
Регулировка натяжении цепи грм на шкода

1KD — говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
5Q0 615 601 F — тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

c167eea2-bcc5-4a19-955c-695345a4a39a.jpg

1KS — говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 C — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
5Q0 615 601 D — тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

55ddb872-04fe-476b-a85a-035ebe571aae.jpg

photo_2018-06-03_11-53-19.jpg

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов. Сразу предупрежу, что лучше эти работы делать на подъёмнике (благо арендовать инструмент и подъёмник стоит совсем не дорого — около 350 руб./ч), так как снять скобы лёжа под машиной — практически невозможно, а сделать это придётся.

1) Прежде, чем поднять машину на подъёмнике, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

6f4a68cs-960.jpg

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Лучше всего поднимать машину на такую высоту, чтобы ступица колеса находилась прямо перед вашими глазами.

Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

photo_2018-06-03_11-53-05.jpg

ВНИМАНИЕ!
Когда будете откручивать последний болт, то придерживайте колесо, чтобы оно не упало, а потом аккуратно двумя руками снимите его со ступицы.

photo_2018-06-03_11-52-01.jpg

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

photo_2018-06-03_11-53-13.jpg

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

photo_2018-06-03_11-53-17.jpg

5) На очереди самый сложный момент — снятие скоб суппортов. Во первых, для этого потребуется бита-звёздочка M14 c 12-тью гранями, а во вторых — очень приличное усилие (нам пришлось на трещётку одевать трубу длиной около 80 см), чтобы сорвать болты. Откручиваете два винта и снимаете скобу.

photo_2018-06-03_11-54-03.jpg

6) Открутив скобу, вынимаете оба длинных болта её крепления и легко снимаете скобу с заднего кулака. Затем очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (отмечен стрелкой и вам понадобится бита torx T27). Скорее всего диск руками снять не удастся (всё-таки он прикипает), поэтому берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете его вращать и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток).

photo_2018-06-03_11-54-06.jpg

7) Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

Читайте так же:
Как отрегулировать двери на шкода йети

photo_2018-06-03_11-54-08 (2).jpg

8) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы (показан на фото). Чтобы закрутить суппорт нужно установить соответствующую плашку с пазами (подбирается по размеру поршня суппорта) и потом с помощью воротка закрутить поршень по часовой стрелке.

photo_2018-06-03_11-54-08.jpg

9) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую "Смазку для тормозных направляющих").

photo_2018-06-03_11-54-09 (2).jpg

10) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

photo_2018-06-03_11-54-09 (3).jpg

11) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Лучше это делать вдвоём, так как один человек будет держать колёсо, а второй наживлять болты. Обратите внимание, что на подъёмнике не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на рисунке, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

898c0b089cc08148b927056e0c8d6f06.jpg

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Руководство Skoda Yeti 2016 — страница 53

Для предотвращения излишней нагрузки на аккумуляторную батарею при пуске двигателя, элек-
трические потребители данной клеммы автоматически отключаются.

Лампы накаливания

В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Расположение ламп накаливания в фарах головного света

Снятие защитной решётки противотуманной фары

Замена лампы противотуманной фары

Замена лампы освещения номерного знака

Замена ламп накаливания в заднем фонаре

Для замены ламп необходим определённый навык. Поэтому при неуве-
ренности рекомендуем производить замену ламп накаливания на сервис-
ном предприятии или обращаться к квалифицированным специалистам.

Перед заменой ламп накаливания выключить зажигание и все источники
света.

Неисправные лампы накаливания можно заменять лампами аналогично-
го исполнения. Маркировка находится на цоколе или на колбе лампы.

Контейнер с запасными лампами накаливания расположен под покрытием
пола багажного отсека.
После замены лампы дальнего, ближнего света или лампы в противоту-
манной фаре рекомендуем проверить регулировку фар на сервисном
предприятии.
При выходе из строя ксеноновой газоразрядной лампы или светодиода не-
обходимо обратиться на сервисное предприятие.

Перед любыми работами в моторном отсеке необходимо прочитать и

соблюдать предупреждающие указания

Если дорога перед автомобилем освещена недостаточно или автомо-

биль не виден или плохо виден другим участникам движения, это мо-
жет привести к аварии.

Лампы накаливания H7 и H4 находятся под давлением и при замене

могут лопнуть — опасность травмирования! Перед заменой этих ламп
мы рекомендуем надеть перчатки и защитные очки.

Не проводите никаких работ с ксеноновыми газоразрядными лампа-

ми — это опасно для жизни!

Не берите лампу за стеклянную колбу голыми пальцами (даже незначи-
тельные загрязнения сокращают срок службы лампы накаливания). Ис-
пользуйте чистую тряпку, салфетку и т. п.

В этом руководстве по эксплуатации описывается только замена ламп,

которые можно заменить самостоятельно и без осложнений. Для замены
других ламп следует обратиться на сервисное предприятие.

Читайте так же:
Регулировка сход развал шкода октавия тур

Мы рекомендуем всегда возить в автомобиле запасные лампы. Запасные

лампы можно приобрести из ассортимента оригинальных деталей ŠKODA.

Предохранители и лампы накаливания

Расположение ламп накаливания в фарах головного света

Илл. 205
Условное изображение: фары

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Автомобиль оснащается фарами с галогенными лампами накаливания или
фарами с одной ксеноновой газоразрядной лампой и одной галогенной
лампой накаливания.
Соответствие ламп накаливания

Ближний свет, галогенная лампа накаливания или ксеноновая газораз-
рядная лампа
Дальний свет

Замена лампы накаливания ближнего и дальнего света
(галогенная фара)

Илл. 206 Замена лампы ближнего и дальнего света

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Снимите соответствующую крышку

против часовой стрелки.

При снятии крышки нужно следить за тем, чтобы она не упала в моторный
отсек.

Разблокируйте разъём с лампой накаливания в направлении стрелки

Выньте разъём с лампой накаливания в направлении стрелки

Установите разъём с новой лампой так, чтобы фиксирующий выступ

на лампе вошёл в выемку на рефлекторе.

Установить на место соответствующую крышку

повернуть её по направлению стрелки до упора.

Замену лампы накаливания дальнего света рекомендуется проводить на
сервисном предприятии.

Снятие защитной решётки противотуманной фары

Илл. 207 Защитная решётка: вариант 1/вариант 2

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Отсоедините защитную решётку в направлении стрелки

мощью скобы для снятия колёсных колпаков

Снимите защитную решётку.

Самостоятельные действия в сложных ситуациях

Снятие защитной решётки противотуманной фары — разъём
датчика парковочного ассистента

Илл. 208 Защитная решётка: вариант 1/вариант 2

Илл. 209 Отсоедините разъём

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Снимите пластмассовую накладку защитной решётки в направлении
стрелки

с помощью скобы для снятия колёсных колпаков

Снимите остальную часть решётки.

Вытяните фиксатор разъёма по стрелке

Нажмите фиксатор разъёма по стрелке

Отсоедините разъём в направлении стрелки

Установка разъёма осуществляется в обратной последовательности.

Замена лампы противотуманной фары

Илл. 210 Условное изображение: снятие противотуманной фары/за-
мена лампы накаливания

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Для замены лампы необходимо сначала снять защитную решётку проти-
вотуманной фары

Снятие фары

с помощью отвёртки

Приподнимите фару в направлении стрелки

Осторожно снимите фару в направлении стрелки

Замена лампы

Отсоедините разъём от цоколя лампы.

Поверните цоколь лампы до упора по направлению стрелки

Вставьте цоколь с новой лампой в фару и поверните до упора в направ-
лении, противоположном направлению стрелки

Подсоедините к цоколю ламы разъём.

Установка фары и защитной решётки

Вставьте противотуманную фару в направлении, противоположном на-
правлению стрелки

, и прикрутите её.

Осторожно подсоедините разъём к защитной решётке

Вставьте защитную решётку на место и надавите на неё.

Только для а/м с парковочным ассистентом.

Предохранители и лампы накаливания

Установите пластмассовую накладку и надавите её на защитную решётку

Защитная решётка должна надёжно зафиксироваться.

На автомобилях с парковочным ассистентом после замены лампы проти-
вотуманной фары рекомендуется проверить систему парковочного асси-
стента на сервисном предприятии.

Замена лампы освещения номерного знака

Илл. 211 Снятие плафона освещения номерного знака/замена лампы
накаливания

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Откройте дверь багажного отсека.

Нажмите на плафон в направлении стрелки

Отклоните плафон в направлении стрелки

Извлеките неисправную лампу из патрона в направлении стрелки

Установите новую лампу в патрон.

Установите плафон против направления стрелки

Нажмите на плафон, чтобы пружина зафиксировалась.

Проверьте, что плафон надёжно закреплён.

Задние фонари

Илл. 212 Снятие фонаря/отсоединение разъёма

Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 215.

Откройте дверь багажного отсека.

Отверните винты крепления заднего фонаря

товой инструмент с помощью ключа из бортового инструмента.

Возьмитесь за фонарь и, осторожно покачивая, отсоедините его от кузо-
ва в направлении стрелки

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector