Auto-noginsk.ru

Авто Ногинск
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазоров клапанов в двигателе

Регулировка зазоров клапанов в двигателе

Для уравновешивания сил инерции, возникающих при возвратно-поступательном движении деталей шатунно-поршневой группы, на двигатель устанавливается механизм уравновешивания. Механизм состоит из корпуса 6, внутри которого на подшипниках вращаются две дисбалансные груз-шестерни 1. Груз-шестерни приводятся во вращение шестерней привода 4, установленной на четвертой щеке коленчатого вала. Механизм уравновешивания крепится снизу к блок-картеру двумя болтами 11. : 1 — груз шестерни; 2 — прокладка регулировочная; 3 — . штифт; 4 — шестерня привода механизма уравновешивания: 5 — вал коленчатый; 6 — корпус; 7 — шайба замковая: 8 — болт; 9 — шайба упорная; 10 — шайба; 11 — болт.

Технические характеристики двигателя А 41

МодификацияДТ-75ДТ-75МДТ-75НДТ-75Д
Число цилиндров4444
Рабочий объем двигателя, л6,337,436,337,43
Диаметр цилиндра, мм120130120130
Ход поршня, мм140
Степень сжатия171616,5
Удельный расход дизеля, г/л. с.ч. (г/кВт.ч.)195185 (251,3)185 (251,3)166,9 (226,6)
Эксплуатационный расход масла двигателем от расхода топлива, %:31,51,5
— общий
— на угар0,80,70,4
Масса двигателя, кг720930960

Куда устанавливаеться двигатель АМЗ А-41
. Данным мотором оснащаются экскаваторы, грейдеры, электростанции и насосные установки, прочая техника по согласованию с заводом-производителем. Из тракторов его используют на тракторах Т-4, ДТ-75М, Т-4А. Начиная с 2001 года двигатели при сборке компонуются собственной головкой для отдельных цилиндровых групп, благодаря чему улучшилась надежность газового стыка и упал расход моторного масла «на угар». В 2003 была создана модификация с запуском от электростартера, благодаря чему вырос моторесурс. А в 2012 картерный блок двигателя А 41 заменили на лицензированные немецкие картеры, что сделало двигатель еще надежнее.

У А-41 существует родственный двигатель А-01, также предназначенный для работы на спецтехнике. В отличие от А-41, у второго двигателя 6 цилиндров. Блок-картер двигателя А-41

Блок-картер является остовом двигателя и представляет собой чугунную отливку коробчатой формы, разделенную вертикальными перегородками на отсеки. Торцовые стенки и вертикальные перегородки блок-картера имеют в нижней части приливы, образующие опоры для вкладышей коренных подшипников. В блок-картере устанавливаются «мокрые» гильзы цилиндров. По нижнему посадочному поясу гильзы уплотняются тремя резиновыми уплотнительными кольцами. В вертикальных перегородках блок-картера расположены опоры распределительного вала.
Головка цилиндров двигателя А-41
На двигатель устанавливается одна, общая для всех цилиндров головка. Головка цилиндров представляет собой чугунную отливку, которая крепится шпильками, ввернутыми в блок-картер. Стык головки цилиндров и блок-картера уплотняется асбосталь-ной прокладкой. Головка имеет водяную рубашку, сообщающуюся с водяной рубашкой блок-картера. В головке цилиндров размещены клапаны с пружинами, коромысла клапанов, стойки коромысел и форсунки. Рабочие фаски седел впускных клапанов расточены непосредственно в теле головки, а седлами выпускных клапанов служат вставки, изготовленные из жаростойкого чугуна. Кривошипно-шатунный механизм (рис. 9) состоит из коленчатого вала 2 с маховиком 13 и вкладышами, шатунов 5 и поршневого комплекта. Коленчатый вал — стальной, имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. Шатунные шейки вала имеют полости 21, закрытые заглушками 4, в которых масло подвергается дополнительной центробежной очистке перед поступлением в шатунные подшипники. Осевые усилия, передаваемые на коленчатый вал, воспринимаются через упорный бурт полукольцами 18. Носок и хвостовик коленчатого вала уплотняются резиновыми самоподжимными манжетами. Вкладыши подшипников коленчатого вала и нижней головки шатуна изготовлены из биметаллической сталеалюминиевой ленты. В верхних шатунных и коренных вкладышах имеется отверстие для подвода масла. От осевого смещения вкладыши фиксируются выштампованными усиками, входящими в пазы блок-картера, шатуна и крышек подшипников. Верхний и нижний широкие вкладыши 1, 3, 5-й коренных опор взаимозаменяемы. Верхний и нижний узкие вкладыши 2-й и 4-й коренных опор не взаимозаменяемы. Маховик крепится болтами к заднему торцу коленчатого вала, болты предохраняются от самоотвертывания замковыми шайбами, каждая из которых устанавливается под два болта. Маховик точно фиксируется относительно шеек коленчатого вала двумя штифтами. Зубчатый венец маховика предназначен для пуска двигателя. Шатун — стальной, двутаврового сечения, с косым разъемом нижней головки. Подшипник нижней головки шатуна имеет сменные вкладыши. Подшипником для поршневого пальца служит бронзовая втулка, запресоьанная в отверстие верхней головки шатуна. Фиксация крышки нижней головки шатуна осуществляется при помощи шлицевого замка с треугольными зубьями, что надежно предохраняет крышку от радиального сдвига относительно шатуна. Болты крепления крышки шатуна предохраняются от самоотвертывания замковыми шайбами с усами, отогнутыми на грани болтов и крышки. Поршневой комплект состоит из поршня, поршневых колец, поршневого пальца и стопорных колец. Поршень изготовлен из высококремниестого алюминиевого сплава. Выемка в днище поршня образует камеру сгорания. Из-за смещения форсунки камера сгорания несколько смещена относительно оси поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, в сторону, противоположную распределительному валу. На поршень устанавливаются пять колец (рис. 10): три компрессионных 10 и два маслосъемных кольца 11. Комплект поршневых колец унифицирован с комплектом» двигателя СМД-60. Маслосъемные кольца имеют радиальные расширители 12. Поршень с шатуном соединяется пальцем 8 «плавающего типа», осевое перемещение которого в поршне ограничивается стопорными кольцами 7.
Кривошипно-шатунный механизм двигателя А-41
: 1 — шестерня привода масляного насоса; 2 — вал коленчатый; 3 — вкладыш коренного подшипника; 4- заглушка; 5 — шатун; 6 — палец поршневой; 7 — поршень; 8 — гильза цилиндра; 9 — блок-картер; 10 — кольцо антикавитационное; 11 — кольца уплонительные гильзы цилиндра, 12 — венец маховика; 13 — маховик; 14 — подшипник; 15 — корпус сальника с манжеткой; 16 — болт крепления маховика; 17 — маслоотражатель; 18 — полукольцо упорное; 19 — болт крепления крышки коренного подшипника; 20 — шестерня привода механизма уравновешивания; 21 — полость для центробежной очистки масла; 22 — крышка коренного подшипника; 23 — шайба поджимная; 24 — болт; 25 — храповик; 26 — болт; 27 — шкив коленчатого вала; 28 — маслоотражатель; 29 — шестерня коленчатого вала.

Читайте так же:
Сборка с регулировкой водяного насоса малыш


: 1 — болт шатунный длинный; 2 — шайба стопорная; 3 — крышка шатуна; 4 — вкладыш шатунного подшипника; 5 — шатун; 6 — поршень; 7 — кольцо стопорное поршневого пальца; 8 — палец поршневой; 9 — втулка шатуна; 10 — кольца поршневые компрессионные; 11 — кольца поршневые маслосъемные; 12 — расширители радиальные маслосъемных колец; 13 — болт шатунный короткий.

Порядок работы цилиндров двигателя ЯМЗ 238

В таком порядке работают все v-образные восьми цилиндровые двигатели. Это означает, что поршень первого цилиндра подошел в ВМТ в момент сжатия. Произошел впрыск топлива в камеру сгорания перого цилиндра Клапана первого цилиндра закрыты. И именно в этом положении на не работающем двигателе можно регулировать клапана первого цилиндра.

Следующим согласно порядка работы двигателя в работу вступит 5 цилиндр. Поршень пятого цилиндра подойдет к вмт произойдет впрыск топлива. Клапана в этот момент закроются. Это положение и будет для регулировки клапанов пятого цилиндра. Так далее. Согласно порядка будут работать остальные цилиндры. То есть необходимо подводить поршень каждого цилиндра в верхнюю мертвую точку по очереди согласно порядка работы.

Помимо этого необходимо хорошо знать расположение цилиндров в двигателе

Технические характеристики

А 41 – серия четырехцилиндровых безнаддувных дизельных двигателей. Их основное предназначение – эксплуатация в стройтехнике и сельскохозяйственных машинах. А 41 – качественный, неприхотливый, долговечный агрегат, простой в эксплуатации и обладающий хорошей ремонтопригодностью, и такая характеристика двигателей А 41 позволила ему обрести признание потребителей.

А41, снятый с трактора ДТ-75:

Технические характеристики двигателя А 41 в стоковом варианте:

  • Вес двигателя А 41: 930 кг.
  • Размеры мотора: длина 1425 мм, ширина 827 мм.
  • Исполнение блока цилиндров: чугунный БЦ.
  • Подача топлива: методом прямого впрыска ДТ.
  • Алгоритм работы цилиндров: 1 – 3 – 4 – 2, отсчет ведется от вентилятора мотора.
  • Объем: 7.43 литра.
  • Развиваемая мощность: до 90 лошадиных сил.
  • Число оборотов по паспорту: 1750 об. в минуту.
  • Цилиндров: 4.
  • Расположение цилиндров: установлены вертикально.
  • Длина хода поршня: 140 мм.
  • Диаметр отдельного цилиндра: 130 мм.
  • Штатная степень сжатия А41: 16.
  • Развиваемый : 412 Нм на 1300 оборотах.
  • Расход топлива: мин. 1.62 кВтч.
  • Система охлаждения дизельного двигателя А 41: жидкостная.
  • Используемое масло: ДС-11 в летний период, ДС-8 зимой.
  • Генератор мотора: агрегат постоянного тока 7=Г304, 214А1.
  • Количество клапанов механизма газораспределения: 2
  • Гидронасосы: 2 шестеренчатых насоса, привод от коленвала передачей шестеренчатого типа.
  • Заявленный моторесурс: 12 тысяч моточасов на последних моделях двигателя.

Как установить поршень первого цилиндра

Самое главное. Необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. То есть определить положение поршня первого цилиндра при котором необходимо начинать регулировку клапанов. Это очень просто. Совмещаются метки на ТНВД.

регулировка клапанов ямз 238

Этого положения будет достаточно для того чтобы начать регулировку клапанов. Правда поршень будет находится не идеально в вмт . Ниже на угол опережения зажигания То есть он немного не дойдет до вмт но на регулировку это никак не повлияет клапана закрыты, и их можно регулировать.

Коленчатый вал тоже имеет метки. И если их выставить. Поршень первого цилиндра будет находится в ВМТ. Но колен вал делает два оборота а ТНВД один за полный цикл работы двигателя. Поэтому в одном из положении меток коленвала поршень первого цилиндра может встать не в момент сжатия. Следовательно, надежно ориентироваться по положению топливного насоса. Либо по клапанам, если топливный насос снят. В момент сжатия, когда поршень подходит в ВМТ. Выпускной клапан первого цилиндра закрыт а впускной клапан закрывается. При дальнейшем вращении коленвала, до достижения поршня ВМТ. Клапана закрыты и коромысла неподвижны. Во втором положении меток коленвала один клапан до ВМТ закрывается, а после прохождения поршнем ВМТ второй клапан сразу открывается. Это положение поршня не устраивает. После того как выставлен поршень первого цилиндра можно регулировать клапана первого цилиндра.

Как проворачивать коленвал

Следующий вопрос на сколько проворачивать коленвал. и в какую сторону для регулировки пятого цилиндра. Согласно порядка работы двигателя. Как уже сказано выше коленвал делает два оборота . То есть один оборот это 360 градусов два оборота 720 градусов. Цилиндров 8 делим 720 на 8 получается 90 градусов. То есть от регулировки первого цилиндра до момента регулировки 5 цилиндра вал необходимо провернуть на 90 градусов, то есть ¼ оборота. Для того чтобы проще ориентироваться можно нанести на шкиву метки мелом. Разделить шкив на 4 части.

Читайте так же:
Да еще отрегулировал положение датчика дросельной заслонки

Большая точность не требуется. И каждый раз проворачивать вал до совмещения метки на шкиве с меткой «0» на передней крышке. Так от первого к пятому 90 градусов от пятого к четвёртому 90 градусов от четвёртого ко второму 90 градусов и так до восьмого цилиндра. Коленвал нужно проворачивать по часовой стрелке если смотреть в торец двигателя с переди. Способ очень простой но не удобный. Когда двигатель стоит на автомобиле к шкиву тяжело подобраться. Тем более его разметить. И потом еще труднее совмещать эти метки. Советские конструктора были далеко не глупые люди. В расчетах учитывались все моменты. Поэтому в руководстве по эксплуатации предлагается простой способ, который не требует больших познаний и запоминаний

в какой последовательности регулировать клапана двигателя к701?

в какой последовательности регулировать клапана двигателя к701?
если просто-то 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 если по впырску -1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 по впырску намного проще..

Игорь, я помню раньше тоже у нас обычно по впрыску регулировали…

Леха, по впрыску как то не очень, не так работает, лучше по лючку

1,12,5,8,3,10,6,7,2,11,4,9… Если не забыл,то так,. А так то я постоянно лючок открывал,чуть ниже гидромуфты справа,лючок на четырех болтах,. Маховик рукояткой крути,там в лючке успокоитель,на нём набои, порядок горшков, будешь потихоньку прокручивать,и они по три будут подходить,какие подойдут,те и регулируй,. Или по впрыску…

В соответствии с порядком работы цилиндров.

По тактам двигателя сначала впускные потом выпускные

Мужики, не сочтите рекламой, если кому нужны новые кпп, мосты и прочие узлы на Кировцы, вот тут делают, обращайтесь, проверено лично!

Как не снимая головы узнать загнуты ли клапана?

Рег.: 12.10.2014
Сообщений: 1
Откуда: Россия, Инта
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-21213, 1994 г.в.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12454
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 36
Авто: 21213, 1994г

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12454
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

У меня вот сейчас тоже такие смутные сомнения после того, как прокладку ГРМ поменял.
В общем, после притяжки ГБЦ дошел черед до установки распредвала. Черт побери, и я на старой, и отец на своей все выставляли по меткам — одна на шкиве и крышке коленвала, вторая на звезде и крышке рапредвала. Но то на старых — ВДРУГ на эМке что то изменилось? И черт меня дернул полезть в книгу, которую я даже когда то купил в электронном виде и выложил здесь — https://www.niva4x4.ru/file1/Lada_4x4_Svoimi_silami.pdf.
Открываем страницу 82 (если по «бумаге») или 83 в электронном просмотрщике. И читаем «Снятие распределительного вала и рычагом привода клапанов». Что видим?

Тут все вроде нормально. А вот что касается шкива коленвала-

Нормально, да?
Мы с отцом немного прифигели от такой «точности», но черт его знает, может, по датчикам сейчас ставится. На старых то никаких датчиков. Ну и выставили так, как на картинках, ибо последним пунктом, где сборка, так и сказано — собираем в обратной последовательности. Верно? ВЕРНО!

Ну, собрали все. Все проверили. Жижи залиты. Свечи пока не вкрутили. Пробую чуть крутануть, ибо все таки есть опасение. Стартер делает «вжик» и останавливается. Тут же первая мысль — черт побери, поршень с клапаном встретился. Коленвал не сделал и оборота, стартер отработал буквально даже не секунду — долю секунды. Перематерилились и выставили метки как на старой. После этого движок завелся нормально. Правда ,заставил понервничать, пока гирики не отгрохочут, но это уже другое.
И вот сейчас думаю. Двигатель на холостых работает так же, как раньше. То есть подергивается. Так было с завода. Стук еле-еле заметный, но все таки прослушивается, даже не могу сказать, что стук. что то между цоканьем и стуком. при повышении оборотом частота соответственно увеличивается, но громче не становится. Ну или становится незначительно. Но это не тот стук, который был при заводке раньше на холодную, там явно стучало, пока не прогреется до хотя бы 50-60. Сейчас такого явного громкого отчетливого стука нет. Отец так, навскидку, говорил, что похоже на третьем клапане, но это так, прикидки. В мощности авто не потеряло, я бы даже сказал — пободрее стало.

Но не дает мне покоя мысль — а не погнул ли я какой-нибудь клапан этим делом?

Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Читайте так же:
Регулировка уровня топлива карбюратора к60в

распределительный вал ВАЗ 2110

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

  • шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
  • распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
  • при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

распредвал в двигателе со снятой крышкой клапанов

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

уплотнительная шайба

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

износ опорных подушек распредвала

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

притирка подушек распредвала

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

Читайте так же:
Как на субару легаси отрегулировать холостой ход

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Как отрегулировать клапана на ваз 21011

Когда двигатель работает, он нагревается, соответственно все его детали расширяются. Для того чтобы клапан плотно закрывался, необходимо обеспечить тепловой зазор. То есть при положении кулачка распределительного вала затылком к рокеру (толкателю) между ними должен быть некий зазор, который составляет для двигателей ВАЗ 2107 0.15 мм в холодном состоянии.
Казалось бы, такой зазор слишком маленький, но при нагреве клапан увеличивается в диаметре, а т.к. его форма клинообразная, он уходит вниз и на прогретом двигателе зазор увеличивается и становится достаточным для его полноценной работы на высоких оборотах.

В процессе эксплуатации двигателя все его детали, вращаясь, притираются друг к другу. Не исключение и газораспределительный механизм (ГРМ) с клапанной группой. По мере износа деталей между ними увеличивается зазор, однако клапан в процессе износа наоборот усаживается – происходит приработка седла и рабочей фаски тарелки клапана.

Эти процессы проходят неравномерно: в зависимости от используемого моторного масла разный период службы постелей, шеек распредвала и рокеров. Поэтому иногда клапан усаживается быстрее, чем изнашиваются все трущиеся поверхности ГРМ, и наоборот. И в зависимости от этого зазор между рокером и распределительным валом будет разный и его рекомендуется проверять каждые 10 000-15 000 км пробега.

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками

Регулировка клапанов — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать клапана знают далеко не все автомобилисты, подавляющее большинство доверяют выполнение этой работы специалистам СТО, другие обращаются за помощью к знакомым и друзьям, а есть те, кто знает порядок регулировки и производит ее самостоятельно.

Сегодня я расскажу о том, как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 своими руками.

Перед тем как начнется регулировка клапанов ВАЗ 2101 необходимо обзавестись всем необходимым инструментом, чтобы потом не отвлекаться, для этой работы вам понадобится следующий набор:

  1. Плоский щуп А.95111, его толщина 0,15 мм или спецприбор для регулировки зазора между кулачками распредвала и рычагами.
  2. Запасная прокладка крышки клапанов (мало ли что может произойти, порвете случайно…)
  3. Набор отверток.
  4. Набор ключей торцовых и рожковых.

Неисправности требующие регулировки клапанов

К основным неисправностям можно отнести:

  • нестабильный холостой ход;
  • двигатель не развивает полную мощность;
  • излишний шум (стук) в верхней части двигателя.

Когда зазор между рокером и клапаном ниже нормы либо вообще отсутствует, он неплотно закрывается и в цилиндре падает давление. Кроме того, что нарушается работа двигателя и он теряет мощность, это еще и чревато прогаром клапана, что влечет за собой ремонт головки блока цилиндров.

Когда зазор между распредвалом и рокером выше нормы, клапан наоборот недостаточно открывается, ухудшается наполнение или продувка цилиндра. Это также влечет потерю мощности и нестабильную работу двигателя. При этом появляется излишний шум в ГРМ.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Для регулировки клапанов на карбюраторном двигателе понадобится снять корпус воздушного фильтра и отсоединить привод дроссельной заслонки карбюратора. На инжекторном двигателе нужно лишь отсоединить и убрать в сторону все мешающие патрубки и провода. Открутить болты крепления клапанной крышки и снять ее.

Далее, если двигатель карбюраторный и оснащен храповиком, вставить в него рукоятку ручного пуска двигателя и с ее помощью провернуть коленвал.

На инжекторном двигателе с помощью спец ключа на 38 провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Если такого ключа нет, подперев передние колеса автомобиля, выключив ручной тормоз, при помощи домкрата вывесить одно заднее колесо и включить пятую передачу.

На ней колесо будет легко вращаться, соответственно и коленчатый вал двигателя тоже. Вращая колесо, выставить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала или на шестерне распределительного.

Далее широким щупом на 0.15 мм проверяем зазор на закрытых клапанах по следующей схеме:

ВНИМАНИЕ! Проверка тепловых зазоров производится на холодном двигателе!

Также можно определить, закрыт клапан или нет, без схемы. Для этого можно залезть рукой под пинал и нащупать, в каком положении находится кулачек распределительного вала относительно толкателя клапана. Он должен быть направлен к нему затылком.

При проверке зазора щуп должен проходить между распредвалом и рокером в легкий натяг. Если щуп проходит слишком легко или наоборот не пролазит вообще, то данный клапан необходимо отрегулировать.

Для этого, придерживая регулировочный болт ключом на 13 (а), отпускаем контргайку ключом на 17 (б) и, вращая его, добиваемся такого зазора, чтобы щуп слегка «прикусывало», но его можно было бы вставить и вытащить обратно. Выставив зазор, придерживаем регулировочный болт и затягиваем контргайку.

Читайте так же:
Как отрегулировать кулису на шансе

После настройки необходимо перепроверить зазор. Эту же операцию повторяем для всех клапанов.

После успешной настройки собираем все в обратном порядке и на этом регулировку клапанов можно считать оконченной.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101-2107?

1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока, читайте в статье, «Установка фаз газораспределения по меткам», в рубрике «снятие», с пункта 1-10)

2) После чего установите поршень четвертого цилиндра, в положение ВМТ. (О том как установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ, читайте в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

3) Затем отрегулируйте «восьмой и шестой» клапан, но прежде чем начать их регулировать, проверьте нуждаются ли они в регулировке, для этого:

1. Вставьте в зазор клапана щуп и посмотрите как он будет там перемещается.

Примечание! Когда вы вставите щуп в зазор, он должен будет перемещаться там с небольшим трудом, если же он спокойно входит в зазор и выходит из него, то в таком случае клапан нуждается в регулировке!

4) Если клапана нуждаются в регулировке, то:

1. Вставьте в «шестой или же в восьмой» клапан щуп и после чего ключом, который указан под буквой «Б» ослабьте контр гайку.

2. А в то же время другим ключом выставите нужный для вас зазор в клапане, отвернув для этого или же затянув регулировочный болт который помечен буквой «А».

3. И под завершение операции затяните болт, который указан под буквой «Б».

5) Далее чуть ниже читайте рубрику «Последовательность регулировки клапанов», и отрегулируйте все оставшиеся клапана на вашем автомобиле.

В какой последовательности нужно регулировать клапана?

Примечание! Прежде чем вы приступите к изучению запомните одну вещь которая будет указана в инструкции а именно в ней будет сказано, что коленчатый вал нужно будет провернуть на «180°» что означает на пол его оборота! (Обороты коленвала легко понять, следя за меткой на рапредвале)

Итог проделанной работы

В результате правильной настройки клапанного механизма работа двигателя стабилизируется, снова появляется мощность и тяга. Правильно настроенный газораспределительный механизм стабилизирует расход топлива, т.к. при неправильной настройке он возрастает.

Если в деталях механизма ГРМ нет чрезмерного износа, то, как правило, пропадает излишний шум в области клапанной крышки. Чтобы поддерживать двигатель в полном рабочем состоянии и его характеристики держались в пределах нормы, данную операцию необходимо выполнять каждые 10 000-15 000 км пробега.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

  • подождать пока двигатель остынет, если он работал;
  • поставить машину на ровное место;
Порядок регулировки клапанов:
  1. Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.

Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.

Из таблицы мы видим, что, если 4-й поршень выставить в верхнюю мертвую точку, то измеряем и регулируем 6-й и 8-й клапана.

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 — пошаговая инструкция

От того, насколько хорошо отрегулированы клапаны, зависит в целом работа двигателя. И это не громкие слова, но реальность: запуск мотора, стабильность его работы, мощность двигателя, расход топлива — все эти факторы зависят напрямую от качества регулировки клапанов. Эту процедуру можно доверить и мастерам на СТО, но знающий человек легко научится проводить её самостоятельно. И тем самым одновременно и упростит себе жизнь, и обеспечит безопасность своим близким.
Необходимы для регулировки клапанов ВАЗ 2101 следующие инструменты:

  • набор отвёрток;
  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • прибор для регулировки зазора между рычагами и кулачками распределительного вала (или плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм).

Стоит также иметь в запасе прокладку крышки клапанов. Она может порваться в процессе работы, а отсутствие запасной омрачит всё удовольствие от работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector